Про коммерцию и аутентичность

В перерывах между исследованиями и восторгами весенней погодой (ну правда, же — это лучшее!) я еще консультирую бренды по операционке и вот какая проблема есть на российском рынке:

Непонимание о чем этот бренд и для кого.

В период, когда это все только зарождалось — главным конкурентным преимуществом была концепция, потому что среди зарубежных брендов можно было выделиться только предлагая какое-то значимое УТП.

Когда же все ушли и бренды начали очень резко и быстро расти, стало очевидно, что долю рынка быстрее захватит тот, кто предложит замену и эта погоня за продажами привела к тому, что все в прыжке начали замещать ушедшие бренды. И это приводило к ряду казусов: странное непоследовательное позиционирование, неэффективная коммуникация со своей аудиторией, концентрация на визуале, а не на качестве.

Однако есть те бренды, которые смогли удержаться и сохранить свою аутентичность и может да, в моменте не так агрессивно вырасти, но и не предать свою аудиторию.
Мне кажется, их отличает то, что они хорошо понимают свою ценность, свою аудиторию и все что ими создается смотрится очень целостно.

Например, такие бренды как Lesyanebo и Don't Touch My Skin. И оба бренда работали с бренд-агентством БУНТ.
Мне очень импонирует, что делают ребята, потому что их главная цель — создать целостную коммуникацию бренда со своей аудиторией через брендинг, маркетинг, дизайн и smm.

Что еще мне откликнулось и с чем я вижу проблему сегодня — это некорректная смена ценового сегмента, с чем тоже могут помочь ребята. Когда вы претендуете на концептуальность, идею, и при этом предлагаете массовый продукт за высокий ценник — покупатель очень хорошо чувствует, что что-то нет так. БУНТ может помочь правильно донести до покупателей в чем ценность бренда и вещи, которую вы покупаете, чтобы это не выглядело так неуклюже и необоснованно, как это часто происходит сегодня.

А еще у ребят есть классный бот, в котором можно узнать подробнее про их услуги, посмотреть кейсы и условия сотрудничества!
@buntteam_bot

BoF CROSSROADS 2025.
Часть вторая — How To Leverage Craft Authentically
Эта дискуссия особенно актуальная сегодня — она про ремесло, аутентичность и культурную аппроприацию. А еще про то, что же такое сегодня настоящее luxury?

Наверняка вы слышали про скандал в Tik-Tok с китайскими фабриками, которые "разоблачают" скрытые цепочки поставок люксовых брендов?
Если нет, то работники китайских фабрик в связи с таможенной политикой Америки начали снимать тик-токи о том, что на самом деле все люксовые бренды производятся в Китае за копейки и потом продаются как результат работы "ремесленников" из Италии или Франции. А покупатели тем временем платят огромную маржу за логотип на изделии.

И вот сегодня, этот вопрос стоит острее некуда — что вообще такое люкс? И почему люди платят такую цену за вещи, которые в действительности столько не стоят.

Для начала кратко поговорим о ситуации в Китае: почему вообще эти ролики завирусились и довольно много людей правда усомнилось в том, где же все таки произведены их брендовые вещи. Этот тренд сильно срезонировал с общими настроениями: устаностью от роста цен, стремлением к прозрачности и получения большей ценности от вещи и расцветом “dupe culture”.

На самом деле, что делают эти ролики? Они не столько подвергли сомнению ценность люксовых товаров, сколько продемонстрировали уровень и качество производства в Китае. По факту что-то похожее недавно сделал Дипсик с чатом GPT, показал, что можно сделать не хуже и гораздо дешевле.
Я думаю, что вы тоже наверняка получали сообщения в запрещенной соцсети от фабрик в Китае, предлагающие купить любую брендовую вещь и демонстрирующие ролики со сравнением.
То есть, эти видео сделали одну важную вещь — заставили усомниться в действительной ценности, которую предлагают люксовые бренды. И вот только вчера, мне попался пост от Hermes, в котором они подчеркивают что работают только с ремесленниками и открывают очередную фабрику в Нормандии.

Но по кому эффект срезонирует гораздо сильнее, чем по маржинальности гигантских конгломератов? По инди брендам.
По тем, кто и так с минимальной маржой создает свои коллекции и является достаточно известными, но все еще очень небольшими.

Поэтому я очень (!) рекомендую посмотреть этот ролик как историю двух девушек — одной из Туниса и другой из Мексики, каждая из которых рассказывает о том, что в действительности есть ручная работа, ценность и культурная аппроприация и почему те люди, которые из поколения в поколение хранят и передают свои знания и старательно развивают свое ремесло, в итоге остаются unknown и помогают зарабатывать огромным fashion-конгломератам.

Если кратко: огромная часть вещей, которая нас сегодня окружает в той или иной мере была позаимствована из разных культур и выдана как уникальный дизайн. Например, обувь baboush, различные вариации которой можно найти практически у каждого бренда — это изначально марроканские слипперы, но когда бренд добавляет этот дизайн в свой ассортимент, никто не говорит об этом.

По факту, это использование чужого интеллектуального труда без credits, упоминаний о том, как и кем это было создано. Так и получается, что мастер, ремесленник который сделал эту вещь. или даже дизайнер, который работая в команде звездного креативного директора не получает своего признания. А мы не знаем, сколько на самом деле труда было вложено в эту вещь и какая действительно история за этим стоит.

И подход, который демонстрируется такими мастерами исторически был наиболее устойчивым, качественным и ценным. Так Карла Фернандез ,будучи родом из Мексики, делится в этом ролике своей историей о том, как она работает с местными коммьюнити, чтобы сохранить и улучшить их традиционные техники и ремесла.

Поэтому я бы хотела попросить вас ответить на вопрос:

Что есть true luxury для вас сегодня? И за что вы действительно были бы готовы заплатить определенную стоимость, и не чувствовать, что вас обманули.

