Коллаборация BYREDO x студии Бенуа Лалоза - Настольная лампа INFRA LUNA 2.0.

Это уже второй совместный проект Бена Горама и Бенуа Лалоз.
Тепло от галогенной лампочки расплавляет воск, и высвобождает аромат свечи. Ни за что не догадаетесь, но техничная, грубая эстетика INFRA LUNA 2.0 вдохновлена природой!

"Войти в мир Энтомофауны — значит погрузиться в мир ярких красок. Здесь иридисцентные и флуоресцентные оттенки переосмысляют наше восприятие природы, предлагая калейдоскоп ярких металлических цветов. Заимствуя коды динамичных опалесцентных тонов и мерцающих тел насекомых, INFRA LUNA 2.0 представлена в металлическом розовом цвете. Полосы, в природе то предупреждающие, то маскирующие, в данном случае воплощают жизнь — как в переносном, так и в буквальном смысле — благодаря кабелю, который является неотъемлемой частью дизайна INFRA LUNA.”

Цена вопроса £2,245. И да, сама свеча входит в стоимость

И всё же, 15ти (а точнее, на данный момент уже 16ти) компаниям удалось зарегистрировать патент на аромат в США. Правда, это не парфюмерные марки.

Play-Doh, пожалуй, является самым известным примером зарегистрированного товарного знака на аромат. Среди них восковые карандаши Crayola, «цветочно-мускусный» аромат в магазинах Verizon, аромат пина-колады в покрытии для укулеле Eddy Finn Ukulele Co и другие.

Аромат Play-Doh, к примеру, в патенте описывается как «сладкий, слегка мускусный, с ванильным запахом и лёгкими нотками вишни», сочетающийся с «запахом солёного теста на пшеничной основе». Материнская компания Hasbro утверждает, что этот аромат используется с середины 1950-х годов. Интересно, что многие другие зарегистрированные ароматы используются для брендинга более практичных, промышленных продуктов. В этом списке есть, например, фруктовый запах, применяемый в смазке для автомобилей, и аромат банана с хвойными нотами, используемый в очистителе стволов оружия.

Первым в США зарегистрированным «ароматным знаком» стала марка компании под названием OSEWEZ, которая производила нити и пряжу, пропитанные ароматом цветов плюмерии. Владелец компании тогда сказал: «Мы сделали это как своего рода трюк. Я и не думал, что у нас действительно получится».

На BoF вышла новая статья о дюпах.

По данным Mintel, 50% от 1,435 опрощенных покупателей покупали дюпы, треть готовы сделать это снова, а 18% тех, кто ещё не пробовал, проявляют интерес. Аналитик Дионн Оффисер отмечает: потребителей не волнует оригинальность — им важна доступность. Молодое поколение, выросшее в условиях экономической нестабильности, считает выгодную покупку поводом для гордости. Инами словами, покупать подделки теперь стало модным.

Интересные Согласно опросу, половина покупателей парфюмерии в Великобритании приобретали более дешёвые аналоги люксовых ароматов. Эти так называемые «дюпы», стоимостью от £5, имитируют ароматы вроде Baccarat Rouge 540 (£355) и Halfeti от Penhaligon’s (£215). Однако юридической защиты у оригинальных производителей почти нет.

Юристы в области интеллектуальной собственности утверждают, что брендам парфюмерии необходима более жёсткая правовая защита. В отличие от логотипов и упаковок, сами ароматы крайне сложно зарегистрировать как товарный знак в Великобритании из-за требования графического представления. «Запах — субъективен и его трудно описать письменно», — говорит Мейриль Даггер, директор юридической фирмы Broadfield. Также ароматы редко можно запатентовать, поскольку им зачастую не хватает «изобретательности».

Кроме того, компании не спешат патентовать формулы, ведь патент требует раскрытия состава, что делает аромат уязвимым после окончания срока защиты. Благодаря методам типа газовой хромато-масс-спектрометрии (GCMS), производители дюпов могут воссоздавать ароматы с использованием дешёвых компонентов. Эти копии особенно популярны на TikTok (#perfumedupe).

Даггер предлагает обязать дюп-бренды платить роялти и считает, что индустрии необходимы новые креативные формы защиты. Между тем, рынок парфюмерии Великобритании, оцениваемый в £1,74 млрд в 2024 году, к 2029 может превысить £2 млрд.

Mardi Gras Olympic Orchids

Про Olympic Orchids я уже писала. Поживиться там точно есть чем, ароматов на любой вкус множество, и это отлично! Но связи с этим возникает и навязчивое желание добраться до всех ароматов здесь и сейчас, хотя приходится делать это постепенно, так как непросто в наших краях их так сразу и все найти. Сегодня на обзор Mardi Gras, но прежде чем я перейду к обзору, сделаю небольшое объявление: в моей путешествующей коробке с редкостями #диковинки_spidey_scentses освободилось одно место, если есть заинтересованные в участии прощу написать мне в личку, постараюсь ответить всем и утвердить в ближайшие дни. С правилами ознакомиться можно тут.

Вернёмся к Mardi Gras. Отрицание, гнев, торг, депрессия, болгарские выпады очарование! Очень многогранный аромат, требующий нескольких подходов что бы его наконец понять и проникнуться. Что-то грязно-телесное пробивается сквозь мёдовые коврижки. Как будто кто-то полился Пчелой Зоологиста, закусил психоделиками и пошёл тусить на музыкальный фестиваль под палящим знойным солнцем. Там и вспотевшие тела, ноги, и отголоски недавно пролитого сидра на майку.

Происходит в аромате много всего, что можно заподозрить еще до нанесения его на блоттер (а лучше сразу на кожу, тепло тела ему необходимо), достаточно только обратить внимание на темный бурый цвет жидкости. Аромат одновременно и анималистичный, и дурманище-цветочный. Несмотря на упомянутую медовую ноту, сладость не гурманская. В добавок к животным нотам, цветы выкручены до максимальной громкости, до такой степени, что и они и сами по себе начинают звучать «животно». Первая мысль, посетившая мою голову (после “ой блин, фу, что это такое”) была о страшном маковом поле из сказки «Волшебник Страны Оз». Оно просто обязано пахнуть именно так, как хищник, который медленно и методично умерщвляет свою жертву пока та ничего не подозревает.

Залитые медом нероли и флёрдоранж и почти растворившийся дымок благовоний, какой часто можно учуять в магазинах со всякой эзотерической атрибутикой. Вот примерно таков это аромат, и я бы за все вышеописанные прелести назвала его "чувственным", в какой-то степени даже сексуальным. Но, как вы поняли, это не сексуальность леопардовых трусов или, например, рекламы Кальвин Кляйн из 90х с белыми майками и голубыми джинсами. Тут что-то другое с намеком на эротику, но пока не совсем могу сложить в слова, что.

Звучит громко, летом гарантировано соберет вокруг себя всех пчел округи. Да и не только пчёл.

#дичь_понедельника

Dusita Tonka Latte

Сижу я тут, ем банан, читаю ленту и думаю. Надо же, какой бурный эффект фахитос вызывал один туберозный аромат от небезызвестного парфюмера с фамилией на “Б”! Так как мне на этот счет сказать пока нечего, пройдусь по другим новинкам.

Довелось тут на днях послушать новый аромат от Dusita Tonka Latte. Горячо люблю стиль Писсары, и Dusita это один из немногих брендов, где мне по-душе практически все ароматы за некоторым исключением. Вынуждена признать, эта новинка как раз к ним и относится.

Tonka Latte очень отличается от остальных творений Писсары. Как она сама призналась, именно рождение дочери вдохновило на создание такого немного наивного и сладкого аромата о простых радостях жизни.

Если коротко, то это кондитерское безобразие. На старте я чувствую миндаль и мёд, а в середине сгущёное молоко, ванилин и кумарин. Похоже на теплое жирное молоко с карамелью и крем-брюле в прикуску. Как и в одноименном напитке, кофе в самой минимально-возможной дозировке, и я его практически не ощущаю. Тут всё про сахар и молочную продукцию, и немного ромовой пропитки. Если быть уж совсем до конца честной, то в спектре, где на одном конце парфюмерия, а на противоположном - вкусовые добавки, Tonka Latte близок скорее ко второй категории.

Конечно, он милый, уютный, как чашка горячего латте с кусочком медовика теплым осенним вечером. Приятно его обонять, настолько, что съесть бы. И всё же, не знаю, что должно произойти в моей жизни чтобы меня заинтересовала ваниль или гурманика в целом (в контексте парфюмерии, так-то я сладкоежка), и только лишь поэтому я пасс. Но для тех кому не терпится познакомится с ароматом, прикрепляю рецепт бисквитного тортика с бобами тонка, он передаст примерно 90% сути аромата. Такой пекла на одну из встреч нашего клуба Наташа, и я моментально вспомнила её торт при первом вдохе.

