#радиоHedonist

Пример идеально работающей демократии в одном отдельно взятом сообществе: вы проголосовали за выпуск Храма Безмолвия 2020 с маракуйей — вы его получаете. Через час, в 14:30, вот здесь. Это специальный канал, в котором только новые дропы Hedonist.

И не забудьте включить уведомления вручную — сырья хватило всего на 260 флаконов.

Так, ну что, расчехлили уже свои дачи и загородные резиденции? Готовы вдыхать полной грудью вольный воздух, смешанный с дымом от мангалов и ароматом запаренных в бане веников? Смотрите уже уныло в каталоги садово-огородного инвентаря? Я — нет. И не собираюсь. К земле меня не тянет. Править покосившиеся заборы — тоже. Хотя спится на свежем воздухе, конечно, очень хорошо. Возможно, даже слишком…

Но если и свежий воздух, полный непривычного количества кислорода, не помогает вам уснуть, то добавьте к нему утяжеленное одеяло от Beauty Sleep.

Что? Вы до сих пор не знаете про одеяла, благодаря которым я по кусочку склеил свой разрушенный, разорванный и растоптанный годами богемной жизни сон? Тогда читайте внимательно.

Свои утяжеленные одеяла Beauty Sleep разработали специально для людей эмоционально хрупких, тревожных, подверженных частым стрессам, потому что одним из способов снизить эмоциональную нагрузку и стресс служат простые человеческие объятия, а именно эффект объятий создают утяжеленные одеяла. Вообще, они применяются в терапии глубокого сенсорного давления, которая направлена на повышение в организме уровня гормонов счастья и удовольствия (эндорфины и серотонин) и снижение гормона отвечающего за стресс (кортизол).

Сделаны одеяла из одиннадцати слоёв по принципу сэндвича, состоящего из дышащего холлофайбера, покрытого гипоаллергенным тенселем. А дополнительный вес приобретают за счет стеклянных микрогранул, которые не разбредаются по углам и создают равномерное давление.

Спать под таким одеялом — 9 килограммов (ну или 6 в случае односпальных) чистого удовольствия и расслабления. Добавьте к этому благословенную тишину ночи в загородном доме, прозрачную свежесть воздуха — и получите представление об идеальном сне.

К тому же я вам и промокод INQ принес. По нему вы получите 7% скидки на утяжеленное одеяло, но самое главное — 30% на второе одеяло (любое) или любой другой продукт в вашей корзине. Можно теперь сразу купить и себе домой, и на дачу, или сэкономить на подарке… Ну или просто купить два одеяла домой, потому что вы можете.

Только я должен сразу предупредить: если на даче вы заняты чем-то кроме дыхания, ожидания доставки продуктов из города и парения в бане, то утяжеленное одеяло даже не вздумайте брать. Иначе как вы сможете заставить себя выбраться из-под него, чтобы идти вскапывать эти свои грядки? Купите дышащее. Оно хотя бы не вцепится в вас мертвой хваткой.

Всем ландышей.

Сегодняшний аромат попал сразу в две рубрики: непостоянную #внезапнаяпарфюмерия и частую в последнее время #высамизахотели. Gajah Mada от Lubin. Кто-то вообще помнит этот исторический парфюмерный дом? Я искреннее думал, что он давно не существует. А поди ж ты. Живет, здравствует, до сих пор выпускает новинки. Да еще какие!

Gajah Mada — антология амбровых ароматов. Тех самых, классических, ориентально-бальзамических. Почему антология? А потому что здесь есть буквально всё, что мы знаем и когда-либо знали об амбре. В основе композиции, конечно, она: сладкая, мягкая, бальзамическая. Из ванили, лабданума, бензоина и ладана. Золотая и щедрая. Маслянисто блестящая и текучая, как теплая карамельная патока.

Бодрить непролазную негу и лень позвали пачули — сухие, терпкие, кожаные, чуть припыленные. Они же вместе с амброксаном задают рамки всей композиции и придают четкую форму. Но главное здесь — не столько амбра или пачули. И уж точно не сочный, прозрачный цитрусово-яблочный аккорд, помещенный в самое начало для вау-эффекта. Главное в Gajah Mada — структура и текстура. Аромат настолько яркий и шлейфовый, что каждая деталь в нем читается без малейшего труда. При этом он не глупый и ооооочень непростой, многослойный. В нем постоянно и удивительным образом сочетаются хорошо знакомые, узнаваемые мотивы с каким-то фейерверочным эффектом. Он пахнет сильно, но прозрачно; сладко, бальзамично, древесно и кожано, но как будто через тонкую желто-зеленую пленку фруктового аккорда. Он пахнет ориентально, но в нем столько истинно французской элегатности и сложности. Столько достоинства и их пресловутого, но такого притягательного для всех нас art de vivre.

Пить крепкий кофе в маленькой кофейне из прозрачного костяного фарфора прямо за столиком на улице, в домашней пижаме цвета слоновой кости, и не волноваться, что перекинутый через спинку стула шелковый халат сполз на тротуар. Лениво смотреть на туристов, фотографирующих каменное кружево зданий на бульваре Сен-Жермен, и довольно щуриться на парижскую весну. Курить вишнёвый табак, через прикрытый глаз наблюдая, как тебя обтекают люди, время и сама жизнь. Вот чем пахнет для меня Gajah Mada — абсолютным благополучием. Не только финансовым, но и ментальным.

Всё в этом аромате прекрасно, правильно и на своем месте. Да, отработанная десятки раз тема. Нет, ничего нового с точки зрения художественных приемов. Но какая филигранная работа над самим запахом, какое внимание к деталям и какое чувство прекрасного у человека, его создавшего.

Очень круто. Очень. Виталий, спасибо, что познакомил.

Так, друзья. Сегодня мне нужен ваш совет. Ваше мнение, которым я буду руководствоваться.

Этот аромат почему-то постоянно ищут. Несмотря на то, что выпуск был аж в 2020 году, а затем, в 2023, крошечная партия фанатского издания, которая разлетелась за 40 минут. Нет, я понимаю, конечно, что ладан и маракуйя — сочетание необычное, в чем-то новое, интересное и прочее вот это вот, но Храм Безмолвия снят с производства. Снят. Я выпустил прощальное издание и больше никогда не хотел к нему возвращаться. Но нет, людям это, кажется, неважно. Более того, после прощального издания о Храме с маракуйей стали говорить не только те, у кого он есть или когда-то был, но и те, кто вообще никогда предыдущих версий не пробовал и слыхом о них не слыхивал. Загадка дыры какая-то.

Так вот, друзья, вопрос. Апрель — месяц очередного релиза Hedonist. Я не успел закончить новый аромат. Мне нужно еще время. Но освободившееся место я могу занять ароматом уже существующим. И раз кому-то так нужен Храм Безмолвия 2020 года, то почему бы и не поднять его кости из склепа и не накинуть на них молодого, сочного, фруктово-ладанного мяска еще раз? Я опытный некромант, поверьте.

Если вы и сейчас понятия не имеете, о чем вообще речь, то почитайте подробное описание аромата прямиком из 2020 года.

Ниже я повешу голосование, чтобы собрать информацию и сделать выводы. Ну и чтобы возможность участия появилась также у тех, у кого доступа к чату нет.

Если наберется достаточно человек, то я сделаю партию на 260 флаконов.

Умид внезапно вспомнил про рубрику #высамизахотели и сам захотел отдать мне мешок ароматов, с которыми прежде я знаком не был. Вкус его мне обычно понятен и близок, за тем лишь исключением, что я люблю парфюмерные розы, а он — нет. Но не розами, как говорится, едиными. Сегодня нюхаем Epic Man Amouage, выпуск 2022 года. (Возможно, это важно)

С парфюмерией Amouage я знаком очень поверхностно. Знаю программные вещи вроде Interlude, Sunshine, Dio/Dia, Lyric, Ciel в обеих версиях, некоторые ароматы коллекции Garden и почти всё, что сделал Лосось. И я вовсе не против восполнить пробелы в знаниях, потому что Amouage — большой, важный для истории парфюмерии бренд. Его надо бы знать, а я — нет.

Короче. Epic Man. Так вот откуда выросли ноги у Promise Frederic Malle! Вот откуда берут свое начало многие неошипры. И вот во что способен превратиться жанр барбершопных неофужеров. Что ж, это мощно. Кромешная тьма лесной чащи, в которой оставил свой парфюмерный след только что побритый егерь. Брился он, кажется, ножом, а то и вовсе топором, потому как в воздухе буквально повисли бескомпромиссная брутальность и капли крови. Но про гель для бритья он… нет, не забыл. Смазал щеки и подбородок щедро. Так, что от ментола выедало глаза. Порезы после бритья залепил молодыми листочками березы и ушел. Может, дракона искать, может, ежа…

Эпично вам? Нет? Давайте тогда о запахе. Это сухие до скрипа пачули и амбра, металлический, шафрановый уд и лесные травы, эхо просмоленной костром кожаной куртки и кедровая живица, прилипшая к рукавам. Это ветивер и дымный, техногенный стиракс. Это компиляция всего мужского и мужественного, что есть в парфюмерии.

Конечно, под амброй я имею в виду амбродревесные материалы. Возможно, один тимберол, а возможно и в связке с амброксаном и амброценидом. Но именно они придают очевидную сухость, газированность и минеральность всей композиции. И контраст между природным и рукотворным усиливают тоже они. Натуральных материалов в Epic — ведро на флакон, начиная от камфорного, ледяного кардамона, заканчивая самыми тёмными, беспросветными пачулями, включая всё названное выше. Однако без одеколонного дигидромирценола, амбры и мускусов у парфюмера никогда бы не получилось привести их к гармонии. А гармония здесь определяется моментально и строится на световых контрастах. Изумрудно-черный по сути своей, Epic светится тусклым, неживым, мистическим зеленым светом. Он практически фосфорецирует. И этот свет, растекающийся из-под самых черных корней замшелых вековых деревьев, хранит какие-то страшные тайны.

Суровое лицо Epic серьезно и даже угрюмо. Оно начисто лишено улыбки, потому что забыло, как улыбаться, — не было причин. В его глазах — бездна и сталь. Но что удивительно: лицо это очень красиво. Его черты грубы, но элегантны, в них есть природная притягательность и даже сексуальность. А на коже нет ни единого изъяна. Цивилизованная прежде, но теперь одичавшая, слившаяся с нетронутой, буйной природой красота.

Восхитительно.

Пришёл. Приехал. Прискакал. В России появился новый аромат Penhaligon’s — Fortuitous Finely. И я себе, конечно, нафантазировал. Представлял мягкую замшу с водянисто-огуречной прохладой фиалкового листа. Представлял сливочно-древесную фисташку, усиленную гладким, молочным сандалом. И думал, что заявленная соль здесь будет акватической, холодной, морской.

Ничего из того, что я себе навыдумывал, в аромате нет. Он вообще гурманский. Сладко-соленый, ореховый, но при этом сухой, жаркий и даже медицинский из-за шафрана. А еще амброво-древесные материалы делают ориентальную кожу не только сухой, но и хрупкой, ломкой. В композиции много пространства и воздуха, но мало деталей. Кожа недостаточно полнотелая и балансирует лишь на одной из своих граней.

