Пропустила релиз этой коллекции Yuhan Wang, а между тем это же чудо какое-то: женский хоккей в викторианскую эпоху. Я, правда, вижу тут и рококо, и аниме, но вдохновение – это не точная наука, каждый волен интерпретировать его по-своему ☺️❤️

Никаких гарантий: покупатель может столкнуться с подделками даже в известном магазине, официально торгующем люксовыми брендами, пишет Business of Fashion.
 
Шум подняли, как обычно, пользователи социальных сетей. Инфлюенсер Тиффани Кимм заявила, что Ssense отправил ей поддельную версию сумки The Row и сравнила её с оригиналом. Другая девушка записала ответ на это видео, рассказав, что тот же ритейлер прислал ей брендовую сумку без фирменного пыльника и с отрезанной биркой.
 
Как подделки оказываются на авторизованных платформах, напрямую работающих с брендами? Ритейлеры винят систему возвратов, при которой покупатели могут оставить себе брендовую вещь, отправив обратно фейковый аналог. В статье говорится, что хотя таких случаев относительно немного, они создают ту самую ложку дёгтя, которая заставляет всех остальных покупателей сомневаться в чистоплотности магазинов.
 
(Интересно, что в статье не говорится о вероятности подмен внутри самих компаний: мне, например, вспомнилась история с товароведом московского магазина Hermès, которая в течение восьми лет совершила несколько подмен Birkin и Kelly китайскими копиями. Вопрос, почему никто не заметил разницы, остаётся открытым).
 
Чтобы проверять подлинность всех возвращённых товаров, магазинам необходимо иметь отделы профессиональных аутентификаторов, что сложно и дорого. Более простое и современное решение – пломбы с цифровыми метками (подробнее о них было здесь), при нарушении которых нельзя будет вернуть товар обратно.

Ищем респондентов для исследования
 
Друзья, я уже рассказывала, что мы с коллегой Еленой делаем исследование потребительских привычек зиллениалов (микропоколение на стыке миллениалов и зумеров). И мы очень благодарны всем, кто откликнулся и заполнил эту анкету – ваша помощь действительно неоценима.
 
В настоящее время нам необходимо несколько респондентов, готовых к интервью по аудио- или видео-связи. Если вам от 28 до 32 лет включительно, вы живёте в России и готовы потратить примерно час своего времени, напишите, пожалуйста, Елене @heyllena
 
Напомню, что исследование некоммерческое, его результаты будут опубликованы на этом канале. Всем ❤️

Немного ностальгического стайлинга от бренда LEJE. Телефоны-обманки мы уже видели у Louis Vuitton как часть тренда на ретро-гаджеты; здесь «раскладушки» тоже не настоящие, а напечатанные на бумаге – как и украшения (нет, они не продаются). 

Дорогие «иксы», давайте обсудим, какие эстетические и культурные ориентиры в своё время повлияли на ваш вкус и чувство прекрасного? Я как младший представитель (скромно потупившись) этого поколения, могу назвать вот что:
 
юность на Дальнем Востоке и близость китайских и японских товаров (не только одежды, но и, например, еды и анимешных комиксов), группа «Мумий Тролль», «Твин Пикс», «Элен и ребята» (до сих пор могу включить, чтобы посмотреть, как круто там одеты девчонки), первые глянцевые журналы (особенно L’Officiel под руководством Эвелины Хромченко – он и по нынешним меркам отличный), фильмы «Амели» и «Беги, Лола, беги», ранние коллекции российских дизайнеров – Юлии Николаевой, Олега Бирюкова, Алёны Ахмадуллиной и Nina Donis.
 
А что у вас? 

Вечно молодые: Vogue Business 
обнаружил ещё одно «неучтённое поколение» (предыдущую серию читайте здесь). Это поколение X – люди, рождённые между 1965 и 1980 годами.
 
«Многие предполагают, что женщины нашего возраста не разбираются в технологиях и не следят за модой», – говорит один из спикеров статьи. На самом же деле, это они придумали Windows и объявили дефолт стали первопроходцами интернета и создали блогосферу, кроме того, к этому поколению принадлежит значительное количество известных дизайнеров, прямо сейчас определяющих модную повестку.
 
Издание спросило представителей «поколения MTV», что повлияло на них в период формирования вкусов и предпочтений. Они назвали показы мод, журналы, субкультуры, поп-икон вроде Мадонны и Сидни Лопер, рейвы и клубную культуру 1980-х и 1990-х годов. Невозможно не заметить, что многие эстетические привязанности зумеров, включая стритвир и винтаж, были изобретены их родителями.
 
«Иксы» – активные потребители люкса (45% представителей поколения покупают люксовые бренды, но это данные по западному рынку). А ещё они любят покупать вещи «не как у всех». «Существует мнение, что люди в возрасте 50 лет ищут качественные вневременные вещи, но они, скорее всего, уже купили достаточно “инвестиционных” предметов для своего гардероба, поэтому ищут то, что добавит эмоций или просто отличается», говорится в статье.
 
Ожидается, что люди в возрасте от 45 до 60 лет будут жить и работать дольше, чем это было в прошлом. Большинство из них чувствуют, что они ещё не прошли свой жизненный пик. Представители поколения X больше вовлечены в современную культуру и более молоды, чем предыдущие поколения в свои 50 лет.

Эффективно использовать ресурсы, не тратить время и деньги зря, успешно работать с аудиторией – все рабочие инструменты для fashion-бизнеса – на деловой программе VOLGA 
FASHION WEEK в Москве уже в эти выходные.
 
Не забудьте получить ваш билет!
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
VOLGA FASHION WEEK | МОСКВА

26-27 апреля

IRRI LOFT | China Loft
 
Живая площадка с лекциями и мастер-классами от лучших спикеров индустрии. Никаких абстрактных разговоров – только реальные инструменты, свежие тренды и личные кейсы экспертов. Здесь слушатели смогут напрямую задать вопросы ведущим профессионалам отрасли и обменяться контактами с теми, кто уже делает успешный модный бизнес.
 
В программе:
 
День первый
 
✔️ Разбор главных трендов 2025-2026 с экспертами мирового уровня

✔️ Секреты производства коллекции

✔️ Контент-маркетинг: как создавать контент, который продаёт сам

✔️ Эффективные стратегии продвижения в 2025 году
 
День второй
 
✔️ Стратегии развития каналов продаж: где и как продавать в 2025 году

✔️ Применение нейросетей в fashion-дизайне

✔️ Коллаборации со стилистами: как создать успешное партнёрство

✔️ Особенности работы с маркетплейсами Ozon и Lamoda
 
Подробная программа и билеты здесь.

Реклама. ИП Благовская С. Н.
ИНН 732709935045
erid: 2VtzqvZT9x6

Очень нравится всё, что делает Кэти Робертс-Вуд и её дизайн-студия ROBERTS WOOD. У неё есть и более сложные вещи, но мне нравится, когда вдумчивая работа прячется в обманчивой простоте – как здесь прячутся конструктивные линии в швах соединения деталей. Отчего всё это выглядит как принт, но в то же время и не как принт – поскольку принт бы сломался в процессе создания объёмной формы. Для ценителей, в общем ✨

63% потребителей не перепродаёт эмоционально значимые вещи, согласно данным отчёта, о котором я писала выше.
 
Однажды мне попались советы относительно покупки новой одежды – на что обращать внимание при покупке, чтобы одежда служила дольше, – и там, помимо функциональных критериев, было понятие «эмоциональной прочности». То есть когда вещи отражают вас как личность и не станут «чужими» через короткое время.
 
При этом «эмоциональная прочность» и эмоциональная привязанность могут не совпадать; мы не обязательно часто носим (или вообще носим) те вещи, которые хранятся у нас как капсула времени. Я уже рассказывала о свитере Raf Simons, который почти невозможно носить, но и продать тоже невозможно, слишком много в него зашито: от воспоминаний об Антверпене до исполнения мечты (я всё-таки попала на показ дизайнера незадолго до закрытия его бренда).
 
В комментариях можно делиться описаниями и фотографиями вещей, с которыми у вас прочные эмоциональные связи ☺️

Будущее ресейла
 
Ира Батукаева, аналитик и автор телеграм-канала Nameless Asian, выпустила исследование потребления фэшн-товаров на ресейле. Сам репорт (не могу не отметить, как он легко и красиво оформлен) можно скачать здесь, а я процитирую мой любимый фрагмент из него – эксперты отвечают на вопрос: каким словом вы бы описали будущее ресейла?
 
Анастасия Новая, 
NOMADINIS universe:
 
Кураторство. Надеюсь, что бренды, которые всё чаще обращаются к своим архивам, будут больше сотрудничать с ресейл-платформами, коллекционерами, музеями и собственными онлайн и оффлайн площадками, чтобы ещё ярче подсвечивать ценность наследия.
 
Ира Дубина, «Мегастиль»:
 
Когда несколько лет назад все только начинали углубляться в тему винтажа и ресейла, я говорила, что в будущем обе эти ниши из категории тренда перейдут в один из форматов шопинга, – так оно и случилось. Думаю, этот феномен продолжит развиваться в таком направлении и дальше.
 
Алёна Галкина, Copy me:
 
Биржа. Потому что гардероб всё чаще принято вести как инвестиционный портфель (покупать то, что потом можно без особых потерь продать), и это убивает всю прелесть. Вы покупаете эту вещь, потому что она действительно крутая или она просто ликвидна?
 
Елена Бургулова, «Будни Гальяно»:
 
Обыденность. Мне кажется, что со временем покупка на ресейле станет рутиной и нормой. Из категории осознанности, хайпа, чего-то нового, всё это перейдет в формат обычного шоппинга, такого же, как поход в магазин.
 
Светлана Падерина, «люди и одежда»:
 
Экономия. Нужно смотреть правде в глаза: большинство потребителей использует ресейл не ради спасения планеты и даже не из-за уникальных находок – а потому, что это возможность купить хорошие вещи недорого. А мы видим, что сейчас творится с ценами на одежду. 

63% потребителей не перепродаёт эмоционально значимые вещи, согласно данным отчёта, о котором я писала выше.
 
Однажды мне попались советы относительно покупки новой одежды – на что обращать внимание при покупке, чтобы одежды служила дольше, – и там, помимо функциональных критериев, было понятие «эмоциональной прочности». То есть когда вещи отражают вас как личность и не станут «чужими» через короткое время.
 
При этом «эмоциональная прочность» и эмоциональная привязанность могут не совпадать; мы не обязательно часто носим (или вообще носим) те вещи, которые хранятся у нас как капсула воспоминаний. Я уже рассказывала о свитере Raf Simons, который почти невозможно носить, но и продать тоже невозможно, слишком много в него зашито: от воспоминаний об Антверпене до исполнения мечты (я всё-таки попала на показ дизайнера незадолго до закрытия его бренда).
 
В комментариях можно делиться описаниями и фотографиями вещей, с которыми у вас есть прочные эмоциональные связи ☺️

Юбка выглядит натурально как Prada – между тем, это производство Азербайджанской ССР (Сумгаитский комбинат), 1969 год.

Нашла на «блошке» за 300, кажется, рублей. Синтетическая ткань, жёсткая плиссировка. Край не обработан – я сначала не поняла, откуда в то время лазерная резка? – оказалось, это просто кромка ткани ☺️

Почему о бренде не пишут?
 
Я пишу о российских марках с 2007 года, и за всё это время многократно сталкивалась с вопросом от дизайнеров и основателей модных марок: почему о моём бренде не пишут блогеры и СМИ? Меняются площадки – уже выросло поколение, которое не знает, что такое ЖЖ, – но вопрос остаётся прежним.
 
Однажды я села и начала записывать всё, что могло войти в ответ на этот вопрос. Получилось огромное количество заметок о пресс-релизах, общении с прессой, о текстах для фэшн-брендов, о телеграм-каналах и многом другом. Часть этих заметок я публиковала в своём втором канале «слова и мода», но большие тексты перестали туда помещаться.
 