Ингридиенты:

Для бисквита:
220 г несоленого масла, нарезанного кубиками
220 г сахара-песка
4 крупных яйца, слегка взбитых
2 боба тонка, мелко натертых,
4 ст. л. темного рома
110 г муки с разрыхлителем

Для крема:
150 г несоленого масла, нарезанного кубиками
75 г сахарной пудры
1 боб тонка, мелко натертый
200 мл воды
100 г сахара-песка
2 боба тонка, 1 целый, 1 тертый

Метод:
Для бисквита:
Разогрейте духовку до 180 °C (160, если у вас духовка с вентилятором). Смажьте маслом две формы для бисквита диаметром 18 см и выстелите дно пергаментной бумагой. Для бисквита: в миске для смешивания взбейте масло и сахар вместе до легкой и пушистой массы. Постепенно вбивайте яйца небольшими порциями до получения однородной кремообразной массы. Добавьте тертые бобы тонка и ром. Просейте половину муки в смесь и аккуратно перемешайте.
После того, как мука будет добавлена, просейте оставшуюся муку и перемешайте до однородной массы. Вылейте тесто в подготовленные формы и выпекайте в течение 25–30 минут, пока оно не станет слегка золотисто-коричневым и не пропечется. Достаньте бисквит из духовки и оставьте остывать на 5–10 минут, затем выньте из форм и остудите на решетке.

Для масляного крема: взбейте все ингредиенты вместе до однородной кремообразной массы, добавляя больше или меньше сахарной пудры и бобов тонка по вкусу.

Для глазури: нагрейте сахар, бобы тонка (целые и тертые) и воду в кастрюле на среднем огне, пока сахар не растворится и смесь не приобретет консистенцию сиропа.
Процедите, чтобы удалить целые бобы тонка, затем отложите в сторону, чтобы немного остыло. Положите один из кексов, сверху вниз, на тарелку и щедро смажьте глазурью.
Смажьте торт масляным кремом, затем положите сверху второй корж. Щедро смажьте верх торта оставшейся глазурью.

Enjoy 😉

Сегодня понедельник, а значит, время для поста #дичь_понедельника

Рут Мастенброк училась в Naarden International, затем 30 лет создавала ароматы в филиалах корпорации Quest (Япония, Голландия, Франция) прежде чем открыла свой собственный бренд. На сегодняшний день это семейный бизнес, в портфолио которого 9 ароматов, а так же свечи и диффузоры.

Одним ароматом бренда даже обладаю, и это, имхо, одна из самых лучших лилий. Для справки, обозревала я пробник, а содержание приехавшего ко мне позже флакона оказалось более цветочным. Возможно, имеет место различие между батчами.

Ну а сегодня на обзор ещё один аромат из этой серии Dagian. Если взять лист апельсина и хорошенько растереть его между пальцев, это будет примерно 60% звучания композиции. Очень яркие цитрусы с зеленью, цедра, полученная путём растирания на очень мелкой тёрке. Тут и свежесть лайма, и цветочная ароматичность грейпфрута, и листья (именно листья, не корки и не плоды) мандарина. Но за этим цитрусовым коктейлем сложно рассмотреть обещанные белые цветы. К середине аромат немного замыливается, и начинает звучать как немного «старошкольные» нероли.
Довольно стойкий для цитрусового свежачка. Отзывы, описание и пирамиду я пошла читать уже после затеста, и могу уверенностью сказать, что вышло ровно как и обещали: бодряще (ещё как!) ярко и оптимистично.

Разбираю свои заметки, поэтому ловите экспресс пробег по новинкам. Почти все эти ароматы тестила на блоттерах, поэтому впечатления первые.

MFK Kurky - как будто ушел в слепое пятно, что-то сахарно-ванильное и очень слабое конечно проявлялось на блоттере, но приходилось утыкаться носом. Позже это ежевичный мармелад фру-фру. Что-то милое как лабрадудель в нём есть, но не знаю, сомнительно.

Tom Ford Amber Intrigue- может, и амбровая, но не интрига. Старт сладкий, сухофруктовый и немного дерущий горло как йодовый раствор. В базе тёплый, приятный, коричный.

Ambre Samar - вот эту амбру я бы носила с удовольствием! Интересный аромат с даваной, миндалём, амброй и бобами тонка. Меня ни за что не переубедить, тут точно должна быть гвоздика. В базе слышу ванилин, такой, который раньше продавался в пакетиках.

Muse YSL - пока не могу вспомнить ничего похожего, старт интересный, горько-древесный как будто. Лаванда слабая, но был шалфей. В базе красивый ирис, с почти невесомой дымкой ванили. Любителям жанра должен быть по-нраву.

Odeur 10 CdG - обоняя с пульвика было ощущение что сейчас я столкнусь с условно маскулинной акватической историей. Трестировала на коже. Мята, слабые акватические ноты, немного перчика и щепотка фужерной травки-муравки довольно плавно перешли в моно-альдегидный аромат. Не знаю, с чем эти альдегиды даже сравнить, что-то отдалённо напоминающее Blanche, но езе чище, еще холоднее, ещё стерильней и скрипуче. На фраге приписывают близкое родство с Synthetic Soda, но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

#обзор_новинок

Одну ногу мы побрили станком, на другую нанесли Patchouli Spirit - эксклюзивный для Harrods аромат Nicolaï Parfumeur Createur

Прекрасен, ну очень, хоть не могу сказать что этот аромат принципиально новое и отличное от классического Patchouli Intense. Скорее, вариант с перламутровыми пуговицами и вышитыми лентами. Жгучесть Patchouli Intense сильно смягчена лавандовой фужерностью, в базе он намного слаще и нежнее, чувствуются нежная ваниль и сандал. Но в шлейфе это всё же, Patchouli Intense.

#обзор_новинок

Risvelium Orto Parisi

Ох какое же лихое и с придурью у него начало! Если вы любитель острых ощущений, то не проходите мимо. Это смесь из плесени, цветущих буйным изумрудным цветом водоёмов, и чего-то кисло-зеленого, как ревень, и, внезапно, клубничка! Но она была недолго, ее нейтрализовала смесь из ревня и дуста. Ревневая кислота даже заставляет на момент скорчить характерную гримасу.

А вот в базе аромат кожаный, с отзвуками металла и вышеупомянутого дуста. Короче, как знаете, старая прокуренная насквозь косуха с заклепками пролежала на влажном чердаке, и как следствие, покрылась плесенью. А однажды ее вынесли на солнце и оставили лежать на пару дней. Элементы сделали свое дело: ржавчина покрыла собой молнию и заклепки, плесень засохла, но не утратила полностью свой аромат, толстая кожа погрубела и покоробилась. Смею предположить, что кожаный аккорд тут выполнен с помощью щедрой дозы изобутилхинолина.

Ой мамочка, на саночках каталась я не с тем. В смысле, из мириады новинок, которые попали мне сегодня в руки, на кожу брызнула я не тот - тяжело мне было с ним сегодня ходить, не мой жанр ну совсем. И для кого ж этот аромат сделан? Как в той шутке, 9 из 10 людей страдают от запоров, а 1 наслаждается ими. Вот для него, наверное.

#обзор_новинок

Поздравляю всех со всемирным Днём Смеха! Не сказать, что я люблю розыгрыши и все эти шутки про белые спины, но за отменное чувство юмора я готова простить человеку даже самое беспросветное душнильство. Дерзайте! И пока от новостей сегодня не стоит ожидать серьезности, этого нельзя сказать о ежемесячном парфманьячном дайджесте полезных статей от моих коллег. Выпуск двадцать пятый

💡Один из самых дорогих цветочных ингредиентов в парфюмерии (до 40 000 $/кг) и самый популярный ингредиент 19 века. Подробнее у Александра

💡Раз уж речь зашла о компонентах, какие из них самые дорогие и самые дешевые, расскажет Кирилл

💡О цензуре на платфомах Meta. Если вы активно выкладываете фото своих флаконов или участвуете в обсуждениях парфюмов таких трендов как Chanel, Guerlain, LV, то теперь возможны неприятные последствия

💡Книжная рекомендация: "Нос. Секреты парфюмера Guerlain.” автор Сильвен Делакур

💡Краткая история одного из старейших парфюмерных домов Европы - Caron

💡Если фраги одной мало (ну или она стала неудобна), то вот ещё одно новое приложение для парфюмерного народа Fragplace. Ну и есть ещё Sniff

💡Немного чисел. Как россияне выбирают ароматы? Данные опроса «Золотого Яблока».

Ранние дайджесты можно найти по хэштегу 👇

#ЕжемесячныйПарфманьячныйДайджест

Это одна я узнала только сегодня, что в рекламе Kenzo World, самой странной и авангардной парфюмерной рекламе последних лет, играет лучшая версия Деми Мур Маргарет Куэлли?