Любителям гурманских ароматов новой волны может понравиться. Любителям восточных кожаных композиций — тоже. Тех же, кто уже видел, что пользователи Фрагрантики сравнивают Fortuitous Finely с Fahrenheit Dior, и решил, что найдет в нем современную интерпретацию легендарного аромата, скорее всего, ждет разочарование. Эти ароматы я бы даже сравнивать не стал. Они не похожи не только ингредиентно, но и стилистически. Fahrenheit гораздо более сложный и сделан изящней.

Новый креативный директор Chanel Матье Блази накреативил рыбу во флаконе Пятерки. Надеюсь, настоящий креативный директор парфюмерного департамента Тома дю Пре де Сен-Мор, снимавший 48-секундный ролик про аромат на протяжении 18 месяцев, не корчится в корчах.

Но зрелище медитативное, не поспоришь.

Как все-таки отличаются ароматы основной линейки Penhaligon’s от их же аристократического зоопарка.

Вот, например, прошлогодний релиз AlUla. Может показаться, что когда на этикетке печатали название, то по клавиатуре, оставленной без присмотра, прошла кошка. Но нет. Читается и произносится оно «Аль Ула». Это название оазиса в Саудовской Аравии, лежащего на древнем Пути Благовоний. Вокруг Аль Улы сотканы десятки мифов, но большинство из них рассказывают о божественном наказании, которое постигло всю цивилизацию Самуд, стерев ее с лица земли всего одним землетрясением.

Первое, что хочется сказать об AlUla, — он спокойный. Спокойный, медленный и монолитный. Настолько, что в нём можно услышать, как солнце льёт свои раскаленные лучи на порозовевшие от жара скалы. Сначала может показаться, что в композиции есть какая-то сложно настроенная контрастность, потому что начинается она черным перцем, холодным ладаном и медицинским шафраном, но нет. Достаточно дать аромату пару минут, чтобы он очистился от всего суетного и динамичного и возвысился ванильно-сливовым колоссом посреди безмолвных песков. Ваниль и слива. Ваниль и вишня. Ваниль и глянцево блестящие от сахарной патоки мясистые финики. Ваниль, растворенная в сладких амбровых смолах, пропитанная древесным молоком сандала. Не аромат — бальзам, медленно, лениво затекающий в сознание. Останавливающий его, нежно шепчущий, убаюкивающий.

Такая фруктово-ванильная амбра с ладаном и пряностями — десятки раз отработанный сценарий. Нового — ноль. Шаблон. Разрушил его только, пожалуй, Dolce Amalfi Casamorati. Но как же, сука, красиво. Как правильно, плавно, чисто, без ориентальной гигантомании и художественного надрыва. Аромат даже не сладкий, а округлые, нежные очертания его формы приятны, как приятно прикосновение мягких подушек для уставшего за день человека.

В AlUla идеально ничего не делать или выполнять какую-то спокойную работу, которую не надо сдавать вотпрямщас. Он застыл вне движения и за пределами времени, как здания, вырезанные в теле древних скал тысячи лет назад умелыми и изобретательными руками цивилизации Самуд.

Прекрасно.

Сколько раз уже говорил, что очень люблю первые десять дней после релиза. Но повторю снова: обожаю. Это дни, когда я собираю ваши эмоции и впечатления об аромате. Трепетно упаковываю их в памяти и экстрагирую, чтобы получить новый заряд и глоток сил для дальнейшей работы.

Unnamed God покинул отчий дом и разлетелся по городам и странам. И там нашел свои любящие сердца. А ко мне через тысячи километров земли и воды потянулись вереницы слов. Что я узнал от этих сердец? Например, что Неназванный Бог — один из самых красивых, сочных и достоверных персиков. Что он — мягкая и чистая, дорогая, тонко выделанная замша. Что в его переплетениях застыли в правильной гармонии теплые смолы и сухофрукты, и что в то же время он терпкий, элегантный и прохладно-древесный. Что он золотой, как летнее солнце, и цветочный, как июньский луг. Но вот что интересно: почти никто не определяет аромат как бессмертниковый. Кроме разве что Ильи да еще пары человек, но и они сказали, что это самый нежный и матовый из всех встреченных ими бессмертников.

И пусть я выстраивал все гармонии и связки именно вокруг абсолюта бессмертника и при его участии, это теперь абсолютно неважно. Аромат выпущен и обрел собственную жизнь в сознании тех, кто проводит в его компании свои дни и ночи. Я могу говорить о нем что угодно, но для вас он всегда будет свой собственный. И все эмоции и чувства, которые вы испытываете к нему, — тоже ваши собственные, уникальные. Так и должно быть.

После каждого без исключения релиза ко мне приходят за добавкой. И теперь мне всегда приходится принимать решение о довыпуске, потому что с каждым новым вас становится всё больше. И концентрат я теперь делаю с запасом. Так что к оставшимся 14 флаконам из партии я добавлю еще 30, и на этом мы попрощаемся с Неназванным Богом. До 2029 года.

Итого сейчас свободно 44 флакона. Все они ваши. Если вы любите яркие, теплые, живые фруктово-древесные ароматы, обладающие искрящейся харизмой и тонкой элегантностью, то не пропускайте этот выпуск. Не пропускайте его еще и потому, что это один из лучших ароматов Hedonist.

Предзаказ открыт. Стоимость одного флакона — ₽ 6600 плюс доставка: курьер (три рабочих дня) по Москве и Петербургу, — 400 рублей, почта России — 500 рублей. ОТПРАВКА ФЛАКОНОВ С 8 АПРЕЛЯ и в течение пяти дней.

Мне обязательно нужны фио, адрес доставки, номер телефона получателя.

Оплата. У нас с вами есть ссылка (<- клац).

Если по ссылке оплатить не получается (не у всех работает), то напишите мне в личку, решим вопрос.

И последнее: я никогда и никому не пишу первый, не предлагаю ничего купить. Написать мне можете только вы сами. В телеграме у меня один аккаунт: @ValeryMikhalitcyn. Если вам кто-то написал от моего имени (а также представился моим ассистентом или менеджером), и у вас нет истории нашей переписки, то это мошенники. Будьте внимательны.

Всем остальным: все ваши заказы отправлены. Если нужны треки — напишите мне.

И да, в комментариях смело делитесь своими впечатлениями от Неназванного Бога. Если флакон у вас есть, а возможности написать комментарий — нет, то подайте заявку в чат и она появится.

Флаконов осталось: 0

Сережа Остриков выпустил новый… аромат. Аромат, потому что вся его банная линейка — про запах. А эстетизация такого повседневного, рутинного процесса как гигиена — это именно то, что необходимо, например, лично мне, всегда голодному до красоты.

Новый гель для душа пахнет как Lipstick Rose Frederic Malle — розово-малиновым зефиром: мягко, сладко, цветочно и пудрово. Причем эта пудра мелкодисперсная, фактически микронизированная. Контрастом этой нежности — яркий, аккуратно сернистый запах спелых ягод черной смородины. И он бы мог увести композицию в сторону варенья, но текстура не позволяет ему этого сделать.

Что? Где личи? Личи появится, когда струи горячей воды перестанут стучать по чисто вымытой коже. Когда полотенце уже вернется на свое привычное место. Вот тогда личи созреет и лопнет от спелости, а его аромат повиснет в медленно остывающем паре ванной комнаты.

И это просто прекрасно. А для меня, любителя роз, — вообще восторг. И конечно меня просто разбирает гордость за наших ребят. Сережа, это браво. 🩷

Unnamed God 2025 Hedonist

У меня сложные отношения с бессмертником. Мне очень нравятся его парфюмерные интерпретации, но я категорически не могу носить их. Даже прекрасные The Afternoon of a Faun ELDO и Bourreau Des Fleurs Serge Lutens для меня за гранью носибельности. Слишком жарко, горело и солодово.

А тут совсем другой жанр бессмертника. Не душный, повседневный, НОСИБЕЛЬНЫЙ.


Чем пахнет это великолепие? Спелыми, румяными, бесконечно сочными нектаринами и персиками. Настолько спелыми, что есть их надо ровно в тот момент, как притронешься. Гладкой как зеркало карамелью без перебора сладости и сливочности. Абстрактными бело-желтыми цветами, которых нет на нашей планете. Если и пытаться развить этот цветочный аккорд до чего-то земного, то это будет сочетание жасмина с османтусом. Сухими листьями, прошедшими процесс ферментации. Естественно, Unnamed God пахнет бессмертником. Бежевым, нежным, не успевшим истлеть на солнце. И отдельного внимания заслуживает замшевый аккорд. Кристально чистая, летящая минеральная замша делает композицию настолько современной и красивой, что у меня просто нет слов.

В который раз спасибо, замечательный Валерий!❤️

Я обычно никогда так не делаю, но сейчас очень захотелось поделиться. Фактически Илья сказал всё, что я сам думаю и говорю о Неназванном Боге. И да, это один из моих любимых ароматов Hedonist.

Спасибо, Илья)

Сегодня пятничное, легкое. Настолько лёгкое и пятничное, что легче и пятничней уже некуда.

Внезапно для себя нашел самые достоверные парфюмерные личи. Живей и вкусней просто никогда не встречал. Вон они, во флаконе Kingkydise LM Parfums.

Аккорд личи — это всегда фруктовая роза. В ста процентах случаев. И это как раз оно. Сочный, свежий, сладкий, тропический фруктовый залп медленно трансформируется в светлую и тонкую чайную розу. Собственно, именно это и есть путь личи во рту. Но в духах роза усилена, доведена до полноценного образа цветка, пусть и лишена всяческого намека на зелень, цитрусы, мед, табак и сухофрукты. Маслянистого и пудрового оттенков в ней нет тоже. В финале Kingkydise — цветочный мускус и капля дубового мха для парфюмерности и элегантности формы.

Очень красиво, легко, свежо и жизнерадостно. Никаких претензий, сложности и драмы. Бесконечный розовый свет, затопивший собою весь мир от горизонта до горизонта. Взгляд на жизнь сквозь heart-shaped glasses.

Ну наконец-то. Думал, не дождусь уже. Вышагивает на соседней дорожке. Нимфа белокурая. Статная, поджарая, вся в золоте. На левой руке сияют желтые оковы Love Cartier. С волос льются ледяные, стеклянные альдегиды и пудровые, театрально-постановочные фиалки, а следом за ними — тропический, разомлевший иланг, сандал и крем-брюле. Баритон дубового мха срывается в пропасть на горячеющей коже, исчезает, тонет в ванильно-сандаловом креме, остается едва уловимым эхом. Как же красиво и как неуместно. И оттого еще красивей.

Откуда ты, человек? Из оперы, театра или галереи в такую рань? Или специально для зала этот тяжелый парфюмерно-ювелирный обвес? А впрочем… это Петербург, беач. У меня вот, например, завтрак сегодня с полудня до четырёх длился, юноу.

Семь лет Нила Вермейр, креативный директор и владелец бренда Neela Vermeire Creations, молчала. Она боролась с онкологией и победила в этой войне. Семь лет молчания закончились. На недавней выставке Esxence в Милане Нила представила новый аромат авторства Бертрана Дюшофура — Eshal. (Те, кто ходят на лекции к Лере, уже смогли его понюхать и теперь поймут, о чем я скажу.)