Поэтому волевым движением руки я завела аккаунт на Boosty! Планирую сделать его настоящей энциклопедией контента для фэшн-брендов. Подписаться и читать многие посты можно бесплатно (я сейчас их стихийно загружаю), большие и развёрнутые посты-гиды будут платными.
 
Например, сейчас там лежит гид на заглавную тему «Почему о моём бренде не пишут?». Моя консультация для брендов о работе с прессой и телеграм-каналами стоит 15 000 рублей, но прежде я бы посоветовала изучить этот пост и понять, сможете ли вы самостоятельно разобраться с болевыми точками или вам нужен специалист.
 
Прочие консультации на тему текстов, контента, ведения телеграм-каналов, а также помощь в работе над текстами по-прежнему здесь: @svetsezona

Бренд Marques’Almeida, который был хорошо известен в 2010-е благодаря экспериментам с денимом, теперь действует аккуратно и в ритме трендов: гранж, лёгкая деконструкция (перевёрнутые карманы), «испачканный» текстиль и поиски утраченного – всем, кто помнит ботильоны со шнуровкой и клоги с заклёпками, посвящается ✨

На сайте марки адаптивного белья Intimately есть блог, а в блоге нашлась статья на тему истории адаптивной моды.

Есть две вещи, которые не должны вызывать удивления: инвалиды существовали всегда, и люди всегда шили одежду для инвалидов. Одежда создавалась вручную и, вероятно, удовлетворяла потребности на личном уровне. Она была продуктом тесного сотрудничества между владельцем и его матерью, швеёй или городским модельером.

Однако по мере того, как события Промышленной революции (1760-1840 гг) изменили образ жизни, мода стала более стандартизированной, производство ускорилось. Теперь люди приспосабливали своё тело к стандартной одежде, которая становилась всё более доступной, вместо одежды, соответствующей телу и физическим особенностям владельца. К сожалению, «быстрая мода» и массовые тиражи стали основными способами производства современной одежды, а это привело к тому, что «другие тела» были исключены из индустрии стиля.

Примечательно, что в 1950-е почти 30% ведущих дизайнеров США сотрудничали с людьми с ограниченными возможностями. Между 1955 и 1976 годами они создавали одежду в рамках так называемой линии функциональной моды. Среди них выделялась Хелен Кукман (чьей собственной инвалидностью была потеря слуха), которая возглавила это движение, разработала целую коллекцию образцов и стала соавтором книги «Функциональная мода для людей с физическими недостатками».

Этому способствовал культурный климат послевоенного общества. Ожидалось, что люди, вернувшиеся с войны с травмами и ампутациями, продолжат продуктивную, нормальную жизнь, и для этого им нужна подходящая одежда.

Многие инновации Кукман выглядят современно. В брюках были специальные вырезы и легкодоступные карманы, в костюмах были усиленные подмышки, чтобы выдерживать напряжение от костылей, и жилеты с открытой спинкой. К сожалению, после того, как Кукман и её коллеги ушли из жизни, движение остановилось.

В 1980-х общество заново открыло адаптивный дизайн, производители начали разрабатывать и продавать специальную одежду с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями. Увы, они поняли концепцию, но упустили стиль: многие из этих дизайнов выглядели как медицинские или ортопедические изделия. 

Инклюзивность по-честному
 
На днях мы с вами подняли тему инклюзивности – и я по-прежнему считаю, что тема разнообразия в моде (как типажей, так и разных нишевых потребительских групп) пока что присутствует лишь номинально, а местами и вовсе декоративно (как, например, возрастные модели в съёмках молодёжных брендов).
 
И вот недавно Янина Цыбульская (канал которой я не устану рекомендовать) пришла с просьбой прокомментировать, что творится на рынке инклюзивной одежды в России. Речь шла об одежде для людей с инвалидностью. Вот что я ответила:
 
«Производить адаптивную одежду не в нишевом формате, а более или менее большими партиями (чтобы она получилась недорогой) сложно или даже невозможно. Потому что она должна быть разной для разных особенностей, её трудно стандартизировать. И потому что её аудитория сравнительно небольшая.
 