A.Maze The People Of The Labyrinths

Нидерландский текстильный бренд The People of The Labyrinths (POTL) был основан в 1984 году Гансом Демудом и Гертом де Руй. Отличительной особенностью POTL изначально была эксцентричность, а так же принты, полностью создаваемыми вручную с использованием уникальных техник окрашивания и печати.
Стиль POTL можно охарактеризовать как красочный визуал, графика, шелкографические принты, вдохновленные геральдикой, изобразительным искусством, историей, антропологией, фотографией, природой и наукой.

Помимо модных коллекций и текстиля для интерьера, у POTL так же имеется линия парфюмерии. Точнее, скорее всего была - на сайте еще можно купить только лишь A*Maze в вариациях edt или edp.
Во время поездки в Бухарест я и познакомилась с двумя ароматами бренда, и A*Maze почти уехал со мной, между нами встала только очень интересная политика ведения бизнеса в магазине, в котором я его и нашла. Но это другая история, а пока, в сегодняшнем посте #дичь_понедельника, я и засскажу об этом аромате.

Ближайшими похожими могу назвать Perris Monte Carlo Rose-De-Taif и Serge Lutens Sa Majeste la Rose. Ella K Rose de Pushkar так же можно по интенсивности поставить в это ассоциативный ряд, хоть в отличае от обозреваемого, роза Ella K звучит на порядок ближе к востоку. Розовый букет A*Maze хочется описать как букет из живых, сочных, свежесрезанных и "кислых роз". Я бы даже сказала, строптивых, флюрюарисцентно-алых. Несмотря на пирамиду, в которой можно найти как розы, так и шафран, уд, флердоранж и другие ноты, в реальности это солифлор, и при этом, звучащий вполне современно, актуально и по-европейски утончённо(что немного противоречиво для такого бренда на первый взгляд.

Цибетин и легкие древесные ноты я ощущаю, они добавляют глубины, “бурых” оттенков в довольно минималистичеую на первый взгляд композицию.
А когда наступает черед звучания базовых нот, букет смягчается, а на его лепестках образуются кристаллики сахара, и проявляет себя мускус.

Уникальный ли это аромат? Нет, но это не делает его менее прекрасным, и он отлично бы себя чувствовал в коллекции заядлого розомана.

Дух(и) Максимализма

Весна в моем случае манифестируется ещё и тягой к так называемому «dopamine clothing» - одежде, с обилием деталей, цвета и декора. В это время я не могу оторвать себя от просмотра пинтереста в поисках вдохновения, и очередное такое блуждание по его просторам и по архивам показа Gucci 2017 навело меня на мысль: с максимализмом в одежде всё понятно, а вот какой парфюм можно было бы назвать максималистким? Вот вдыхаешь, и понимаешь, что в нём буйство цвета, смешение текстур и парадоксально гармоничное сочетание несочетаемого? Так и пришло вдохновение для данной подборки, ну а вы делитесь своими мыслями в комментариях.

Penhaligon’s Tralala - начну подборку с, можно сказать c самого настоящего аромата максимализма: лимитированный аромат для бренда Meadham Kirchhoff, да еще и авторства Бертрана Дюшофура, чьи работы практически все можно записать в эту категорию

Baptême du Feu Serge Lutens - Тартановый передоз, все оттенки красного, бордового, коричневого. Имбирь мне слышится металлическими оттенками, что-то даже есть от головок бенгальских огней. При этом, он сладкий, фруктовый с долькой засахаренного апельсина.

London Tom Ford - Мощный и грубый, и если и Лондон, то немного средневековый. Есть немного подвального душка как в Bat Zoologist, да и фекалинка на месте. Кумин, немного кофе на старте. Ощущение, что Фордовский Лондон - это всё, везде и сразу. Хотя, и от современного Лондона кое-что есть: на некоторых overground станциях, например, на New Cross Gate, пахнет какой-то технической жидкостью, как смесь креозота и резины. Вот эту «нотку» я так же нахожу в аромате. Брутально-фекальный максимализм!

Anamcara Dusita - душистый и до сахарного хруста на зубах сладкий флёрдоранж. Едва ли ни единственный, который не выдает сне биопарокс (привет, Синтра), и едва ли ни единственный аромат такой сладости, которым я готова дышать 24/7. При всем при этом, он даже немного освежает! Как чай(прозрачные чайные ноты в нем, кстати, есть) со льдом, в котором до этого растворили тростниковый сахар. Еще и комплиментов Anamcara много собирает, чертяка.

Blossom Love Amouage - это максимальный максимализм на максималках. Пьяный праздник жизни с марципанами, шампанским и розовыми панталонами. Я так вижу.

Yasmina Kajal - несмотря на позиционирование, это 100 унисекс. Хмельной и сладкий, с грубой кожей, каплей жгучего виски, и влажной шерстью животного. Твидовый максимализм из тёплых коричневых тонов.

Muse Xerjoff - Малиновый звон(с) Фруктовый шипр, где фрукты на стероидах, а раскрытие как взрыв фейерверка. Помада, кожа, слива, амбра, сочная малина. Это 2й Xerjoff, который с удовольствием бы поставила на полку, первым был Мамлюк.

Golestan Andy Tauer - какой он медовый, и как одного пшика много! И мёд, и цветы, и пыльца. Жёлтый максимализм в стиле бохо.

Upper Ten For Her Lubin - жевательная «смолка» из кедровой смолы, уленовый сироп и терпкая кожица красного винограда. Немного напоминает аромат подклада старой винтажной сумки, поэтому максимализм винтажный!

Traversee du Bosphore L'Artisan Parfumeur - еще одно творение Бертрана в этой категории. Кожа с гранатом и пряностями, которая трансформируется в молочную нугу с орешками.

Moonlight in Heaven Kilian - несмотря на наличие цитрусов и лёгкий соленый бриз, я не считываю его как свежий (а это именно та категория, к которой он относится), а как тропический. Это потому чт ов нём самое приятное сочетание фруктов с рисом. Даже кокос в нем нравится, а мне с этой нотой угодить тяжело. Максимализм гавайских рубашек и принтов с туканами.

#подборка

Замечательные новости для любителей творчества Кристофера Шелдрейка.

Старинный итальянский дом Spoturno, возрожденный в 2013 году Вероникой Коти, правнучкой Франсуа Спотурно, известного как Коти, выпустил новые ароматы. Автором является Кристофер Шелдрейк - главный парфюмер дома.
В портфолио дома 4 аромата, включая переизданный Spoturno 1921 доступный так же коллекционном формате Limited Edition за £1025, и в ещё более экстравагантной версии за £12,803.00


L'EAU DE SPOTURNO 1921
Верхние ноты: лимон, дамасская роза, бергамот, мандарин, цветок апельсина
Ноты сердца: цветы лаванды, аккорд амбры, иланг-иланг, жасмин грандифлорум
Базовые ноты: сандал, ветивер, аккорд цивета, мускусы, бобы тонка, мирра, ваниль


L'AME DU PHENIX

Аромат бессмертия, символизирующий возрождение SPOTURNO. Легендарная Жар-птица, изображенная на семейном гербе Спотурно, приносит себя в жертву и восстает из пепла, одна.

Верхние ноты: грейпфрут, лаванда, розовый перец
Ноты сердца: имбирь, мускатный орех, корица, кедр
Базовые ноты: пачули, амбра (лабданум), кожаный аккорд, ваниль, табачный аккорд


BARBICAJA

Легкая и беззаботная атмосфера Belle Époque. Декорации: великолепно цветущий сад дома семьи Спотурно, пионеров в выращивании апельсиновых деревьев на своем поместье с видом на бухту Аяччо, убаюкиваемую морским бризом.

Верхние ноты: аккорд свежести цветов, фрезия, аккорд ландыша, аккорд гиацинта
Ноты сердца: цветок апельсина, тубероза, жасмин грандифлорум, абрикосовый аккорд
Базовые ноты: кедр, ветивер, пачули, ваниль


ALPHÉE

Дань уважения Альфе Дюбуá, лауреату Гран-при Рима, духовному наставнику Спотурно и деду его жены Ивонн, этот аромат воскрешает в памяти счастливые годы, выраженные в воспоминаниях о круизе вдоль скалистых берегов Корсики к архипелагу Островов Сангинер

Верхние ноты: бергамот, горький апельсин, мандарин, листья мирта, ягоды можжевельника
Ноты сердца: жасмин грандифлорум, нероли, розовый перец, кориандр, мускатный орех
Базовые ноты: ветивер, Ambrofix, мускусы

Histoires de Parfums выпустили новую туберозу Tubéreuse Nuit Blanche. Сунуть бы нос(несмотря на нелюбимый мной амброксан в пирамиде), тем более другие туберозы у бренда вышли замечательными.

