Любовь, сумки и духи или как любовное послание было зашифровано в сумочке для любимой и разлетелось по свету. 💌

В 1970 году по частному заказу Сальвадора Дали дом Lancel создаёт сумочку с изображениями символов его тайного языка с любимой Галой: далиграммы. Сумочка, конечно же, предназначена ей в подарок.

А в 2011 году Lancel перевыпускает её и создаёт на её основе целую линейку сумочек и аксессуаров, старшими it bag.

В 2017 году выпускается парфюмерная линия из четырёх ароматов Daligramme.

К чему это я? К тому, что сейчас эти сумочки можно найти с рук или в винтажных магазинах по ооочень (иногда даже неприлично) гуманным ценам (но это пока гуманным!), что позволяет иметь не очередную сумку с вездесущими логотипами, а редкий и очень стильный предмет, связанный с историей моды и искусства. По принципу настоящей роскоши: if you know, you know.

#стильнаясреда
#пролюбовь

Не успели прийти в себя после миланской и парижской выставок, как наклёвывается Грасская!

Пройдёт в Грассе с 3 по 5 июля.

Я съездить, увы, не смогу. Если будут он-лайн конференции, то обязательно поучаствую и расскажу.

Хоть что со мной делайте, но новый Chanel Chance Splendide ассоциируется у меня с фильмом "Маска", где главный герой во французской версии так и говорит: "Splendide!"

Наконец-таки привезли новый Chanel Chance Eau splendide!

Яркий, сочный, цитрусово-ягодно-цветочно-мускусный! Прям-таки настроение In love again, но от Chanel.

Ягоды и фрукты натуральные и сочные до слюноотделения! Цветы нежно-прозрачные, чуть пудровые в стиле Eclat d'Arpège от Lanvin . Он такой радостный, что как-будто брызжет задорным искристым смехом!

Идеальный женский люксовый аромат, который зовоюет сердца многих и даже (особенно!) в России (да, Chanel официально из России ушли, но громко скучают).

Радость и витаминный заряд во флаконе!

Splendide !

Мой любимый пасхальный фильм: Шоколад (Страсти Христовы не считаются, потому что вне конкуренции).

Любовь, вкусная еда, наслаждение шоколадом, отстаивание своей свободы и права быть собой, дружба, поддержка ближнего и понимание того, что любовь и принятие сильнее и благотворнее, нежели догмы, ненависть, изгнание и запреты.

Давайте любить друг друга! Духи и шоколад нам в помощь! 🥰😉

Всем светлой Пасхи!

Аромат кулича - один из моих самых любимых! В этом году кулич с шоколадом 😋 И к нему идеально подошёл новый Habit rouge Spirit: коньячок с шоколадным куличом на закуску 🥰 И название вполне к празднику подходит: Красная одежда.

Я не поклонница марки Marc Antoine Barrois, но обожаю различные арт-инсталляции. Сейчас по случаю запуска нового аромата Aldebaran, Марк Антуан совместно с артистом-архитектором Антуаном Буйо сделал инсталляцию "Миссия Альдебаран", которая проходит в Милане.

Поляна из белой туберозы-оригами, парфюмипованной новинкой Aldeban, как-будто аромат исходит от самих цветов, под мерцающим сиянием небесного светила. Насладиться инсталяцией можно сидя на гранитных увеличенных имитациях натуральных камней с Бель-Иль (остров на юге Бретани).

Посетители проходят через тьму к свету, что заряжает их оптимизмом.

Идея в том, что простые вещи могут быть наполнены красотой.

Именно в таком расположении духа, человек лучше всего готов воспринимать новые ароматы и звуки.

Для тех, кому нужно всё объяснить поподробнее, художником-иллюстратором Марком Бати создан комикс на 3 страницы.

Я бы там посидела 🥰

Хотела написать хвалебную песнь Iris Malikhan Maison Crivelli, но вчера заново попробовала и передумала: амбродерево, пусть и в адекватных дозах, но всё-равно амбродерево.

Если абстрагироваться от этого АДа (а здесь это возможно), то будет прелестнейший помадный сладковато-ореховый ирис.

Да, свербинка есть во всех ароматах линейки (роза, тубероза ...), но она опять же не убийственная и все композиции весьма интересны и хороши. Всё зависит от вашего личного уровня переносимости всей этой парфюмерной виагры, для стойкого и пролонгированного звучания.

Я пас.

Хотите узнать какие духи самые СЕКСУАЛЬНЫЕ? 🧐


P.S. Кстати, когда будет растущая луна, кто знает?

Знаете что, мои хорошие, поделюсь-ка я с вами своей историей самого последнего ношения Panthère Parfum от Cartier.

Перед новым годом забронировали мы всей семьёй билеты на балет Щелкунчик. Господи! Как я люблю балет и как давно я на него не ходила! А тут новогодние праздники, приезжает шикарная балетная труппа с гастролями, мой день рождения в конце января, младшей дочке 4,5 года, так что все дети уже вполне "дееспособные" для балета и театра. Казалось, что все звёзды наконец-то сошлись!

Ожидаемо, готовилась я к выходу в свет очень тщательно и по всем канонам. Какой аромат лучше всего подойдёт к чёрному бархатному платью в пол и подобному случаю? Выбор сам собой пал на Пантеру от Картье в версии parfum: строгий, торжественный, бархатный.

Садимся мы все красивые и благоухающие в машину, поворачиваем за угол и ... наезжаем на камень на дороге, который в вечернее время было не видно, и прокалываем колесо.

Супруг принимает решение развернуть машину и вернуться. У меня гнев. Я пытаюсь вызвать такси, но бесполезно. В итоге дети смотрели балет Щелкунчик дома на компьютере, а мы с супругом в темноте и холоде под дождём меняли сдувшееся колесо. Было ужасно обидно, но, признаюсь, и очень душевно.

Вот так я прощёлкала Щелкунчика под аромат Пантеры Картье.

С тех пор я его ещё ни разу не надевала. Он стоит и терпеливо ждёт своего часа, чтобы взять реванш.

Почему он не впал в немилость и отрицательный якорь не появился? Наверное, потому что пантера не сдаётся и умеет ждать. И я тоже.

Как же дом Cartier мог не соединить миф об ароматной пантере и пантеру из своей днк во флаконе духов?

В 1986 году выходит аромат Panthère de Cartier от Альберта Морильяса.

В 2014 выходит его новая интерпретация от тогда нового парфюмера дома Матильды Лоран.

Для парфюмерного образа пантеры выбрали самый аристократичный и интеллигентный парфюмерный стиль - шипр. Для современного звучания главным цветком была выбрана гардения. Через всю структуру мягко, но напоколебимо звучит анималика (мускус). По мнению Матильды Лоран, великий аромат всегда анималистичен.

Мои любимые версии Пантеры от Cartier - parfum и édition soir. С винтажными, увы, не знакома.

А у вас есть любимая пантера?

Пантера стала символом и частью днк ювелирного дома Cartier.

Случилось это в начале XX века. С одной стороны, эпоха 20-30 годов увлекалась королевским изяществом этих диких кошек, изображение которых не редко можно было встретить в декоративном и художественном искустве той эпохи. Так, первые часы c пятнами пантеры и подвеска-пантера Cartier появились в 1914-15 годах.

Однако, именно ювелирный дизайнер Жанна Туссен, по прозвищу Пантера, вводит диких кошек в днк бренда.

Знаете, что общего у запаха пачули и леопарда? То, что сначала они были признаком роскоши небольшой элиты, а потом стали символом содержанок и проституток. Окончательное сициальное падение леопарда случилось с брендом Roberto Cavalli, который считали домом моды для лёгких девиц и никто не хотел с ними работать, в том числе и Vogue. Но деньги в итоге помирили и смирили всех.

Так что леопардовый принт - коварная штука, способная как на лучшее, так и на худшее.

Почему женщины так любят леопард? Думаю, потому что пантера (всё это одно семейство кашачих) - символ женственности. В подсознании живёт и архетип ароматной пантеры, обладающей невероятной притягательностью и силой.

Так что, если душа захотела леопарда, то отказывать ей не надо! Выбирайте свою фактуру и смотрите, чтобы размер и характер пятен соответствовали чертам лица.

И как финальный штрих - аромат с животными нотами! Муррр-мяу-рррр! 🐆🐆🐆🐆

#стильнаясреда

Попалось в витрине вот такое платье с правильным леопардовым принтом (на стилизацию в витрине закрываем глаза!). Что значит правильным? Во-первых: неоднородный окрас: у самого животного спина темнее, а живот светлее. Смотрится естественнее, а значит, дороже. Во-вторыхтёмная зона расположена по центру, формируя вожлеленную вертикаль, которая визуально стройнит!

При выборе своего леопарда, помним и про характер принта, цвет и фактуру. Мне, например, такой не подойдёт.

#стильнаясреда

Искусство парфюмерного чая.

Продолжаем наши болталки про парф-болалки Paris Perfum Week. И сегодня я вам поведаю то, о чём рассказал парфюмер Патрис Ревийар, создавший чайный бестселлер дома Teo Cabanel "Je ne sais quoi".

Ароматизированный чай имеет историю более 5000 лет. Его ароматизировали жасмином, магнолией, османтусом, лотосом. Запах чая и чайные церемонии оссоциировались с замедлением, расслаблением, дзеном.

Генмайча или гэммайтя -
это японский зелёный чай с обжаренным коричневым рисом и, как вариант, рисовым поп-корном - воздушным рисом. Этот чай был напитком тяжёлых времён, так как чай становился дорогим и его "разбавляли" дешёвым рисом. Так, Генмайча был популярен, например, в 20-е и 40-е годы.

Работать с чаем в парфюмерии сложно и дорого. Чайные цветки сложно стабилизировать и использовать. Этим отлично владеют Японцы.
Также в аромате чая большую роль играет ретро-обоняние (часть запаха, которую мы улавливаем в процессе потребления пищи/напитков: см. картинку 3; синяя стрелка ). Эту часть пока сложно воспроизвести парфюмерно.

Натуральный экстракт чая и абсолют мате очень дорогие, поэтому часто им на замену или в поддержку приходят синтетические молекулы.

Аромат Je ne sais quoi Teo Cabanel содержит как натуральные чайные парфюмерные материалы, так и синтетические. Бриф был сделать аромат гурманским с большим количеством жареного риса.

В итоге получился очень комфортный, чуть подкопчёный рисово-чайный аромат с нотами молока, ветивером и сандалом.

Чтобы не быть голословной, я обзавелась набором пробников от Teo Cabanel и чаей Гейманча. Аромат намного менее чайный и копчёный, нежели сам напиток или же сухой рассыпной чай. Je ne sais quoi - это разбавленный Генманча, который мама дала своему ребёнку, добавив молока и сахарку. В базе есть древесные материалы, но всё на уровне полутени и сбалансированно.

#PPW25

Как можно спокойно лечь спать любителю парфюмерии, когда сегодня день рождения Жан-Клода Эллена!

Очаровательнейший парфюмер в безупречной белой рубашке! Именно в его аромате я венчалась: La Haie fleurie!

Помню как перед свадьбой ходила по парфюмерным рядам в Printemps и влюбилась по уши с первого вздоха в Love and tears by Kilian, но платить такую сумму за духи я тогда не была готова. Иду грустная с пробником, подаренным доброй продавщицей-консультаньом, смотрю: у L'Artisan parfumeur распродажа снимаемых духов и среди них один, такой похожий на вождеденный Килиан, только гораздо лучше и доступнее по цене La Haie fleurie, Цветущая изгородь. Схватила счастливая за полцены сотку, которая до сих пор стоит в моём шкафу и радует, напоминая о заветном дне моей жизни.

Описывать аромат не хочу, потому что не хочу разбирать на части такую красоту!

Спасибо большое, что такие парфюмеры существуют и дарят нам радость и счастье!

С Днём рождения, Маэстро!

Получила сегодня несколько журналов Nez. В последнем была надушенная открытка аромата Accélération от парфюмера Лок Донг, работающего у Symrise.

Парфюмер увлекается машинами и создал аромат, посвящённый ревущему мотору. "Богатый и полный контрастов амброво-металлический минеральный аккорд словно горячая сталь летящей на полной скорости машины". Вдохновлялся парфюмер Ferrari.

По сути это абро-дерево с кожей и оттенками железа. Того самого, к которому в детстве на морозе прилипал язык и отдирался только с кровью. Так и запах, вдыхаемый с открытки, прилипает к внутренним стенками носа и скребёт его изнутри мелкой тёркой. С этой точки зрения аромат удался: полная жесть.

У нас солнце и всё в цвету. Я, конечно, наслаждаюсь запахами весенних цветов и, конечно же, магнолии! Особенно это интересно по следам парфюмерных конференций (про магнолию и парфюмерные записки Мадам Дуайен)

Розовая магнолия имеет очень тонкий, цветочный аромат, с нотами огурчика, дыни и клубники. Сорванный цветок меняет своё звучание. Первые часы после срыва, он выбрасывает животные ноты, звуча резко и индольно. А на следующий день пахнет помадно-пудровыми розами и фиалками с хлебными крошками.

И это эволюция запаха одного и того же цветка.

Летом цветёт другой сорт магнолии, более нам привычный, который имеет более свежее и цитрусовое звучание.

Однако в парыбмерии ни один из видов этих магнолий пока не используется, но возможно, что будут.

В понедельник нам всем нужна такая Гала, чтобы настроить на рабочий лад.

Тут разлетелась новость (Богдан и его нос по ветру и Нос против ветра) о том, что Эммануэль Макрон носит Eau Sauvage Dior. И я удивлённо подняла брови: " Вы что, об этом до сих пор не знали?" Я об этом читала в интервью с Мадам Макарон ещё в период первого мандата президента Франции. Мы с мужем ещё улыбнулись тому, что у него на полке такой стоит.

Это прекрасная иллюстрация моей типичной ментальной деформации: если я что-то знаю, то это знают все и, посему, никому не интересно. Буду исправляться.

Скажу одно: Eau sauvage изначально был создан как женский аромат, но запущен как мужской. Прекрасный свежий прозрачный бергамот, летящий и преливающийся, который окутает искрящимся весенним настроением и утончённых джентельменов, и изысканных прекрасных дам! Однозначный унисекс от великого парфюмера Эдмона Рудницка! Дарите любимым мужчинам и пользуйтесь сами 😉

P.S. Мой горячо любимый супруг, как видите, почти выпил флакон с моей помощью 🥰 Но без паники: в шкафу стоит новый и ждёт своего скорого часа!

А вот теперь вечер пятницы 🥰

Кстати, в конце апреля я открою двери в новом канале про индивидуальный стиль.

В моём канале повеливаю я, так что по моему велению, по моему хотению сегодня среда! Почему? Потому что поговорим о стиле 🥰

Все видели фильм Андрея Кончаловского "Глянец"? Так вот что занимательно, так это то, как неподходящие главной героине одежда, причёска, макияж, простые манеры, которые она впитала с телевизора, журналов и окружения, делали из неё ничем не примечательную вульгарную девицу, тогда как в ней был потенциал королевы!

Да, внешность её не вписывалась в каноны красоты эпохи. Но не каноны диктуют красоту, а проявленная красота внедряет их.

В начале Галя одевалась и красилась под копирку внешних требований к красивому. Её жизнь изменилась тогда, когда она поменяла одежду, потому что один из героев заметил в ней поразительное сходство с Грейс Келли! Почему Гале так подошёл стиль Грейс? Потому что у обеих одино стилистическое направление.

Найти своего двойника среди знаменитостей или персонажей с картин помогает нащупать стиль, который украсит. Но все люди разные, поэтому для того, чтобы довести стиль до уровня индивидуального и уникального, его нужно оттачивать.

Давайте сегодня поиграем в двойников? Можете отправить свои фотографии и предположительно похожих знаменитостей или людей с полотен художников в комментариях.

#стильнаясреда
#стильноекино

Не могу не поделиться курсом, который запускают мои знакомые Наталья Драницина и Наталья Беличкова. Я их знаю уже давно. Они настоящие профессионалы своего дела, так что если вы ищите специалиста, который сделает из вас настоящую леди, способную преподносить себя и выстраивать коммуникацию на высоком уровне, то вам однозначно к ним!

Спойлер: от меня будет бонусная авторская лекция по теме курса про ароматы! 😉

Дорогие девушки ‼️

👑С особой радостью и удовольствием приглашаем Вас на обучающий курс "Стиль аристократки.Управление впечатлением».

🔍На курсе будут рассмотрены темы, которые позволят вам в дальнейшем чувствовать себя на высшем уровне в любом обществе.

🎥Лекции в прямом эфире с возможностью посмотреть в записи.

🗓️Продолжительность курса 2 месяца: 12 лекций и он-лайн выпускной.

💳Стоимость 12 000,00 ₽. Оплата единовременно или поэтапно.

🫂Камерная обстановка и внимание каждой участнице со стороны преподавателей гарантировано!

🚀Старт 11 апреля.

По всем вопросам обращаться к Наталье @Natalya_Dranitsina

Аромат, на который я смотрела давно, но каждый раз говорила нет. Но тут, в первый мартовский денёк знакомая из Москвы прилетает в Париж на съёмки для нового проекта с Ренатой, делится фотографиями ...
И тут моё хочу как заорёт! Да так, что карта была обнажена со скоростью револьвера в руках главного героя вестерна, а заказ оформился со скоростью вылетевшей из него пули. Зато потом месяц ожидания доставки со всеми терзаниями и смутными сомнениями, потому что связаться с производителем я смогла только через нельзяграм ... И вот в прошлую субботу вожделенный флакон наконец-таки был доставлен!

Ну что? Похож ли аромат Renata 1226 от My Exclusive Collection на Black Orchid Tom Ford? Да, похож, но не одинаков. Похож также, как все альдегидно-цветочные композиции на Chanel n°5: только направлением. Моментально узнаваемый аккорд чёрной орхидеи присутствует, но в композиции Renata 1226 (не спрашивайте откуда это число, я сама не знаю) больше воздуха и света. Это богемная чёрная орхидея, которая приехала отдыхать на море. Она обдувается морским ветром и греется на ласковом солнце. Нет ни земли, ни затхлых подвалов. Трюфели чистые с чёрным шоколадом. Вверху искристые брызги цитрусовых с пикантностью красного перца, как-будто бокал холодного игристого. Томная датура с уходово-кремовым кокосом. База шоколадно-ирисовая с ванильной сладостью и пачульной горчинкой. В сердце также ярко звучит сладкая, сочная, ароматная дыня!

Чёрную орхидею я люблю, но носить могу очень редко. Очень он уж для меня мрачный. Ренату я проносила все солнечные выходные, погружаясь в радостную ностальгию по спелым дедушкиным дыням в цветущем летнем саду из 90-х, по нулевым с их запахом гламурных трюфельно-шоколадных пачули. Сама актриса впитала в себя эти десятилетия её первых громких успехов и становления. Поэтому не удивительно, что аромат, посвящённый её воспоминаниям, уносит именно в ту эпоху.

Аромат красив, сложен, но не говорит ничего нового. А должен ли аромат говорить новое, если он обращён к прошлому?

Эстетически флакон и коробочка-цилиндр выполнены прекрасно. Идеален для дней, когда хочется побыть декаденсной дивой вне возраста. Ренате, на минуточку, 58 лет ... 🤫

Химия привлекательности.

Сексолог Доктор Филипп Брено; Химик Оливье Давид; Исследователь CNRS (национальный научно-исследовательский центр) Камий Фердензи-Лемэтр.

В поисках человеческих феромонов, которых не нашли (так что парфюмерия с ними - официальное надувательство), учёные, тем не менее, установили решающую роль запаха тела при выборе партнёра.

Выбор происходит постепенно, начиная с расстояния 20-30 метров: силуэт, походка, жесты, голос, мимика, черты лица и прочая вербалика и невербалика имеют значение. Но если запах тела не нравится, то дальше дело не пойдёт.

Тело каждого выделяет запахи и в том числе и те, которые осознанно мы не слышим, но реагируем на них. Так, исследования установили, что при сильном страхе тело вырабатывает специфические летучие вещества, которые передают сигнал страха другим людям, даже если те не видят других его проявлений. По этой причине страх "заразителен". Тут мне невольно вспомнился Эрнест Хемингуэй с его запахом страха и смерти (почитайте хотя-бы эту главу, 19 , из "По ком звонит колокол"; она этого стоит! Ни один парф-блогер или парф-критик Эрнесту в подмётки не гидится!).

Один из претендентов на роль феромона - андростенол - вещество, вырабатываемое подмышечными впадинами при потоотделении. Достаточно 0,01%, чтобы вызвать яркую реакцию. Но загвоздка в том, что реакция эта у всех разная! У одних - отвращение 🤮. У вторых - нейтральная 🤷‍♀. У третьих - балдёжное мурлыканье 😍🥰. Так что предугадать реакцию невозможно!

Но однозначно, что у каждого человека есть свой "ольфактивный код". И человек выбирает аромат по принципу комплиментарности, в основе которого лежит индивидуальный человеческий лейкоцитарный антиген (HLA). Исследование показало, что люди выбирают партнёров с противоположным типом HLA, в чём им на подсознательном уровне помогают запахи тела.

Исследование также установило, что запахи не имеют половой принадлежности. Участники исследования не смогли однозначно отличить запахи мужского и женского тела. Отмечено было, что за сексуальное желание и у мужчины, и в женщины отвечает один и тот же гормон: тестостерон!

Тем не менее, великой Софии Гройсман удалось создать аккорд, вызывающий желание обнять, приласкать его носителя. Данный аккорд получил название "Hug me" и состоит из гедиона, галоксолида, изоисупер и метил ионона. В аромате Trésor этот аккорд занимает 80% композиции.

Так что сексуальный аромат - это тот аромат, в котором вы сами чувствуете себя сексуальной/сексуальным, что и передаётся окружающим!

Занимательный факт: не редко люди влюбляются в тех, кто носит тот же аромат, что и их первая любовь. Очень многие пары используют подушки и пижамы с запахом партнёров, чтобы почувствовать спокойствие и счастье.

#PPW25

Бодро и на позитиве врываемся в новую рабочую! На горизонте лето, как-никак! 🥰

Я вас, наверное, перегрузила информацией, так что спокойно смакуйте, переваривайте, а про оставшиеся темы (сексуальность в парфюмерии, парфюмерия ювелирных домов, чай и парфюмерия, ладан, ваниль, пачули и тебероза) я расскажу дозированно позже.

А то выходные и надо понаслаждаться как следует жизнью и солнцем до понедельника 🥰

Зачем нужно прошивать такие референсы в образ аромата? Потому что у всех свои мультики воспоминания в голове, но для массовых продаж нужно обратиться к коллективному бессознательному. Мифы, легенды и сказки - один из способов поднять общие пласты памяти и вытащить оттуда нужные триггеры.

И последняя парфюмерная сказка на ночь (у меня уже ночь, хотя по французским меркам 1 ночи - это час утра): Красная шапочка!

Девочка идёт в лес с маслом (парфюмерный материал), встречает серого волка (мужчину), который занимается её сенсорным образованием: слух (большие уши, чтобы лучше слышать), зрительным (большие глаза, чтобы лучше видеть), осязательным (большие руки, чтобы крепче обнять). Все сенсорные ощущения вместе поджигают у обоих желание и Красная шапочка оказывается съедена похотью волка, так как ещё не может контролировать свои импульсы. У Шарля Перро на этом сказке конец. Охотников-избавителей нет.

Эта сказка заложена в основу нескольких рекламных компаний Chanel N°5: 1998 и 2024, в которых Красная шапочка уже умеет контролировать и свои желания, и Волка. Её масло уже стало ароматом. Ведь Chanel N°5 - это не аромат девочки, но женщины.

#PPW25

Но это был только первый сезон сериала "Женщина в золоте" 😁

Сезон второй: Жан Кокто как-то сказал, что Dior = Dieux (Бог)+Or (золото).

Образ Золотой Магдалены с золотым сосудом в руках, наполненном драгоценным дарующим жизнь, благовоньем, превращается в образ Богини, дающий бессмертие через символичный ритуал крещения (водоёмы в рекламе J'adore не просто так!) Да как вы поняли, этот праобраз был положен в основу J'adore Dior.

Сезон 3: К предыдущему двухэтажному сторителлингу добавляется сказка про Золушку! Где? В последнем рекламном ролике с Рианной. Только это новая Золушка: она сама пришла на бал, зашла во дворец по-хозяйски, сама произвела своё превращение с помощью парфюма и словно Христос сама прошла по воде, говоря этим, что её не нужно спасать, так как она сама может себя спасти.

Как вам такая маркетинговая многослойность?

#PPW25

Теперь обратимся к Евангелию и сцене, когда Мария Магдалена смазывает ноги Иисуса огромным количеством драгоценного нардового масла, приготавливающего тело Христа к страданиям и воскрешению. В католической традиции Мария Магдалена считается падшей женщиной. Она богата и не знает меры. За продающей себя женщиной закрепляется образ женщины, не знающий меру с ароматом; женщины, которая наносит столько много парфюма, что от неё им уже не благоуханно пахнет, а почти смердит.

Часто на изображениях Мария Магдалена носит золотые одежды. Появляется образ женщины в золоте.

#PPW25

Есть ещё древнегреческий миф об ароматной пантере, обладающей парфюмерным дыханием, которое привлекает жертву пьянящим ароматом, чтобы потом съесть её. Пантера обладает чертами охотницы и сильным эротическим притяжением. Приручившему её, она даёт власть над всем животным миром.

Данный миф, конечно же, лёг в основу аромата Panthère Cartier. В новых рекламных компаниях Alien Mugler модель, олицетворяющая аромат, тоже отсылает к этому древнему мифу.

#PPW25

Следующий распространённый в парфюмерии миф - это миф о Фениксе, который строит гнездо, выкладывая его ладаном, кардамоном, имбирём и прочими ароматными травами/специями. В день "смерти" он вонгорается вместе с боаговониями и из этого пепла рождается новый феникс.

Здесь ароматное возгорание и пепел имеют силу возрождения.

Эта легенда использовалась в рекламе стирального порошка Phenix (порошок делался из золы =пепла). Данный символ мы можем встретить, например, на символе дома Spoturno и в названии одного из новых ароматов. Levar del sole Casamorati тоже прибегает к этой легенде.

#PPW25

Поэт 13 века Джалаладдин Руми написал про канализационника, проработавшим всю жизнь в канализации и оказавшимся однажды перед прекрасным благоухающим парфюмерным магазином. Он восторженно-благоговенно входит внутрь парфюмерной лавки, вдыхает полной грудью прекрасный запах и падает без памяти. Чтобы его привести в себя, вызвали его отца, который тоже всю жизнь проработал в канализации. Он принёс с собой немного содержимого канализации (с экскрементами в том числе) и дал сыну вдохнуть. Только после этого тот очнулся.

Мораль сей басни такова, что идеально чистый аромат способен раздавить. Для того, чтобы аромат обладал живительной силой, в нём должны соединяться чистота и грязь. Хорошая парфюмерная композиция всегда должна содержать грязную долю.

P.S. Кстати, узнали референс к книге и фильму "Парфюмер" Патрика Зюскинда?

Очень интересным было выступление Дельфин де Сварт, специалиста по стрителлингу. Так как же складываются парфюмерные сказки и про что они?

В их основе лежат существующие мифы, легенды и сказания. Одним из самых древних является индийский миф об извлечении нектарного масла, дающего бессмертие (амрита), богами и демонами, когда те ещё были смертны: Пахтанье молочного океана. Для этого они перевернули гору Мандара, вонзили в землю, обвили её змеем, испоьзуя, как центрифужницу. После перепетий, желанная амрита была получена. Боги стали бессмертны, а демоны изгнаны. Этот процесс напоминает экстракцию душистого масла/абсолюта в парфюмерии.

Согласно одной из интерпретаций, в книге Бытия древо познания добра и зла - это одно из многих древ познаний (древо познания математики, литературы, медицины), но запрещённый плод был именно на парфюмерном дереве, дающим знания об ароматах. Именно парфюмерное древо и было ключом к познанию добра и зла. "Не вкушайте плодов этого древа", - говорит им Бог, - "Иначе перестанете слышать загадочные ароматы, но лишь вульгарные запахи". И действительно, после вкушения Адам и Ева начали ощущать запахи пота, грязных ног, мокрой псины...

Отсыл к древу познания добра и зла можно увидеть в рекламе Poison, в названии аромата Jovoy "Arbre de la connaissance"

После небольшого перерыва возвращаюсь к конференциям на Парижской неделе моды парфюмерии. Вы думали, что всё? Ан нет! Есть ещё порох в пороховницах! 😉

Изабель Дуайен - ещё один парфюмер, рассказавший о своей работе. У неё есть два блокнота. Первый, где она записывает свои впечатления и ассоциации от парфюмерных материалов: малекулы, аккорды и сырьё по алфавиту + впечатления/ассоциации. Второй работает наоборот: ассоциации, места, воспоминание, образы по алфавиту и связанные с ними запахи. По её словам такой блокнот в любом из версий должен иметь каждый профессионал, работающий с запахами.

Как лучше почувствовать запах? Забыть всё, откинуть названия и этикетки, потому что слово ограничивает, и дать волю своим чувствам выразиться и описать. Нет неправильных ассоциаций.

По залу пустили блоттеры с эфирным маслом бучу. Бучу - это кустик такой, который часто сажают, например, около католических церквей во Франции, поэтому вокруг них так сильно пахнет котами. Я долго ломала голову над секретом этой вони. Котов нет, а пахнет так, как будто все коты города пришли пометить территорию. Кто был у Собора Парижской Богоматери - там такие кусты тоже растут. Теперь знаете, кто виновник запаха!

Так вот, каких только ассоциаций из зала не было! Но самое яркое определение от одной дамы, с энтузиазмом подхваченное Изабель Дуайен, звучало так: "пахнет котом, который написал в горячий двигатель". "Запомните этот образ и запишите! Теперь, если, слушая аромат, Вы почувствуете этого кота, который написал в горячий двигатель, то будете знать, что туда положили эфирное масло бучи".

"Натуральное сырьё многогранно и может вызвать сложные ассоциации, как с котом и двигателем. Синтетические же материалы монотонны."

Чем занимаются студенты Мадам Дуайен? Вот так сидят, слушают материалы, записывают ассоциации, а потом ими обмениваются.

#PPW25

Вчера мы говорили про эмоции, вызванные ароматами через активацию связанных с ними зонами памяти.

Работает ли этот принцип в моде и стиле? Да! Иначе бы не было спроса на винтаж, успеха Алессандро Микеле в Gucci, Демны Гвасалии в Balenciaga, моды "ля гарсон" двадцатых и Нью лука Диор. Все эти стили основаны на ностальгии по прошлому.

А вы знаете, кто первым ввёл в моду винтаж?

#стильнаясреда

Кстати, если верить карте, то в России есть специалисты, работающие по этому методу.

Одним из самых интересных и новых для меня выступлений, было выступление нейропсихиатра и биохимика Ольги Александр, которая разработала инновационный метод ольфакторной терапии Olfactor stimulation therapy and memory reconstruction (OSTMR) , основанный на ольфакторном стимулировании и реконструкции памяти.

Метод держится на четырёх столбах:

1) нейрология обоняния;
2) личная память каждого человека;
3) терапевтичнские свойства ароматических молекул;
4) дыхательные упражнения, способсьвующие усилению терапевтического воздействия.

Метод используется, например, в работе с психологическими пост-военными травмами, с жертвами насилия, с дисфункциями ЛОР- аппарата, в предоперационный и пост-операвионный период, при лечении и профилактики выгорания, депрессии, потерях памяти, болезни Альцгеймера, бессоннице.

Наше обоняние напрямую связано с отделами головного мозга, отвечающие за память, образы и эмоции, поэтому аромат может стать инструментом активации и работы с нашим мозгом.

Результаты измеряются как объективно через измеримые медицинские показатели: МРТ, ЭКГ, уровень кортизона итп, так и через самооценку собственного состояния самого пациента.

Терапевтическими свойствами обладает как натуральное сырьё, так и синтетические молекулы и их композиции. Так, например, хорошие результаты даёт богданол. Комбинация петигрейна с лаймом, жасмином, паслёном, сандалом при выгорании. Лаванда с иланг-илангом при анастезии (помогает значительно сильно снизить дозу вводимых анестезарующих средств). Для детей применяются запахи клубники и конфет. При пост травматическом синдроме, стрессе и для усиления концентрации внимания хорошие результаты дала композиция "Un bel amour d'été" Parfum d'Empire.

С Ольгой Александр сотрудничают многие парфюмеры. Они отмечают, что такой подход к парфюмерии открыл им иной аспект мира запахов. Логика создания аромата уже не гедонистическая, а целительная.

Так что если вам кажется, что от любимых духов вам становится легче и радостней - то вам не кажется.

#PPW25

"У меня все запахи в голове. Это проверяли на МРТ. Когда мне просто говорят "жасмин", и когда я обоняю "жасмин", то реакция у мозга одинаковая. У меня слово вызывает аромат со всеми нюансами. Жасмин, жасмин грандифлорум, жасмин самбак ... Так запах стал словом, и так я стал писать."

"Удивительная вещь. Ещё 50 лет назад от малейшего добавления амброксана в парфюмерную формулу, 1 к тысяче, публика морщила нос и фыркала : "Фу! Пахнет табаком!" Сейчас его добавляют 10% и больше, но никто не жалуется. У людей меняется восприятие. Так и с амброценидом. Но при 10% амброценида я умру!"

"В парфюмерии есть красивое и приятное. Приятное доставляет ежесекундное удовольствие, "я хорошо пахну". Красивое же, как говорил Стендаль, - это счастье, которое ваш ждёт, которое готово случится. Так я могу распылить вокруг Диореллу и прожить несколько часов в состоянии ожидания счастья и самого счастья."

"Часто в парфюмерии путают понятия объёма, присутствия и громкости. Громкость - это когда тебя бьют в нос; это про функциональность. Объём и присутствие окутывают. Во Fracas Piguet экстракта 4%, в Eau Sauvage - 1,4%, в Diorissimo тоже 1,... , тоесть концентрация слабая, а объём и присутствие - сильные. Поэтому я и говорю: вкладывайте больше денег в формулы! В концентрации 4% это дороже не обойдётся. "

"Я не испытываю любви к исходным материалам. Любить - это потерять объективность. У меня с сырьём отношения заинтересованные и основывается на принципе: что я смогу с тобой сделать?"

"Почему меня выгнал Рудницка при первой нашей встрече? Потому что от меня сильно пахло стиральным порошком. Сейчас я стараюсь использовать продукты гигиены с минимальным запахом, но найти их не так уж легко, так как отдушки повсюду. "

"Как я отношусь к нормативным ограничениям? Они одинаковы для всех и для меня это источник для творчества. