En primeurs. Бордо 2024: техника на высоте, рынок в раздумьях

По материалу Vitisphère

Неделя официальной презентации миллезима 2024, всё ещё находящегося на этапе выдержки, завершилась в Бордо — пусть и без прежнего блеска, но вполне достойно. Ассамбляжи текущего года получили возможность продемонстрировать потенциальным покупателям свои достоинства, убедительно подтверждая высокий уровень технической экспертизы региона. Эта зрелая профессиональная база позволяет, в удачные годы, выдавать один «миллезим века» за другим (пусть это уже и начинает вызывать лёгкое ощущение дежавю), а в сезоны, омрачённые дождями, избегать катастроф, некогда бывших привычной угрозой. Можно ли считать, что эпоха провалов в Бордо закончилась? Технически — да. Коммерчески — вопрос остаётся открытым.

Успех кампании en primeur, как и прежде, зависит от деликатного баланса между стартовой ценой и ожиданиями рынка — извечное уравнение между имиджем и реальностью. Уже звучат настойчивые призывы к значительному снижению цен: некоторые участники рынка говорят о необходимости сокращения на 30% по сравнению с прошлым годом, когда, напомним, было уже снижено на 20% — на фоне взлетевших цен на исключительный миллезим 2022.

Шато, вынужденные вновь пересматривать ценовую политику ради расширения дистрибуции, сталкиваются с непростой рыночной реальностью: коммерческая структура дестабилизирована, нераспроданные запасы теряют в стоимости — и это касается даже топ-сегмента, до недавнего времени пребывавшего в своей спекулятивной капсуле. Главная задача на сегодняшний день — обеспечить мягкое приземление, чтобы избежать громких падений гранд-крю. Однако, каким будет ход кампании по запуску en primeur 2024 — предсказать невозможно. Слишком много неизвестных: от индивидуальных стратегий производителей (цен и объёмов) до неустойчивой реакции рынков, находящихся под давлением глобальных факторов. Дональд Трамп, как ни странно, по-прежнему способен поколебать равновесие даже на левом берегу Гаронны.

O tempora, o primores! — воскликнул бы, пожалуй, местный Цицерон, поднимая бокал не без лёгкого драматизма.

В этих условиях, когда сама система en primeur требует переосмысления и адаптации к новой реальности, Бордо должен взять инициативу в собственные руки. Первые шаги уже сделаны: регион начал говорить сам за себя — и это уже немаловажно. От технических отчётов по миллезиму, подготовленных союзами и советами, до писем брокеров — во всех этих сообщениях читается единая мысль: этот непростой, но честный миллезим нуждается в поддержке не только на уровне производства, но и в сфере коммуникации. Бордо не должен уступать внешним критикам монополию на формирование общественного мнения о себе.

Тем более что сами производители лучше всех могут рассказать о потенциальной привлекательности своих вин — даже в молодом возрасте. Осталось лишь убедить потребителя, что перед ним действительно шанс, которым не стоит пренебрегать.

Как говорил Пьер Дак: «Подсудимый пропал, если его адвокату не верят». В Бордо же — если не верят в цену, то и с миллезимом можно прощаться.

Изображение: Мартен Жандр,
живопись, масло на холсте, 2003–2004

Начало

Извините… Я забыл: оставьте немного супа на дне миски или глубокой тарелки, пока она ещё тёплая, и аккуратно влейте вино, направляя струю по спинке ложки, чтобы оно красиво разлилось по всей поверхности. Но не переборщите. Только щедрый, но разумный плеск.

Нет, нет и ещё раз нет, ребята! Единственное вино, которое идёт к супу — это крепкое красное, особенно деревенское! В крайнем случае — хороший Кагор с лёгкой деревенской грубостью, Мадиран в том же духе или достойный Кариньян — настоящий, наш, местный.

…и не забывайте про португальскую капустную похлёбку с винью верде (конечно, красным!) — великолепный контраст.

Второй мой комментарий будет чуть менее анекдотичным. Позовите Мишеля Смита — он будет в восторге.

В англосаксонском мире — не столь безвкусном, как вам, французам, может казаться — принято подавать consommé, особенно из бычьего хвоста (oxtail), с бокалом Вердейо, желательно среди самых сухих представителей этого полусухого типа Мадеры. Иногда его даже добавляют прямо в суп.

Я часто угощаю друзей курино-грибным бульоном, куда эмульгирую утиную печень. Всё это покрываю пеной (взбитым белком или агар-агаром — по настроению), каплей трюфельного масла и немного мелкого зеленого лука. Просто, недорого и со вкусом. Великолепно сочетается с хересом типа олоросо, mui secco Señor.

В биск (из омаров, раков, лангустов, крабов — в общем, не суть), прекрасно работает капля старого арманьяка с хорошей выдержкой в дубе или немного торфяного виски. В том же духе.

Во Франконии делают суп с добавлением Рислинга или Сильванера — вкусно.

В гуляш (да, я предпочитаю мужской род для этого блюда) добавить каплю красного вина — и аромат раскрывается на весь зал.

Продолжайте список. И обратите внимание — как верно подметил Гризар* в своём посте — что именно «окисленные» вина выходят тут в лидеры. Я сомневаюсь, что дело в сложных эфирах уксусной кислоты; скорее — в «благородной» части летучих соединений: сотолоне, других лактонах и альдегидах. Но берегите печень (нашу) — именно она всё это обезвреживает, а формальдегид она, скажем так, не очень жалует.

*Гризар (Grisard), gris - fr. пьяненький. Grisard — скорее не фамилия, а старенький, подвыпивший, но прозорливый винный гик. ☝️🍷

Вино 🍷 и суп

#заметки_гурмана

В это апрельское утро, совсем даже неожиданно, в Москву наконец-то пришла зима. За окном метель, на глазах растут сугробы — самое время задуматься о чём-то важном и согревающем. На днях в одном из бесчисленных тг-чатов для винных гиков мне попался заголовок: «Международный день супа». Вот это да, — подумала я, — и вернулась к своим делам.
А вот сегодня, с кружкой бульона в руках, когда за окном валит снег, самое время всё-таки задаться вопросом:

Можно ли пить вино с супом — и если да, какое именно?

В истории человечества остаются вопросы поистине насущные, судьбоносные даже, и, несмотря на усилия исследователей и напряжённую работу лучших умов эпохи, ответов на них всё нет.

Чтобы подкрепить эту формулировку в насущном контексте, я всё-таки вошла в поисковик — и, о чудо!, первой выскочила хроника Жака Бертомо — блестящего знатока вина и свободного мыслителя, чьи тексты, даже при его высоком положении в институтах винной политики, всегда шли немного вразрез, но попадали в точку. Он ушёл совсем недавно, оставив после себя не только знаменитый доклад, всколыхнувший весь французский винный мир, но и коллекцию живых, ироничных, блестящих текстов. Один из них — как раз о супе.

Спасибо, Жак, что ты избавил меня от необходимости писать эту статью. Ты её уже написал — но только лучше! И да, я тоже никогда не пью с супом вино.

Опубликовано 01.11.2010

Автор: Жак Бертомо

Можно было бы сформулировать вопрос с долей иронии — например, озаглавить его так: «Можно ли пойти на суп, не соглашаясь на взятку?» (aller à la soupe и pot de vin — два выражения, означающие соответственно: «поступиться принципами ради личной выгоды» и «дать взятку»). Но этим мы бы вторглись на территорию политики — крайне скользкую, даже если мне и кажется маловероятным, что суп как блюдо народное может всерьёз привлечь алчных карьеристов.

Так что вернёмся к нашему супу — не путать с потажем, консоме, велюте или биском, которые принадлежат к миру изысканной кухни, и уж точно не с бульоном для больных. Не стоит также путать его с региональными разновидностями вроде борща, гарбюра или гаспачо. Нет, наш суп — это суп в его первозданном виде: хлебный суп.