Верхние ноты: Элеми, Имбирь, Ревень.

Средние ноты: Тубероза, Тиаре, Белый Жасмин, Гвоздика.

Базовые ноты: Белый Мускус, Сандал, Ваниль.

Зашли мы тут в Fortnum and Maison, где пока что эксклюзивно представлен новый аромат Penhaligon’s Fortuitous Finley. Сходу при затесте вспомнилось что-то из классики 90х, что-то, что неизменно было в тех самых наборах миниатюр из дюти фри. Придя домой, залезла я в глубь своего золотого запаса отливантов и нашла тот самый парфюм, который и пришел мне тогда на ум. Да, Dior Fahrenheit!

Не скажу что Finley это копия Фаренгейта, скорее, осовремененная и обузданная (no pun intended) его версия. Фаренгейт после круговой подтяжки лица, недели фито-терапии и пары сеансов у психолога. Нет того *голосом Джигурды* «ууух» эффекта, однако, характер у Рандомного Финли всё же есть, да и класс, чего уж там.

Раскрывается он пряным, но свежим (не рассольным) огурцом. Фужерная горечь, перцовость, и все это на фоне легкой акватической прохлады (читай, малосольного огурца). Есть в середине некая сладковатая кремовость, сглаживающая острые углы, и соль, и даже жгучая нос пачулька в базе.

Аристократичный и классический парфюм, который, наверняка больше придется по душе мужчинам, если брать среднюю температуру по палате.

#обзор_новинок

Нельзя просто так взять и не поздравить вас, братьев и сестёр по увлечению, с Международным Днём Парфюмерии👃

Иногда, парфюмерия это немного больше чем просто smelly water 😄Помимо гарантированной ежедневной дозы волшебства в серые будни, парфюмерия приносит в мою жизнь ещё и множество новых и интересных знакомств, эмоций, поездок и друзей.

Чин-чин и с профессиональным праздником нас🥂

посмотрела вчера Maria (2024) и была удивлена (нет) ароматам, которые на протяжении фильма появлялись на туалетном столике у итальянской оперной дивы, которую изобразила Анджелочка Джоли 🖤

подозреваемые все те же, Madame Rochas, Dior, Shalimar и другие герлены

небольшой ресерч показал, что на самом деле La Divina носила 5-ку и Revillon Detchema, а любимыми ее духами был пряный лавандовый фужер Hammam Bouquet от Penhaligon's, аромат ее самой большой любви Аристотеля Онассиса, который позже женился на Жаклин Кеннеди

в честь столетия со дня рождения дивы The Merchant of Venice выпустили одноименный аромат Maria Callas,
флакон шикарный и идеально отражающий монохромный стиль Марии

фильм конечно красивый, но скучный как по мне, «Callas Forever» с Фанни Ардан и моим любимым Джереми Айронсом нравится больше

#perfume_and_cinema

В YSL кипит бурная деятельность: переодели и переименовали бутиковую линейку Le Vestiaire des Parfums, и заодно добавили новый аромат Muse Inspiring Ink. Ода музам Ива, их неповторимому стилю, уникальности, андрогинности, а так же чернилам, которыми модельер создавал свои эскизы.

Верхние ноты
Ладан, Лаванда Урика, Мускатный Шалфей

Ноты сердца
Ирис Конкрет, Абсолют Амбретты, Абсолют Ваниль Бурбон

Базовые ноты
Аккорд Чернил, Аккорд Янтарных Древесных Нот

Парфюмер: Мари Саламань

Anka Kuş

Хоть я и не успела сообщить об их начале, но закончились наши с готом-драным колготом (ака муж) Румынские каникулы. Надо теперь как-то настраиваться на рабочую неделю и на написание поста для #дичь_понедельника, и это даётся мне со скрипом сегодня. Все мысли о папанаши, мамалыге и кнедликах со сливами. Ладно, закругляюсь с нытьём и перехожу к делу.

Продолжаем исследование парфюмерии и парфюмеров из Австралии. Сегодня на обзор аромат от бренда Анка Куш (хотя меня так и тянет прочитать Анька Кусь 😆) Ismail Efendi The Rose Bandit. Бренд сравнительно молодой, запущен в 2018, нос и mastermind - Али Эркекли, который вдохновляется историей, поп-культурой, путушествиями и литературой для создания своих ароматов. Отдельно хочу отметить этикетки - они исполнены в духе постеров и иллюстраций прошлого века. Такая эстетика мне очень даже по-душе.

Название заинтриговало, и оно отсылает к истокам культивации роз в Испарте. Согласно легенде, в 1870 Мюфтюзаде Гюльджю Исмаил Эфенд украл и спрятал внутри своей трости саженец розы из долины роз Казанлюк, Болгария и привез его в Испарту. Это стало толчком к позитивным социальным и экономическим изменениям города.

Сладкий розово-амбровый аромат для любителей крафта. В начале шафран играет металличекими, даже немного керосиновыми гранями, но потом этот аспект немного сглаживается. В аромате есть смолы, отчётливо слышна малина, и все же, не зря в пирамиде перечислено целых 3 розы. Как будто бутоны давали до однородной консистенции с шафраном в сахарном сиропе. Аромат получился очень сладким, но не приторным. И назвала бы его «легкомысленным», если бы не эта, как я уже написала, керосиновая нотка, не придавала ему немного жесткости.
Все сочетается хорошо, всё в нём понятно, и действительно, Розовый Бандит 😅

Maison Crivelli выпустили новый аромат Safran Secret. Ну как новый, это перевыпуск Ingredients 07/2012, эксклюзива для Пражского рынка.

Перейдём к хорошим новостям:

Guerlain пополнил ABSOLUS ALLEGORIA новым ароматом Ambre Samar

⚡️ Демна Гвасалия назначен на пост креативного директора Gucci

Prosody London - Jasinth Jonquil

Понедельник - время для поста на тему #дичь_понедельника. Сегодня расскажу о бренде Prosody London, который стоит взять на карандаш любителям натуральной парфюмерии. Prosody - это староанглийское слово, означающее структуру и ритм поэзии.

Основатель Кершен Тео вырос в Сингапуре и переехал в Великобританию, чтобы для дальнейшего обучения графическому дизайну. "Я начал заниматься садоводством в качестве хобби, которое медленно, но глубоко изменило мой взгляд на жизнь", - вспоминает Кершен. Так и пришел в парфюмерию.

Чем примечателен Prosody, так это тем, что 90% компонентов имеют натуральное происхождение, для производства используется минимум воды, вся продукция cruelty-free и vegan. Тео характеризует свои работы как фьюжн городского ритма Лондона и умиротворяющей красоты британской глубинки.

Пока я знакома только с одним ароматом, который CAFLEUREBON называет «самым реалистичным нарциссом в парфюмерии», и это Jasinth Jonquil.

Раскрытие Jasinth Jonquil и по нотам, и по текстуре мне напомнило Golestan Andy Tauer, – такой же яркий желтоцветочный и медовый аккорд. Разница в гиацинте - он дает ощутимую горечь, немного кожаную. Мед подарил композиции свой аромат, но не дал ни капли своей сладости. Есть и яркая ореховая грань, что-то такое похоже на кожицу фундука. Ещё, я чувствую воск.

Сердце - реалистичный букет из нарциссов, с зелеными и немного постоявшими в воде стеблями, холодными и влажными лепестками. Что-то немного землистое в базе, как пачули.

Прекрасный аромат, под который лично мне захотелось надеть винтажное платье Laura Ashley и пойти заварить чай с чабрецом.

Замечан в аэропорту новый Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Тот же Soleil Blanc, версия edt.

Смотрю я тут на свой шкаф…

#юморфм

Ну и завершаю сегодняшнее вещание новостью от Мануэля Кросса, (Марина, готовь на всякий случай кошелек 😄)
который объявил о выходе нового аромата Bonded в этом месяце.

Это обещает быть маскулинный аромат с нотами бурбона, мха, вьетнамского алойного дерева и табака.

Увидела у Екатерины, что Balenciaga к приглашениям на показ прикрепиляют пробник таинственного аромата.

Скорее всего, это готовящийся перевыпуск аромата ‘Le Dix’, запрос на регистрацию названия и лого которого был замечан еще в ноябре 2024.
Le Dix было названием самого первого парфюма Balenciaga, созданного в 1947 году и названного в честь адреса парижской штаб-квартиры бренда. Когда Кристобаль Баленсиага переехал в Париж в 1937 году, он основал там свой модный дом, который изначально открыл в Сан-Себастьяне, Испания, в 1917 году, по адресу 10 avenue George V. Чуть более года назад бренд вновь вернулся по этому адресу.
Эта информация не была подтверждена Balenciaga, но документы, связанные с заявкой, указывают на стратегию бренда по диверсификации в сфере парфюмерии. Эта гипотеза кажется еще более вероятной, учитывая, что при создании подразделения Kering Beauty в 2023 году люксовая группа под руководством Франсуа-Анри Пино с самого начала заявила, что парфюмерия станет первоочередной категорией для развития, с акцентом на премиальный сегмент рынка. Например, как и планировалось, первая коллекция ароматов Bottega Veneta была запущена в конце 2024 года.

Источник: https://ww.fashionnetwork.com/news/Balenciaga-busy-on-multiple-fronts-said-to-be-mulling-perfume-launch,1689830.html#courr%C3%A8ges

Lancôme ришил что бесконечность - не предел, и добавил 12ю розу в коллекцию Absolue Les Parfums под интригующим названием Rose from the Dark.

Ноты:

Верх: Аккорд белого мускуса
Сердце: Амба-древесный аккорд
Базовые: Грасская роза центифолия

Парфюмер: Доминик Ропьон

Lancôme ришил что бесконечность - не предел, и добавил 12ю розу в коллекцию Absolue Les Parfums под интригующим названием Rose from the Dark.

Ноты:

Верх: Аккорд белого мускуса
Сердце: Амба-древесный аккорд
Базовые: Грасская роза центифолия

Парфюмер: Доминик Ропьон

Повеселю вас немного. Как говорится, в шутке доля шутки.

Статья из австралийского сатирического медиахаба “The Beetoota Advocate”, оригинал статьи тут.

"Парни, которые носят это с 87% вероятностью извиняются со словами 'Мне жаль что ты чувствуешь так' "

Исследование тенденций в мире знакомств подтвердило то, о чём многие женщины давно подозревали: Dior Sauvage — это парфюм номер один для так называемых "факбойз".
С Джонни Деппом в роли лица этого популярного аромата, неудивительно, что парни, которые его носят, с вероятностью в 87% чаще говорят что-то вроде: «Мне жаль, что ты так чувствуешь», вместо того чтобы извиниться по-человечески, или классическое: «Может, тебе не стоит быть такой неуверенной в себе».
Наш корреспондент пообщался с ведущим исследователем, Карой Дойл, и выяснил, что примерно 35% опрошенных женщин испытывали почти физическое отвращение к этому цитрусовому аромату, многие даже называли его «Dior Sausage(сосиска)».
«Из всех протестированных ароматов Sauvage действительно выделялся», — подтверждает Дойл. — «Многие женщины ассоциировали его с негативным опытом».
Дойл также рассказала, что, когда женщин попросили назвать слова, которые они связывают с этим ароматом, чаще всего звучали «манипуляция», «газлайтинг» и «токсичность». Это наводит её на мысль, что поклонники Sauvage — это бывшие подростки, которые в своё время заливали на себя Lynx Africa(прим. в РФ “Axe Effect”).
На вопрос о женском эквиваленте такого аромата Дойл ненадолго задумалась, а затем ответила:
«YSL Black Opium».

Продолжение следует

Согласны? 😝

Amouage тизерят выход двух новых парных ароматов, которые станут финальной главой Odyssey Collection.

Они будут доступны с 12 марта на официальном сайте бренда

Пенхалигонс сделал ход конём 🐎

Выходит новый аромат Fortuitous Finley в коллекции Portraits.

Ноты:

Соль, сандал, кожа и фисташка.

С первым днём календарной весны нас всех, кто живёт на северном полушарии! В чём, кстати, вы её встречаете?

Хоть народная мудрость и призывает надеть семь порток, но настроение диктует уже совсем другой коленкор. Ну и по-традиции, в первый день месяца выходит ежемесячный парфманьячный дайджест с полезными и интересными материалами от коллег по цеху. Выпуск двадцать четвёртый.

💡А вы знали, что перекрученная веревка на логотипе Prada — это не просто веревка?
Подробнее у Ирины

💡Коли разговор зашел о Prada, небольшой экскурс в историю бренда

💡Любителям ванили, возможно, будет интересно узнать побольше об этом ингредиенте, как он добывается и его свойствах


💡Многие тренды мы уже можем наблюдать, чего ещё нам ждать от парфюмерной индустрии в текущем году

💡Формулой персика поделился Парфклуб


💡Стрихинин - что это, и действительно ли он усиливает обоняние? Подробней у Кирилла

💡По мере того как парфюм завоевывал для себя место под солнцем и женщины им пользовались, ароматы превратились в новое хобби, а вместе с этим хобби появились и совершенно невероятные способы применения парфюма.

Ранние дайджесты можно найти по хэштегу 👇

#ЕжемесячныйПарфманьячныйДайджест

⚡️Есть слух, что Jicky снят с производства. На оф сайте Guerlain его нет, и это ответ службы поддержки.

Может быть, это стандартный ответ на все вопросы, может быть это трудности перевода и через пару месяцев он вернётся с новой формулой, но имеем то, что имеем.

Рубрика «теперь я видел всё».
Приклеенные к стендам тестеры, и тестеры, наполненные водой. И вот когда вы уже максимально сконфужены, вас замечает и тут же берёт в оборот консультант с настоящим тестером.

L‘Entropiste

Люблю Бертрана Дюшафура! Столько любимых мной (да и не только) шедевров он сотворил. Бывает, правда, проскальзывают халтурки - увы, неизбежно, когда ты как Анка-пулемётчица полностью создаёшь коллекцию для целых брендов. Но отрицать тот факт, что он талантливый, трудолюбивый и с ярким узнаваемым стилем никто, надеюсь, не будет.

Конечно же, я не могла пройти мимо его нового детища L‘Entropiste. На ознакомление взяла пока 3 наиболее заинтересовавших меня аромата, но, видимо придется брать и остальные. Слишком уж всё получилось хорошо, с очаровательной чудинкой и неожиданными гранями. Ложка дёгтя только в формате сампл-сэтов: нет бы сделать сэт со всеми ароматами коллекции(как все нормальные люди), а не мини-набор по три на выбор.

Перейду к делу:

Blanc Sada - Какой же это интересный ирис. Чую теплое молоко, да, но туда добавили что-то еще. Может, это от того, что я знаю, кто парфюмер, а может, действительно Бертран плеснул капельку сливочного ликёра.
Есть крахмальная пудра риса, ирисовые мотивы считываются сразу. В развитии появляется что-то резиновое, маслянистое, похожее на оппонакс. Получился в целом свежий, воздушный шелковый ирисовый аромат.

Jodhpur 6AM - увидев пирамиду я ожидала несколько иного напора, но композиция меня не разочаровала. Во втором подходе я определилась, что всё-таки это чудесно, и всё как надо. Начало - настоящее домашнее абрикосовое варенье, и фейхоа! Оно довольно быстро «зеленеет», приобретает терпкость и зелень чайного листа. Специй на мой нос тут в самую пору: кардамон и гвоздика, они не вклиниваются в зелено-фруктовый тандем, а подчеркивают сочность фруктовых нот(хотя, я кроме абрикоса в упор ничего не ощущаю). Это похоже на чатни, где сладкие фрукты и ароматнейшие пряности создают очень гармоничный союз. В базе есть немножко подвального пачули.
Не отказалась бы от флакона, как летний аромат это было бы очень кстати.

Semence Douce - раскрывается корой веточки осины и горьковатой миндальной пудрой, далее мне аромат про пыльные желтые цветы, подобные вербе или мимозе. Причем, не просто цветы, а, как я сказала выше, есть веточковая составляющая. Шафран тоже слышу, как железо и где-то очень далеко.

#бренд_обзор

Сегодня, 27 февраля, оказывается, всемирный День распространения информации об аносмии (Anosmia Awareness Day).

Аносмия - это частичная или полная потеря обоняния, и затрагивает примерно от 3% до 20% населения и может оказать серьезное влияние на психическое здоровье, безопасность и общее качество жизни.

Вышел(почти) долгожданный Orchid Mantis Zoologist авторства Томоо Инаба.

Ноты:

Бергамот, лимон, влажные зелёные ноты, груша, базилик, розовая орхидея, клубника, «Королева ночи»(Эпифиллум остролепестный из рода кактусовых), иланг-иланг, абсолют жасмина, абсолют розы, пачули, ветивер, мох, сандаловое дерево, мускус

Релиз 31 мая.

Мой внутренний энтомолог ликует!

Теперь ждем Португальский Кораблик.

Вот это приятный сюрприз - у Nicolaï Parfumeur Creatur вышел эксклюзив для Хэрродс (и, о счастье, это не уд)
Patchouli Spirit.

Ноты:

Лаванда, пеларгония, роза, апельсин, корица, пачули, ваниль, сандал и ладан.

