Часть 3. Безумная корпоративная этика.

И все же Норман лишь придумывал дизайны, а создавали куртки и аксессуары другие люди под его чутким руководством. Все, как на подбор, художники, наркоманы и философы, они сформировал один из самых странных рабочих коллективов в истории человечества.

Во-первых, все работали не по нормальному графику, а по «календарю Нормана»: 4 рабочих дня, два выходных и дальше все время 4/2. Такой график во многом усложнял жизнь, но зато они работали меньше, чем все остальные.

Во-вторых, марихуана была полностью легализована в компании. Два раза в день, утром и вечером, все работники компании под бой колокола, висящего между этажами, собирались у служебного выхода, чтобы раскурить косячок-другой.

В-третьих, за всеми работниками признавалось «право на расширение сознания».
Так, например, покрасочный цех наотрез отказался включать установленную для них систему вентиляции, так как им нравился эффект от вдыхания паров краски.

В-четвертых, попытка Нормана ввести премии для менеджеров отделов полностью провалилась.
Рабочие, которые получали почасовую оплату, саботировали новую затею руководства, снизив производительность труда до минимума. Поэтому компании пришлось вернуться к фиксированным выплатам для всех работников.

Ну и в целом надо сказать, что стиль управления Нормана был довольно специфичен: собрания он проводил шепотом, сидя на столе в позе лотоса, а работа в цехе всегда сопровождалась прослушиванием последних рок-альбомов на запредельной громкости. И на закупку винила, кстати, каждый месяц выделялась кругленькая сумма.

Часть 2. Безумные дизайны.

Норманн нанял нескольких людей из своего наркоманского специфического окружения и сосредоточился на создании самых сумасшедших дизайнов для кожаных курток.
Босоногое детство на Гавайях стало вдохновлением для курток с плодами папайи, цветами и даже тропическими мухами.
Купленная Норманом плантация(чего-то зеленого) в Коста-Рике подарила нам безумные куртки с головами попугаев на воротнике, а разнообразные знакомства Нормана вдохновили его на создание курток в ковбойском, индейском и байкерском стиле.

И пока Нуди, про которого у меня, кстати, тоже есть серия постов , одевал Элвиса и всех кантри певцов, Норман одевал Элвиса и всех звёзд психоделического рока.

Хиппи делают бизнес?

Часть 1. Норман Стаббс.

1967 год. 24-летний парень по имени Норман Стаббс открывает свой бизнес!

Но к этому моменту он уже успел пройти интересный путь: Норман родился на Гавайях, рос в гармонии с природой и воспитывался в традициях коренного народа, но под гнетом пропаганды миссонеров.
После школы он поступил в Технологический Институт Джорджии на факультет ядерной физики и прилежно учился, пока его брат Боб не подарил ему книжку Алана Уоттса "The Way of Zen".
Эта книга так сильно впечатлила молодого человека, что он отчислился из института и поехал к брату в Сан-Франциско, где тот владел кофешопом "Синий Единорог".
Несколько лет Норман провел в этом кофешопе, расширяя сознание, познавая жизнь и разбираясь в тонкостях производства наркотиков.

И вот, когда в 1967 году у молодого и амбициозного Нормана на счете скопилось довольно много денег, которые он заработал на торговле ЛСД и другими наркотиками, он решил открыть собственный легальный бизнес - "East West Musical Instruments". Норман был полон решимости построить свою музыкальную империю, и первым шагом стало производство нового музыкального инструмента собственной разработки, который Норман назвал Bowl Harp.

Гениальный гибрид арфы, электрогитары и горшка почему-то не стал хитом, музыкальная империя Нормана обанкротилась и умерла едва увидев свет, но деньги с продажи наркотиков все никак не заканчивались, да и амбиции Нормана никуда не делись.

"При чем тут мода?!" - спросите вы?

Дело в том, что помимо музыкальной империи, Норман грезил еще и о том, чтобы научиться самостоятельно шить одежду.
И вот, в один прекрасный денек его знакомая девушка хиппи пришла к нему с недошитой кожаной курткой и забавным предложением.
Норман под видом покупателя должен был вместе с ней пойти к человеку, который продавал швейную машинку, и уболтать мужчину на то, чтобы он дошил куртку в качестве демонстрации исправности машинки. План сработал отлично, а Норман так вдохновился, что все же купил машинку и погрузился в изучение швейного дела.