Суп — по своей природе блюдо простое, народное, даже если «суп для народа» (soupe populaire) — то есть бесплатная еда для нуждающихся — не всегда украшает наши перенасыщенные общества.

Существует две школы. Одни режут черствый хлеб ломтиками или кубиками прямо в тарелку, а потом заливают его бульоном. Другие предпочитают предварительно размачивать хлеб в кастрюле с бульоном, а уже потом разливают по тарелкам. Ещё есть вопрос о самом бульоне: пурист, как я, настаивает, что он должен быть максимально прост — вода и одна крупная луковица или лук-шалот. Я — за «мелот»: томлю бульон на слабом огне под крышкой, и хлеб разбухает, становясь невероятно нежным. Отсюда и название — soupe melotte.

Вот с супом разобрались. Вернёмся к изначальному вопросу: можно ли пить вино за поеданием супа? Я жду от вас аргументированного ответа, а не лёгкой отговорки вроде: «можно просто плеснуть вина в суп» — сделать chabrot. Нет. Ситуация такова: суп в тарелке, вино — в бокале. Как быть?

Если ответ — нет, вопрос закрыт. Но тогда объясните, почему вы исключаете возможность сочетания вина и супа. Это может помешать нашему продвижению на китайский рынок, где супы невероятно популярны. Я почти не шучу: лично мне кажется разумнее адаптировать употребление вина к обычаям страны, чем пытаться навязать вкус, которого у новых потребителей по определению нет.

Так что если вино с супом допустимо, тогда встаёт следующий вопрос: какое? Сначала цвет: белое, красное, розовое... Игристое я исключаю — пузырьки и суп несовместимы. Ну а дальше — простор для творчества: откройте новые горизонты, придумайте оригинальные сочетания, расширьте владения Вина.

Кто-то может возразить: «Да суп — это же анахронизм! Это бабушки в тапочках и халате, дом престарелых, дед с бабкой за столом с клеёнкой...

Продолжение ⬇️

» Но ведь отовсюду слышны призывы к простоте, к фермерским корзинкам, к био, к устойчивому развитию, к тканевым подгузникам, к пюрешкам, к курам, коровам в поле — и даже большему, если сойдётесь характерами.

Так почему же моя кампания за возрождение супа должна быть напрасной? Почему она — просто попытка заполнить пустоту, отчаянный жест ума, жаждущего оригинальности? У меня есть неоспоримый аргумент. Когда я был маленький, моя бабушка Мари всегда говорила: «Если хочешь вырасти большим, ешь суп, малыш». Я ел много супа — и вырос большим. Понимаете, к чему я веду? Или нарисовать? Вот и всё. CQFD (что и требовалось доказать).

Для тех, кто не понял, куда я клоню: я до сих пор ем суп. Но никогда не пью с ним вина.

Так зачем же эта хроника, спросите вы? Да просто ради удовольствия пройти этот утренний отрезок пути вместе с вами, поболтать ни о чём. Иногда ведь так хорошо — поговорить в пустоту… позадавать себе глупые вопросы… между нами говоря, это всё же лучше, чем слушать бесконечные «элементы риторики», что нам твердят каждый день.

Бонус: если хотите впечатлить друзей, вот рецепт: велюте из чистеца с лисичками. Или, если хочется сыграть в модного экогика — суп-пюре из вонючей крапивы с лисичками, собранными вручную, щедро предоставленными Национальным лесным агентством и приготовленный в котле на дровах на фестивале географии в Сен-Дье...

И вот тут — почему бы и нет — сначала мисочка супа, потом глоточек глинтвейна...

Продолжение ⬇️

Изображение:
William-Adolphe Bouguereau, Суп, 1865

Искусственный интеллект против сомелье: как алгоритмы учатся распознавать вина

Слепая дегустация - одно из самых уважаемых упражнений в мире вина. Умение определить сорт винограда, регион, а иногда и миллезим по аромату и вкусу - признак высокого профессионализма. Но похоже, что в этом деле у человека появился сильный конкурент.

Французская компания M&Wine представила алгоритм, который на слепой дегустации превзошёл опытных дегустаторов, распознав страну, регион и сорт вин почти безошибочно.
Разработка носит название Deep Red. Её основатель, Теодор Тийман, уже несколько лет работает над созданием инструмента, способного определять происхождение вина не по вкусу или аромату, а по его минеральному профилю.

Что такое минеральный профиль вина?

Минеральный профиль - это совокупность неорганических элементов, содержащихся в вине: калий, кальций, магний, стронций, цинк и многие другие. Эти элементы попадают в вино через виноград, который, в свою очередь, впитывает их из почвы и воды. Таким образом, минеральный состав вина отражает его терруар - геологию, тип почвы, климат и агротехнические практики. Он формирует своего рода «химический отпечаток» места, где был выращен виноград. Современные методы аналитической химии, такие как ICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry, масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой) и ICP-OES (Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry, оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой) , позволяют точно измерить концентрации десятков элементов, что даёт возможность сравнивать вина по объективным параметрам.

В марте 2025 года в Париже прошла демонстрационная дегустация, организованная Revue du Vin de France. Были представлены 12 анонимных вин, предварительно сертифицированных судебным приставом. Алгоритм Deep Red анализировал их минеральные профили, а параллельно те же вина пробовали 11 профессиональных дегустаторов. Результат оказался поразительным: искусственный интеллект правильно определил 100% стран, 83% регионов и 83% сортов винограда. Люди, для сравнения, в среднем определили только 50% стран, 20% регионов и 50% сортов.

Одна из немногих ошибок алгоритма касалась вина из Жюры из сорта пульсар. Это объясняется тем, что такие образцы пока слабо представлены в базе данных Deep Red, включающей около 35000 минеральных профилей. Как подчёркивает Тийман, искусственный интеллект не способен определять то, чего не видел: он обучается на реальных данных и зависит от широты и качества выборки. В основе проекта - желание не заменить дегустатора, а дополнить винную экспертизу точным научным инструментом.

Компания M&Wine также разрабатывает систему IAssemblage, которая помогает энологам подбирать партии вин для создания ассамбляжей с заданным стилем, потенциалом выдержки или шансами на медали. Также проект включает разработку инструмента, гарантирующего подлинность вин, что особенно важно для контроля происхождения и борьбы с фальсификациями. В партнёрстве с Институтом лозы и вина Франции разрабатывается первая экспериментальная кюве BeaujolAI. А вместе с известным сомелье Франком Томасом M&Wine работает над созданием «цифрового двойника вина» — алгоритма, который будет рекомендовать вина потребителям с учётом их личных вкусовых предпочтений.

Эти разработки открывают новую страницу в изучении вина. Минеральный профиль, долго остававшийся лишь темой научных исследований, начинает играть практическую роль в виноделии, а искусственный интеллект становится не просто модным словом, а настоящим помощником в работе с винами. Возможно, дегустация будущего будет сочетать тонкость человеческого восприятия с точностью молекулярной аналитики. 🤖🍷🤖

Фото: дегустация в школе Grains Nobles в Париже

Начало

5. Шардоне Barrel «Коммуналка» 2023, село Родное
Аромат амильно-цитрусовый, немного навязчивый: сорт определяется с трудом. Во вкусе высокая кислотность (естественная или результат коррекции?), не хввтает объёма, несмотря на алк. 12,9%. Финал на приятной солоноватости. Возможно, неудачный выбор дрожжей? Не совсем нахожу себя в заметках коллег. Мы точно дегустировали одно вино? Замысел остался не совсем понятен.
15/20

6. Восторг Неоранж 2022, Жаков
Ароматика - цукаты, сухофрукты и неожиданная амильная нотка. Сорт — Восторг (гибрид). Во вкусе высокая кислотность, танинная горчинка. Стройная, но немного угловатая фигура. При 11,6% алкоголя хотелось бы больше объёма — на фоне выразительной ароматики вино может показаться строгим.
15,5/20

Красные вина

7. Мерло «Такое Вино» 2023, Влад Жданов
Лозы 1989 года, выдержка 7 месяцев в дубе. Вино с мощной экстракцией, где танины и горчинка в финале доминируют; тем не менее яркая кислотность придаёт равновесия и удалось сохранить сортовые нотки спелой смородины и черники. Плюс - за искренность и характер.
15+/20

8. Пино Нуар «Doros» 2022, Михаил Кравчук (ex-сомелье), Севастопольская зона, село Родное
Тонкое, почти невесомое вино. Во вкусе высокая кислотность, лёгкая структура и чуть-чуть «зелени», возможно, не совсем спелый урожай ? Очень деликатное — даже слишком.
15+/20

9. Пино Нуар «Привет, Андрей!» 2020, STN Winery / Братство Кочерги (Женя Шамов)
Виноград из Севастопольского района, село Новосадовое. 18 месяцев выдержки.
Яркая, точная сортовая ароматика, но с заметной летучей кислотностью. Во вкусе всё гармонично: энергичная кислотность и неожиданно выраженные танины для пино. Сорт узнаётся легко, вино приносит удовольствие прямо сейчас, с явным эффектом умами. Финал убедительный и освежающий. Лучше пить в ближайшее время — пока летучка не заявила о себе ещё громче.
17/20 💫

10. Сира «3337 бутылок» 2022, Gavras (Севастопольская зона)
Новосветский стиль. Нос дубовый и яркий, но очень привлекательный, с выраженной фруктовостью, фиалкой и лёгкой дымкой. Во вкусе — высокая кислотность, отточенные танины, гармоничная структура и бархатная текстура. Сочное и энергичное вино несмотря на плотность. Долгое послевкусие. Есть потенциал хранения в погребе и fond de verre, к которому хочется вернуться.
17,5/20 💫

11. Шираз 2022, Chernaya River Valley, Сергей Журавлёв
Ароматика — сдержанная, фруктовая, без ярких акцентов. Структура кажется недостаточно собранной. Сорт читается, но финал нечёткий. Возможно, нужно перепробовать. Красивая этикетка.
? /20

12. Мальбек «Ароматное» 2023, Бахчисарай
Уверенное выражение сорта. Вино плотное, но при этом свежее, с гармоничной структурой и выразительным послевкусием. Напоминает образцы с родины мальбека — Юго-Запада Франции.
17/20 💫

Огромное спасибо Владе! Благодаря ей я смогла познакомиться с этими удивительными и самобытными винами. За её знания, эрудицию, энергию, с которой она ими делится, за блеск в глазах и настоящий интерес к каждому проекту. Это была не просто дегустация, а настоящее удовольствие - в чудесной компании, с живыми винами и увлечёнными людьми. 🥂

Вина малых крымских виноделов, микронегоциантов, гаражистов и самых ярких представителей новой винной волны 🌊

La nouvelle vague

Весна 2025

В прошлое воскресенье чудесная Влада Лесниченко представила в своём недавно открывшемся ресторане Рабле на Петровском бульваре проекты молодого крымского виноделия. Среди участников были как негоциантские проекты, так и начинающие хозяйства, уже работающие с собственным виноградом.

Пусть вина и выглядели неоднородно по стилю и по качеству, но стало ясно одно: винный азарт уже захватил многих. Страсть к вину в России не просто сохраняется - она растёт, крепнет, расширяет круги. Всё больше людей вовлекаются в винный мир, в это исследование вкусов, стилей, территорий. Вино стало не только напитком, но и языком общения; поводом для диалога, способом познания и самовыражения, культурного обмена и весёлой тусовки.

Участники подходят к делу творчески — с азартом, иногда дерзко, часто вне канонов. Это своего рода винный арт-хаус: экспериментальный, живой, искренний и захватывающий.

Как вы, наверное, знаете, я почти не знакома с российским виноделием — а уж с микропроектами молодых виноделов и подавно. Читать чужие дегустационные заметки - удовольствие сомнительное, но, возможно, кому-то будет интересно, как эти вина воспринимаются профи с бургонским акцентом. Возможно, мой взгляд покажется свежим. Возможно - нет. Не исключаю, что я прошла мимо каких-то вин - с удовольствием перепробую, если будет возможность. В любом случае это не вердикт, а игра. Маленькое упражнение на вкус, память, внимание и интуицию. Итак,


1. Петнат Вионье «Поехали» 2023, Кара-тау
6 месяцев на осадке.
В ароматике радуют сортовые абрикосы и персики. Кислотность невысокая для игристого, а алкоголь добавляет веса. Пузырьки мелкие и изящные, но недолго живут в бокале. Сорт читается хорошо, включая лёгкую характерную горчинку в финале. Оригинально.
16,5/20

2. Ркацители «Молодость» 2023, Остров, Олег Николаев (Севастополь)
Полусухое.
В аромате лёгкие амильные ноты: леденец и груша; айва и зелёные оливки (?). Во вкусе — высокая кислотность и остаточный сахар, солоноватый акцент и лёгкая горчинка в финале. Не стремится к изяществу, но в целом гармонично.
16/20

3. Шенен Блан «Ароматное» 2023, Манкопия, Бахчисарай
Яркий аромат белой смородины, ананаса и экзотических фруктов. Высокая кислотность. Весёлое и бодрое, но сорт неузнаваем — скорее напоминает простой новосветский совиньон. Ароматика и вкус идут вразнобой; финал освежает, но не более. Возможно, дело в дрожжах. Тем не менее, вино сможет приятно удивить на летней террасе.
14,5/20

4. Алиготе One Barrel 2023, Дмитрий Маслов, Бахчисарай, долина реки Качи
50% брожение в дубе и 50% в стали; выдержка — аналогично.
Ароматика с лёгкой редукцией (SO₂?). Во вкусе плотное, с уверенной структурой и намёком на таннины, но выражение не очень точное. Забавная этикетка. Кажется в этом вине есть что-то интеллектуальное: хочется прислушаться.
16/20

Продолжение ⬇️

Типичность и аутентичность: уроки французской винной модели

Винодельческая культура Франции на протяжении XX века выработала уникальный подход к понятию качества. Ключевыми стали типичность (typicité) и аутентичность (authenticité) — понятия, тесно связанные с историей, традицией и устройством французского виноделия. Сегодня они всё чаще становятся предметом дебатов — как во Франции, так и за её пределами.

Исторические корни типичности

Типичность как идея сформировалась во Франции в ответ на кризисы, включая эпидемию филлоксеры. В начале XX века страна столкнулась с фальсификациями и нехваткой винограда. В ответ были приняты законы, защищающие происхождение вин. В 1935 году появилась система AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) — инструмент, одновременно охраняющий территорию и качество вина.

AOC опирается на два принципа: сертификация качества и коллективная интеллектуальная собственность. Качество определяется не столько индивидуальным мастерством, сколько соответствием вина стилю, закреплённому через les usages locaux, loyaux et constants — местные, честные и устойчивые обычаи. Это способствовало формированию узнаваемой типичности региона.

Типичность как норма

Долгое время типичность воспринималась как ориентир: она помогала потребителям узнавать регион и формировала доверие. Однако со временем она стала синонимом конформизма и стандартизации. Чтобы вино получило статус AOC, оно должно было соответствовать вкусовому эталону. Всё, что выбивалось из рамок, отвергалось, даже если это были качественные и интересные вина.

Возвышение аутентичности

В ответ на кризис типичности возникло стремление к аутентичности — личному подходу к виноделию. В центре этой идеи — работа в гармонии с виноградником, отказ от универсальных рецептов и стремление раскрыть особенности конкретного участка и стиля винодела. Аутентичность сближается с философским понятием искренности: это способ оспаривания порядка, при котором вкус диктуется извне.

Такое движение породило волну вин категории Vin de France, где вино освобождено от требований AOC и может быть выражением личности винодела.

Индивидуальное и коллективное: конфликт подходов

Но возникает дилемма: если каждый винодел создаёт «аутентичное» вино по-своему, как потребитель поймёт, откуда оно происходит? Коллективная репутация региона размывается. Французская система, несмотря на ограничения, долгое время обеспечивала такую узнаваемость — и исследования подтверждают, что именно регион происхождения остаётся ключевым фактором при выборе вина высокого уровня.

Отказ от типичности в пользу аутентичности может подорвать ту коллективную репутацию, на которой строится успех французской модели.

Новый взгляд на идентичность

Сегодня во Франции предлагают переосмыслить AOC. Один из подходов — перенести акцент с вкусового шаблона на ценности и практики. Например, винодел Патрик Бодуэн из Анжу (Луара) и ассоциация SEVE предлагают видеть в AOC не фиксированный стиль, а пространство для обмена опытом, совместных исследований и обсуждения лучших методов производства. В этом случае общее лицо региона формируется не как заданный вкус, а как результат общего подхода к качеству.

Выводы

Французская модель частно заимствуется в других винодельческих странах, и здесь важно понимать: типичность может вести к застою, а аутентичность — к фрагментации. Эти идеи выросли из французского контекста и не всегда применимы к другим регионам. Истинная аутентичность всегда укоренена в местной реальности, и по всей вероятности, будущее — за поиском гармонии между индивидуальной свободой и коллективной ответственностью. Таким образом представляется возможным сохранить как высокое качество, так и узнаваемость винодельческих регионов. 🥂

Фото: на первом плане - Кабот (cabotte). Это старая хижина или укрытие виноградаря в Кот-де-Нюи и Кот-де-Бон в департаменте Кот-д’Ор в Бургундии. Они обычно построены из сухого известкового камня в более скромных вариантах, но иногда из обработанного камня — в более красивых и прочных постройках.

Почему географическое название во Франции, апелласьон, защищается как произведение искусства

Во Франции географическое название на бутылке вина — это не просто указание места. Это юридически защищённое понятие, обладающее статусом, сопоставимым с произведением искусства. Почему?

Система AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) была создана не только для того, чтобы гарантировать качество, но и для того, чтобы защитить наименования — как форму коллективной интеллектуальной собственности.

Если в классическом понимании права на интеллектуальную собственность принадлежат индивидуальному автору, то здесь «автором» может считаться сообщество виноделов, работающих в пределах определённой территории. Это коллективное право распространяется на наименование, стиль и репутацию, созданную совместным трудом.

Использовать, к примеру, название Chablis или Margaux может только тот, кто:

работает строго в пределах установленной географической зоны;
соблюдает традиционные методы производства;
создаёт вино, соответствующее исторически сложившемуся стилю.

Отличие от традиционного авторского права заключается в том, что право на апелласьон бессрочно. Оно не ограничено временем и передаётся от поколения к поколению — пока сохраняется связанная с ним культура, территория и профессиональная этика. Это делает апелласьон не только правовым, но и культурным феноменом.

Таким образом, можно предположить, что географическое наименование становится частью общего художественного замысла, выраженного через вино. Оно принадлежит всем, кто причастен к этому месту и традиции, и охраняется законом — как уникальное произведение, созданное в соавторстве с природой и временем. 🥂

*Караваджо, Вакх (или Bacco), ~ 1596, Галерея Уффици, Флоренция.

Мишель Беттан о монотерруарных кюве в Шампани и об искусстве ассамбляжа

Начало
Часть 2

Пределы множества

Коммерческое чутье и здравый смысл позволили создать вино, которое само определило свою специфику и было воспринято как уникальное. Неминуемое разнообразие брендов и их стилей, неизбежные колебания качества, цен и мастерства не повлияли на единство, сформированное принадлежностью одному географическому наименованию - апелласьону. Существует немало винодельческих регионов, которые сегодня сожалеют, что не воспользовались этой возможностью в 1930-х годах, а вместо этого увлеклись бесконечным дроблением апелласьонов.

Обратная тенденция - создание множества монотерруарных кюве сталкивается с тем, что лишь немногие участки способны год за годом давать полноценно сбалансированное вино. Природа далека от равенства, и любой винодел знает, что даже в самых престижных деревнях, классифицированных как гран крю или премье крю, почвы, экспозиция, возраст лоз и их качество настолько различны, что лишь редкие участки достойны выделения. В то же время даже менее признанные деревни могут обладать выдающимися участками, которые заслуживают индивидуального винифицирования. Однако во всех этих случаях объем производства неизбежно остается минимальным, а доступ к таким винам ограничен их редкостью и высокими, иногда спекулятивными ценами.

Кроме того, в сознании большинства потребителей независимый винодел Шампани воспринимается как бренд, так же, как и большие дома. А множество брендов и кюве, поддержание их репутации, зачастую очень краткосрочной — ведь герой дня редко становится героем навсегда — приводит к поверхностному выбору со стороны потребителей и дистрибьюторов. Единственным критерием становится цена, что способствует распространению недорогих и стандартизированных вин посредственного качества.

Наоборот, ассамбляж, прежде всего, питает творческий потенциал винодела, который может выразить свое видение и стиль, а затем позволяет адаптировать вино к разным вкусам и ожиданиям. 🥂

Мишель Беттан* о монотерруарных кюве в Шампани и об искусстве ассамбляжа

Мнение

В мире качественных вин традиционно существуют две философии, которые либо противостоят, либо дополняют друг друга в зависимости от эпохи. Первая — это стремление выразить характер конкретного участка, как в Бургундии. Вторая — это искусство ассамбляжа нескольких участков, сортов винограда, как в Бордо, или даже нескольких урожаев, как в Шампани.

По причинам, которые еще предстоит объяснить, бургундская модель сегодня воспринимается как наиболее аутентичная среди нового поколения ценителей и экспертов. Это заметно по многим молодым независимым виноделам Шампани, которые создают все больше монотерруарных кюве, к удовольствию сомелье и их поклонников. Однако, вопреки этой тенденции, стоит напомнить, почему шампанское не так уж много выигрывает от этого подхода, но может потерять значительно больше.

С момента своего рождения в конце XVIII века, когда вино начало вторично бродить в бутылке, оно пользовалось преимуществами долгой сельскохозяйственной традиции, которая компенсировала сложные условия вызревания винограда за счет разнообразия сортов с разными циклами роста. Это позволяло минимизировать риск ранних заморозков благодаря небольшим сдвигам в сроках созревания пино нуара, пино менье, шардоне, мелье, арбанны, пино блан и некогда знаменитого фроменто, который сегодня таинственным образом исчез в этом регионе.

Продолжительное выдерживание на осадке, ставшее обязательным благодаря второй ферментации, быстро привело к идее смешивать два или более урожаев, дополняя их по кислотности, аромату, естественному содержанию сахара. Это позволило поддерживать стабильное качество вина и стиль производителя из года в год. Когда же коммерческий успех шампанского привел к увеличению объемов производства, ассамбляж различных терруаров не только удовлетворил этот спрос, но и создал вина, ставшие еще более сложными и детальными, выражая единую почву, несмотря на небольшие различия, с ярким минеральным и свежим характером, подходящими как для аперитива, так и для гастрономического сопровождения.


*один из ведущих винных критиков и экспертов Франции.