Jorum Studio Healing Berry

Сегодня в рамках #дичь_понедельника переносимся в Шотландию.
Jorum Studio были основаны в 2019 году. Творческим дуэтом, стоящим за этим брендом, является пара Юан Макколл и Хлоя Маллен. Ароматы Jorum Studio вдохновлены местной северо-европейской природой. Сам Юан признаётся (да и как тут не согласиться), что подход к парфюмерии у парфюмеров данных широт сильно отличается от подхода итальянских или французских коллег:

«Северные парфюмеры имеют немного другую чувствительность - у нас меньше повседневных ароматических впечатлений, которые информируют о традиционной парфюмерии, краеугольных камнях обучения в качестве парфюмера. Парфюмеры из других частей мира окружены высокоароматическими растениями и природой, наш ароматный ландшафт здесь другой, приглушенный, более интимный и немного более плоский, но, возможно, более плотный. Мы вынуждены искать экзотические ароматы наряду с нашими родными, и поэтому мы, как правило, обладаем этой дополнительной, более грубой чувствительностью, которая выкована из нашей потребности искать и оценивать ароматические объекты, которые менее отдают.»

Стыдно признаться, но хоть это и практически местная марка, а знакома я всего-лишь с единицей ароматов. Но прогресс не стоит на месте, так что на обзор у меня Healing Berry из коллекции Scottish Odyssey.

Если бы не нарисовали в пирамиде хлопья для завтрака, я бы подумала что это баг. Видимо, этот слегка крахмалисто-кукурузный акцент тут предусмотрен.
Мой нос миновали полностью зеленые аспекты, всё и сразу перешло к ягодам. Их тут действительно много, они ароматные и даже с циклом жизни. Вот, сначала это густой смородиново-ежевичный кисель, в котором плавают кусочки ягод. Даже больше ежевичный, и текстурно, и ароматно.
Чуть позже я чувствую аромат малины, а еще чуть позже эти ягоды немного подбраживают, и приобретают характерный алкогольный оттенок.

Аромат балансирует между двумя модусами: ежевичный вазелин для губ, но с нотами бражки на ягоде, и атмосферой летней кухни, где прямо сейчас бабуля из ароматного и тёплого дрожжевого теста стряпает ягодные пирожки.

Для получения быстрой дозы эндорфинов самое то.

Jorum Studio Healing Berry.

Сегодня в рамках #дичь_понедельника переносимся в Шотландию
Jorum Studio были основаны в 2019 году. Творческим дуэтом, стоящим за этим брендом, является пара Юан Макколл и Хлоя Маллен. Ароматы Jorum Studio вдохновлены местной северо-европейской природой. Сам Юан признаётся (да и как тут не согласиться), что подход к парфюмерии у парфюмеров данных широт сильно отличается от подхода итальянских или французских коллег:

«Северные парфюмеры имеют немного другую чувствительность - у нас меньше повседневных ароматических впечатлений, которые информируют о традиционной парфюмерии, краеугольных камнях обучения в качестве парфюмера. Парфюмеры из других частей мира окружены высокоароматическими растениями и природой, наш ароматный ландшафт здесь другой, приглушенный, более интимный и немного более плоский, но, возможно, более плотный. Мы вынуждены искать экзотические ароматы наряду с нашими родными, и поэтому мы, как правило, обладаем этой дополнительной, более грубой чувствительностью, которая выкована из нашей потребности искать и оценивать ароматические объекты, которые менее отдают.»

Стыдно признаться, но хоть это и практически местная марка, а знакома я всего-лишь с единицей ароматов. Но прогресс не стоит на месте, так что на обзор у меня Healing Berry из коллекции Scottish Odyssey.

Если бы не нарисовали в пирамиде хлопья для завтрака, я бы подумала что это баг. Видимо, этот слегка крахмалисто-кукурузный акцент тут предусмотрен.
Мой нос миновали полностью зеленые аспекты, всё и сразу перешло к ягодам. Их тут действительно много, они ароматные и даже с циклом жизни. Вот, сначала это густой смородиново-ежевичный кисель, в котором плавают кусочки ягод. Даже больше ежевичный, и текстурно, и ароматно.
Чуть позже я чувствую аромат малины, а еще чуть позже эти ягоды немного подбраживают, и приобретают характерный алкогольный оттенок.

Аромат балансирует между двумя модусами: ежевичный вазелин для губ, но с нотами бражки на ягоде, и атмосферой летней кухни, где прямо сейчас бабуля из ароматного и тёплого дрожжевого теста стряпает ягодные пирожки.

Для получения быстрой дозы эндорфинов самое то.

Marc Antoine Berrois - Tilia

Пока некоторые в очередной раз хулят старину Биша, попутно подпитывая тем самым его популярность, я же наслаждаюсь жизнью, весенним, но пока ещё прохладным воздухом и Тилией.

Да, иногда у меня паучье чутьё, а иногда жирафье. Написать пару строк об аромате пока то было актуально я планировала ещё прошлым летом, но руки до заметок дошли только сейчас. А тут ещё и миниатюра Tilia у меня поселилась, так что, пора, пора…

Аромат ярко-жёлтый, как будто с вкраплением бронзовых металлических блёсток. Липы натуральной я не ожидала, да и не искала. Стоит ли вообще что-то натурально звучащее у Marc Antoine Berrois искать? Там же ж все не об этом, а о космосе, гротеске, об объемах вселенских масштабов! Какие тут липы и лютики. Это как искать мякоть клубники в скитлз. Липу, конечно можно вычленить из аромата методом вупякции(с), допустить её наличие по металлическому золотому оттенку, гиперболизированной медовой ноте, отдалённо напоминающей аромат покрытых пыльцой ярко-желтых цветов. Кстати о мёде - это не медовые коврижки, не натуральный пчелиный мёд, а некая концентрированная эссенция его аромата. Нечто похожее я улавливала в медовой акварели или представляла себе когда смотрела на нарисованный мёд в мультфильме «Винни Пух» 1969 года.

Ни разу не весенний аромат на мой скромный взгляд, а вот на золотой июльский час - очень даже.
Сходство с Fleur Narcotique явно не с нами и не в этой комнате. Я не нашла ни малейшего.

Marc Antoine Berrois - Tilia

Пока некоторые в очередной раз хулят старину Биша, попутно подпитывая тем самым его популярность, я же наслаждаюсь жизнью, весенним, но пока ещё прохладным воздухом и Тилией.

Да, иногда у меня паучье чутьё, а иногда жирафье. Написать пару строк об аромате пока то было актуально я планировала ещё прошлым летом, но руки до заметок дошли только сейчас. А тут ещё и миниатюра Tilia у меня поселилась, так что, пора, пора…

Аромат ярко-жёлтый, как будто с вкраплением бронзовых металлических блёсток. Липы натуральной я не ожидала, да и не искала. Стоит ли вообще что-то натурально звучащее у Marc Antoine Berrois искать? Там же ж все не об этом, а о космосе, гротеске, об объемах вселенских масштабов! Какие тут липы и лютики. Это как искать мякоть клубники в скитлз. Липу, конечно можно вычленить из аромата методом вупякции(с), допустить её наличие по металлическому золотому оттенку, гиперболизированной медовой ноте, отдалённо напоминающей аромат покрытых пыльцой ярко-желтых цветов. Кстати о мёде - это не медовые коврижки, не натуральный пчелиный мёд, а некая концентрированная эссенция его аромата. Нечто похожее я улавливала в медовой акварели или представляла себе когда смотрела на нарисованный мёд в мультфильме «Винни Пух» 1969 года.

Ни разу не весенний аромат на мой скромный взгляд, а вот на золотой июльский час - очень даже.
Сходство с Fleur Narcotique явно не с нами и не в этой комнате. Я не нашла ни малейшего.

Давненько Гуалтьери нас ничем не радовал. Но вот, 21 марта наконец-то выйдет новый аромат RISVELIUM.

Промо на пофантазировать на тему пирамиды.

Новинка бренда Сони Констант Ella K Amber K.

Верх:
Розовый перец, лилия, сигара, ирис

Сердце:

Ирис, какао, пачули, экстракт белого кедра

База:
Ладан, амбра, кожа, бобы тонка, ваниль

Прошлогодняя новинка несколько разочаровала, может, в этом году повезёт.

У хулигана Лоренцо Паззалья вышло аж 5 новых ароматов: Qué Chimba, Speechless, Pink Milk, Animalic Dream и Coffee Passion.

Особенно интересно познакомиться с «Qué Chimba». В переводе с испанского это восклицание означает «Как здорово»

The House of Oud пополнил коллекцию Crazy новым ароматом L’Explicite

Ноты:

Верхние:
Лимонная цедра и иланг-иланг

Сердце:
Банановый хлеб, арахисовое масло, пряности

База:
Фиалка, амбра, фруктовые мускусы (ватэва зис из)


Бренд пишет, что это «наслаждение запретным плодом». Ну да, банановый хлеб перед пляжным сезоном он такой.