Норман закупал все больше машин и кож для своих творческих экспериментов, и накопления стали таять быстрее.
Тут он столкнулся с противоречием:

Как может такой убежденный хиппи как он, встраиваться в капиталистическую систему и продавать свои товары?

И все же, ничего лучше старого доброго капитализма он не придумал, а потому начал продавать свои первые кожаные изделия под тем же самым брендом, который когда-то зарегистрировал для своей музыкальной империи - "East West Musical Instruments".

Я не люблю говорить о здоровье, и уж тем более не привык говорить о своих проблемах публично, но в данном случае я чувствую, что должен поделиться.

Вы могли заметить, что я страдаю от редкого заболевания, это что-то вроде синдрома Туретта, но только вместо ругательств я постоянно и неконтролируемо рассказываю всем вокруг истории про одежду.

И вот сегодня моё заболевание впервые оказалось полезным для кого-то!
Ребята из Preacher Say Amen обратились ко мне с желанием рассказать всем об их новой летней коллекции, вот я и рассказываю:
Они выпустили яркие рубашки с приятными принтами, сумасшедшие вельветовые шорты и милые штаны с утками.
Но моя любовь — это active jacket из вощеного хлопка с клетчатой шерстяной подкладкой и с огромной вышитой уткой на спине!
И, кстати, редко такое бывает, чтобы все три расцветки одной вещи выглядели круто, но это как раз тот случай.
Офигенные материалы, эстетически интересное решение с уткой на спине и, что самое приятное во всем этом, ребята взяли базовый силуэт Carhartt Active Jacket и не просто повторили его, а сделали интереснее и качественнее. Материалы на голову выше, внимания к деталям больше и ручного труда тоже больше. Они не пытались экономить, не пытались сделать копию, и к тому же сделали все это в Москве!
В общем, такие примеры заставляют верить в то, что модную индустрию в России ждёт светлое будущее.

Надеюсь, вам понравилось это мини-путешествие в мир модного пост-апокалипсиса, а теперь к новостям:

Четвёртый из Святой Троицы, Пятая Черепашка Ниндзя, Шестой из Jackson 5 и, наконец, Седьмой член Антверпенской Шестерки — МАРТИН МАРЖЕЛА представил новую коллекцию весна/лето 2025!

И что же там?
Конечно же, очередной вторичный ремикс, который крадет форму оригинала и уничтожает его суть.
Maison Margiela Sierra Boots — подделка под White’s Boots за 2350$.
И это при том, что оригинал точно лучше, а стоит всего 750$.

Mad Alik. Maximalist.

Земля жаждет. Каждый день где-то вспыхивает слух о «Новом Стиле» — мифическом образе, который вернет миру цвет и объединит разрозненные племена модников.
И каждый раз, когда слух разносится по пустоши, орды охотников за стилем устремляются в бой, разрывая друг друга за право первым примерить на себя «Новый Стиль». Но он всегда оказывается миражом.

А тем временем где-то в глубине пустыни… пробуждается Он. Тот, кто помнит, как шили костюмы на заказ. Тот, в чьих венах течет рок-н-ролл, а в артериях пульсирует панк.
Тот, кто знает все правила Кодекса Моды и не боится их нарушать. Его зовут Максималист.

И скоро его имя станет молитвой. Или проклятием.

Mad Alik.Дорога Ярости.
Часть 2.

Те, кто выжил, сбились в племена:

Горпкорщики — оборванцы в рваных худи и походных ботинках, их лица скрыты за капюшонами и масками.

Они рыщут по заброшенным туристическим магазинам, выменивая у старьевщиков последние hard shell куртки с потрескавшийся мембраной и поклоняются своему божеству — Мертвой Птице, чье имя «Арктерикс» когда-то внушало уважение и страх всем окружающим.

Нормкорщики — фанатики простоты и минимализма. Их армия марширует в белых футболках и джинсах прямого кроя, веря, что аскетизм спасет их от модного апокалипсиса. Они сжигают все: галстуки, кожаные куртки и любые авангардные вещи прошлого на кострах из глянцевых журналов, дым от которых застилает все небо.

Стритвируозы — безумные художники, чьи тела превратились в холсты, расписанные символами древних хайповых брендов. Они шьют плащи из старых брендовых пакетов, красят волосы в тон культовых расцветок кроссовок и дерутся за вещи с аурой лимитированной коллекции.

Ну и самые таинственные существа — Винтажники — фанатики, для которых время остановилось в момент, когда мир еще шил костюмы вручную и не знал слова «аутлет». Они живут в сквотах, которые называют музеями: заброшенные ателье, где манекены в костюмах 70-х застыли в вечном танго, чердаки домов, заваленные чемоданами с шелковыми галстуками дедов и, конечно же, склады невыданной военной униформы.

Их одежда — это история человечества, сто раз переписанная и залатанная. Винтажники носят пиджаки с плесенью на подкладке, рубашки с желтыми пятнами от давно испарившегося шампанского, пальто, поеденные давно вымершими видами моли. Каждая дыра на их свитерах — история. Каждая заплатка — священный символ: они верят, что дух умерших дизайнеров живет в нитках и потому никогда не выбрасывают одежду, а лишь множат количество заплаток.

Они не гонятся за новым. Они молятся на старое.

Их заклятые враги — «Свидетели Баленсиаговы», которые кроят новодел под «ретро», состаривают кожаные куртки и застирывают джинсы. Винтажники шепчут: «Они смешивают эпохи. Это ересь».

Винтажники верят, что однажды мода совершит полный круг. И тогда они снимут со своих плеч пальто и охотничьи куртки, пропитанные историей, и наденут их на плечи Нового Мира.

Mad Alik. Дорога Ярости.

2025 год.

Мир моды погрузился в хаос. Причиной разрушений стала не война, не финансовый кризис и не экология.
Некогда цивилизованный мир погубили трусливые и жадные корпорации, которые отказались от новых идей в пользу безопасного, коммерчески выгодного и нескончаемого самоповтора. Ремиксы ремиксов, каверы каверов и маркетинговая переупаковка вместо новых дизайнов превратили моду в набор интернет мемов.

Когда-то мужская мода была океаном: бездонным, щедрым и бурлящим всевозможными оттенками и видами кроя.

Но человечество выпило его до дна. Теперь на месте вод — выжженные пустоши устаревших трендов, а на горизонте мерцают ностальгические миражи былой
тихой роскоши.

Годы тянутся как нитки из распущенного свитера. Люди уже давно перестали замечать смену сезонов и коллекций.

Легенды гласят, что когда-то давно, в эпоху когда моду творили дизайнеры, а не маркетологи, каждый новый сезон приносил откровения и изменял мир: костюмы, чьи силуэты заставляли даже Кайзера Лагерфельда худеть ради них, кроссовки, чьи насосы накачивали воздух в такт пульсу мегаполисов.

Но потом идеи иссякли. Бренды-титаны, некогда державшие мир мужской моды на своих плечах, пали жертвами варваров-маркетологов, оставив после себя лишь клочки подиумных вещей и обрывки рекламных слоганов, которые ветер гоняет меж руин бутиков.

После смерти Эзры Фитча его брат продал компанию британской оружейной компании Griffin&Howe, и на протяжении ещё нескольких десятков лет A&F продолжали наращивать продажи и даже пережили великую депрессию.

Но по какой-то странной причине они очень долго игнорировали такое гениальное изобретение человечества как телевизор, и их первая телереклама появилась только в 1969 году.

К 1976 году компания обанкротилась и уже в 1978 году компания Oshman’s Sporting Goods купила права на бренд и базу почтовых адресов клиентов, чтобы возродить A&F в формате торговли по почте.
В 1988 году бренд снова был продан, а новую, пусть и довольно странную жизнь некогда легендарному бренду подарил в 1992 году новый президент компании - Майк Джеффрис.
Abercrombie&Fitch 90-х и 00-х стал гипер-сексуализированным массмаркетом для подростков:

Полуголые модели во всех рекламных компаниях, которые, к слову, снимал Брюс Уэбер(фотограф, создавший почти все рекламы для Ральфа Лорена).