🙃

BoF CROSSROADS 2025.
Часть первая: все о Востоке!

Вчера в самолете я успела посмотреть кусочки с конференции BoF в Дубае, которая прошла 10-11 апреля.
Честно скажу, по началу была настроена скептически, но то что успела посмотреть — очень мне откликнулось!

Рассказываю по порядку:

The Ounass Formula For a Successful Brand Activation
Для тех кто не знает, Ounass — это эмиратский luxury e-commerce по типу Farfetch с главной фишкой "двухчасовой доставкой по Дубаю". На самом деле — действительно делают прикольно, и их СЕО Khalid Al Tayer ( это его семье принадлежит группа, в которую входит Ounass) на самом деле рассуждает о рынке очень здраво и интересно.

В общем, это его второе интервью для BoF и в нем он рассказывает про активации с брендами, проще говоря, поп-ап сторы которыми Ounass широко известен. Это они сделали капсулу Amina Muaddi на общественном пляже вместе с Гарри Нуриевым, лончили SKIMS в Эмиратах, сделали коллаб с Gstaad Guy в главном финансовом дистрикте Дубая и тд;
И что мне особенно понравилось: Mr. Al Tayer довольно последователен в своих словах, и говорит о важности различий в подходе к разным странам GCC (что важно! потому что многие бренды об этом забывают и думают "ну арабы и арабы, какая разница"), о том что для E-commerce важно физическое присутствие, и что к каждому бренду и аудитории нужен свой подход.


Modest Fashion At A Crossroads
Помните я как-то писала про modest fashion? Так вот, в этой панели BoF, как раз активно поднимается вопрос о репрезентации брендов, которые эту самую modest fashion продвигают. Почему это так важно? Потому что это огромный рынок — в мире почти 2 млрд мусульман, у которых до недавнего времени не было возможности найти даже какие-то базовые, но в это же время технологичные или просто трендовые вещи. Причем modest fashion это вообще даже не столько про религию, сколько про возможность найти одежду, которая будет помогать самовыражаться огромному количеству людей.

И вот здесь, Rabia Zargarpur с двумя другими спикерами говорит о том, что когда она только начинала работать в fashion (а она училась в NY и работала в Valentino) и только хотела создавать свой бренд, ей сказали что это полная чушь и скромная мода никогда не будет продаваться, потому что она скрывает кожу, фигуру и делает женщину непривлекательной. А сегодня почти все глобальные бренды (и не только) делают свои коллекции к Рамадану, которые опять же (тут Рабия озвучивает мои мысли) настолько поверхностно их делают, что создают впечатление что modest fashion это всегда кафтан, платье или абайя.

чуть позже будет вторая часть —
stay tuned!
❤️

Сегодня прилетела домой и чувствую себя самым счастливым человеком по нескольким причинам:

1. Нет ничего красивее для меня, чем мой дом
2. Весна — это самое прекрасное время года, которое только может быть, а апрель вообще самый лучший месяц.
3. Столько замечательных людей поддержало мое исследование, за что я им (и вам всем!) бесконечно благодарна:

Полина, которая делает потрясающую конференцию The Next
о культуре потребления
Света, которая поделилась классной историей про свой свитер Raf Simons и эмоциональную связь с ним
Настя, которая вообще является для меня главным проводником в мир Vinted и европейского ресейла
Вика, которую давно читаю чтобы быть в курсе, что происходит c PR в сфере моды

спасибо!
🫂

Кстати, пока вчера читала про дайго, китайских байеров, меня очень заинтересовал такой вопрос:


В Китае ОЧЕНЬ много своих люксовых брендов: одежда, косметика, автомобили и тд
И вот мне интересно, а перестроится ли спрос людей в сторону азиатского рынка? И условно все будут не фильтр кофе пить через полгода, а китайский чаёк в модных чайных и носить не минималистичный кос, а яркие ципао 🤔
Российский потребитель супер адаптивный и гибкий и в силу отсутствия культурной основы (тк все Мэйд ин Рада исторически воспринимается как минус качество) очень легко идёт за рынком.

В общем, интересный кейс! Посмотрим, что будет в перспективе нескольких лет)

нашла свой старый пост о перспективах oriental fashion :)
а всего пару лет прошло

Спасибо всем огромное за поддержку!
🩶

Мне это очень ценно и чуть позже поделюсь еще своими мыслями, которые у меня появились про ресейл по ходу создания этого репорта.

А пока я верстаю англоязычную версию, в которой будут комментарии зарубежных экспертов.
Отдельно хочу поделиться тем, что со мной поделился комментарием Harry Bainbridge, стратегический директор в Highsnobiety, тот самый, который сделал пост с трендами на 2025 год

🫣☀️

Как мы покупаем и продаем на ресейле?

Делюсь исследованием, которое появилось из моего желания узнать побольше о том,
как мы ведем себя на ресейле и вашей поддержки!

Ссылка на репорт здесь.

Там вы сможете найти:
🟢 кто, как и почему покупает на ресейле
🟡кто, как и зачем продает на ресейле
🟢комментарии экспертов и авторов телеграм-каналов, которые я сама очень люблю читать:
Люди и Одежда, NOMADINIS universe, Мегастиль, Будни Гальяно, Copy Me, Élite avito — спасибо вам!
🟢мои выводы о возможном будущем ресейла

Буду очень благодарна за ваш фидбек, реакции и если вы поделитесь им с теми, кому это тоже может быть интересно!

p.s. напишите мне пожалуйста, если не откроется ссылка — я пришлю файл в личку

@iranmlss

🩶

Хочу поделиться небольшим анонсом!

Завтра я планирую опубликовать (наконец-то) небольшое исследование о поведении продавцов и покупателей на ресейле, которое вы помогли мне сделать аж в октябре 2024-го!