Но главное, просто нет культуры инклюзии. Ни в чём. Людям на колясках и протезах из дома-то трудно бывает выйти, а тут одежда. Я только недавно начала замечать в иностранных фильмах и сериалах присутствие актёров с инвалидностью, которые играют не самих себя (то есть инвалидность не определят персонажа), а в российском контенте такого вообще пока не вижу».
 
Полностью комментарий (он большой) можно прочитать здесь. 

Следите за лужами: в эксперименте британского Vogue 
участвуют Zero Shoes от 
Balenciaga и редактор Оливия Аллен, которая решилась прогуляться в них по городу.
 
Девушка пишет, что несмотря на ненадёжный внешний вид, «голые туфли» достаточно прочно держатся на ногах. При этом она признаётся, что почувствовала работу мышц, о существовании которых раньше и не подозревала. Что до реакции окружающих – прохожие оставались безучастными, вероятно, потому, что люди в Лондоне видели и не такое.
 
«Главное, следите за лужами», – советует автор напоследок.

Прозаическая роскошь: журналисты The New 
York Times собрали круглый стол, чтобы обсудить… вьетнамки The Row за $690.
 
Это должно было случиться. Как только модные девушки начали носить брючные костюмы и коктейльные платья в комплекте с вьетнамками, модные бренды должны были отреагировать и выпустить «усовершенствованную версию» простейшей обуви.
 
Что сказали спикеры: «невозможно притворяться, что они могут стоить своих денег. Про лоферы или ботинки можно, по крайней мере, сказать, что они рассчитаны на длительный срок службы», «для меня они очень наглядно иллюстрируют разрыв в уровне благосостояния», «эти шлёпанцы существуют, потому что есть покупатели для шлёпанцев за 690 долларов».
 
Между тем, Vogue был настолько «ошеломлён» стоимостью вьетнамок, что назвал образ Дакоты Джонсон в заношенной детской футболке и скромных биркенштоках «противоядием от шлёпанцев за $690». Которые, как говорят, ещё и не слишком удобные. 

За конвенциональную женственность в обувном дизайне отвечает классный грузинский бренд MACH & MACH. Больше блеска, чем пафоса: последний стирается весёлой наивностью и вот такими «лоу фай» кампейнами ✨✨✨

Что происходит с обувью на каблуке? Таким вопросом задаётся Business of Fashion.
 
«Экстремально женственный образ – женщина на очень высоких каблуках – больше не находит отклика», – считает аналитик моды Кэтрин Картер. В прошлом году продажи классических шпилек упали на 12%, но это не означает, что женственная обувь не в почёте – просто она стала другой.
 
Мешковатые силуэты джинсов лучше сочетаются не с классическими лодочками, а с маленькими каблуками-рюмочками, балетками, аккуратной «самбой» или «биркенштоками». При этом традиционные кроссовки, вытеснившие из гардеробов обувь на каблуке, стремятся к более игривым, кокетливым и романтическим стилям.
 
Обувь «на выход» тоже меняется. Изящный наряд плюс изящные туфли – это слишком одномерно, говорится в статье. Сабо, кроссовки, что-то неожиданное или просто удобное в паре с изысканным нарядом «создаёт напряжение» в стиле, которое нравится покупателям.

Спонтанная рубрика #пара – платье с оверсайз-бантом Balenciaga и ещё один крупный бант от Simone Rocha в съёмке Harper's Bazaar ✨

Какие тренды определят развитие индустрии красоты в ближайшие 20 лет?
 
Vogue Business собрал мнения экспертов бьюти-индустрии и выделил основные тенденции.
 
▪️ «Незаметная» эстетика. И знаменитости, и потребители меняют «застывшее лицо» на тонкие филлеры, инъекции и лазеры для сохранения молодого вида без явного вмешательства.
 
▪️ Биохакинг. Всё для того, чтобы «светиться не от румян, а от здоровья».
 
▪️ Биоинженерия плюс носимые технологии, позволяющие «настраивать» внешность.
 
▪️ Управление весом. Препараты для коррекции веса станут многообразнее и «умнее».
 
▪️ Индивидуальные программы здоровья, ухода за собой и омоложения, разработанные ИИ на основе персональных данных.
 
▪️ Проектирование старения. Процедуры, которые будут работать на то, как будет выглядеть лицо и тело через 10, 20 или 30 лет.
 
▪️ Наше тело работает на нас. Вместо синтетических инъекций – использование препаратов на основе собственной крови, жира, стволовых клеток.
 
▪️ Скульптурирование (или «рекомпозиция») тела с использованием выращенных в лаборатории тканей и культивированного жира.
 
Однако эксперты честно предупреждают, что все эти технологии могут увеличить разрыв между теми, кто может себе их позволить (и будет выглядеть как Бенджамин Баттон) и всеми остальными. Одновременно будут нарастать психологические противоречия между «идеалом» и принятием себя и собственных несовершенств.
 
Иллюстрации: Qwen, Chat 
GPT по запросу «идеал женской красоты через 20 лет»

Если вы пропустили:

Как подростки зацикливаются на собственной внешности и причём здесь социальные сети? «Девушки в мешковатых футболках стоят перед камерой, туго натягивая одежду, демонстрируя фигуры в виде песочных часов», – говорится в статье на Dazed. Видео собирают миллионы просмотров, а в комментариях можно прочитать: «пожалуй, пропущу ужин».

Полностью здесь.

Будущее прекрасно: Vogue 
Business выпустил серию статей, из которых можно узнать, как будет развиваться индустрия красоты.
 
Новые поколения уделяют больше внимания бьюти-продуктам и внешности (по сравнению с одеждой). Особенно отличается поколение альфа – которое начало интересоваться косметикой гораздо раньше, чем их мамы или бабушки. При этом рынок косметических продуктов и косметологических услуг питается инновациями, каждая из которых позволяет, условно говоря, выглядеть всё лучше и лучше.
 
Куда может привести эта гонка за красотой? Эксперты считают, что зависимость от бьюти-технологий сможет укрепить существующие стандарты красоты или даже создаст «более экстремальный идеал», ведь на каждую усовершенствованную красотку всегда найдётся ещё более усовершенствованная красотка (что может привести к полному отрицанию естественности, замечу я в скобках).
 
Но каждая сверхгонка рождает усталость, и появляются те, кто хотел бы спокойно полежать на травке, не соревнуясь в количестве банок на полке или в том, «на сколько лет я выгляжу сегодня». Более спокойное отношение к себе как контртренд «экстремальной красоте» может стать логичным запросом в отличие от искусственно навязанного бодипозитива. 

В подтверждение тому, что Nike собирается вернуться на оставленные позиции (а также в подтверждение моей теории, что габаритные кроссовки снова начнут казаться крутыми), бренд выпускает «эйр максы» в коллаборации со Susan Fang. Да, и тренд романтизации спортивной обуви всё ещё с нами ✨

P.S. Кстати, на тему доверия потребителей к брендам – но уже в более глобальном масштабе – у меня выходила статья на сайте Fashion Buzz. Если вы пропустили, почитать можно здесь.

Как исчезает доверие к бренду?
 
◾ Моя приятельница Ольга Маликова рассказала, что ей не удалось попасть на собрание литературного клуба Miu Miu: «спустя два часа ожидания я так и не попала на мероприятие. Хотя всё это время внутрь спокойно проходили другие – по каким-то “более правильным” приглашениям». Вроде мелочь, а неприятно – событие, в основе которого лежит уважение к женщине (литературный клуб Miu Miu поддерживает женщин-писательниц) оставило послевкусие неуважения к тем, кто потратил своё время на стояние в очереди.
 
◾ «Последовательность бренда создаёт доверие, – пишет другая моя коллега, Дания Ткачева. – Мы сегодня премиальные, но завтра у нас скидка 40% на всё; мы помогаем больным детишкам, поэтому с каждой покупки перечислим целых 10 рублей в благотворительный фонд; у нас линейка studio, где вы можете купить кашемировые джемперы, но кашемира в джемпере – 10%; мы работаем в сегменте middle up и заботимся о клиенте, а то, что упаковка порвалась и белоснежный джемпер пришел грязным, так это маркетплейс виноват».
 