Только белые худые, красивые и спортивные продавцы-консультанты(за это, кстати, на компанию позже подали в суд).

И даже на входе в магазин покупателей встречали полуобнаженные «представители бренда».

После смерти Эзры Фитча магазин ещё какое-то время держался на плаву, его домик на крыше стали сдавать посуточно для приезжих VIP-клиентов, распределение вещей по этажам немного изменилось, а клиентов привлекали во флагманский магазин с помощью вот такой брошюрки.

Это сегодня люди покупают себе мембранные куртки, чтобы дойти от машины до офиса, а тогда магазин Abercrombie&Fitch снабжал всем необходимым настоящих путешественников:

Теодор Рузвельт покупал там спальные мешки, устойчивые к змеиным укусам для своего африканского сафари.

Хайрам Бингэм закупился там всем необходимым перед экспедицией, в ходе которой он открыл миру Мачу-Пикчу — затерянный город Инков.

Эмилия Эрхарт покупала там кожаные куртки для своих полетов, а Ричард Бэрд первым пролетел над Южным полюсом и командовал несколькими антарктическими экспедициями в одежде от Abercrombie&Fitch.

А, ну и Эрнест Хемингуэй покупал у A&F свои любимые ружья, с помощью одного из которых он в итоге и застрелился.

Abercrombie&Fitch.

Какие ассоциации у вас вызывает этот бренд?

Неплохой американский массмаркет.
Уютные толстовочки, приталенные футболочки.
Может быть, бесконечное количество рекламы с полуголыми мужиками?

А сто лет назад они были самым крупным и самым уважаемым аутдорным магазином Америки.

В 1917 году в Нью Йорке на Мэдисон авеню открывается 12(!)-этажный магазин Abercrombie&Fitch, который позиционируется как “The Greatest Sporting Goods Store in the World”.

И в общем-то с этим позиционированием было сложно спорить.

На подвальном этаже располагалось стрельбище, а главный первый этаж служил кратким содержанием всех этажей: там можно было найти и спортивную экипировку для всех видов спорта, и книги, и аксессуары для дома.

Одежда, обувь, аксессуары и всё необходимое для активного отдыха на природе занимало 4 этажа: со второго по пятый.
На каждом из этажей были представлены вещи для определённого климата и рельефа местности, будь то африканское сафари, путешествие в глубь джунглей Амазонки или экспедиция к Южному Полюсу.

На шестом этаже располагалась библиотека с книгами на тему спорта и туризма, картинная галерея, мастерская по ремонту часов и школа гольфа.

Седьмой этаж был отведен под самый большой в мире оружейный отдел, богато украшенный чучелами животных, и там же располагались клетки с животными на продажу(в основном продавали, конечно же, охотничьих собак).

На восьмом этаже продавалось все для кемпинга, включая даже летние домики-беседки, а также лодки, удочки, снасти и другие рыболовные принадлежности, в том числе в наличии всегда было около 18000 приманок для обычной ловли и около 48000 приманок для ловли нахлыстом.

Кстати, если покупатель хотел подтянуть свои навыки рыбалки, то он мог записаться на урок с профессиональным инструктором. Благо, на крыше здания компания специально для этих целей построила целый бассейн.

Там же на крыше Мистер Фитч, который к тому моменту был уже единоличным владельцем компании, построил себе деревянный домик для жизни и отдыха.

Скоро тут снова будут душные посты про историю моды, а пока что снова анонсы лекций:

06.04 — Cuir de Russie в Астории.

Уже в это воскресенье за час расскажу полную историю русской кожи с XIII века и до наших дней и покажу самые интересные артефакты по теме. Поговорим про Петра I, про публичные дома Парижа, про Коко Шанель, а ещё про сокровища затонувшего корабля и маркетинговые мифы XXI века.
Билеты тут: taplink.cc/astoriavintagemarket

12.04 — Британский Стиль в The Bootleggers.

Специально для тех, кто не успел купить билет на «премьеру», сделаю повтор уже в следующую субботу! Полтора часа душных, но захватывающих историй про королей и моряков, панков и модных дизайнеров, и вообще про все, чем мы обязаны Британии в вопросах стиля. А ещё практически музейные экспонаты из истории британской военной униформы, архивные вещи от Vivienne Westwood и многое другое!
Билеты тут: @alikyufa

P.S. Лекции — это уникальная возможность не только познавательно-развлекательно провести время, но и поддержать меня финансово, чтобы я мог купить ещё больше странных штук для лекций.

Конечно же, это канал про историю вещей, компаний и про историю моды в целом.

Но я просто не могу не поделиться с вами этим:

Вчера я узнал новое слово — Киевница.

Знаете его значение?)

Думаю, мы с вами похожи, раз вы, увидев мои душные истории, решили подписаться на канал.
И если мы похожи, значит вам должно понравится то, что уже давно понравилось мне)

06.04 в отеле Астория состоится Винтажный Маркет!

Там будет множество интересных и красивых людей, сотни винтажных вещичек, каждая из которых таит в себе кусочек истории, и все это в богатых интерьерах одного из самых знаменитых отелей города.

А если вы захотите ещё более полного погружения в тему, то 06.04 в 13:30 в зале Лидваль все того же отеля Астория состоится моя лекция «Cuir de Russie. Русский дух».

За час я расскажу вам увлекательную историю, в которой есть все: Пётр I, публичные дома Парижа, Коко Шанель, сокровища затонувшего корабля и немного маркетинговых легенд.

Расскажу, как русская кожа из очень дорогого и желанного материала переродилась в аромат богатства, доминирования и разврата, а позже стал одним из символов эмансипации женщин.

А ещё покажу лучшие образцы современной «русской кожи» — и как материала, и как аромата.

Билеты на лекцию можно приобрести только тут:

https://taplink.cc/astoriavintagemarket

А вы вообще видели старину Хью в чем-то, кроме пижам и смокингов?

Представьте себе историю:

Молодой парень, мой ровесник, два года работает копирайтером в журнале Esquire.
И вот в один из дней, набравшись смелости, он встаёт за-за стола и идет к начальству с просьбой:

«Поднимите, пожалуйста, зарплату на 5$!»

Зарплату ему не подняли, парень психанул, уволился и создал свой журнал!

Этим парнем был:
Хью Хефнер

На предстоящей лекции расскажу много всего интересного, например, о том, кто, когда и зачем придумал смокинг.

А пока, вот вам загадка:

Чьи же смокинги были проданы с аукциона по цене от 25000$ до 36000$?)

Не знаю, ждали вы или нет, но вот она:

НОВАЯ ЛЕКЦИЯ!

«Британская Империя Стиля»

В XIX - XX веке Британская Империя стала крупнейшим государством в истории человечества. Она занимала 22% всей суши на планете, доминировала во всех морях, а ее население составляло 25% от общей численности людей в мире.
В общем, английский язык неспроста стал международным.

Но мы же тут не про политическую историю рассуждаем, да?

Британская Империя навсегда изменила мужской стиль!

Это из-за англичан мужчины перестали ходить в париках, корсетах и панталонах, переодевшись в пиджаки и брюки.

Это английские скихэды, моды, панки и футбольные фанаты сформировали ту мужскую моду, которую до сих пор из года в год продают нам бренды.

От английских солдат нам достались тренчи, бушлаты и даффлкоты, а английские фермеры, рыбаки и охотники подарили нам броги, вощеные куртки и вязаные свитера.

Как получилось, что небольшой остров установил новые правила стиля для всего мира?
Как Империя, над которой никогда не заходит солнце, распространила свой стиль ещё дальше чем свое политическое влияние?
Жив ли британский стиль сейчас или это уже часть истории?

Обо всем этом расскажу уже скоро, 29.03 в 20:00 в The Bootleggers!
Количество билетов, как и всегда, ограничено, так что призываю вас приобретать их заранее.

Стоимость билета: 2000 руб.*

*- в стоимость билета входит порция британского джина и возможность испортить его тоником!

И вот, вчера великолепная @Mefistofeliada подарила мне квинтэссенцию всего, о чем написано выше:
представляю вашему вниманию Analogue Apotik Crackle Case.
Это твердые духи, заключенные в кейс от зажигалки Zippo, и это лучшее, что я видел за последнее время.
Это просто, блин, гениально, как мне кажется, и я в ближайшее время постараюсь совершенно бесцеремонно украсть их идею))