Делюсь небольшим сник-пиком и хочу отдельно поблагодарить экспертов, которые поделились со мной своим видением ресейла — это все мои любимые авторы телеграм-каналов и люди, которые классно разбираются в ресейле!

Поэтому надеюсь вам будет также интересно как и мне!

Stay tuned
🩶

История о том, как появился Nameless Asian

Этот канал появился в 2019-м году в ответ на мой запрос о поиске идентичности.
Шаг за шагом он помогал мне увидеть и полюбить в себе все то, что ранее я считала неприглядным.

Здесь я пишу о том, что люблю сама.
По (не)удивительному стечению обстоятельств это все то, что я раньше в себе не принимала.
Сегодня это то — что делает меня мной.

Исследования потребительского поведения #consumerbehavior
почему мы так выглядим, выбираем именно эту одежду и как это на нас влияет

Заметки о ресейле #resaleinsights
благодаря Культу, я верю в ресейл, и мне очень интересно наблюдать за индустрией, изучать какие процессы на нее влияют и делать свой маленький вклад

Любовь к экономике #economicsinsights
с моего первого курса университета и до сих пор, мое сердце принадлежит микроэкономике и всему, что с ней связано

Азия #asianinsights
я из Калмыкии и исповедую буддизм, что повлияло на название канала. здесь я изучаю не только азитские рынки и потребителей, но также культуру и свои корни

О личном #personalinsights
иногда я пишу о том, что меня беспокоит, вдохновляет или поддерживает. это могут быть совершенно разные вещи: научные статьи, искусство, книги, персонажи, you name it.

или о проектах, которые делаю — я консультирую бренды по операционным процессам и работе с командой и покупателями.

но этот канал — на 100% я, поэтому мне важно, чтобы он был safe space не только для меня, но и для вас, кто по каким-то причинам выбрал читать меня, за что я вам бесконечно благодарна!
Спасибо.
🩶

ps. Ниже список постов, которые расскажут вам о моем канале:
Серия об операционке LIME
Категория покупателей, о которых все забыли
Как оправдать кучу денег, что ты потратил на очередную сумку
Как ресейл раскручивает себя сам
История Золушки - как первый пример работы circular economy в нашем детстве
Как ресейл раскручивается за счет Оземпика
Серия постов про винтаж и потребительское поведение в Японии

Что носят пожилые мужчины в Японии
и как это учит нас жизненным ценностям

В свой вишлист добавляю книгу стрит фотографа Yutaro Saito (вообще, когда-нибудь я стану стритстайл фотографом, только фотографировать буду исключительно руки и аксессуары)

В этом проекте Ютаро исследует долговечность одежды, ее ценность и их взаимосвязь с индивидуальностью, через стиль пожилых японцев.

Тех самых, которые doesn’t try, doesn’t care, and somehow still looks cooler than a runway show.

В 25 лет он начал фотографировать японских дедушек, вдохновленный образами пожилых якудза, и заметил одну важную вещь — мода, в конечном счете, ориентирована на окружающих и мы часто одеваемся, чтобы впечатлить других, поэтому такой стиль не всегда является действительным отражением того, кто его презентует.

В то время как образы пожилых японцев, которых он фотографировал, были направлены исключительно на них самих и служили наглядным отражением их личности, вкуса и индивидуальности.

Ютаро также часто интервьюировал их во время съемки, и нередко встречал мужчин, которые носят одни и те же вещи по 10, 20 и даже 30 лет. Они рассказывали ему, что сейчас их гораздо меньше заботит то, как они выглядят в отличие от того времени, когда они были моложе. Потому что будучи молодыми, они воспринимали стиль и одежду, как a dress-up game, которая уже более им не интересна.

Также, он сделал интересное открытие о разнице в ценностях потребления различных поколений, когда он в разговоре с одним пожилым мужчиной упомянул, что носит эти брюки уже около шести лет, на что тот ему ответил:

«Ты выкидываешь деньги на ветер, если не можешь носить свою вещь действительно долго».

Несмотря на то, что в Японии в целом достаточно осознанное общество и много винтажных и секонд-хэнд магазинов, там все равно есть тенденция ставить долговечность модных трендов выше долговечности самой вещи. Поэтому многие молодые люди стараются носить свою вещь как можно меньше, особенно, если она была достаточно дорогой. Чтобы потом подороже продать ее на ресейле и использовать эти деньги для покупки новых вещей.

То есть по факту, они покупают одежду не чтобы получить их нее максимум для себя, а чтобы удовлетворить запрос на демонстрацию себя и своего стиля обществу.
Тогда как пожилые люди поступают ровно наоборот — воплощают ориентированный исключительно на себя, глубоко личный стиль.

Neo-Chinese style. Часть 2
Horse face skirts или при чем здесь вообще лошади?

В феврале 24-го года количество запросов на китайских маркетплейсах с поиском традиционных китайских нарядов Ханьфу превысило 300%, и особенным спросом пользовался один из элементов этого наряда - юбка, под названием mamianqun, также известная как “horse face skirts”.

Это плиссированная юбка с характерным дизайном, которая по факту является чем-то вроде фартука, и имея разрезы по бокам хорошо подходит для верховой езды.

Происхождение названия имеет две теории:

1. Одна предполагает, что название произошло из-за схожести центрального трапециевидного элемента юбки с мордой лошади

2. Другая, что строение юбки напоминает китайский архитектурный стиль, который также вдохновлен лошадьми — Horse Head Walls.

Популярность этих юбок в свое время даже спровоцировала скандал, связанный с Dior, которых обвинили в культурной апроприации, когда они выпустили юбку, в точности повторяющую дизайн китайского наряда, где они не только не упомянули никакой культурный контекст происхождения этого элемента гардероба, но и еще сопроводили ее описание “hallmark Dior silhouette”.

🐎

Neo-Chinese style. Часть 1
Олд Мани по-китайски

Если вы вдруг стали замечать вокруг больше вещей в китайском стиле, а в рекомендациях на Авито чаще мелькают яркие ципао — поздравляю, вы столкнулись с neo-Chinese стилем.

Это тренд, ставший популярным после ковида благодаря зумерам, которые начали миксовать традиционную китайскую одежду с современной, часто получая довольно необычные сочетания — такие как мужской костюм эпохи Тан в духе киберпанка или ципао в стиле Y2K.

С ростом интереса к китайскому фэшн и Шанхайской Неделе Моды, тренд стал выходить за пределы Азии, что подтверждает недавний случай с Adidas Chinese New Year Jacket, когда костюм, созданный специально для китайского рынка пытались заказать покупатели из США, Европы, активно выражая свое негодование, о невозможности купить его, в соцсетях.

И, как это часто бывает, "neo-Chinese" спровоцировал появление "Chinese old money style", который по всем канонам западного тренда подразумевает демонстрацию роскошного образа жизни и внушительного банковского счета у человека, который его демонстрирует.

Лишь с той поправкой, что для Китая олд мани — это традиционное ремесло и текстиль времен императорских династий. Поэтому это не про минималистичные свитера из кашемира, а про роскошные украшенные ручной вышивкой наряды.

"Chinese old money style" — скорее про совеременную интерпретацию китайских национальных нарядов. Его популярность отражает культурную уверенность (и даже гордость) китайцев и сдвиг в сторону локальной эстетики.

В этом им много помогает государство, которое занимается продвижением культурного наследия и поддерживает осведомленность населения о традиционном ремесле. И что важно — удовлетворяет потребность зумеров в персонализации и культурной идентичности.

А люксовые китайские бренды, используют это преимущество, чтобы создавать больше value for money за счет качества, идентичности и культурной ценности. А, ну и еще они просто больше подходят китайцам по стилю, посадке и их цвету кожи в отличие от западных брендов, поэтому покупатели просто лучше выглядят в этих вещах.

Важную роль играет то, что эти бренды еще сохраняют и развивают традиционные ремесла: например, Jinyin caixiu — тип ручной вышивки, выполненной золотыми и серебряными нитями — это нематериальная культурная практика из китайского города Нинбо с 1400-летней историей.

Западным брендам сложно конкурировать в этом поле, не рискуя нарваться на обвинения в культурной апроприации. Хотя есть исключения: Loewe и Джонатан Андерсон, который вдумчиво подходит к созданию коллекции для локального рынка, за что постоянно получает огромную поддержку и одобрение.

Взять хотя бы его коллекцию, вдохновленную монохромной керамикой. Или нефритовые подвески, созданные в коллаборации с мастерами-резчиками.

Я сама очень люблю вещи в китайском стиле, и особенное вдохновение на их интеграцию в мой гардероб у меня появилось после In The Mood For Love — платья там просто потрясающие!

А вы когда-нибудь замечали, что пальто вашей мамы из 80-х выглядит гораздо лучше чем что-либо купленное вами сегодня?

Этим вопросом задается TRR в своем новом ресейл репорте (а мы вот только разобрали его прошлогоднюю версию!).
В этот раз они решили быть очень краткими и подняли вопросы только о sustainability, overconsumption и ухудшения качества вещей.

Например, о том, что в 1975 году производство синтетики составляло 30% от общего объема, тогда как сейчас это — 69%

И о том, что современные американцы выкидывают вещи после того как надели ее всего 7 раз, а в их гардеробах есть 82% вещей, которые они не носят регулярно.

Но что мне особенно понравилось (несмотря на то, что репорт очень коммерческий и по большей части похож на набор статусов в ВК) это то, что они обращают внимание на свою подборку винтажных вещей, которая насчитывает более 30 000 экземпляров (которым более 20 лет иногда) и включает в себя такие вещи как, например, это винтажное пальто Hermes из коллекций Late 1980's - Early 1990's.

( они об этом уже писали в прошлом репорте, если вы внимательно читали мой предыдущий пост 🙂)

И TRR в целом делает классные подборки: Rare Finds, Vintage и Emerging Brands (несмотря на то, что почему то у них Loewe оценен как emerging).
Как задумка — мне очень нравится, хочется верить это все дело рук их нового (старого) COO.

Хайпбист в своем стиле 🌝

7 стереотипов о работе в fashion от Head of Development бренда By Far:

💔 "Работая в фэшн ты всегда выглядишь супер модно"
Я, в спортивных штанах, на складе, отпаривает пятна на белых куртках, которые были отправлены с производства с дефектом.

💔"Ой, работа в фэшн это так креативно!"
Нет, это бизнес, и тот, кто не понимает этого с самого начала, столкнется с большим разочарованием.

💔 "Вся твоя работа - это просто рисунки очередной юбки"
«Да, мы все рисуем на маленьких розовых салфетках, сидя в кафе в Париже», — думаю я, отправляя сегодня утром пятое экстренное электронное письмо.

💔 "Фэшн — это сплошные вечеринки и развлечение"
Однажды меня выгнали с фабрики, потому что их продукция не прошла мой контроль качества. Было очень весело.

💔 "Ой, да ладно, ты почти не работаешь"
Мой персональный рекорд на работе без сна — 45 часов.

💔 "Да у тебя вообще хоть какие-то способности в продажах есть?"
Вам когда-нибудь приходилось объяснять богатой, аристократичной даме, что она НЕ носит размер XS?

💔 "Да это не может быть настолько сложно"
Тем временем я, управляю командой, в которую входит 200 наименований продукции, более 10 поставщиков и продактов, которые постоянно вносят изменения, выходящие за рамки бюджета.

Нет предела повышению цен на Биркин и Шанель

Как утверждает WWD: вероятнее всего, повышение пошли на страны ЕС будет переложено на покупателей в виде более высоких цен.

Покупатели предметов роскоши, менее чувствительны к цене, поэтому продавцы смогут переложить повышение тарифов на них.

И оно, примерно может выглядеть следующим образом:

*⃣Chanel flap bag (small, grained calfskin and gold-tone metal, black) вырастет с $10,400 до $12,480.

*⃣Hermès Birkin — с $12,000, поднимется до $14,400.

*⃣Fendi Baguette, сейчас начинается с $3,490, будет стоить $4,188.

*⃣Gucci Jackie bag (medium size), сейчас стоит около $4,800 и будет стоить $5,760.

*⃣Dior Saddle bag (medium soft with strap black goatskin) которая сейчас стоит $4,400 вырастет до $5,280.

Как связаны sustainability и одежда твоего бывшего?

Тиндер запустил программу ExCycle, смысл которой в апсайкле вещей которые остались у вас после разрыва в новые, дизайнерские аутфиты.

В чем суть: Тиндер заколлабился с апсайкл-дизайнером Сами Миро, чтобы помочь своим пользователям превратить вещи которые напомнинают им о прошлых отношениях в совершенно новые и таким образом "Оставить прошлое позади".

Эта идея возникла из результатов опроса, согласно которому две трети респондентов все еще хранят вещи своих бывших. А также развивает предыдущую кампанию Tinder, посвященную разрыву отношений, Ink Twice, которая предлагала пользователям скрыть татуировки, посвященные бывшим партнерам.

В качестве лонча этой программы, Тиндер организовал в Нью-Йорке коллективую сессию апсайкла, куда любой желающий мог принести вещи, превратить их во что-то новое и отрефлексировать с окружающими боль расставания.

ps. как ответили в каком-то опросе — всегда есть опция эти вещи просто продать 🙂

Могут ли американские пошлины повлиять на ресейл и качество одежды?
На примере луи виттон спиди и российского рынка одежды.

Чуть позже я сделаю большой пост с разбором о том, как с экономической точки зрения могут и не могут работать пошлины и почему — никто точно не может предсказать к чему это приведет.
А сейчас отвечу на вопрос в заголовке — да, могут и в лучшую сторону, но вопрос в долгосрочности этого эффекта.

По факту — введенные таможенные пошлины это реализация принципов "протекционизма", проще говоря защита национальной промышленности от импортной конкуренции. По факту, то эе самое что происходит в России против воли в более лайтовом режиме с 2014 года и в хард режиме с 2022.

Местные производители получают краткосрочное преимущество, тк им облегчают конкуренцию с международными брендами. В Америке (то, о чем постоянно кричит Трамп) хронический дефицит торгового баланса, т.е. покупают "чужих" товаров больше, чем "продают" американских. В случае высоких таможенных пошлин, местные производители закрывают недостающий спрос и быстро растут на местном рынке, потому что у покупателей меньше альтернатив.
Ну такое, немного "насильственное" добро.

Я думаю, все считывают аналогию с Россией?
Очень много российских брендов получили колоссальное преимущество в 22-м году, потому что покупателям просто нечего было покупать.
И вместе с этим часть из них просто сократила спрос и стала покупать меньше, потому что товары стали дороже. Вследствие чего брендам пришлось соревноваться за сократившийся спрос — и в идеальной картинке мира, они конкурируют в качестве продукта, что в целом ведет к тому, что на рынке растет уровень качества.
Но в России это пока работает не совсем так, потому что одним из инструментов борьбы за покупателей стал маркетинг и визуал, а качество сместилось на вторые позиции.

А почему оно сместилось? Потому что чтобы полноценно осуществлять политику протекционизма, у страны должно быть достаточно внутренних ресурсов, чтобы "замкнуть" весь цикл на себе. Поэтому то Трамп пушит иностранные бренды открывать производство в Америке: это инвестиции в страну, рабочие места и тд. Без этого, как и в России, развивать промышленность будет очень дорого и сложно, но чисто теоретически — реально, что в перспективе может и правда привести к росту качества.

При чем здесь ресейл?
А при том, что не имея возможности покупать дешевые китайские вещи, покупатели будут искать замену взвешивая характеристики "цена - качество", которые на вторичном рынке гораздо лучше сбалансированы. Пример — сумка LV Speedy, очередной всплеск спроса к которой подогрел Фаррелл, выпустив в сезоне SS24 модель P9, стоимостью $10k, с которой уже выходило множество знаменитостей.
Но ввиду очень высокого барьера на покупку (10к долларов пока еще очень внушительная сумма), люди стали искать замену на ресейле, что в целом привело к росту и интересу к бренду LV на ресейле (что вы можете заметить по рейтингам брендов практически во всех ресейл отчетах за 24 год).

То есть, в поисках справедливого соотношения цены и качества люди придут на ресейл (тут тоже есть небольшая оговорка — дайте знать, если интересно какая!) что точно повлияет еще сильнее на развитие индустрии.

(черт, это планировался короткий пост...)

Короче, потенциально это может привести к тому, что люди будут ценить деньги, которых у них будет немного: покупать более качественные вещи, покупать на ресейле, в целом покупать реже.
В перспективе это может повысить качество вещей и снизить объемы потребления. Вся эта тема с падением капитализации фэшн компаний выглядит стремно, если забыть о том, сколько они заработали за последнее время (и какая маржа заложена в их вещах).

P.S. А еще, чииииисто теоретически это может привести к снижению инфляции, потому что люди будут меньше тратить и больше сберегать (но конечно же не факт, потому что в России это не сработало из-за того, что параллельно росту цен вливались просто огромные бюджеты в экономику, просто в другом направлении 🙃)

А пост про тарифы будет позже — поэтому буду очень рада узнать ваше мнение по этому вопросу!

Просто очень красивая история

Если бы мне предложили выбрать всего три бренда на всю жизнь — это, без сомнения, были бы J.Kim, Acne Studios и Norlha Atelier. Каждый из них для меня бесконечно ценен, но именно сегодня речь пойдет о Norlha.

Как всё начиналось

История этого удивительно красивого (во всех смыслах) бренда началась с Kim Yeshi, американского антрополога, которая вышла замуж за тибетского учёного и родила дочь Dechen.

Kim всегда интересовал текстиль, особенно — шерсть яка «khullu». Вдохновлённая идеей устойчивого производства, подобного тому, что веками практиковали тибетские кочевники, она задумала Norlha Atelier.

После окончания колледжа, ее дочь Dechen отправилась в путешествие по Тибетскому плато (2004–2005), погружаясь в жизнь кочевников. Там она обнаружила, что молодые тибетцы мечтали быть частью современного мира, но не могли найти работу из-за незнания китайского.

Соединив интерес матери к изучению свойств "khullu" и желание тибетцев быть частью современного мира, но не терять своих корней, в 2007 году Dechen основала ателье в деревне Ritoma — на краю Тибетского плато.

В чем особая ценность Norlha?
В его безупречном подходе. В том самом, когда глядя на то, что делает бренд у тебя не остается сомнений почему это имеет значение.

К слову, само название означает ‘wealth of the Gods’ , потому что кочевники так называют своих яков — главный источник жизни в горах.

Norlha Atelier стоит на 4х столпах: высокое качество материалов, бережно сохраненный и развивающийся ручной труд, этическое отношение к природе и увлеченная команда.

И именно команде бренд уделяет огромное значение, потому что ателье находится в деревне, где живут 230 жителей, 130 из которых работают в Norlha.
Основатели бренда постоянно подчеркивают, что для artisans в их команде важно получать такой доход, чтобы видеть их ценность для бренда, а бренд в свою очередь делает все чтобы команда крепко стояла на ногах и была уверена в завтрашнем дне.

Ценность вещей Norlha в том, что они сделаны по принципам кочевой жизни - чтобы вещь служила максимально долго и не одному поколению.
В этом и есть огромный вклад бренда в устойчивость индустрии — создать "вечную" вещь, чтобы ее покупали уверенностью в том, что она прослужит очень долгое время.

Мне очень откликается то, как Dechen дает определение настоящей роскоши — она надеется, что люди будут ценить те редкие вещи, в которых заметна рука мастера и которая сама рассказывает о своем происхождении.

Этичности и устойчивому потреблению посвящено очень многое в том, что транслирует бренд. Бренд напрямую влияет на жизнь ремесленников — до открытия ателье они в основном зарабатывали только на разведении крупного рогатого скота, потому что не было других источников дохода, что приводило к негативному влиянию на окружающую среду (например, к эрозии почвы как это происходит в Калмыкии).

С работой в Norlha они увидели, что может быть по другому и продали своих животных, сократив нагрузку на природу.
Многие тибетцы сегодня уже не хотят вести кочевой образ жизни и поэтому уезжают в поисках работы на фабрики в Китай, но при этом остро стоит вопрос, что вместо этого они могли бы развивать свои деревни и города и Norlha помогает им в этом, тот доход, что они получают в бренде они инвестируют в лучшие дома для своих семей, образование детей и культурную жизнь деревни. Бренд позволяет им оставаться в том месте, где они родились и выросли и направлять свои усилия на его развитие.

Когда-то я интервьюировала Надю Менделевич и она сказала фразу, что навсегда врезалась мне в память — о том, что такое по-настоящему красивый бизнес. Так вот, то, что делает Norlha для жителей деревни Ritoma — это невероятно красиво:

To be genuine and sustainable, culture must grow on its own. Ritoma’s inhabitants are culturally conscious and traditionally rooted. Providing them with a living in their natural context, in this case, the yak, will organically lead to the continuity and flourish of culture.

Ключ к успеху - в понимании людей, не трендов

Давайте посмотрим на три новых типа потребителей, которые сегодня можно увидеть в Китае (да и не только).

🟢Entertainment-first consumers
Развлечения и экспириенс сегодня являются главными факторами, влияющими на потребление в Китае (да и не только). О причинах этого сказано уже много где и много кем, поэтому кратко резюмирую: у людей нет денег на приобретение в полноценную собственность - но вместо этого они могут попробовать что-то или взять во временное пользование, поэтому особенно популярны сервисы, в которых тебя развлекают и дают испытать новые ощущения.

Для китайцев это - лайвстрим шоппинг, поп-апы, выставки. Особенно привлекает покупателей иммерсивный и интерактивный экспириенс, где ты не только наблюдаешь, но и взаимодействуешь.

Например, такой как выставка Moncler, которая проводилась минувшей зимой и ради которой бренд построил целый "город" на 30000 м2 в Шанхае.

Из направлений не связанных с фэшн, самый высоким спрос с точки зрения потребления экспириенса и развлечений - у концертов.

🟢Paw-rents
Из-за низкого уровня рождаемости, в Китае многие заводят домашних питомцев, что создает огромный спрос на все товары и сферы связанные с домашними животными.
Особый фокус на органическую полезную еду, различные гаджеты для животных и лакшери одежда и аксессуары.

Это косвенно влияет на все остальные сферы, потому что pet-friendly места, мероприятия и пространства привлекают гораздо более лояльных потребителей.

Вы ошибаетесь, если думаете что речь только о собаках и кошках, в Китае также активно заводят рыбок, птиц, кроликов, мышей, и конечно же рептилий и амфибий 🙃

🟢Modern pragmatists: gender switch
Мужчины стали больше уделять внимание себе и заботе о себе: они инвестируют в средства ухода за собой, занятия спортом, smart-home технологии и здоровье (wellness и различные добавки).
Устаревшие маскулинные образы уже не продают, фокус на спорт, технологии и заботу о себе.

А вот у женщин, несмотря на пересекающийся спрос в wellness и спорте, большое внимание уделяется образованию и саморазвитию. Важно, что именно женщины больше потребляют и открывают для себя что-то новое через контент и соцсети.

О перспективах ресейла: мое мнение

Вот уже три года я наблюдаю за тем, как меняется ресейл под влиянием технологий, экономической повестки и изменения покупательского поведения по всему миру.

Поэтому рискну порассуждать, каким может быть его будущее 🔜

🟡Во-первых, несмотря на позицию Америки и общую тенденцию рынка отодвинуть sustainable инициативы куда подальше, устойчивое потребление никуда не исчезнет.
Тут, как говорится, важно сделать шаг назад, чтобы потом продолжить идти вперед.

Но ресейл точно изменится, а драйверами его развития, скорее всего, станут не крупные luxury платформы, а более гибкие, технологичные и ориентированные на комьюнити решения — например, соцсети и маркетплейсы.

🟡Во-вторых, luxury resale регулярно сталкивается с рядом вызовов: высокие операционные издержки, сложности с аутентификацией, правовая «серая зона».
Характерный пример — кейс WGACA и Chanel. Всё это ведет к тому, что luxury resale превратится в:
🔘консьерж-сервис (где тебе могут достать что угодно),
🔘нишевые кураторские проекты, где люди будут готовы платить за селекцию и сервис

Такие решения уже существуют — и, скорее всего, именно они будут развиваться.

🟡В-третьих, часть рынка переориентируется на B2B и то, что бренды захотят сами контролировать продажи pre-owned, приведет и к спросу на специалистов которые будут выстраивать внутренние отделы ресейла и к развитию компаний, оказывающих такие услуги "под ключ".

И в том и в другом случае это значительно удешевляет процесс и дает множество преимуществ бренду, потому что он может самостоятельно делать аутентификацию и обладает данными о всех своих товарах. А из плюсов: он может выстраивать лояльность через trade-in и конвертацию resale в новый шопинг (например, с помощью store credit).

🟡В-четвертых, государственное регулирование будет все сильнее проникать в эту сферу.
Пока ключевой вопрос в устойчивости самого ресейла: насколько он на самом деле sustainable?
Платформы вроде Vestiaire Collective предлагают считать “cost per wear”, но в реальности это выглядит наивно и плохо соотносится с действительностью.

Государственное регулирование здесь может сыграть важную роль: определить стандарты, по которым resale будет признаваться устойчивым и продвигать эти инициативы в обществе. Это особенно важно на фоне роста числа грантов, инвестиций и инициатив от госфондов — они уже готовы инвестировать, но требуют доказательств экологической состоятельности проекта.

🟡В-пятых, да, конечно, хотелось бы сказать что-то громкое про AI. Но пока применение ИИ в ресейле — это зона экспериментов. На данном этапе куда важнее смотреть на то, как AI будет внедряться в e-commerce в целом — именно эта база станет отправной точкой для технологического развития ресейла.

Подводя итог, мне кажется, сейчас рынок ресейла переживает кризис идентичности — и это, на самом деле, признак качественного роста.
В перспективе индустрия станет шире, глубже и чётче сегментированной.
И как ориентир, я бы выделила два ключевых направления:

⏩Luxury resale — будет напоминать рынок перепродажи автомобилей: персональный подход, аудит (или аутентификация), высокая стоимость вещи и сопровождение на каждом этапе.

⏩Универсальный resale — будет развиваться по принципу маркетплейсов или на основе соцсетей, как рынок перепродажи техники, сочетая масс-маркет, миддл-сегмент и лакшери.

Короче говоря, ресейл с нами всегда был и будет, а изменениям будет подвергаться только формат, хотя именно сейчас эти изменения - фундаментальные.

Чем важен новый репорт ThredUp 2025

Продолжая историю с основными отчетами о ресейле, нельзя пройти мимо ThredUp, который только сегодня опубликовал свой обзор по итогу 24-го года.

Коротко об отчете: он является ориентиром для индустрии, потому что делает оценку не только на основе перфоманса своей платформы (как делают Rebag, VC, TRR), а в целом по рынку захватывая различные ценовые сегменты.

Именно на ThredUp чаще всего ссылаются те, кто делают обзор рынка фэшн ресейла.

🟢Чем интересен именно этот отчет?

По-моему мнению, здесь впервые изменилась оценка и настроение относительно перспектив рынка ресейла. А именно, прогноз о том кто и как будет этот рынок развивать.

Для начала:

1. Важным и неоспоримым фактом является то, что ресейл подтвердил свое место на рынке фэшн не как мимолетный тренд, а как важное перспективное и быстрорастущее направление. Просто развивают его не те игроки, на которые делали ставку изначально.

2. Как я неоднократно подчеркивала (и что служит моим основным тезисом для будущего исследования) что двигать ресейл вперед будут азиатские рынки - более адаптивные, открытые к новому и готовые к внедрению технологий.

3. Азиатские же рынки и будут двигать развитие ресейла в онлайне, но что важно - в каком формате и на каких площадках.

❗И именно то, кто сейчас развивает ресейл и является первым важным изменением

Когда ресейл только стал набирать популярность и все эти компании стали выходить на IPO, инвесторы и предприниматели (да вообще все тогда) делали ставку именно на платформы по перепродаже люкса, до тех пор пока не столкнулись с постоянной убыточностью из-за высокого операционного коста, а также ряда других проблем, в частности по ограниченности спроса на этом рынке (если интересно - дайте знать и я тут раскрою более подробно)

И вот сегодня на передний план выходят такие площадки как Vinted, Авито, FB марктплейс. Кстати, забавно, но вот только я писала о нем, как Thred Up называет в своем репорте эту площадку основной по продаже и покупке pre-owned вещей.

А все почему? Потому что ресейл растет за счет презентации в онлайне, становясь доступным для все большего количества людей, а продвигать его в онлайне помогает younger generation, которое для этого использует социальные сети.

И что интересно, 50% этих молодых людей покупает pre-owned для создания контента на тех же социальных платформах ☯️

❗Второе важное изменение - это понимание и привлечение внимания к тому факту, что ресейл возможно развивать полноценно только в синергии с государством и ритейлом.