За это время все мыслимые и немыслимые парфюмерные тренды размылись и практически перестали существовать. На парфюмерном небосклоне зажглись новые звёзды, но Нила никогда и не пыталась попадать в поток. Она продолжила свое медленное, цветистое, тягучее повествование с того места, где закончила семь лет назад. И сподвижником ее в этом деле все так же остался Бертран Дюшофур, который создал для бренда и все остальные ароматы.

Eshal интересен хотя бы тем, что парфюмер исследует в нем новые грани собственного творчества. Кажется, мы уже с закрытыми глазами способны узнать тонкий, сложный, многоцветный почерк Бертрана Дюшофура с обилием деталей, тонов, контрастов, обязательных сливочных, пряных и бальзамических оттенков. И вдруг — внезапная овощная тубероза: зеленая, яркая, сочная, с молодыми стручками зеленого горошка, гальбанумом, горьким, свежим, тепким петитгрейном и сладкой сочностью болгарского перца.

Eshal светится, переливается и развивается в нескольких направлениях сразу. И тубероза в нем восхитительно живая и свежая. Она только-только зацвела и еще не пахнет прелым сеном и теплым молоком. В ней еще сконцентрирована вся юность и свежесть белых цветов, усиленная сложными зелёными переходами. Но особенно здесь красив контраст между цветами и мягким, бальзамическим, чуть анималистичным ароматом пчелиного воска. И мало кто умеет работать с ним так, как Бертран наш дорогой.

Острота и одновременная шелковистость Eshal воспринимается легко и с интересом, композицию хочется разглядывать и разгадывать, замечая все новые детали в этой в общем-то однотонной зелено-молочной мозаике. И чем пристальней всматриваешься в полотно, — тем больше деталей тебе открывается. И теперь это не просто зеленые кусочки мозаики, а изумрудные, салатовые, хризалитовые и малахитовые. А молочные вдруг оказываются жемчужными и опаловыми. Так они и искрятся, перетекая из одного оттенка в другой.

Мне хочется сказать, что композиция стремится к новому слову в жанре туберозовых ароматов, но она скорее нет, чем да. Несмотря на все эти овощи и даже медовый воск, зеленые туберозы в последнее время встречаются чаще прочих. Однако Eshal поёт так чисто и сладко, что выделяется на фоне остальных. Вновь начинаешь верить в ангелов и их золотые трубы.

В интернете еще остался хоть кто-то, кто до сих пор не знает, что я хожу в спортзал? Надеюсь, что нет, но если да, то Я. ХОЖУ. В СПОРТЗАЛ. Я занялся спортом в 36, когда вдруг понял, что по какой-то странной причине не молодею с возрастом.

Первый год был не самым простым, потому что привыкнув за десять лет не дышать общим воздухом с остальным миром, я начал часто болеть простудными. За год — 7 раз. Так много не было никогда. И пусть это было всегда что-то легкое, без жести, мне приходилось снова сидеть дома, пока моя иммунная система заново обучалась быть среди людей. А что такое не иметь возможности пойти в зал, когда ты только начал и думаешь, что пропуск любой тренировки — это верный путь к неминуемой потере ВСЕХ мышц и превращению в жирохранилище, я знаю не понаслышке.

Так что абонемент в клубе вставал на заморозку, а я вставал в планку, пока не увидел у коллег рекламу приложения Fitstars. Купил. Ну и, короче, оказалось, что можно не только в планке стоять. В приложении десятки спортивных и околоспортивных программ, видеотренировки, живые, настоящие тренеры, рационы питания под конкретные нужды и стили, дневники, челленджи, ачивки и прочее, прочее, прочее. Огромная многокомпонентная платформа, которая может удовлетворить любой запрос, будь то зарядка дома или полноценный силовой тренинг в спортивном зале.

И даже сейчас, когда я понимаю, что не успеваю в зал, но сегодня день тренировки, то я просто открываю Fitstars и делаю поддерживающую программу с собственным весом. Не знаю, насколько эффективно, но внутри меня никто не орёт: «АААААА, пропустил тренировку?! Жирный дрищ!» И это, мне кажется, важней всего.

Я бы не стал вам об этом рассказывать вообще, но ребята денег заплатили. Так что я и свои однажды потраченные вернул, и сверху заработал, и вам вот полезное принес. Вы сами знаете, что на рекламу я беру только топ и никогда не опускаюсь до посредственности или того, что лично мне не понравилось. Так что вот вам промокод INQ, по которому вы получите не только скидку 70%, но и набор для занятий йогой за подписку на безлимит и тренировки.
Спорт — это ужасно, но необходимо. Без него, к сожалению, нет ни внешности, ни молодости, ни полноценного эффекта от круговых подтяжек и эстетический стоматологии. Если подробностей вам не хватило, то они есть здесь.

Реклама. ООО “Парсек” ИНН 7810817393 erid:2VSb5x9z5tU

Ребята, завтра, в субботу 22 марта, в Петербурге пройдет новый VAST Nord.

Это отличная возможность познакомиться с российскими авторами, понюхать новое из-за рубежей и примкнуть к парфюмерному сообществу, если вы еще нет: найти единомышленников, новых друзей по увлечению, а может и любовников, кто вас знает вообще. Я ни разу не был, но завтра приеду. Точнее, заеду на пару часов, а ровно в 16:04 покину здание Taleon Imperial Hotel, что на Невском проспекте, 15.

Приходите красиво и весело отметить День парфюмерии и начало нового года, пусть и на день позже.
Вход свободный, но зарегистрируйтесь заранее.

Самая долгая и черная ночь однажды заканчивается. Наступает рассвет. Колесо года вновь совершило полный оборот, и свет, пусть и на время, снова стал сильнее тьмы.

В первый день нового года, 21 марта, мы празднуем Международный день парфюмерии. День, когда без зазрения совести и чувства вины можно покупать духи из вишлиста, дарить духи друзьям и коллегам по увлечению и собираться в их теплой компании, имея для этого самую вескую причину.

С праздником, дорогие друзья. Больше прекрасных парфюмерных открытий и меньше ужасных парфюмерных разочарований. Пусть все масла настоятся, а ноточки не побьются. Пусть как можно больше пирамидок совпадёт с вашими представлениями о них, а амбродревесные передозы обойдут стороной. Оригинальных вам флаконов и самых лучших батчей.

Весна пришла. Vivat.

В этом сезоне итальянский бренд M.INT представил достопочтенной и отчаянно пресыщенной публике несколько новых ароматов, и раз уж так сложилось, что я временно поехал на теме весны в духах, то давайте обсудим их Spring Spirit. А еще ребята поменяли дизайн флаконов, но как вышло — судите сами.

Увидев в описании аромата липовый цвет на главных ролях, я испытал сразу два чувства: радость и недоумение. Первое, потому что липовый цвет — мой личный священный Грааль, чаша золотой крови бога лета. Второе, потому что липы нашей весной не цветут и с нею не ассоциируются. Даже на юге Франции они зацветают в начале июня.

Но радость вскоре сменилась другим чувством — разочарованием. Потому что никакой липы в Spring Spirit нет. Как нет и весны. Есть попытка в липовый цвет, но она неудачная, потому что апельсиновый цвет, а вернее метилантранилат (будем называть вещи своими именами) с альдегидами и мускусом превращает аромат в кондиционер для белья, в средство для стирки. И пыльный зеленый аккорд, усиливающий все мускусы и встраивающийся в их пудровый характер, вообще не делает аромат хоть чуть-чуть природней. А липа — это про природу. Про ее нежность, ласковость и щедрость. Про красоту, трогательность и скоротечность момента. Аромат липы — концентрат счастья, абсолют нежности, эссенция света. И доказательство существования бога. И я бы хотел, чтобы в Spring Spirit так было. Но нет.

Вместо всего этого — зеленая сухая пыль, ядовитый апельсиновый цвет и чуть сладковатые, чуть сливочные ландыши вместе с влажными фантазиями фанатичной домохозяйки с обострением невроза о генеральнейшей уборке благополучного жилища погожим майским деньком.

Плохо ли? С точки зрения липы — да. Но если не заострять внимание, то это вполне вменяемая работа, которая понравится тем, кто любит припыленные, нюдовые, матовые белоцветочные ароматы, чтобы наносить их на свои белоснежные сорочки ранним солнечным утром, когда ночные льдинки на лужах еще не растаяли, и выбегать в едва проснувшийся большой город, чтобы успеть в офис к 9.

Не хотел говорить раньше времени, но я работаю над новым ароматом, посвящённым абсенту. В шкафу обнаружилось несколько ароматов на эту тему, в том числе и Fou d’Absinthe L’Artisan Parfumeur выпуска конца нулевых.

Я говорил уже неоднократно, что абсентом он не пахнет. Меня пытались переубедить чужим опытом, но я нет. Потому что слишком хорошо знаю, как пахнет абсент. Я выпил его в молодости децилитры. Разного. И Любитель абсента — не он. Зато это прекрасная, сладкая, ароматическая бальзамическая хвоя. Еловый бальзам с тёмными травами, пихтовый сироп, прозрачный и золотой, выдох разогретого июльским полуднем леса.

Не носил этот аромат лет пять. Сегодня воспользовался случаем. Стойкость 14,5 минут. Референтная ценность — ноль.
Спасибо, Fou d’Absinthe, мы перезвоним.

У меня в запасах еще есть для вас несколько новинок этого сезона (амора, спасибо, ты самая наиболее лучшая). В России их, конечно, еще нет, а некоторых не будет никогда официально, но мы же с вами все прекрасно понимаем. Было бы желание.

Так вот. Польская картоха от польского же бренда Bohoboco наделала шума задолго до официальной презентации в Милане. Почти такого же громкого, как в свое время Rouge от Comme des Garçons. Единственным моим предположением относительно запаха нового аромата было то, что в основу композиции встанут пачули и кашмеран, потому что это максимально логично. Ведь именно про эти материалы говорят, что они пахнут овощным погребом и плесенью.

Так оно и произошло, впрочем. Polish Potatoes действительно пахнет пачулями и кашмераном. Но если вы думаете, что это конец, то зря. Пачули в композиции не тёмные, не холодные и уж тем более не плесневелые, а теплые и амбровые, с минимальным камфорным оттенком. Они сухие и уютные, а кашмеран придает им красивую минеральную бархатистость. Но и это еще не всё. Композиция… карамельная. Золотая бальзамическая карамель с ванилью тонкой струйкой вливается в густой пачулевый сироп, чтобы создать там зайтейливые завитки и узоры и обвиться вокруг тонких ветиверовых корневищ, пронизывающих аромат со дна. И в сочетании ветивера, карамели и пачулей появляется запах вовсе на картошки, но свёклы. А если бы парфюмер дополнил иллюзию розовыми материалами, то эта иллюзия стала бы осязаемой. Но она нет.

Polish Potatoes даже не про овощ. Он про красивые, сияющие, гурманские пачули, про их уютную, элегантную сторону. Он про красоту натуральных материалов и их баланс. Эта работа — лишь схематичная парфюмерная фантазия, да, но любой желающий найдет в ней то, что заявлено в названии на этикетке. Мне очень понравилось. Пожалуй, это один из самых красивых пачулевых ароматов последней пары лет.