◾ У меня тоже был случай. Бренд позиционирует себя как производитель джинсов «с идеальной посадкой». Прихожу в магазин и выясняю, что нет ростовок (я привыкла, что джинсы градируются не только по размерам, но и по ростам). Продавец сообщает, что дизайнер бренда принципиально не хочет делать ростовки («кому длинные, пусть подрезают», – дословная цитата). Стоп. А производитель джинсов с идеальной посадкой не в курсе, что рост – это не только длина, но и пропорции? К бренду я больше не приходила. 

Лёгкого настроения всем, кто в выходные заходит в интернет редко и не по делу. Например, зависать в аккаунте David Szauder ✨

Нарисуй мне барашка: как я уговаривала нейросеть изобразить женщину без макияжа
 
История не про одежду, но заставляет задуматься. Решила сгенерировать картинки к своим постам про контент и попросила нейросеть изобразить женщину с телефоном. Образ мне не подошёл, и я несколько раз в разных формулировках просила (потом требовала, потом почти орала), чтобы женщина была без макияжа. Без мейка. С естественным лицом. Не накрашенная.
 
«Ты можешь изобразить женщину без макияжа вообще? С чистым лицом?» – воскликнула я в очередной раз и получила финальное фото. Ох уж эти нейронки, обученные админами, которые видели реальных женщин только в социальных сетях. 

Пять весенних трендов street style
 
О том, что люди носят (или собираются носить) этой весной, пишет британский Vogue.
 
Платье-комбинация + сапоги
 
Смещение сезонов приводит к смешению стилей в одежде, и к лёгкому платью добавляются высокие сапоги. Но этот образ будет хорошо работать и в многослойной версии. Вдохновение – Chloé.
 
Бомбер + рубашка + шорты
 
К этому образу советуют присмотреться тем, кто хочет выглядеть «практично, спортивно и модно». Многослойность позволяет выходить из дома при неустойчивой температуре. Вдохновение – Miu Miu.
 
Блуза в стиле 1970-х + белые джинсы
 
Ещё одна версия бохо-стиля, но в максимально рафинированном виде. Возвращение джинсов-клёш мы уже обсуждали, Vogue предлагает добавить к ним сабо на платформе (снова смотрим на Chloé). Образ с подиума – Chanel.
 
Спортивная майка + кожаная юбка
 
Тем, кому не по вкусу бохо, предлагают вспомнить рок-н-ролл 1960-х. Или лаконичный рок-шик 1990-х. Вдохновиться можно силуэтом Courrèges.
 
Футболка с «заявлением» + макси
 
Базовые монохромные футболки незаметно сменились другими – с логотипами, лозунгами или мерчем. Носить их предлагают с чем-то более интересным чем джинсы, например, с юбками-макси. Вдохновляющие образы – у Ganni.

На какие каналы о моде подписаться?
 
Коллеги в очередной раз проделали грандиозную работу и обновили папку с каналами, которые ведут специалисты индустрии – редакторы, аналитики, стилисты, преподаватели, юристы, эксперты по текстилю и другие классные люди ☺️
 
Можно подписаться на папку одной кнопкой, чтобы получать максимум информации из мира модного бизнеса; а можно внимательно изучить все каналы и выбрать те, которые захочется читать постоянно. В любом случае, объединение коллег по цеху – это уже отличная инициатива, которую я всячески поддерживаю.
 
В комментариях к этому посту, по традиции, можно рекламировать свои каналы и другие фэшн-проекты ✔️

Между тем, Гоша Рубчинский отчаянно пытается вернуть 2015-й. Гоша, мы тебя очень понимаем, но вряд ли поддержим.

Могут ли потребители сделать что-то для того, чтобы одежда не оказывалась на свалке?

Что в наших силах: носить одежду по максимуму; ремонтировать и обновлять любимые вещи; пользоваться ресейлом и для покупки, и для продажи; стараться не покупать что-то условно одноразовое; вещи в хорошем состоянии стараться передавать нуждающимся адресно (тем, кому они действительно нужны).

Что не в наших силах, если глобально: повлиять на крупные компании, которые отправляют на свалку нераспроданные вещи или одежду, сданную в боксы для переработки. Но можно задавать вопросы, интересоваться, искать информацию. Обычно решение проблемы начинается с её широкого обсуждения.

Интересно узнать ваше мнение: могут ли покупатели масштабно влиять на перепроизводство и перепотребление? Напишите в комментариях ✔️

Одежда из пустыни: что не так с очередным «экопроектом»?
 
Недавно появилась информация о проекте Atacama RE-commerce, участники которого на волонтёрских началах приезжают на свалку секонд-хенда в чилийскую пустыню Атакама, выбирают там вещи в хорошем состоянии, приводят в порядок и бесплатно отправляют всем желающим. Оплатить нужно только доставку. Как говорится, что не так?
 
◾ Откуда берутся многокилометровые свалки в странах третьего мира? Это всё излишки одежды из развитых стран. В том числе непроданная одежда и одежда, сданная на благотворительность. Многие уверены, что эти вещи отправляются на переработку – на самом деле перерабатывается лишь небольшой процент вещей.
 
◾ Перерабатывать одежду сложно и дорого, а иногда и вообще невозможно. Европа не хочет утилизировать (попросту сжигать) текстильный мусор на своей территории, поэтому выбираются хитрые схемы: тонны одежды под предлогом благотворительности отправляются в страны третьего мира. В итоге пляжи и пустыни оказываются погребены под текстильным мусором.
 
◾ Atacama RE-commerce, по сути, возвращает ненужную одежду тем, кому и так она не особо нужна. Создаёт дополнительный углеродный след при доставке, дополнительный мусор при упаковке, тратит воду и химию на чистку вещей. В итоге одежда с большой вероятностью снова окажется на свалке – люди не привыкли ценить то, что достаётся за минимальную цену.
 
С одной стороны, это благие намерения. С другой – проект работает не с самой проблемой, а с её последствиями, да ещё в масштабах, равных попытке залить лесной пожар стаканом воды. Проект создаёт иллюзию решения проблемы, хотя и отчасти привлекает к ней внимание.

Попалось видео польского обувного мастера Михаила Новака. Кеды из знаменитой синей сумки Ikea сшиты не только для вирусного видео, их можно купить на сайте. Как и кроссовки из теннисного мяча или ботильоны из пластиковых упаковок от чипсов. Если вспомнить, что большое количество обуви сейчас изготавливается из синтетического кожзама (по сути, того же пластика), то идеи Новака не кажутся такими уж странными.

«Соединяем мир иглой и нитью» – девиз японской группы мастериц Sashiko Gals, о которой рассказывает 
The New York Times.
 
Sashiko Gals – часть глобального проекта помощи людям, пострадавшим от землетрясения 2011 года. Спустя почти 15 лет город Оцути, в котором погибло более 1000 человек, не до конца восстановлен.
 
После катастрофы женщины, находящиеся в эвакуационных центрах, начали заниматься рукоделием. Некоторые из них и вошли в группу Sashiko Gals. Они используют традиционную технику ремонта ткани «сашико» для кастомизации подержанных кроссовок. Нередко это женщины, потерявшие родных и близких, и медитативная работа с иглой и нитью стала для них источником восстановления.
 
Работа над одной парой обуви может занять до двух недель. Сообщается, что эти изделия настолько популярны, что группа принимает заказы только два раза в год.

Они возвращаются? Vogue 
уверяет, что пора доставать 
adidas Stan Smith с дальних полок гардеробов.
 
Они были выпущены в 1970-х, названы в честь теннисиста Стэна Смита («некоторые люди думают, что я обувь», – говорил он) и вошли в историю как самая продаваемая обувь.
 
В 2010-х случилась последняя волна их популярности: «стэн смиты» носили Фиби Файло и Виктория Бекхэм (они отлично смотрелись с лаконичными вещами в духе времени). Их дизайн в разное время обновляли Раф Симонс, Стелла Маккартни, Йоджи Ямамамото.
 
Позже их вытеснили другие классические модели adidas – Samba, Spezial, Gazelle. Но на волне разговоров о том, какие кроссовки придут на смену надоевшей «самбе», вполне возможно, у «стэн смитов» появится ещё один шанс.