И этому ThredUp уделяет много внимания:

Во-первых, они подчеркивают, что политика государств по продвижению "зеленых инициатив", таможенная политика и тарифы работают на удорожание новых вещей, что очевидно привлекает внимание людей к ресейлу. И без навигации государства и влияния внешних факторов, привлекать людей и менять их поведенческие привычки будет очень сложно. Примером здесь является наш с вами российский рынок, где ресейл вошел в свою новую эру под влиянием большого числа внешних факторов.

Во-вторых, ритейлеры активно запускают свои ресейл-направления, чтобы не отдавать покупателей рынку перепродажи. Что повышает осведомленность людей о ресейле, помогает растить знание о рынке и привлекает туда все более новых участников.
И если сегодня этим занимаются B2B партнеры, то следующим шагом будет развитие собственных направлений ресейла внутри больших компаний.

Преимущества для брендов здесь очевидны:
в short-term это им дает дополнительный поток денег, а в long-term более полный контроль над своим продуктом на рынке.

В общем, основные изменения в прогнозах относительно рынка ресейла является то, что продвигают его не люксовые платформы, а большие социальные площадки с возможностью по перепродаже вещей, а также то, что формирование рынка в дальнейшем должно сопровождаться поддержкой государства и взаимодействия с ритейлерами, что будет повышать знание о рынке и знакомить людей с концепцией более устойчивого потребления в новом формате.

ps. позже поделюсь своим мнением о рынке ресейла и расскажу о своем небольшом проекте!

'BAG'S AREN'T INVESTMENTS, THEY ARE GLORIFIED POCKETS'

К сожалению.
В общем, все подобные попытки легитимизировать наши траты - на самом деле являются очередным способом убедить нас покупать больше.

И в этом согласно подавляющее число участников дискуссии на Reddit о том, является ли Loewe Puzzle - инвестиционно выгодной покупкой после ухода Джонатана Андерсона из бренда.

Вещь чисто теоретически может считаться "инвестицией" если она изначально была куплена с целью на ней заработать - и тогда это может быть что угодно: сумка Биркин или футболка Uniqlo с принтом BTS, самое главное что ее возможно было перепродать с наценкой в период ажиотажного спроса и ограниченного предложения.

С этой точки зрения, наиболее инвестиционно привлекательным фэшн айтемом долгое время были кроссовки - сникерхэды точно расскажут, как можно было в свое время подняться на перепродаже лимитированных дропов.

В сумках, к таким категориям можно отнести только Hermes (и то, лишь 2 основных модели), причиной успеха на рынке перепродажи которых является исключительно ограниченное предложение.

Но когда мы покупаем вещь с целью ее носить и возмооожно в будущем перепродать, то речь идет вовсе не об инвестициях, а о (привет, мое финансовое образование!) реализации остаточной стоимости.

Что ближе не к инвестициям, а понятию амортизации 😂 пришедшему к нам из бухгалтерского учета.

PS. поэтому когда вы слышите про "инвестиции" на рынке сумок, более корректным будет сравнение пользователя не с образом инвест-банкира, а с образом главбуха (что куда менее романтично, согласитесь?)

@namelesstinyasian
#economicsinsights #resaleinsights

Про весну, J.Kim и балет

Не секрет, что я очень люблю все что создает бренд J.Kim.
И дело не только в дизайне вещей, моей искренней благодарности и уважении к команде и самой Жене.

Дело в смыслах, которые я для себя вкладываю в эти вещи.

Например, я уже 4 года не была дома, в Калмыкии, весной. А если вы хоть раз видели калмыцкую степь в апреле, то вряд ли забудете эти образы — бескрайние поля цветущих диких тюльпанов, все оттенки зеленого и голубого, и вот ты не понимаешь у тебя перехватило дыхание от красоты, то ли от порывов степного ветра.

Это самое красивое, что я когда-либо видела в своей жизни.
Это для меня и есть жизнь.

И вот когда я смотрю на вещи J.Kim я испытываю что-то похожее. Но здесь это восхищение от созерцания такой хрупкой и трогательной красоты, в которой столько любви, труда и жизни.

Или до определенного момента, я вообще не понимала балет. Ну вот никак у меня не складывалась картинка. Пока моя подруга не отвела меня на свою любимую постановку и не рассказала о том, каким на самом деле сложным является это искусство.
Сколько силы скрыто в кажущейся "легкости", с которой балерины движутся по сцене и сколько труда за этим стоит. Как много усилий нужно, чтобы создать эту красоту.

И к чему я это все?

А к тому, что за моей любовью к этим вещам стоит не только бесконечное восхищение тем огромным трудом, который вложен в каждую вещь, но и несовершенная, а потому еще более дорогая мне красота жизни, о которой я помню каждый день, благодаря этим вещам.

И сегодня, в моменте когда тоска по дому и по ощущению весны просто сдавила мне горло, я смотрю на эти цветы, которые создали J.Kim и стараюсь не забывать, насколько прекрасной может быть жизнь.


@namelesstinyasian
#personalinsights

"Uitilizing Empty Spaces" - японская концепция планирования пространств в мужском тейлоринге

Бренд мужской одежды из Токио - 𝐒𝐎𝐒𝐇𝐈𝐎𝐓𝐒𝐔𝐊𝐈 использует в своем дизайне традиционный японский подход - максимально эффективное использование имеющегося пространства.

Они конструируют подклад костюма по принципу создания "кимоно" - добавляя такие карманы в подклад, которые not only provides practical storage but also serves as interlining, adding structure and definition to the chest area.

А если по делу, то тейлоринг - единственный "тренд" на этот год, который очень сильно мне нравится.
Ну и это просто очень красиво 🫠

На фото коллекции SS25, AW24

@namelesstinyasian
#asianinsights