Беларусы, ваш ход.

Наконец-то! Нашел. Нашел я бальзам для губ, у которого есть выраженный холодящий эффект.

Короче. Лет 8 назад я купил себе в аптеке у дома обычную гигиеничку, чтобы нормально переживать наши ветреные погоды и не ходить со ртом, похожим на пельмень в заусенцах. Это оказался отличный швейцарский бальзам для губ, бренда которого я не то что не помню, но даже не знал никогда. Он болтался у меня в сумке несколько лет и я пользовался им по необходимости. Но даже за несколько лет он все же закончился. Я заменил его на другой, потом на третий, четвертый, но все их выкинул. Не понравились. То липкие, то жирные, то пахнут чем-то, то пленку образуют, то текут вообще (аллоу, вы же гигиенички, как вы можете течь?!). И ни у одного из них не было этого приятного холодящего эффекта. Не знаю, почему он мне так нравится. И вот пару недель назад приехала посылка от Сергея Наумова, а в ней — два бальзама для губ и консилер.

Бальзамы просто вернули мне мою швейцарскую гигиеничку с мятой. Это была встреча старых друзей, которые долго были в разлуке. Почему бальзамы? Потому что их два: черный и белый. Правда, никакой разницы я не заметил. Черный не дает оттенка и нужен, если вы гот или дэд-инсайд. В остальном отличий нет. Буквально. Сам бальзам мягкий, не жирный и не липкий. Просто питает и увлажняет, но что круто и важно — делает это моментально. И губы с ним какие-то особенно мягкие, бархатистые. Почившей швейцарской гигиеничке такое не снилось.

Что же касается консилера, то это единственное средство декоративной косметики, которым я вообще пользуюсь. Исключительно ситуативно, например, когда мне нужно идти светски вращаться, а на моем лице отпечаталась очередная бессонная ночь и ненависть ко всему, что не горизонтально. И консилеры Наумова — разрыв. Не забивают поры, отлично ложатся, не блестят, невидимы на коже. Я наношу под глаза, на покраснения, если есть, а затем закрываю СС-кремом spf 50+. Всё. Можно вращаться и не бояться, что кто-то будет фотографировать или снимать (на видео, а не то, что вы подумали).

Девочки, это запись вообще не для вас, если что. Вы про Наумова больше меня знаете. Парни, она для вас. Особенно если вы не читаете мой новый канал Не соскуфишься. Пожалуйста, пользуйтесь элементарной уходовой и декоративной косметикой, если нужно выйти в люди, но лицо настолько заебалось от жизни, что отчаянно просит идти без него. Проявите элементарное уважение к окружающим.

Никаких ссылок, промокодов и прочего «подпишитесь на канал» не будет. За рекламу никто не платил. Делюсь с вами информацией исключительно по личной инициативе и желанию. Сами найдете, если захотите.

В тренажерный зал завезли свежее мя… нового тренера под названием Марк. Марку 22 года и он больше и мощней любого из работающих здесь годами тренеров. Если честно, фигура Марка немного даже пугает.

Марк носит Baccarat Rouge 540. Более того, он прямо сейчас в нем тренируется.

Марк, как дела?

Расскажу еще об одной новинке этого сезона, которую Лера привезла с выставки в Милане.

Hiram Green — бренд натуральной парфюмерии, носящий имя своего основателя, креативного директора и парфюмера. Официально в Россию его никто не привозит, и винить в этом некого, потому что натуральная парфюмерия — вещь в себе. Штука, которая мало кому нужна, удел парфманьяков, вотчина исследователей.

Но, как я уже говорил, с натуральной парфюмерией в последние годы что-то произошло. Она стала значительно лучше, а некоторые ароматы демонстрируют такие технические характеристики, что в их натуральность невозможно поверить. С чем это связано? В основном, с сырьем — технологии его выработки совершенствуются. Но также и с мастерством парфюмеров, потому что с натуральными материалами сложно работать, особенно если работать нужно исключительно с ними.

Tryst — это что-то, что находится за гранью моего понимания. Автор говорит, что композиция посвящена флердоранжу, но во флаконе — НАРЦИСС. Не нарцисс — НАРЦИСС. И такого живого нарцисса я не встречал не то что в натуральной парфюмерии (мне казалось это невозможным), но в парфюмерии вообще. Это идеальная, максимально детализированная ботаническая иллюстрация живого цветка, в которой чувствуется каждый изгиб каждого лепестка. Она яркая, сочная, чистая и четкая. Tryst пахнет нарциссом больше, чем все известные мне нарциссовые духи, включая Ostara Penhaligon’s и Jonquile de Nuit Tom Ford. Он одновременно белоцветочный и желтоцветочный, зеленый, слегка горьковатый и даже животно-медовый. Абсолютно весенний, потому что сильней всего нарциссы пахнут весной, за гранью зимы, когда голод по всему зеленому и цветущему особенно силён.

Композиция собрана так, что кажется, будто больше и красивей на эту тему сказать уже невозможно. А если помнить, что это натуральные духи, то у меня вообще происходит разрыв шаблона. Я не понимаю, как это возможно. Конечно, аккорд нарцисса составлен из оттенков флердоранжа, лилии, жасмина, иланга и самого абсолюта нарцисса. Но именно в этом и заключается вся сложность парфюмерной работы.

Tryst — символ и песня весны, ее желто-белый штандарт, реющий на еще холодном мартовском ветру в сером небе, но обещающий неминуемую победу рассвета над тьмой ледяной ночи.

Что ж, Доминик Ропьон все-таки превзошел самого себя и собственный великий Carnal Flower, который он создал для Фредерика Маля много лет назад.

Сразу было понятно, что ароматы у Frederic Malle такие, какие есть, потому что сам Фредерик такой. Парфюмеры здесь не при чем. И Innocent Tuberose для Aphorismes by Dominique Ropion снова это доказывает.

Сравнения с Carnal Flower, конечно, избежать не удастся, поскольку оба аромата созданы одним автором на одну и ту же тему.

Carnal Flower по сравнению с Innocent Tuberose очевидно старомодный, да и пахнет больше черемухой, чем туберозой. Он более горький, камфорный, иланговый и холодный. Он зеленый и плотный, флердоранжевый. Innocent Tuberose напротив — прозрачней и легче, светлей, ярче и чище. И пахнет он да, туберозой, только-только распустившимися цветами на пике их юности, который длится едва ли пару часов. Духи в этом смысле превзошли природу, потому что сливочная цветочная нежность с тонкой сладостью зеленого горошка сохраняется значительно дольше.

Не обошлось в аромате и без модного минерального аккорда, который нужен в качестве противовеса. Он чистый, светлый и сухой, добавляет композиции элегантности и придает правильные, парфюмерные очертания. В его основе — мускус кашмеран и амброксан, которым придают дополнительную жесткость микродозы амбродревесного материала и масла циперуса.

Я не хотел упоминать амбродревесный оттенок, чтобы зря не пугать и не напоминать о French Flower Matiere Premiere, но должен, потому что его роль в композиции важна, хотя сам материал почти не ощущается.

Innocent Tuberose — не новое слово в жанре, но лично для меня — новый эталон. Я знаю, пожалуй, все главные парфюмерные туберозы и новая работа Ропьона превосходит их все. Это безукоризненно красивый и технически совершенный аромат, дающий идеальное представление о том, как пахнет живой цветок.

В России аромат купить нельзя (но бренд обещали в итоге привезти), да и попробуют его в ближайшее время лишь единицы. И я, признаться, немного завидую тем, кому еще только предстоит с ним познакомиться на московских вечеринках у Леры. Наши уже отгремели, а Innocent Tuberose до сих пор остается в сердце прекрасным осколком.

Белорусский застройщик выпустил парфюм с ароматом бетона.

Лимитированную линейку выпустили накануне 8 Марта, парфюм станет подарком для партнеров ГК из Беларуси, России и других стран.

Нет ничего, что не способна победить любовь. Нежность — самая мягкая, но эффективная сила. О простую ласку затупляются даже самые острые и злые кинжалы. Всему этому мир научила женщина.

Без вас невозможна жизнь. С весной.

Мир. Свет. Март.

#радиоHedonist
Unnamed God Hedonist вернулся! Ровно неделю назад я запустил его в специальном канале с релизами, но за последние сутки четыре человека написали мне в личку и спросили: «Валерий, почему долго нет новых релизов?» То есть люди реально думали, что за два последних года я не выпустил ни одного аромата, хотя на самом деле за эти два года было выпущено почти три тысячи флаконов.

Так вот, друзья, сейчас на предзаказе Неназванный Бог. Это аромат 2023 года, который выпускался всего один раз тиражом 190 флаконов. О чем он? О бессмертии. И о бессмертнике. А еще о персике, тонкой выделки замше и бархатистом, терпком черном чае.

Абсолют бессмертника — одно из натуральных сокровищ в палитре парфюмера. Его аромат настолько сложный, глубокий и красивый, что это уже сами по себе духи. Бессмертник пахнет летним разнотравьем, луговыми медоносами, сладким коньяком, табаком, ванилью, лакрицей, сухофруктами и бобами-тонка.

Духи с бессмертником в главной роли обычно очень яркие и богатые, ориентальные, манифестирующие. Вспомнить хотя бы 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums, Afternoon of a Faun Etat Libre d’Orange, Le Mat Mendittorosa или Bourreau des Fleurs Serge Lutens — мощнейшие произведения на тему.

В Unnamed God я хотел пойти своим путём и сделать бессмертник нюдовым, матовым, опалесцирующим. Для этого я должен был придать ему бархатистую текстуру (я всегда уделяю особенное внимание текстурам своих ароматов). Поэтому добавил к бессмертнику аккорд спелого персика, чья бархатистая шкурка ощущается почти тактильно, черный байховый чай, придающий красивую терпкость и древесный оттенок, и замшу, завершающую этот бархатный квартет. В абсолюте же усилил оттенок сухофруктов и слегка фламбировал их в карамельном бензоине. Получилось красиво. Настолько, что я и сам иногда ношу Неназванного Бога. Вернее, носил, потому что свой флакон я подарил другу, который влюбился в него до дурноты уже после того, как все флаконы были проданы. Сейчас он заказал себе сразу пять.

Короче. Для всех, кто не подписан на новостной канал, не знал, не видел, забыл об открытии предзаказа, сообщаю здесь: у меня осталось всего 40% от тиража в 260 флаконов. И они все ваши. Берите. Такого бессмертника вы еще не нюхали. К тому же во втором издании я немного улучшил баланс элементов, добившись еще большего объема и сияния.

Стоимость одного флакона — ₽ 6600 плюс доставка: курьер (три рабочих дня) по Москве и Петербургу, — 400 рублей, почта России — 500 рублей. ОТПРАВКА ФЛАКОНОВ С 31 МАРТА и в течение пяти дней.

Аромат вернется в 2029 году.

Мне обязательно нужны фио, адрес доставки, номер телефона получателя.

Оплата. У нас с вами есть ссылка (<- клац).