Фото: В доме Круг дегустационный зал почти гипнотизирует стеной из 400 разноцветных винных бутылок, напоминающей о 250 базовых и 150 винах резерва, которые участвуют в создании каждого Krug Grande Cuvée; рядом расположены салоны, где можно погрузиться в мир Krug, наслаждаясь безупречной акустикой для дегустаций 🎶

Продолжение ⬇️

Армения – сорта винограда
Автор: Тамлин Каррин
Октябрь 2023

Почти все армянские лозы непривитые. По не до конца понятным причинам филлоксера почти не встречалась в стране, хотя сейчас начала появляться. Фрунз Арутюнян, винодел из Maran и преподаватель Ереванской академии вина (EVN Wine Academy), предположил, что одна из возможных причин — суровый климат: морозные зимы и экстремально жаркое лето, а так же горные преграды, естественная изоляция. Другая теория связана с советской системой орошения методом затопления, которая могла уничтожать личинки филлоксеры. Третья версия: изначально завезенная в страну филлоксера была менее агрессивным штаммом, но сейчас, из-за массовой посадки лоз на слабых подвоях из несертифицированных питомников, распространяется более опасный современный штамм.

Армянские сорта винограда делятся на три категории:

Автохтонные — местные сорта, сохранившиеся в старых смешанных виноградниках в горах. Некоторым из них более 200 лет.
Гибриды — выведенные в советский период для производства бренди и столовых вин. Долгое время считались малоперспективными, но сейчас, при низкой урожайности, демонстрируют потенциал.
Международные — завезены после распада СССР.

Особенности названий:
Из-за различий в транслитерации и региональных названий сортов в дегустационных заметках рекомендуется использовать варианты, указанные на этикетках. В остальном — общепринятые названия из книги Wine Grapes (хотя многие редкие сорта в неё не включены).

Белые сорта

Chilar (также Tchilal, Tchilar, Skhtoruk)
Автохтонный сорт, в основном выращивается в Арагацотне. Винодельня Zorah обнаружила старые лозы в Вайоц Дзоре и считает его многообещающим. Характер: медовые ноты, пряности, высокая сбалансированная кислотность.

Garan Dmak (Garandmak, Alani Chagog, Alivoruk, Dik Chardji)
Ароматный автохтонный сорт, традиционно используемый для столовых и десертных вин. Винодельня Zorah ценит его за выразительность.

Kangun (Kangoun, Kangoon)
Гибрид (Сухолиманский Белый × Ркацители), созданный для бренди. Сегодня из него делают свежие вина с нотами косточковых фруктов, яблок и цветочными акцентами.

Khatoun Kharji (Khatuni, Khatun Khardzhi и др.)
Редкий автохтонный сорт из высокогорья Вайоц Дзора. Название переводится как «госпожа Харджи». Вина отличаются ароматами полевых цветов, тропических фруктов и минеральностью, напоминая альбареньо из Риас-Байшас.

Lalvari (Burra, Dana Bouroun и др.)
Аутохтонный сорт из Тавуша. Вина сухие, с нотами огурца, щавеля и свежих трав.

Voskehat (Voskeat, Hardzhi и др.)
«Золотая ягода» — элитный белый сорт Армении. Культивируется более 3500 лет. Позднее созревание, богатая текстура, ноты мёда, акации и луговых трав. Чувствителен к выбору ёмкостей для ферментации и выдержки.


Красные сорта

Areni (Sev Areni, Sev Malahi)
«Король» армянских сортов. Родина — Вайоц Дзор. Толстая кожица, высокая кислотность. Лучшие образцы сочетают ароматы Пино Нуар, танины Каберне Фран, кислотность Санджиовезе и минеральность вин с Этны. Может быть мощным, лёгким, игристым или выдержанным в бочке.

Haghtanak (Akhtanak — «победа»)
Гибрид (Сорок Лет Октября × Саперави), создан в 1977 году. Используется для игристых, сухих, сладких и креплёных вин.

Karmrahyut
Гибрид-тинтурье (1950 г.). Даёт вина интенсивного цвета. Основные посадки — в Армавире.

Kakhet (Sev Kakhet, Kakheti)
Автохтонный сорт, устойчивый к мучнистой росе, но чувствительный к морозам. Тёмная кожица, высокая кислотность, терпкие танины. Традиционно используется для десертного вина «Кагор», но сейчас экспериментируют с сухими стилями.

Tozot
Редкий автохтонный сорт из старых виноградников Вайоц Дзора. Многие виноделы видят в нём потенциал для премиальных вин.

Заключение

После столетнего перерыва Армения только начинает заново открывать свои сорта, почвы и возможности. Более 350 автохтонных разновидностей ждут изучения. Будущее армянского виноделия — в исследовании терруаров и скрытых сокровищ.

Ресурсы:
Подробный гид по армянским винам на английском: сайт Vine & Wine Foundation of Armenia.

Примечание: Названия сортов могут различаться в транслитерации. В дегустационных заметках лучше использовать варианты с этикеток.

Заключение
Армения сочетает древние традиции и современные эксперименты. Её вина отражают разнообразие пейзажа, климата и упорство виноделов, преодолевающих вызовы – от медведей до политических конфликтов.

Продолжение ⬇️

Винные регионы Армении. Между горами и веками

Введение в разнообразие винодельческих регионов и сортов винограда Армении.

Климат
Не имеющая выхода к морю Армения находится под влиянием высокой и экстремально высокой высоты над уровнем моря. Классификация климатов Кёппена-Гейгера для страны варьируется от засушливых пустынь до полярной тундры. Температуры в Араратской долине летом могут достигать +40 °C (~113 °F), а зимой опускаться до –15 °C (5 °F). В некоторых регионах настолько холодно, что лозы приходится укрывать для выживания. Однако высота и ветра создают микроклиматы, которые меняются в пределах сотен метров.

Главная проблема для виноградарей – доступ к воде. Низкие осадки требуют ирригации, поэтому за тысячелетия здесь развилась сложная система каналов, резервуаров и каменных каналов для доставки воды с горных источников и талых снегов. Другая проблема? Медведи! Один винодел рассказал, как пришлось отложить сбор урожая, когда молодой медведь устроился в винограднике, лакомясь спелыми гроздьями.

Почвы
Большинство почв Армении вулканического происхождения, богаты азотом, калием и фосфатами, но каменисты, тверды и сухи. Ближе к рекам почвы аллювиальные. Чем выше, тем больше камней.

Винодельческие регионы
В Армении пять основных винодельческих регионов, хотя официально они не признаны апелласьонами. Четыре расположены вдоль юго-западной границы с Турцией (бывшая Западная Армения). Пятый – Тавуш – на северо-востоке, между Грузией и Азербайджаном.

Многие армяне выделяют шестой регион – спорную территорию Нагорного Карабаха (Арцах), где ранее работало около 15 виноделен, и где находятся леса, дававшие древесину для армянских дубовых бочек. После вторжения азербайджанской армии в 2020 году винодельни были заброшены, а блокада региона (нарушающая международные соглашения) лишила Армению доступа к дубовым лесам.

С севера на юг:

Тавуш

Расположение: северо-восток, граничит с Грузией и Азербайджаном.
Высота: 400–1000 м.
Особенности: умеренный континентальный климат с высокой влажностью, мягкой зимой (+0.5 °C в январе) и мягким летом (+21.1 °C в июле). Лесистый регион с реками и водопадами – «маленькая Швейцария» Армении. 1345 га виноградников на карбонатных почвах.
Сорта: Кангун (б), Лалвари (б), Бананц (б), Гаран Дмак (б). Вина ароматные, цветочные.
Винодельни: Иджеван, Тус.

Арагацотн

Расположение: северо-запад, у подножия горы Арагац (4090 м).
Высота: 900–1400 м.
Особенности: разнообразный климат (от –5.3 °C зимой до +23.7 °C летом). Полупустыни, степи, альпийские луга. Только 1253 га из 6800 га отведены под вино; остальное – для бренди.
Сорта: Кангун (б), Воскеат (б), Ркацители (б), Кармрают (к), Агтанак (к), Арени (к). Вина структурированные.
Винодельни: ArmAs, Armenia Wine Company, Van Ardi, Voskevaz.

Армавир

Расположение: запад, близ Еревана.
Высота: 900–1100 м.
Особенности: самый плодородный регион с жарким климатом (до +40 °C летом). 6792 га виноградников, включая международные сорта.
Сорта: Кангун (ш), Гаран Дмак (б), Мсхали (б), Агтанак (к), Арени (к). Вина фруктовые, насыщенные.
Винодельни: Alluria, Karas, Voskeni.

Арарат

Расположение: юг, граница с Турцией.
Высота: 800–1000 м.
Особенности: древний регион (виноделие с VII века до н.э.). Солнечный, с жарким летом (+25.3 °C). 4713 га.
Сорта: Гаран Дмак (б), Мсхали (б), Кармрают (к), Кахет (к). Вина мощные.
Винодельни: Rikars, Tushpa.

Вайоц Дзор

Расположение: юг, высота 1000–1800 м.
Особенности: «гран крю» Армении, родина сорта Арени. Суровые условия, старые виноградники. Сбор урожая проходит под угрозой обстрелов.
Сорта: Воскеат (б), Тозот (б), Хатун Харджи (к), Арени (к). Вина минеральные, элегантные.
Винодельни: Zorah, Hin Areni, Koor.

Сорта винограда
Почти все лозы Армении – автохтонные, непривитые. Филлоксера почти не встречается, возможно, из-за сурового климата или советской системы орошения.

Категории сортов:

Автохтонные (старые смешанные посадки в горах).
Гибриды (советская селекция для бренди).
Международные (после 1990-х).

Основные сорта:

Белые: Кангун, Воскеат, Гаран Дмак.
Красные: Арени, Агтанак, Кармрают.

Продолжение ⬇️

Введение в разнообразие винодельческих регионов и автохнонных сортов винограда Армении.

Сегодня пройдет очередная дегустация из цикла «Вина Армении», организованная Максимом Мискилёвым. Я решила поделиться с участниками и всеми любителями вина частичным переводом статьи Тамлин Каррин из Purple Pages о винодельческих регионах и автохтонных сортах Армении. Этот материал был опубликован после её путешествия в Армению в 2023 году и поможет первому знакомству с уникальной винной культурой и наследием этой страны.

Армения — страна с самой древней и в то же время самой молодой винной культурой. Здесь виноделие уходит корнями в глубь веков, к самым истокам человеческой цивилизации, но в современном виде оно возрождается лишь последние десятилетия. Открытие древней винодельни в пещере Арени подтвердило, что винная традиция этой земли насчитывает тысячи лет, но войны, геноцид и вероятно советская индустриализация привели её в упадок. Сегодня армянские виноделы, как местные, так и представители диаспоры, восстанавливают утраченное, заново открывая автохтонные сорта и возвращая виноделие на историческую высоту. Ведущую роль в этом движении играет новое поколение — энергичные и образованные виноделы. Преодолевая природные и политические препятствия, Армения возрождает свою винную идентичность, сохраняя приверженность традициям и открывая новые горизонты.

Продолжение ⬇️

Легкая газация в тихих винах: что это и зачем она нужна?

В некоторых тихих винах можно заметить легкую газацию — небольшое количество углекислого газа (CO₂), который остается после брожения. Он не делает вино игристым, но влияет на его вкус и текстуру.

Как CO₂ влияет на восприятие вина?

Свежесть. Усиливает кислотность, делая вино более бодрым.
Легкость. Придает воздушность, особенно в белых, розовых и иногда оранжевых винах.
Текстурная игривость. Незначительное покалывание на языке добавляет динамичности.
Защита аромата. CO₂ снижает риск окисления и помогает сохранить чистоту фруктовых и цветочных нот.

Почему виноделы оставляют углекислый газ?

Натуральная защита. Газ действует как антиоксидант, позволяя снизить или исключить добавление серы (SO₂).

Сохранение стиля. В молодых винах CO₂ поддерживает ощущение свежести и яркости.

Минимальное вмешательство. В натуральных винах газация стала частью философии — вино остается живым, без жесткой фильтрации и стабилизации.

Технологическая особенность. Ранний розлив может не дать вину полностью дегазироваться.

Когда газация работает против вина?

Все хорошо в меру. Иногда вино содержит слишком много CO₂, и тогда создается впечатление, что винодел не довел дело до конца, оставив вино недоработанным. Особенно это заметно в винах с уже высокой кислотностью, где углекислый газ дополнительно её подчеркивает, делая вино агрессивным.

В натуральных оранжевых винах это может быть проблемой: высокая кислотность вместе с выраженными танинами делают текстуру жесткой и грубой.

Как узнать легкую газацию?

В бокале могут появляться микропузырьки.
В первые секунды ощущается легкое шипение.
Газ быстро исчезает при аэрации.

Этот эффект используется виноделами как инструмент для создания более свежего, выразительного вина и характерен для многих натуральных и минимально интервенционных вин, но встречается и в традиционных стилях, например, Muscadet Sur Lie или Vinho Verde.

Однако, если газации слишком много, она может нарушить баланс и сделать вино некомфортным в восприятии. 🥂

Часть 1
Часть 2

Часть 3

Воскеат беусловно заслуживает своё место среди великих автохтонов, но более детальный подход к виноградарству и винификации поможет ещё точнее передать его характер в соответствии с современными вкусами ценителей вин.

✔ Контроль и оптимизация урожайности в зависимости от желаемого профиля вин
✔ Продолжение экспериментов с автохтонными и коммерческими дрожжами
✔ Развитие skin-contact стиля, но с хорошо продуманной экстракцией.
✔ Внимательное отношение к использованию дуба.
✔ Оптимизация уровня серы для сохранения свежести, но избегая жесткости, грубости во вкусе

Воскеат уже стал визитной карточкой армянского виноделия, но его возможности ещё далеко не исчерпаны. Этот сорт способен звучать всё ярче не только в Армении, но и в мире, если виноделы продолжат поиск гармонии между традицией тысячелетий и современностью.🥂

Воскеат во Франции

Добавлю, что два армянских автохтона Vitis vinifera, Воскеат и Арени, теперь официально включены в каталог виноградных лоз, выращиваемых во Франции. Их регистрация была инициирована питомниками Mercier.

«Мы будем выращивать их в первую очередь для наших клиентов в Армении, где после нескольких лет войны появляются новые винодельческие проекты», — поясняет Оливье Зекри, руководитель инновационного отдела компании.

Мнение французского специалиста к контексте французского виноделия : Воскеат - гибкость и сложность, но без гарантий.

Название Воскеат переводится как «золотая ягода». Этот белый сорт созревает в конце второго периода и подходит для производства как лёгких сухих вин, так и более сложных сладких или игристых вин.

«Его продуктивность высокая, а сам сорт очень пластичен, немного напоминает Шенен», — отмечает Зекри.

Воскеат отличается ароматами фруктов с белой мякотью и цветочными оттенками, что делает его привлекательным для создания многослойных вин.

Однако у этого сорта есть и недостатки: он чувствителен к ботритису, оидиуму и плохо переносит заморозки.

«Если завтра найдутся любопытные виноделы, готовые попробовать посадить Воскеат во Франции, мы будем рады их поддержать, но не можем гарантировать результат, так как у нас пока нет опыта его выращивания здесь», — подытоживает Оливье Зекри.

💫💫💫

Воскеат. Выразительность и потенциал: что можно улучшить?

Начало
Часть 2

Несмотря на несколько очень удачных примеров в нашей дегустации, создаётся впечатление, что Воскеат ещё не раскрыл весь свой потенциал. Дальнейшие исследования, внимание к деталям виноградарства и винификации помогут ещё глубже передать его индивидуальность.

Ключевые аспекты, которые заслуживают особенного внимания

1. Урожайность и возраст лоз

В некоторых винах не хватало материи, что может быть связано с повышенной урожайностью. Винодел всегда стремится найти идеальный баланс между продуктивностью лозы и желаемым качеством вина. Это касается вин любого уровня. Чем моложе лоза, тем она продуктивнее, но это не всегда идёт на пользу качеству: высокая урожайность даёт более лёгкие, простые вина. Контроль за количеством гроздей на лозе помогает улучшить концентрацию и глубину вкуса. Образцы 2, 3 и 7 показались недостаточно насыщенными — вероятно, высокая урожайность и стандартный подход к виноделию сыграли свою роль. Однако, возможно, именно такой стиль задумывали виноделы.

2. Дрожжи и чистота ферментации

В нескольких образцах доминировали амильные ноты, делая вино монотонным и лишённым глубины. Это может быть связано с использованием стандартных коммерческих дрожжей, которые сглаживают индивидуальность.

Продолжение работы с местными дрожжами поможет передать характер терруара, усилить сложность ароматов и сохранить природную выразительность Воскеата.

3. Точность в работе с кожицей

Продолжительная мацерация на кожице — традиционный метод, особенно если использовались караси. В этой дегустации не было оранжевых skin-contact вин, а их присутствие могло бы дать ещё большее понимание сорта.

Однако при мацерации важно соблюдать баланс: слишком долгая и сильная экстракция может привести к лишней горечи и тяжёлой текстуре, что нивелирует сортовую элегантность. (Образец 11)

4. Дуб: поддержка, а не доминирование

Использование армянского дуба даёт винам особые пряные оттенки, но в некоторых случаях его влияние слишком выражено. Аналогичная ситуация может возникнуть и с французским дубом — он придаёт благородные нотки, но если его слишком много, вино теряет сортовую индивидуальность.

Лучшие примеры (Oshin Voskehat Reserve 2020, Highland Cellars Koor Reserve 2019) показывают, что умеренная выдержка в б/у бочках позволяет сохранить гармонию и элегантность. В других образцах (5 и 8) дуб оказался слишком доминирующим, создавая ощущение «жидкого дуба с оттенками вина», а не наоборот.

5. Контроль уровня серы

Некоторые вина страдали от избыточного использования SO₂, что делало вкус сушащим и жёстким. Оптимальный уровень серы должен поддерживать чистоту и стабильность, но не заглушать естественные текстурные особенности Воскеата.

Выдающиеся образцы

Oshin Voskehat Reserve 2020 – гармоничное, структурное вино с глубиной и длиной послевкусия.

Alluria Красавица 2022 – выразительное, живое, с цветочными и минеральными оттенками и полнотой вкуса. Вино без фильтрации.

Voskevaz Karasi Collection 2017 – насыщенное, плотное, демонстрирующее потенциал выдержки в карасах, но на мой вкус ему всё-таки не хватает элегантности.

Highland Cellars Koor Reserve 2019 – сбалансированное, с удачной интеграцией дуба.

Продолжение ⬇️

💫 Золотая ягода Армении: Воскеат — самобытность и уникальный потенциал. Путь к великим автохтонным винам

Часть 1

Армения — страна с древней винодельческой культурой, но среди её автохтонных сортов особое место занимает Воскеат. Этот белый виноград сочетает в себе свежесть, плотность и глубину вкуса, создавая вина с гармоничной структурой и ярким характером.

Некоторые образцы напоминают Шенен Блан, особенно своей кислотностью, которая гармонично уравновешена алкоголем. Однако у Воскеата, похоже, есть уникальная плотность, которая делает его по-настоящему самобытным. В Луаре, например в Вувре, виноделы не всегда стремятся подчеркнуть текстурную насыщенность, тогда как Воскеат естественным образом её несёт.

Лучшие вина демонстрируют энергию, минеральность, солоноватые оттенки и продолжительное послевкусие. В ароматике встречаются сухие полевые цветы и травы, что лишь усиливает параллели с луарским Шененом.

На дегустации Максима Мискилёва мы продегустировали вина с следующем порядке:

🇦🇲 ОЧЕРЕДНОСТЬ ДЕГУСТАЦИИ с моими предпочтениями 💫

1. Alluria The Beauty White 2022 💫💫
2. Trinity Eh Voskehat 2021
3. Old Bridge White 2021
4. Domaine Avetissyan Kataro White 2021
5. Voskevaz Hoviv Voskehat 2020
6. Oshin Voskehat Reserve 2020 💫💫💫
7. Hin Areni Voskehat 2022
8. Hin Areni Voskehat Reserve 2019
9. ⁠Highland Cellars Koor Voskehat 2023
10. Highland Cellars Koor Reserve White 2019 💫
11. Gevorkian Winery Ariats Voskehat Reserve 2018
12. Voskevaz Karasi Collection Voskehat 2017 💫

Терруар, кислотность и текстура, ароматический профиль

Наибольший потенциал Воскеат раскрывает в высокогорных регионах, таких как Вайоц Дзор и Арагацотн. Здесь он сохраняет естественную кислотность, создавая гармонию между свежестью и плотной текстурой.

Ароматический профиль включает сушёные травы, акацию, фенхель, а также фруктовые ноты — от груши и айвы до гуавы и тропических оттенков, если виноград собран на пике зрелости.

Минеральность — ещё одна яркая черта сорта. В некоторых винах она проявляется лёгким солоноватым акцентом, придающим глубину и многослойность. Это качество стоит сохранить и подчеркнуть, позволяя Воскеату раскрывать свой природный характер.

Продолжение ⬇️

Проблема преждевременного окисления (premox), известная уже 20 лет, вынудила бургонцев пересмотреть методы винификации. В 80-х вина делались иначе:

Раздавливали грозди → больше контакта с кислородом.
Частые bâtonnage (перемешивание осадка) → больше кислорода.
В результате старые шардоне 80-х–90-х годов практически не имели редуктивных нот.

Сегодня всё по-другому:

Долгий отжим целых гроздей.
Максимальная защита сусла от кислорода.
Минимальное перемешивание осадка.
Долгая выдержка на полном осадке без переливов.
Всё это приводит к накоплению редуктивных соединений, особенно если неудачно добавить сульфиты. В итоге мы получаем вино с сильным ароматом жженой спички и кремня, который остаётся там надолго, особенно если используется плотная DIAM-пробка.

{ 7:40 }
Теперь вы понимаете, что эти поджаренные ноты, сернистые или редуктивные, не имеют ничего общего с терруаром Бургундии.

Превозносить виноделов, чьи вина содержат такие дефекты, — это не что иное, как обман. Да, вкусы у всех разные, и кому-то может нравиться вкус пережаренного мяса или суши, утопленных в соевом соусе.
Но обратите внимание: ни один шеф-повар или кулинарный критик не посоветует вам есть жесткий стейк или суши, плавающие в соевом соусе.
Так что неужели мир еды менее лицемерен, чем мир вина?

Кто знает…
Santé! 🥂

https://vm.tiktok.com/ZNd1kc3Xx

Дробленый кремень, поджаренные семена кунжута и ложная минеральность

Сказки о поджарке редукции. Le Grillé de Réduction.

Тикток от сомм. Жан-Марка 🍷в конце публикации

Я снова наживу себе друзей / Поджаренные ноты редукции

#Ароматная грамматика

“О, какая минеральность! О, да, это запах спички, зажженной у костра. Это настоящая Бургундия. О, это нечто большее — это жидкий кремень, это первобытная Бургундия, уносящая нас во времена доисторических открытий огня. Ну что, дадите мне, наконец, спичку или нет? В любом случае, вину это совершенно ни к чему — это просто поджаренные ноты редукции.”

“ Привет всем любителям вина и хороших советов. Сегодня я снова наживу себе врагов, разбирая ноты, которые некоторые критики и винные энтузиасты так любят и часто ошибочно принимают за минеральность — поджаренные ноты редукции. Да, мы все встречали в белых винах Бургундии эти ароматы поджаренного кунжута, жженой спички или дробленого кремня.

{ 0:58 }
Некоторые винодельни даже сделали из этого свой фирменный стиль, который легко узнавался на слепых дегустациях. В прошлом такие дома, как Coche-Dury, Pierre-Yves Colin-Morey или даже Domaine d’Auvenay, активно использовали этот прием. Но была проблема: если стиль винодела можно было определить без труда, то вот с терруаром было сложнее. Все вина предлагали аналогичный ароматический профиль, и единственной подсказкой оставалась текстура. Конечно, структура и текстура вина важны, но согласитесь, что молодой Genevrières без своей цветочной утонченности — это уже не Genevrières.

Настоящие ценители вин Coche-Dury скажут вам, что вина, сделанные рукой Рафаэля (без поджаренных нот редукции), гораздо лучше отражают свой терруар как в ароматике, так и в текстуре, по сравнению с теми, что разливал его отец, Жан-Франсуа. Тогда почему же критики начали одобрять и даже восхвалять эту винодельческую ошибку?

{ 1:53 }
Я не знаю. Но точно знаю, что пресса любит говорить о явном, а не о тонком, а еще во Франции критики не слишком любят критиковать. Они предпочитают говорить только о хорошем. Я не хочу казаться негативным, но поджаренные ноты редукции — это не минеральность. Точно так же, как те «изысканные» ноты «кожи из Руси», которые нам продавали бордо 80-х, были всего лишь бреттаномицетами. Но я ничего не говорю…

Откуда же берутся эти поджаренные ноты? Постараемся объяснить это без сложной химии, основываясь на наблюдениях в бургонских виноградниках и дегустациях в доменах. Во-первых, речь не идёт о поджарке, связанной с амбициозным использованием дубовых бочек — это совсем другая история. Я говорю не о ванили, поджаренном кокосе или ириске, как в австралийских и американских шардоне 90-х, а о редуктивных и сернистых соединениях, которые появляются во время винификации и особенно сильно развиваются во время выдержки.

{ 2:47 }
Я заметил, что эти нотки поджаренных спичек и кремня особенно часто встречаются в сложных миллезимах: 2011, 2012, 2014, 2021. Тогда я задался вопросом: а не связано ли это с активным использованием серы на виноградниках?

Дело в том, что частые обработки виноградников серой, особенно перед самым запретом на обработку, могут оставлять следы на кожице ягод, которые затем попадают в сусло. А это прямая предпосылка к образованию сероводорода и будущих меркаптанов, влияющих на аромат вина.

{ 3:48 }
Что касается редуктивных нот, англосаксонские журналисты любят связывать их с автолизом, что одновременно и правда, и неправда.

Те, кто со мной знаком, знают, что я провел значительную часть своей жизни и карьеры в Шампани. Да, шампанцы и виноделы из Мюскаде первыми заговорили об автолизе, но там никогда не было таких выраженных редуктивных ароматов*. Это доказывает, что разложение клеточных стенок дрожжей не обязательно приводит к поджаренным нотам.

Вы часто встречали вина Мюскаде с ароматом поджарки? Нет.
Автолиз в шампанских винах как правило выглядит намного утонченнее по сравнению с резкими поджаренными нотами редукции в Бургундии.

{ 4:42 }
Почему же Бургундия и Жюра более склонны к этим редуктивным нотам? Давайте обратимся к истории.

* с этим можно поспорить 🥂

To trump or not to trump ? Ветер в бокале или американская горькая мечта

O настроениях французских производителей с громоподобным возвращением Дональда Трампа в Белый дом

Предлагаю перевод редакторской колонки Vitisphère

Лучшее и худшее остаются возможными для вин и спиртных напитков на американском рынке в течение следующих четырех лет. Экспортеров может ожидать как стремительный экономический подъем, подпитывающий трансатлантическую торговлю, так и затягивающая в бездну спираль пошлин, которая в последние дни подпитывает сугубо транзакционную дипломатию.

Это дамоклов меч, навевающий ощущение дежавю: французские виноделы уже ощутили на себе влияние пошлин Airbus/Boeing, которые с 2019 по 2021 год нанесли серьезный урон отрасли (и лишь временно приостановлены до 2026 года). Американская граната уже выдернута и может взорваться в любой момент — будь то из-за регулирования или налогообложения цифровых гигантов (угроза, с которой французские вина уже сталкивались).

Заявления, порой кажущиеся абсурдными, следуют одно за другим, но последствия их весьма реальны и молниеносны. Это не геополитическая фантастика — жесткая тактика США конкретна и наглядна. Вот лишь несколько примеров: Колумбии пришлось подчиниться требованиям Белого дома, иначе ей грозили немедленные 25-процентные пошлины; Канада и Мексика оказались втянуты в круговорот угроз и переговоров, где один телефонный разговор между главами государств запускает месяцы торговых дискуссий; анонсированные 10 % дополнительных пошлин на китайский импорт; угрозы ответных мер против Евросоюза, если тот «плохо обойдется» с США.

Брюссель уже дал понять, что не намерен уступать и готов ответить зеркальными мерами, что повышает риск эскалации в случае провала переговоров. Единственная неизменная реальность для французских экспортеров вин и спиртного — в любой момент все может измениться по воле одного человека.

Попкорн по-американски: дипломатия эффектных заявлений

Такой подход — вовсе не новость по ту сторону Атлантики. В своей инаугурационной речи Дональд Трамп ссылался на 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли (1897–1901), известного введением высоких импортных пошлин. «История — это галерея картин, в которой мало оригиналов и много копий», — писал Алекси де Токвиль в Старом порядке и революции (1866). В условиях нового американского курса, где унитерализм и протекционизм рифмуются с империализмом, можно опасаться, что после pax romana настанет эра tax americana.

Все это напоминает о фундаментальном преимуществе французских винодельческих терруаров в международной конкуренции. Экономист Адам Смит еще в Богатстве народов (1776) писал:

«Природные преимущества одной страны перед другой в производстве определенных товаров порой столь велики, что никто в здравом уме не станет пытаться с ними соперничать. В Шотландии можно выращивать отличный виноград в теплицах, под стеклянными рамами, с использованием парников и обогрева. Однако себестоимость этого вина окажется в тридцать раз выше, чем стоимость импортного вина аналогичного качества. Разве было бы разумно запретить ввоз иностранного вина только ради поддержки производства “бордоских” или “бургонских” вин в Шотландии?»
Этот парадоксальный аргумент уже не кажется таким нелепым в наши дни.

«Когда абсурд зашкаливает, опровергать разумом — придавать ему слишком много значения. Лучше довести до предела, не тратя лишних эмоций», — писал Жан де Лафонтен в своей басне Неверный хранитель, 1678. 🥂

Пока мы ждем новых эпизодов и эффектных заявлений Дональда Трампа... I walk the wine.

******

Хочется верить, что в изменяющихся условиях для российских импортёров откроется окошко новых возможностей.🍷Или мечтать не вредно?

Изображение: ©️David Shrigley, Wine, 2021