А вот новинка Франчески Бьянки The Code of Emotion выглядит очень даже интригующе ✨

Верхние ноты:
Розовый перец, бергамот

Средние ноты:
Лаванда, тропические фрукты и герань

Базовые ноты:
Сандал, кедр и дубовый мох

Оля, ждём отзывы 🥹

У Nicolai Parfumeur Createur новинка Crème Ébène.

Верхние ноты:
Белые цветы, пряности, кардамон, кумин и шафран

Средние ноты:
Атласский кедр, вирджинский кедр, финики

Базовые ноты:
Папирус, сандал, пачули и ваниль

У волшебно очаровательной Писсары Умавиджани (она же Dusita) скоро выйдет новый ✨гурманский✨ аромат — Tonka Latte.

"Это горький миндаль, сладкий мёд, молочно-лактонная ваниль. Супер уютный, невероятно вкусный и самый гурманский аромат Дуситы! Официально выйдет в апреле"

— передаёт нам Себастьян (The Perfume Guy) с миланской выставки парфюмерных новинок Esxence.

Дусе отлично даются сладкие ароматы! Мои флакончики La Douceur de Siam и Anamcara не дадут соврать. 😃

Очень жду эту новинку! 🤩

“Да будет свет” - сказал электрик.

Ассортимент селебрити парфюмерии пополнился новым ароматом от Бейонсе Cé Lumière.

Доступен он эксклюзивно на личном веб-сайте певицы только для жителей США и Канады за $160/50мл как и предшественник Cé Noir.

Ноты:

Верхние: мадагаскарский черный перец, итальянский мандарин эфирное масло
Сердце: жасмин самбак абсолют, ревень
База: индонезийский пачули, мускус

Конечно, одними билетами на концерты в рамках предстоящего тура за $950 сыт не будешь

Часто, заходя в тот или иной магазин, переслушав большое количество ароматов имеющегося ассортимента, невольно ловишь себя на мысли: «да, всё красиво, всё приятно, но уже такое было. Много раз и много где». А следом за этой мыслью другая: «а что же я, собственно, ищу»? Не знаю, но когда найду, узнаю, что я искала. Логика, по-моему, железобетонная!

Многие часто иронизируют, что у парфлюбителей нет цели, есть только путь, и это,конечно же, правда! Нет и у меня конечной цели, мне просто-напросто, интересно абсолютно всё, а если на этом пути находится нечто особенное, что удивляет, то это как бонус, хоть и удивиться мне всегда бы хотелось.

И о чудо, иногда я всё же встречаю ароматы, которые ломают все мои шаблоны о коленку, и в голове от испытанного катарсиса начинает кружиться калейдоскоп образов, подобный метафорическим сценам секса в к/ф «Голый Пистолет» (ссылку прикрепляю на случай если кто не понял, о чём я.

В рамках своей, по возможности, еженедельной рубрики #дичь_понедельника я и расскажу об одном таком аромате, и сегодня это
Teone Reinthal Blue Lotus Darjeeling.

Ароматы Теоны разработаны и изготовлены вручную в Австралии исключительно из натуральных растительных компонентов, включая чистые эфирные масла, абсолюты, настойки и смолы. Консерванты она не использует, что, возможно, минус для тех, у кого обширные коллекции. Сама Теоне является художником, ученым, а также квалифицированным клиническим ароматерапевтом с 2001 года. Духи TRNP создаются в ее студии в Брисбене в Квинсленде, Австралия.

Blue Lotus Darjeeling это очень интересное сочетание сладких цветочных нот, зелёных, чайных, свежих, и всё это как будто на холсте из аромата влажной глины, даже немного пластелина play-doh. Иланг-иланг с легкими «лакокрасочными» акцентами. Свежесть не акватическая(если только в самую малость), не альдегидная, а совершенно другого порядка. Скорее, растительная, веточковая. Так пахнут срезанные стебли растений, молодые побеги деревьев. Мне не довелось узнать запах голубого лотоса, поэтому о том, на сколько аромат близок к источнику вдохновения сказать ничего не могу. На ноты его разобрать сложно, да и на что он похож так сразу тоже не скажешь. Это цельная и сложная композиция, которая поёт, живёт и дышит. Вот если тренд wellness в парфюмерии подразумевает ароматы именно такого толка, то, может, это и не такая уж плохая мысль, потому что это бы работало. Но я что-то сомневаюсь.

На австрийском сайте Estée Lauder замечен White Linen Oud из коллекции Legacy по цене €348 за флакон. Описания нет, есть только кусок состава.

Пока не могу себе вообразить белые простыни, свежие цветы и коровку в одном флаконе.
Пошла искать подробности.

@aromablog

Meta: мы за свободу слова.
Тоже Meta: удаляет парфюмерные группы (и частные профили тоже), если там, независимо от контекста, упоминаются Chanel, Dior, LV или любой другой бренд, принадлежащий крупным концернам.

Вот такие «письма счастья» с просьбой зашифровывать названия брендов в постах, вчера всем членам рассылали администраторы парфюмерных сообществ — даже тех сообществ, где допускаются только обсуждения.

Еще год назад модные блогеры, особенно те с небольшой аудиторией, жаловались на массовое удаление контента, блокировки и даже удаление страниц за нарушение авторских прав — всё из-за того, что просто выкладывали фото своих покупок. Как оказалось, давление на Meta оказывают концерны LVMH, Puig и Kering, требуя ужесточения модерации на принадлежащих Meta платформах в рамках защиты товарного знака и борьбы против реализации контрафактной продукции.

Теперь использование торгового знака, даже на любительском фото, приравнивается к нарушению авторских прав. Например, вот перечень продуктов Louis Vuitton, на которых присутствуют охраняемые авторским правом элементы айдентики (и за фото чего, где четко виден логотип, можно получить бан). Этикетки на флаконах также рекомендуется маскировать, ибо «Скайнет» не станет разбираться, зачем выложено то или иное фото или упомянуто то или иное имя.
Чего уж говорить, если LV через суд пытались заставить небольшой семейный бизнес LV Supplies (буквы — это инициалы владельцев) сменить название. К счастью, суд решил что ЛВ малость охренели и встал на сторону семейной пары.

Удастся ли Gucci и LV полностью искоренить продажу контрафакта на маркетплейсах? Сможет ли Chanel установить полный контроль над использованием своего образа в интернете? Что произойдет, если ради этих целей пожертвовать огромными сообществами любителей и ценителей их продукции? И стоило ли оно того — покажет время.

Aphorismes by Dominique Ropion

Не буду шоркать ножкой и делать большое вступление, скажу как есть: понравилось почти всё. Пара моментов смутили, но кто есть без греха.

Сомнительный момент номер 1 - форм-фактор. В крышке грамм 400 наверное точно есть, она весит больше чем смартфон. Флакон, как можно заметить тоже не самый элегантный. Размер такой за счёт толстенного стекла, однако, вмещает в себя всего-лишь 50мл. Громоздкий и тяжелый флакон для такого объёма жидкости ну такое себе.

Сомнительный момент номер 2 - самоцитирование. Местами Доминик явно не сильно утруждал себя творческим поиском, а просто нырнул в архив и выудил один из черновиков ставшего уже классикой аромата. Порой, не хватает тех самых «перламутровых пуговиц» даже в самой классической классике, может, для кого-то в этом и будет плюс.

Перейду сразу к ароматам. Их в коллекции всего 6:

Oud àL‘Amour
В открытии чувствуется что-то фруктовое сочное, кисло-сладкое. Я не прочла это как ананас изначально, скорее как сок из абстрактных фруктов на фоне очень деликатного, причёсанного «евро-уда». На момент показалось что это уд не просто для европейского рынка, а даже для английского. Но он набрал оборот. В середине ничем особенно не отличается от типичных роза-уд-шафранов, к базе аромат так совсем приуныл. Да, Promise на очень минимальных минималках.

Ma Clémentine - просто жидкий серотонин! Это искристое яркое мохито со сладким сиропом, льдом, реалистичными лаймовыми корочками и растертыми листьями смородины. В базе есть мускусы, и он очень напомнил мне Playing with the devil Killian (но только в базе). Увы, с кожи слетает очень и очень быстро практически бесследно. Собственно, вот такой итог.

Encens Insensé - Много древесных нот, отчетливей всего на старте слышны можжевельник, имбирь, смолы и соль. Для себя в этом аромате ничего интересного не нашла, это добротный древесный аромат.

A Rose is A Rose - а я томат(с) Пышная поза с ярким красно-перечным открытием, подсвеченная цитрусовыми корочками. В базе чувствую мускус. Как минимум, симпатично, добротно сделано, на всех стадиях красиво.