Если по ссылке оплатить не получается (не у всех работает), то напишите мне в личку, решим вопрос.

В личку вместе с данными нужно прислать чек.

И последнее: я никогда и никому не пишу первый, не предлагаю ничего купить. Написать мне можете только вы сами. В телеграме у меня один аккаунт: @ValeryMikhalitcyn. Если вам кто-то написал от моего имени (а также представился моим ассистентом или менеджером), и у вас нет истории нашей переписки, то это сто процентов мошенники. Будьте внимательны и осторожны.

Я вообще забыл, что у меня есть флакон Lavender Extreme Tom Ford. Возможно, потому, что не ношу лавандовые духи. А сейчас, перечитывая Обломова, попал в ловушку атмосферы романа — и как же захотелось лаванды, боже мой. Вы бы знали. Захотелось, конечно, Pour un Homme Caron, но у меня его нет все по той же причине. И лишь спустя пару минут я вспомнил, что у меня же была какая-то лаванда. И точно: Pour un Homme есть у нас дома. Да еще какой.

Lavender Extreme не про старость, пыль, мыло и стирку. И вообще не про труд. Это не английская лаванда для офисных работников. Лаванда Форда, как и все остальное, впрочем, про секс, роскошь и гламур. Это тягучая, дымная, бальзамическая, но совсем несладкая амбра, в которую добавили свежих цветов лаванды и флердоранжевой воды. Лаванда здесь не пахнет камфорой и зеленью, она даже не свежая. Она — мусс, аккуратно уложенный поверх медной амбры, медленно плавящийся на теплой, гладкой, матово блестящей поверхности бальзамического аккорда.

Мне кажется, Том Форд делал эту лаванду для себя: для своих белоснежных рубашек, черного и бордового бархата пиджаков, а еще, чтобы лежать среди шелковых подушек и звать Захара. Настолько расслабленную, сибаритскую и какую-то благополучную атмосферу создает этот выдающийся аромат.

Конечно, он мало кому нужен, потому что лаванда в целом мало кому нужна. Но так даже лучше.

Так. Ладно. Похоже, возглавить Сонное царство мне всё же придется. Я к вам снова с решением для улучшения сна. НО НЕ СПЕШИТЕ ЗАКРЫВАТЬ ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ! ЭТО НЕ УТЯЖЕЛЕННОЕ ОДЕЯЛО!

Я серьезно. Действительно не утяжеленное. На этот раз Beauty Sleep прислали на краш-тест одеяло дышащее. И я уже было вооружился фонендоскопом, чтобы прослушать, не подхватило ли оно пневмонию, пока ко мне добиралось, но оказалось, что оно не дышит. Вернее, дышит, но не так, как я думал.

Это новое одеяло из бесклеевого холлофайбера, покрытого плотным египетским хлопком плотностью 300 нитей на дюйм, что, как вы помните, наш с вами золотой стандарт. Дышащим же его делают сквозные сетчатые вставки по всей площади. Они отводят повышенную температуру и влагу. Иными словами, по задумке инженера-конструктора, мы не должны ворочаться во сне и скидывать с себя одеяло из-за того, что жарко, и просыпаться под утро, потому что холодно. И вот это «не просыпаться» — важно для нашего организма, который должен пройти за 8 часов все фазы сна для наилучшего восстановления.

В отличие от моего обожаемого утяжеленного одеяла из тенселя, дышащее одеяло — лёгкое. Буду честным — сначала мне было под ним непривычно из-за маленького веса. И еще более честным — я до сих пор отправляюсь в кровать с предвкушением приятного, мягкого давления. Но если вы привыкли спать под невесомыми одеялами или не оценили утяжеленные, то дышащее одеяло будет для вас родной стихией и новым уровнем вашего привычного одеяла.

Конечно, я принес вам промокод INQ. Он дает максимальную скидку в 15% на абсолютно все продукты на сайте Beauty Sleep. А еще их улучшайзеры сна отлично решают вопрос подарков. Буквально ноль человек не обрадуются тому, что вы позаботились о них.

Кстати, Beauty Sleep, как насчет того, чтобы сделать меня официальным лицом ряженки бренда и амбассадором сна в стиле лакшери?

Попытка номер два.

В 2020 году я сделал себе пересадку волос в Стамбуле. Вернувшись с операции, я создал отдельный канал, чтобы помогать парням, которые тоже страдают от выпадения волос, рассказывая, как происходит реабилитация, какие процессы ее сопровождают, и как вообще растут мои новые волосы. Канал моментально собрал около полутысячи человек, но состояние, в котором я был в 2020, нельзя было назвать хоть немного адекватным, и потому я его почти не вёл, а затем и вовсе забросил.

Идея о канале-спутнике зрела у меня давно. Не то что бы я писал какой-то там контент-план и потому долго тянул. Нет. Ничего не писал. Но я уже когда-то говорил, что у меня есть желание говорить не только о духах. Инквизиция для этого не очень подходит. Поэтому сегодня я создал «Не соскуфишься.» и уже написал, чего ждать от грядущих публикаций.

Скуф — это характеристика не только и не столько внешности человека, но всей его жизни. И стать скуфом лично мне очень страшно.

Новый канал, в первую очередь, для мужчин, потому что там я буду говорить о жизни одного конкретного мужчины в почти сорокалетнем возрасте — моей. Так что если вы нещадно лысеете, морщинитесь, обрюзгаете, в том числе и ментально, но не хотите всего этого, то добро пожаловать в мой новый канал. Поделюсь всем, через что прошел сам, что попробовал, и что стоит того, чтобы применить к себе.

А еще подписаться стоит, если вам просто хочется читать меня вне парфюмерного контекста. Добро пожаловать, в общем.

Знаете, чем 1 марта отличается от 28 февраля? Если первого марта с неба обрушится снег, а ледяной ветер превратится в метель, то даже эта метель не омрачит радость от того, что скоро всё это закончится.

То же самое я всегда чувствую в Juniper Sling Penhaligon’s. В ледяном, хрустальном холоде эссенции можжевеловых ягод есть это сладкое обещание тепла, его предвкушение, приходящее вместе с молочно-ореховой, зелено-корешковой влагой гаитянского ветивера. Можжевельник подходит ветиверу так же, как бальзамический уксус и оливковое масло подходят томатам. То есть идеально. И в Juniper Sling именно оно, это сочетание. Без амбры, без ванили, без цветов, без вообще всего. Только бездна исо е супера, можжевельник и ветивер. Впрочем, есть здесь и аккуратный, чуть сладковатый замшевый аккорд. Он скорее пудровый, чем какой-либо еще, и настолько тонкий, что почти неощутим. Однако выполняет поддерживающую функцию для ветивера и делает его немного более весомым.

Juniper Sling похож на порыв весеннего ветра — сначала холодного, но согревающегося в легких. Он похож на глоток утреннего мартовского тумана, в котором затерялся желтый солнечный луч. Похож на кораблик из древесной щепки, который отважно несется в потоке весеннего ручья. В нем столько жизни, искренности и естественности, что невольно улыбаешься. Но улыбаешься не потому что он радостный или забавный, а потому что невозможно красив.

В этом году парфюмерному дому Penhaligon’s исполняется 155 лет. Вот и славно. Вот и пусть будут. У них столько отличных ароматов, что бренд имеет полное право на существование еще, как минимум, столько же.

Кто не успел вчера на прямой эфир с парфюмером Умидом Асадовым? Вот он (и эфир, и парфюмер).

Хэв, как говорится, фан. И на канал Умида подписывайтесь тоже. Он его только начал и там про парфюмерию, точнее, про ее техническую сторону.

Кто не успел вчера на прямой эфир с парфюмером Умидом Асадовым? Вот он (и эфир, и парфюмер).

Хэв, как говорится, фан. И на канал Умида подписывайтесь тоже. Он его только начал и там про парфюмерию, точнее, про ее техническую сторону.

Первый день весны для меня стократно важней первого дня лета. Первое марта — мой личный настоящий праздник. И будь у меня огромный мэншен с просторными гостиными, анфиладами и зимним садом, его двери распахнулись бы сегодня для всех вас. Пили бы игристое, смеялись, слушали Мэнсо… Вивальди, нюхали цветы и духи. Но никакого мэншена у меня нет.

Поэтому отмечать будем прозаично — камерными слепыми затестами. Вечером в гости приедет парфюмерный друг, а точнее — друг-парфюмер. Некоторые из вас его знают, любят и носят его духи. Пока что без имён.

Сегодня в 21:00 сами все увидите. Должно быть весело.

А сейчас — вы знаете, что делать)

Она обещала — и она пришла.

Мне кажется, это самое честное, самое откровенное интервью из всех, что я когда-либо давал. (И самое душное, драматичное и пафосное, конечно!) Не то что бы у меня было их много вообще, совсем нет, но Яна позволила мне вволю поговорить о себе, об искусстве, которому я служу, и о красоте в целом.

Премьера — сегодня в 20:00 на канале Вдох-Выдох (он же в VK). Не забудьте подписаться, чтобы вовремя получить уведомление о начале трансляции, и посмотреть другие интервью, а еще чтобы поддержать внутренний огонь Яны, которая делает для нас эту работу. Больше такого в русскоязычном парфюмерном сообществе не делает никто.

Highlands Botanicae — если хочется горькой зелени: гальбанума, размятых в руках листьев лебеды и ангелики. Если вдруг неумолимо хочется почувствовать на языке горечь молодых тополиных веток, очищенных от коры, и почти морковную сладость холодного березового сока. Но всё это тогда и только тогда, если вы не боитесь амбродревесных материалов. Их здесь не то что бы очень много, но они отчетливы. Да и вообще, между ними, зеленью и нежным цветочно-косметическим тоном устанавливается интересная связь. Где-то в глубине кожаная прохлада и гладкость фиалкового листа создают тонкий, на самой периферии обоняния, замшевый аккорд.

Всё вместе — спокойно, почти природно и очень зелено. Я никогда не был в Шотландии, но этот аромат вполне хорошо ложится на самое знаменитое стихотворение Роберта Бёрнса.

Весна надвигается и наваливается. Скоро будет зелено и тепло. А пока что Highlands. К тому же #высамизахотели

Середина нулевых — удивительное, прекрасное время. Время смелых экспериментов, в том числе и для парфюмерии. Даже для таких брендов как Guerlain. Хотя казалось бы ничто не способно согнуть этого гордого колосса с породистым классическим профилем.

Сегодня весь день разглядываю непрозрачный кристалл Nuit d’Amour Guerlain, пытаясь заглянуть в его сердце, найти за молочным туманом то, чего нет на поверхности. Но не могу. Кажется, внутри он точно такой же, как и снаружи, — опалово-белый и абсолютно непрозрачный.

И это истинная красота чистой женственности. Он пахнет фиалкой и розой, но не пахнет помадой и старостью. Пахнет сандалом и лилиями, но не пахнет восточно. Он пахнет алифатическими альдегидами, но не пахнет стиральным порошком. Он пахнет нежностью, но ярко, далеко и сильно. Бесконечный каллейдоскоп далеких и близких смысловых контрастов. И это прекрасно.