Innocent Tuberose - похожа на Carnal Flower, младшая её сестра. Отличие основное в том что животных аспектов гораздо меньше как и зелени, зато эта тубероза более молочная, и густо приправлена кардамоном. Чувствую так же горечь мандаринового листа. Кардамона и молока Доминик не пожалел.
В целом, если сравнивать с Carnal, то да, Innocent. Но я бы не торопилась её таковой называть. Красота!

Crazy Garden - вот кто удивил, так это он. В начале не отнеслась к нему серьёзно, шипучий лимонад с цитрусами и сладким сиропом, очередной летний коктейль. Но
потом проявляют себя поочередно гальбанум, смородина(скорее кора, почки) жасмин, белые цветы, пачули. Аромат до боли знаком, придя домой я поняла - Дюна Dior, но чуть слаще и чуть фруктовее. И вот тут как раз мне слышится ананас.

#обзор_новинок

YSL Black Opium Glitter.

Вот смотрю я на люксовые запуски последних пары лет и плакать хочется.

Они сейчас как жёны рэперов: не поймёшь, где чья, так как все жёны эти на одно лицо. Что Angel Elixir, что Fame Paco Rabanne, у Viktor & Rolf что-то подобное выходило, Tiger Lily или Good Fortune. Не суть!

Что мы имеем? Ядреная сладость, синтетический флёрдоранж и какая-то странная нота…мела? Ну и всё.

#обзор_новинок

Отныне так и буду писать в обьявлениях: не "остаток во флаконе", а флакон "с пробегом"

Я человек простой: вижу ревень и мне уже интересно.

Chopard Collection анонсировали новинку Gardenia Tahia, "вдохновленный драгоценностями таитянской принцессы"

Ноты:

Мандарин, ревень , гардения, кокос, какао, иланг-иланг, миндаль, бобы тонка и ваниль

Парфюмер: Дора Багриш-Арно.

Упд: оо их оказывается 3 таких нарядных

Ольфакторные тренды на 2025 Fragrance Shop прогнозирует такие:

• “Barely there” ароматы – Как антидот “beastmode” ароматам, спрос на них был и будет. Мускусы, альдегиды и цитрусовые ноты (например, юдзу) остаются с нами.

• Ваниль – к счастью или сожалению эта нота останется востребованной. Например, Good Girl от Carolina Herrera с базовыми нотами ванили продемонстрировал рост продаж на +27,6%, а YSL Libre с кремовой мадагаскарской ванилью – на +33,5% (по данным The Fragrance Shop).
Однако в 2025 году ваниль появится в новых интерпретациях: с оттенками выпечки, карамели, фруктов, чувственного амбры и сливочно-древесных нот. Добавятся гурманские акценты – солоноватые и неожиданные, такие как кунжут, рисовое молоко, пандановый лист и орехи.
• Вирусные TikTok-ноты – ароматы с ностальгическими или игривыми мотивами, такими как "молоко с хлопьями", жвачка или сахарная вата, но с утонченной подачей.

• Интерактивные ароматы – парфюмерия, созданная для многослойного нанесения, позволяя пользователям "смешивать" и получать свои собственные уникальные композиции.

• Возвращение цветов – популярность цветочных ароматов сохранится, популярными будут ноты розы и фиалки.

• Нео-гурманика – тренд не замедляется, а эволюционирует. В центре внимания окажутся молочные ноты в сочетании с насыщенным кофе и горьковатым маття. Также усилится влияние умами-нот, таких как рис, кунжут, орехи и пандановый лист.

• Амбра – продолжит доминировать в парфюмерии, адаптируясь под разные вкусы: от сладких, смолистых интерпретаций до более мягких, цветочных.

• Фруктовые ноты – привычные фруктовые ароматы будут осовременены: вишня и косточковые фрукты приобретут более элегантное звучание. Будем так же наблюдать появление ароматов с необычными нотами тропических фруктов, таких как, например, зеленый банан

Прогноз британского ритейлера The Fragrance Shop на 2025. Пост на очень много букв, поэтому, будет разбит на несколько частей. Это часть первая.

Общие тренды:

⁃ Роль «носа» станет ключевой в повествовании брендов, сохранении их наследия и формировании предпочтений клиентов. Мы увидим, как парфюмеры будут приобретать статус звезд.

⁃ Тренды #Smellmaxing и #BeastMode могут эволюционировать в технологичные решения, такие как умные диффузоры или носимые устройства

⁃ Гурманские ароматы никуда от нас пока не уйдут, более того, появится большее ароматическое разнообразие и ноты, подчеркнутые из различных культур.

⁃ Ароматы с высокой концентрацией пока так и останутся наиболее востребованными

⁃ Все больше парфюмеров, инфлюенсеров и знаменитостей начнут выпуск собственных ароматов. Ограниченные тиражи станут инструментом социальной валюты и будут создавать инфоповоды. Это мы, кстати, видим уже и сейчас.

⁃ Сервисы по подписке:
Они выйдут на новый уровень, охватывая нишевые и люксовые сегменты и станут основным каналом для продвижения новых и независимых брендов

⁃ Более сложные интеграции ИИ и технологий в сфере персонализации парфюма: алгоритмы, создающие уникальные ароматы на основе химии тела человека. Яркий пример ранних инноваций в этом направлении - Everyhuman от The Fragrance Shop.

⁃ Экспериментальный ритейл
Слияние физических и цифровых инноваций будет набирать обороты. Продажей продукции дело не ограничится - бренды будут активно проводить и мастер-классы и лекции на своих площадках. В 2025 году также возрастет популярность небольших бутиков с тщательно отобранными коллекциями, позволяющими клиентам установить более глубокую связь с ароматами.

⁃ Устойчивость и инклюзивность:
Растущий спрос на экологически чистые духи с биоразлагаемыми ингредиентами, многоразовой упаковкой и устойчивыми источниками сырья. Также увеличится популярность инклюзивных и гендерно-нейтральных ароматов.

⁃ Гибридные форматы:
Твердые духи, мисты, аттары, ароматы для волос и высококонцентрированные уходовые продукты продолжат менять рынок.

⁃ Wellness - парфюмерия:
Ароматы как инструмент для психического здоровья, саморазвития и эмоционального благополучия. Парфюмерия с успокаивающими, бодрящими и улучшающими настроение свойствами будет пользоваться популярностью

⁃ Ностальгия: Ароматы, вызывающие воспоминания о детстве, культовых эпохах и трендах 70-х, 80-х, 90-х и начала 00-х, продолжат стимулировать продажи. В этом году The Fragrance Shop зафиксировал рост спроса на ароматы 90-х благодаря TikTok: продажи CK One выросли на +70% год к году, а DKNY – на +64%.

“Ты такой заботливый, добрый, милый, ну просто идеальный! Вот бы мне найти парня такого как ты” 😳

upd: ничего против гендерного разделения в парфюмерии не имею, но должно ли оно останавливать кого-то от использования аромата, который понравился, но позиционируется как для противоположного пола? Это уже перегиб

Criminal Elements - можно сказать, крафтовая марка, родом из Австралии. Владелец и парфюмер Кори Ньюкомб после того как окончил высшее образования в области химии купил себе дом на колёсах и уехал творить в Австралийскую глушь под названием Беула. Название бренда - это ирония, так как соседи Кори были уверены что он подобно Уолтеру Уайту из сериала «Во все тяжкие» варит в трейлере нечто покрепче парфюмерии.

Я познакомилась пока только с двумя ароматами, об одном из них сегодня как раз и расскажу в рамках рубрики #дичь_понедельника. Это Sylphide, названный а честь балета «La Sylphide“, в котором дух воздуха Сильфида крадёт сердце протагониста. С этим ароматом я прошла весь путь от «фу» до «вау» за довольно короткий период.
Люблю удивляться, люблю неортодоксальный подход, и этот аромат с задачей справился.

Бензоиновая база и грязные белые цветы. С порога скажу что нашла много сходств с Kerosine Dirty Flower Factory. В пирамиде указана нота оливки, но, я бы сказала, в аромате есть маслянная текстура, подобная оливковому маслу. Я, к слову, люблю когда в аромате есть почти осязаемая текстура. Что ещё? Камфора, уринальная нота, открытие спичечными головками, виноградная жевачка. Есть что-то похожее на моторное масло. В базе чувствуется ванилин, аромат немного сластит. Сластит как заменитель сахара. Вроде, белоцветочная композиция, но они, эти белые цветы, тут как будто бы одним жирным белым мазком по пёстрому полотну.

Может, балет в аромате я так и не разглядела, как и идею «сотворить классический аромат на современный лад», все же, изучать его было увлекательно.
На классику и намёка нет, а вот свобода творческой мысли, пожалуй, в избытке.