Если описывать максимально коротко, то так мог бы пахнуть уходовый крем, будь у его отдушки бюджет евро в 400 за килограмм. Лицо, которого коснулся этот крем, хочется зацеловать и оградить от времени, защитить от любого зла и беды. Цветочно-пудровый сандал — что может быть парфюмерней вообще? Но Nuit d’Amour — не духи. Это какая-то платоновская идея о духах, не способная воплотиться по своей сути. Но вот же она, воплощенная, — в медленном, тягучем танце белоснежных лилий, утренних роз, лесных фиалок, мускусных облаков и сандала. Без бензоина, мирры, амбры, ладана и ванили. Без сладости и дыма, без тленного запаха времени. Без Guerlain…

Совершенно обезоруживающая красота.

Если бы реальность вдруг сошла с ума и предложила мне возглавить какое-нибудь царство, то единственное, на которое я бы согласился — Сонное. Ну серьезно. Мир за окном делает буквально всё, чтобы я не выходил не то что из дома, а даже из-под одеяла. Да я и закупку вещей в свою первую квартиру начал с покупки матраса. Затем меня придавило десятикилограммовым одеялом. А теперь вот прислали прекрасное постельное бельё.

Я, как вы знаете, адски привередлив и на рекламу абы что не беру, потому что думаю, что и вы такие же. Но постельное белье Goodnight вполне подошло под мои стандарты потребления. Никаких безумных рацветок и вырвиглазных принтов. Без вензелей и прочих «будуар императрицы повидал немало на своем веку». Белье сшито из экологичного хлопка плотностью 300 нитей на дюйм. И это мой минимальный стандарт. Меньше — нельзя. Оно имеет легкое мерцание на лицевой стороне ткани, да и в целом ощущается как добротная, рабочая, ежедневная вещь: плотное, прочное, приятное к телу. Хорошо держит тепло, но и летом под ним не жарко. А еще сатин гигроскопичен, на случай, если потоотделение ночью повышено.

Для тех, кому однотонное белье не нравится, у ребят есть очень красивая коллекция Bloom с папоротниковыми листьями, эвкалиптами и прочими былинками да ковылями. Я в такое наигрался давно, но вдруг вы нет. А еще есть с «дорогими полосочками» в тон, как в хороших отелях. Свой комплект я выбрал однотонный, но в подарок родителям, потому что папа любит сатин. Сам я последние годы сплю только на тенселе. Люблю, знаете, поскользить.

У GoodNight собственное производство, а значит и собственный контроль за качеством продукта. И к пошиву — мое уважение. Ни единого кривого шва и поехавшей строчки. В общем, достойно. Можно брать. Тем более за такую цену.

С моим промокодом INQ для вас персональная скидка 35% на весь ассортимент сайта, но если что-то не нашли, бренд представлен также на Ozon и WB. И со скидкой это белье получается почти бесплатным…

Леру и ее аудиторию взяли в осаду мошенники. То же самое уже какое-то время они проделывают с Яном. Никто нас от них не защитит. Только мы сами. Каждый должен позаботиться о себе самостоятельно. Но я сейчас напишу вам очень короткую и максимально эффективную инструкцию по защите от зла, которую каждый раз проговариваю маме.

Всё, что от вас требуется, — НЕ ОТВЕЧАТЬ. Не вступать в диалог ни с кем, кого вы лично не знаете, с кем у вас нет истории переписки.

Если под видом публичного человека вам кто-то написал и предложил что-то купить, перевести деньги и тому подобное, то вероятность мошенничества стремится к 100%. Никто так не делает. Мы не пишем никому сами и ничего не предлагаем. Никогда.

Если вам звонят от имени банков, операторов мобильной связи, государственных служб и органов, то нужно сразу завершить звонок и обратиться к звонившему через официальные каналы связи. Лучше всего, если это будут мобильные приложения. В случае с госорганами просто забейте, потому что они не звонят.

Если вы переводите за что-то деньги, то убедитесь, что делаете это по официальным ссылкам, полученным из официальных каналов. А если по номерам телефонов, то имя адресата перевода должно совпадать с именем того, кому вы делаете перевод.

Иными словами, наше главное оружие против мошенников — мы сами, когда даем себе труд подумать.

Еще раз: не отвечайте незнакомым контактам. Все ваши переписки с людьми, которые потенциально хотят ваших денег, должны быть исходящими и исключительно по вашей инициативе. А все контакты для таких переписок необходимо взять из официальных источников.

Пока был в Москве — успел в студию Духи рф.

https://youtu.be/egXhMxfibRo?si=z5TCbw9wn0p2D8Rm

Если ютуб у вас не работает, то вот это же видео в вк и на рутуб.

Расскажу вам историю (кажется, я в последнее время только этим и занимаюсь). Для меня самого она оказалась даже поучительной. По крайней мере, выводы для себя я сделал — не уступать ни пяди родной земли эффективным менеджерам.

Я иногда занимаюсь разработкой ароматов для сторонних брендов как креативный директор. В 2017 году мы с бывшим главным редактором Фрагрантики и Аромо Женей Чудаковой встали у истоков одного из новых проектов. К сожалению, нигде далее по тексту я не смогу озвучить названий из-за NDA, но на смысл это не повлияет.

Мы создавали для заказчика дебютную коллекцию из полутора десятка ароматов которые он планирует выпускать в течение нескольких лет. Среди них был аромат, который мы делали с парфюмером Антуаном Ли — тёмный, декадентский, футуристический аромат на тему… ладно, скажу как есть: веществ, с которыми особенно любят забавляться рок-звёзды — серо-розовых кристаллов с запахом ледяного винила, черной кожи, цианида и роз. Я ничего не знаю о наркотиках, никогда их не принимал и не собираюсь. Не знаю, как все это пахнет и пахнет ли вообще. Поэтому мы просто поэтически фантазировали, отталкиваясь от образа рок-звезды из глянцевого журнала, одетой в Saint Laurent: куртку-косуху, казаки, скинни-джинсы и шелковую леопардовую рубашку. Через восемь месяцев разработки, в 2018 году, композиция была сдана заказчику. Он её принял, но потом написал, что аромат ему не понравился и выпускать его он не будет. Я был расстроен. Я был зол. Мы работали с одним из лучших парфюмеров в мире, специализирующихся на странной, неконвенциональной красоте. Десятки итераций. Стены текстовых правок в переписке с Антуаном. Великолепный результат — смелый, дерзкий, смущающий, возмутительный аромат. И — «это не будет продаваться». Я был готов поставить ультиматум: либо композиция выходит, либо выхожу я, но уже из проекта. Не поставил. Не поставил, потому что параллельно мы разрабатывали несколько ароматов с Бертраном Дюшофуром, их нужно было закончить. (Не хотел забегать вперед, но забегу: мы. сделали. липу.)

С решением заказчика смирились, хотя периодически напоминали, что ребята допускают большую ошибку. И вот в 2019 году на сцену поднимается Ganymede Marc-Antoine Barrois и моментально становится хитом, а чуть позже — легендой. А в 2020 заказчик пишет, что аромат все же утверждён в релиз.

Я понимаю, что всегда хочется делать самые безопасные и одновременно самые эффективные шаги, особенно если бизнес только начинается. Понимаю, что страшно, особенно когда в него вложены сотни тысяч евро. Но там, где нет смелости, нет блеска славы, нет узнавания и нет движения вперед. И искусства там нет тоже. Конечно, хочется сначала посмотреть на других, пройти проторенной дорожкой, изученной и светлой, но тогда твой удел — всегда быть вторым. Сколько ароматов вдохновлены Baccarat Rouge 540? И среди них есть те, что превосходят его красотой. Но их имена мало кто помнит, а о баккаре не слышал разве что только тот, кто живет в лесу и молится колесу.

Не ищите аромат в сети по моим туманным намекам — он до сих пор не вышел, как и весь бренд. Однако я понял для себя четко: я могу работать только тогда, когда у меня есть полный и безоговорочный контроль над сферой собственных компетенций и право последнего слова.

Один из читателей канала прислал мне понюхать пять ароматов шотландского инди-бренда Jorum Studio, который возглавляет владелец и парфюмер Юэн МакКолл.

Ну возглавляет — и славно. Мало ли в мире инди-парфюмеров и их брендов? Легион. Однако ароматы Jorum покинули родной остров и сквозь время, воздух и воду разбрелись по миру, добравшись даже до России. Много ли инди-брендов способны этим похвастаться? То-то же. Но Jorum Studio — не просто инди. Это крафт. И вот эта особенность уже делает его чем-то пусть и не феноменальным, но выдающимся.
Ну и раз такое дело, то давайте понюхаем всю пятёрку.

Ponyboy понравился, пожалуй, меньше всех. Это ревень с коноплей, которые не предлагают ничего нового. Сделаны они очень незатейливо и узнаваемо, если не сказать кондово — на стиралил ацетате, ветивере, ревеневых и грейпфрутовых материалах. Горько, зелено, скучно, без сладких фруктовых контрастов, без сочности, ну и в целом как-то без огонька. Любителям конопляно-грейпфрутовой горечи может понравиться. Мне — нет.

Gorseland. Инжир, собранный на едком, горько-зеленом стемоне — обязательном компоненте запаха инжирного листа. Молочная и влажная части запаха выражены слабей, но все равно хорошо ощущаются, формируя правильный, ровный, красивый, чистый аромат спелого инжира. Его окружают какие-то бледные желтые цветочки, примятые неосторожной ногой, ступающей среди налившихся черными плодами смоковниц.

Spiritcasc. Ваниль и виски. Причем ваниль — чистейшая: без пряностей, дыма, жира и говна. Аккорд же виски собран тонко и умно. Он прозрачный, вежливый и абсолютно не сивушный. Очень парфюмерный. И с ванилью взаимодействует через аккуратно вплетенное гваяковое дерево и кожу. Прекрасно. Как будто и не крафт вовсе.

Firewater. Привет, Vie et Armis Beaufort London. Узнаваемая, яркая, броская структура из грейпфрута и березового дегтя. Аромат одновременно холодный и горячий, сочный и обезвоженный. И очень харизматичный. В нем есть красивый и строгий древесный аккорд — благородный, богатый и полнотелый. Но от излишней задумчивости и серьезности его уберегают холодный грейпфрутовый сок и остывший, терпкий зеленый чай. Прекрасная игра контрастов.

Healing Berries. Ну… что тут сказать. Это очень хорошо. Прямо вот очень. Черная смородина без кошек, сладчайшая вяленая малина, но что самое удивительное — неожиданный и прекрасный аккорд золотистых злаков. В пирамиде указана «каша», но это не она. Это теплый, нежный, пудровый и бесконечно уютный запах нагревшихся на солнце зёрен, появившийся благодаря ирону или вообще абсолюту ириса. А как хороша здесь чайная роза, подчеркивающая, усиливающая и усложняющая и без того изящный ягодный аккорд. При всем этом в аромате ноль мыльности и синтетичности. Еще немного — и это уровень L’Heure de Proust Les Bains Guerbois. Но и без этого «немного» — браво.

Краткое резюме: это вполне серьезный уровень. Три из пяти ароматов отличные. Можно смело добывать семплы. А любители красных и черных парфюмерных ягод вообще могут брать флаконы Healing Berries вслепую.

Вернулся из столицы с новым ароматом Fakoshima Contre Culture.

Так уж сложилось, что понятие «контркультура» я прочно связываю исключительно с литературой. На контркультурной прозе я вырос, на ней в том числе сформировался мой собственный стиль и вкус. И только сейчас, прямо сейчас, я осознаю, что термин «контркультура» — объемный и применим ко всем сферам человеческой культуры, в том числе и к парфюмерии.

И если давать ему самое простое и емкое определение, то это будет антагонист, антигерой. Но не антоним, потому что антоним культуры — бескультурье. Иными словами, контркультура остается в рамках культуры и не противоречит ей по сути своей.

Стал ли новый Contre Culture таким антагонистом для традиционных парфюмерных ценностей? Давайте разбираться. Первое, что считывается в композиции моментально, — почерк парфюмера Ярослава Симонова: винтажный, серьезный, анималистичный. Номинально это шафрановая кожа, которая больше похожа на замшу: то есть без выраженного изобутилхинолина, но с явным и старомодным аккордом ирисовой кожи, построенным на дигидроиононе бета. Вместе с шафраном они формируют древесно-пряную часть композиции, которая становится вертикалью Conte Culture. Однако эта замша щедро декорирована. В первую очередь, розой. Роза здесь вообще занимает важное место. Она и прозрачная, и прохладная, и юная, но в то же время становится отправной точкой для аккорда граната с его глубоким, сухим и танинным запахом.

В слепом тестировании никакого граната я не определил, потому что для меня гранат определяется по маркерам ягодный-кислый-вяжущий, а в Contre Culture я чувствую лишь фруктовую грань розы. Однако если знать, что гранат в аромате есть, то он находится без особенного труда. И смотрится, кстати, не только уместно в контексте остальных аккордов, но и нетривиально, свежо.

С другим гранатовым шипром Proserpina Brocard новый аромат Fakoshima я бы сравнивать не стал. Фруктовая часть Прозерпины хоть и больше по объему, но тоже не гранатовая, да и скроена композиция совершенно иначе, куда более классически.

Contre Culture серьезный, монументальный, непроницаемый. Тёмно-бурый кристалл. Он не выпускает ни свет, ни воздух, не отбрасывает гранями кровавые блики. Он сосредоточен на себе и на себе замкнут. Ему словно без разницы, нравится он окружающим или нет, но он великодушно позволяет любоваться его темной, опасной, несовременной красотой.

Это просто напоминалка: ВЕСНА. ЧЕРЕЗ. 14. ДНЕЙ.

Валерия Алексевна наконец-то делает эту свою обещанную вечеринку a la Russe, посвященную российской парфюмерии. Почему наконец-то? Потому что некоторые наши ребята теперь реально могут в парфюмерию. Русские авторы стали видны, они стали конкурентоспособны и интересны, особенно на волне нового патриотизма. И мне как парфюмеру приятно и радостно, что нас видят, любят, а о наших работах гордо рассказывают. Да не просто рассказывают, но посвящают нам целые, отдельные мероприятия. И это только начало. Российская парфюмерия лишь сейчас начинает реально вставать с колен™️.

В прошлом году на вечеринке, посвященной Hedonist, в лучах любви и славы купался я один. На этот раз Лера сделала селекцию по лучшим российским брендам и покажет ее точно так же: сначала в Петербурге (14 февраля, в пятницу), а всего через день — в Москве. Кроме современных российских авторов будет также экскурс в историю российской и советской парфюмерии. То есть получится целая ретроспектива, сопровождаемая красной икрой и холодным игристым.

Я хочу, чтобы вы все пошли, потому что нам повезло жить в удивительное для российской парфюмерии время — время, когда она возрождается из пепла. И наблюдать этот процесс от начала — большая удача. Не упускайте ее.

На петербургской вечеринке меня не будет (хотя Hedonist будет, в том числе и новый Ultravanille), но будет Валерий Соколов — парфюмер Le Re Noir и автор всеобщего любимца PLVN. А вот в Москве мы с вами встретимся. Так что приходите и те, кто хочет посмотреть, послушать и понюхать меня вживую.

О, какую роскошную историю я несу вам прямо в ночь. С моим тренером Артёмом вы давно, пусть и заочно, знакомы. А некоторые из вас уже и любят его, как родного, я хз. Так вот. Тёма оказался парфманьяком.

В прошлую пятницу я пришел на тренировку в Ganymede Marc-Antoine Barrois.
— О, а чего это на тебе? — спросил меня он, втягивая носом воздух, — что-то знакомое.
— Знакомое, конечно. Это Ганимед, он тут у нас иногда встречается, да и у меня мы его летом нюхали, только тебе не понравился он.
— Странно. Очень круто пахнет. Свежестью какой-то.
— Свежестью? — смотрю я уныло на двадцатикилограммовую гантель, понимая, что мне ее сейчас поднимать, — ну… пусть так.

Пишет мне тем же вечером, скидывая фотографию флакона с ценником: «Ну его нахер, этот твой Ганимед.»

Сегодня захожу в зал по шлейфу Good Girl Gone Bad By Kilian. Ну, думаю, нормально, девчуля какая-то принесла. Было уже. Ко мне подходит Артём и я понимаю, что эта девчуля — он. Я говорю:

— Погоди-ка, это ты в Хорошей Девочке пришел?
— Чего?
— Ну… духи твои. Как называются?
— Ааааа — тянет он, — это я, прикинь, после нашего разговора заказал на вайлдберрис несколько пробников. Там был набор из пяти штук, но мне понравился только этот вот.

И показывает фотографию. На ней — действительно набор из пяти отливантов: Sauvage Dior, Aventus Creed, Allure Chanel, Blue Seduction Antonio Banderas и Molecule 02 Escentic Molecules. Я смотрю и не понимаю ни-че-го.

— Какой из них?
— Этот. — Тёма показывает на Molecule 02.
— Ты уверен? — подозрительно спрашиваю я, видя, что на этикетке там даже не Escentric, а просто Molecule.
— Да. Остальные мне не понравились. Этот еще куда ни шло.
— Ладно. Но ты должен знать. Настоящая Молекула 2 не то что так не пахнет, она вообще практически не пахнет. Это раствор амброксана.
— Чего? Не пахнет? А зачем тогда вообще такие духи?
— Забей. Интересно другое. То, чем от тебя пахнет, — копия аромата Good Girl Gone Bad. И ты либо перепутал ароматы, либо я сошел с ума, либо продавец наклеил не ту этикетку на пробирку.

Пробирка была тотчас же извлечена из-под диджейского пульта (у нас так стилизована тренерская зона в зале). И да, оно: копия Девчули. И тут в меня вселяется демон:

— Артем, а скажи мне, почему тебе не понравились остальные ароматы из подборки?
— Ну, они какие-то слишком… эээ… ааа…
— Мужские?! — моментально прихожу я ему на помощь.
— Ну, да… — нехотя отвечает он, видя, что мои глаза расплываются в самой ироничной улыбке из возможных. — Ты же знаешь, что я оказывается люблю все это цветочное.
— Знаю. А теперь пойдем, моя девочка, у нас еще трицепс по плану.
— А я девочка в какой стадии? Пока еще хорошая, или уже стала плохой?

Занавес.

Если честно, то мне не нравится думать, что это ошибка производителя. Мне нравится думать, что это сознательный шаг на пути к хаосу и анархии. Стремление довести нас всех до дурноты. Я б так и сделал. Но вот что хочу сказать: пахнет эта подделка в шлейфе очень узнаваемо и даже сносно. Был бы у меня флакон настоящего GGGB — подарил бы человеку, не думая. На контрасте с его брутальной внешностью и трехметровыми плечами — огонь.

Захотелось детально разобраться в Kirke Tiziana Terenzi. Скажу сразу: я никогда не встречал его на улице и на других людях. У меня нет kirke-травмы и вьетнамских флешбеков. Но c ненавистью к этому аромату я встречаюсь даже чаще, чем к Baccarat Rouge.

По сравнению с Великоужасной Kirke — соевый, безлактозный и на альтернативном молоке. Его фруктовая фаза составлена из груши и черной смородины. Причем груша здесь сухая и шершавая. Ей зачем-то сохранили (он есть у настоящего плода) потный аспект. А черной смородине оставили ее сернистую и кошачью части. И Kirke вообще, абсолютно не сочный. Он сухой. Но если верить Паоло, то сухость — часть концепции. В пирамиде даже указан песок. Не сахарный. Обычный. И он здесь действительно задает текстуру всей композиции.

Хотя сахарный песок есть тоже. И его значительно больше, чем обычного. Груша и черная смородина в итоге превращаются во фруктовую карамель — очень сладкую и совсем немного кислую. Она не пахнет ни элегантно, ни изысканно. Она пахнет… обычно.

А теперь важное: KIRKE NE MUSKUSNЫЙ! И МУСКУСЫ НЕ СВЕРБЯТ! Вообще никакие. Никогда. То, что высверливает вам голову, выкручивает суставы и проламывает лицевые кости — амбра. Та самая древесная амбра. Амбродеревяшка. А если совсем уж точно, то амброценид. И вместе с дубовым мхом именно амброценид делает Kirke таким шипучим, искрящимся, летящим и минеральным.

Фактически вся конструкция держится на контрасте между фруктами, сахаром и амброй. Груша и черная смородина довольно быстро выцветают, оставляя после себя этилмальтол и кетон малины, которые сохраняют сладость надолго.

Я понимаю тех, у кого от Kirke начинается мигрень. Как понимаю и тех, кто любит его беззаветно. Он не монстр, не ужас, летящий на крыльях ночи. Да, для меня очень грубый, скучный, неизящный, дешевый, но это совершенно адекватная, вменяемая парфюмерная форма. Странная с точки зрения эстетики, но при этом в аромате ничего не рассыпается, не проваливается и не слипается. Нежным носам с макросмией и нелюбовью к амброво-древесным материалам абсолютно противопоказан, да.

Такая зима. В мамином волшебном саду сегодня расцвели ирисы. Она сделала для вас несколько фотографий. Обычно я их сам обрабатываю, но тут родительница выдала какую-то сумасшедшую японскую эстетику. Чистота и тонкость линий, воздушность и нежность форм и абсолютный, очищающий мысли минимализм. Эта картинка буквально умоляет стать стильной открыткой и быть подписанной каким-нибудь хокку о весне. Так что я вам ее в оригинальном виде файлом в первом комментарии пришлю.

(Да-да, мама делает контент за своего сыночку-корзиночку.)

Внезапная парфюмерия. La Tulipe Byredo.

Голландские тюльпаны в вазе как бы невзначай намекают: пора. На самой кромке календарной весны цветочно-зеленые ароматы я люблю особенно. Они дают вот это сладкое чувство предвкушения, ощущение неминуемости, неотвратимости марта. Они дают энергию, последний ее заряд, позволяющий добраться, доползти до весны. И сейчас, когда в воздухе уже периодически пахнет весной, но до первой зелени еще далеко, La Tulipe очень хорош.

Он пахнет тюльпаном, зеленью его стеблей и листьев, холодным, прозрачным воздухом, мартовским Парижем и влажным, альдегидным выдохом цветочного магазина. Он пахнет чистотой и свежестью белой рубашки, мыльной пеной, оставшейся в утреннем душе и глотком Боржоми. В этом тюльпане нет пыльцы. Его венчик до краёв наполнен ландышевой водой и цитрусовой нежностью фрезий. И хотя аккорды фрезий и ландыша нельзя назвать полноценными, они скользят по самой периферии обоняния цветными рыбками в холодной воде.

Для меня это очень ситуативный аромат и скорее даже образ, но несколько дней в феврале мне его прямо хочется. Он не особенно утонченный и изысканный, однако мне в нем и не на прием к императору Японии идти, а всего лишь в спортзал делать становую тягу. Умчал.

Произошел некоторый цветочный разъеб.

Этот день плеснул в окно солнцем. Свинец и жемчуг низкого неба растаяли, обнажив бесконечную синеву. Дом затопил аромат свежей мимозы.

С самого утра в сердце впитывается огромный, тёплый, сияющий шар из добрых слов и пожеланий. Они оплетают его причудливым узором, ложатся поверх охранным заклинанием и в очередной раз напоминают о смысле моей жизни. Жизни, которая невозможна без любви к тому, что я делаю.

Я давно не задаю себе вопросов, кем я стану, когда вырасту. Потому что знаю. Потому что уже вырос. С вами, при вашем участии и на ваших глазах. И потому что другого пути для меня просто нет.

Сегодня мне исполнилось 38. Я счастлив, потому что всё про себя знаю. И потому что нужен и полезен миру, в котором живу.

День рождения у меня, но пожелание я принёс вам: будьте решительными на пути к своей мечте. Будьте настойчивы и не бойтесь ничего. И найдите в себе силу и смелость каждый раз выбирать себя.

А сейчас — маэстро, урежьте HIM!

И., спасибо за цветы. Ты — космос. 🪐

В любой непонятной ситуации собирай комплименты.

Кто бы мог подумать, что изобутилхинолиновая бомба Encelade станет для меня одним из любимых ароматов, который я буду носить на пир, в мир и в спортзал. Конечно, я люблю его не из-за кожаного аккорда, а из-за фруктового ревеня, который Квентин Биш для нас буквально перепридумал. Люблю за контраст, за яркость, за современный, футуристичный характер, феноменальную стойкость и такой же шлейф. В холод, в жару, в межсезонье — он всегда стабилен, предсказуем и уместен. Просто какая-то идеальная парфюмерная форма для меня. Безусловно, он изящный и сложный, но при этом такой чистый и прозрачный, словно помытые весной окна. Ни единой претензии или вопроса к композиции у меня нет. И я сейчас исторгаю из себя ересь, но Энцелад нравится мне гораздо больше Ганимеда. Да и узнаваемость у него меньше.

Я стою посреди раздевалки спортклуба буквально ни в чем. Ко мне подходит человек. Я бы даже сказал надвигается белоснежной скалой. Он тоже ни в чем и смотрит внимательно прямо в лицо, жестом прося меня снять наушник. Я думаю, что он хочет пройти к своему шкафчику с одеждой и делаю шаг назад. Но нет. Одежда ему, похоже, сейчас неинтересна. Я достаю наушник, прошу помолчать Мэрилина Мэнсона и вопросительно поднимаю бровь.
— Извините, пожалуйста, что у вас за парфюм?
— Энцелад Марк-Антуан Барруа — моментально отвечаю я, чем ввожу человека в ступор.
Сквозь его глаза я вижу маленькую игрушечную обезьянку, бьющую в железные тарелки. Точно такую я видел недавно в глазах другого человека, к которому подошел в зале, чтобы выяснить про Ambre Imperial Van Cleef & Arpels.
— Ой. А может у вас флакон есть?
— Нет. Флакона нет.
Я беру телефон, нахожу фотографию флакона и протягиваю к нему экран.
— Фотографируйте.
— О, спасибо. Аромат потрясающий. Я вообще не интересуюсь духами, но сейчас прямо не мог не спросить. Очень понравился.
Я зачем-то начинаю рассказывать про кожу и ревень, про то, где его можно купить, а сам все это время думаю: «Интересно, долго ты собирался с силами, чтобы спросить меня о нём?» Потому что самому мне две недели назад понадобилась часовая силовая тренировка и выброс хорошей дозы тестостерона, чтобы побороть собственную стеснительность…

Недавно со мной произошла забавная история. Нужно было сделать подарок человеку, у которого всё есть. Даже Playstation 5 Pro.

Я протягиваю коробку в подарочной бумаге.
— Ого. Тяжелая, — воодушевляется он и нетерпеливо снимает обёртку.
— Там кирпичи и соль для ванн.

Его глаза, до этого искрящиеся, гаснут. В них появляется непонимание, а на лице — натянутая улыбка.
— Одеяло… — почти спрашивает он.
— Одеяло. Но не вздумай убирать его в шкаф, это просто вышак. Почти айфон, только одеяло.
— А чего оно тяжелое-то такое?
— Чтобы тебя в вентиляцию ночью не вытянуло. С днем рождения.

В общем, подарок не особенно удался. Но спустя пару дней друг написал, что это были две лучшие ночи в его жизни, что так крепко и сладко он спал только в детстве. И теперь поблагодарил уже искренне и неоднократно.

На плохой сон он никогда не жаловался, но люди, у которых есть все, почему-то часто этим страдают. К тому же я люблю делать полезные, технологичные и красивые подарки. И одеяло Beauty Sleep как раз такое. Я сам сплю под ним уже почти полгода и не собираюсь отказываться от утяжеленных одеял теперь никогда.

Вообще, утяжеленное одеяло было разработано специально для людей эмоционально хрупких, тревожных, подверженных частым стрессам, потому что одним из способов снизить эмоциональную нагрузку и стресс служат простые человеческие объятия, а именно эффект объятий создают утяжеленные одеяла. Они применяются в терапии глубокого сенсорного давления, которая направлена на повышение в организме уровня гормонов счастья и удовольствия (эндорфины и серотонин) и снижение гормона отвечающего за стресс (кортизол).

Сделаны одеяла из одиннадцати слоёв по принципу сэндвича, состоящего из дышащего холлофайбера, покрытого гипоаллергенным тенселем. А дополнительный вес приобретают за счет стеклянных микрогранул, которые не разбредаются по углам и создают равномерное давление. Говорю же: айфон в мире одеял.

Я купил его на сайте Beauty Sleep с промокодом INQ, с которым подарок обошелся моему бюджету на 7% безболезненней. Но вам повезло больше. Сегодня с тем же промокодом утяжеленное одеяло можно купить со скидкой не 7, а 15%. К тому же скоро День всех влюбленных. И такое одеяло будет отличным семейным подарком или еще одной причиной для вашего партнера провести ночь с вами. Маленькие хитрости, в общем. Пользуйтесь.

Реклама. ИП Полупанов Г.В. ИНН 444300109806

Недавно со мной произошла забавная история. Нужно было сделать подарок человеку, у которого всё есть. Даже Playstation 5 Pro.

Я протягиваю коробку в подарочной бумаге.
— Ого. Тяжелая, — воодушевляется он и нетерпеливо снимает обёртку.
— Там кирпичи и соль для ванн.

Его глаза, до этого искрящиеся, гаснут. В них появляется непонимание, а на лице — натянутая улыбка.
— Одеяло… — почти спрашивает он.
— Одеяло. Но не вздумай убирать его в шкаф, это просто вышак. Почти айфон, только одеяло.
— А чего оно тяжелое-то такое?
— Чтобы тебя в вентиляцию ночью не вытянуло. С днем рождения.

В общем, подарок не особенно удался. Но спустя пару дней друг написал, что это были две лучшие ночи в его жизни, что так крепко и сладко он спал только в детстве. И теперь поблагодарил уже искренне и неоднократно.

На плохой сон он никогда не жаловался, но люди, у которых есть все, почему-то часто этим страдают. К тому же я люблю делать полезные, технологичные и красивые подарки. И одеяло Beauty Sleep как раз такое. Я сам сплю под ним уже почти полгода и не собираюсь отказываться от утяжеленных одеял теперь никогда.

Вообще, утяжеленное одеяло было разработано специально для людей эмоционально хрупких, тревожных, подверженных частым стрессам, потому что одним из способов снизить эмоциональную нагрузку и стресс служат простые человеческие объятия, а именно эффект объятий создают утяжеленные одеяла. Они применяются в терапии глубокого сенсорного давления, которая направлена на повышение в организме уровня гормонов счастья и удовольствия (эндорфины и серотонин) и снижение гормона отвечающего за стресс (кортизол).

Сделаны одеяла из одиннадцати слоёв по принципу сэндвича, состоящего из дышащего холлофайбера, покрытого гипоаллергенным тенселем. А дополнительный вес приобретают за счет стеклянных микрогранул, которые не разбредаются по углам и создают равномерное давление. Говорю же: айфон в мире одеял.

Я купил его на сайте Beauty Sleep с промокодом INQ, с которым подарок обошелся моему бюджету на 7% безболезненней. Но вам повезло больше. Сегодня с тем же промокодом утяжеленное одеяло можно купить со скидкой не 7, а 15%. К тому же скоро День всех влюбленных. И такое одеяло будет отличным семейным подарком или еще одной причиной для вашего партнера провести ночь с вами. Маленькие хитрости, в общем. Пользуйтесь.

Реклама. ИП Полупанов Г.В. ИНН 444300109806

Сегодня несу вам прям красивое. К тому же #высамизахотели. Eyes Closed Byredo.

Впрочем, красив аромат только для тех, кто любит ирисовые ароматы и знает в них толк. Местный ирис — прямо ИРИС, с землистыми, древесными и морковными оттенками. Его много и он мощный, яркий, замшевый и помадный. При этом совершенно несладкий. Однако сладость тут все же есть. Для контраста. И она очевидно малиновая. Не имитирует свежую ягоду, но характерная сладковатая кислинка читается моментально. И она не нарушает общего благородно-роскошного характера композиции, не облегчает его и не делает легкомысленным. Эта ягодная сладость вносит необходимую композиции свежесть и добавляет новые детали к равномерному серо-бежевому полотну аромата. Если боитесь малиновых клопов, что часто сопровождают ирисовые духи, то можно при желании найти их и здесь. Ирис нитрил в формуле, кажется, тоже есть. Однако за мощной напомаженной замшей я его почти не чувствую. Со временем появятся пачули, но и они всего лишь развивают древесную грань ириса, а также немного дубового мха в самом финале, придающего аромату дополнительный вес.

Eyes Closed пахнет ярко, долго и дорого. Он немного меланхоличный, да, но для меня нет, просто себе на уме. Глаза нужно закрыть, чтобы обратить взгляд внутрь себя. Очень понравился.

UPD: удивительные метаморфозы произошли с ароматом на коже, хотя я так никогда обычно не делаю. Eyes Closed пахнет пачулями, теплым металлом и копченым кардамоном. Ирис становится бархатистым фоном для аромата, а малина и вовсе не чувствуется. Странно. Редко бывает такая разница. Что ж. Теперь Eyes Closed очень нравится мне как необычный пряно-пачулевый аромат. По-прежнему прекрасно, хоть и совсем другое.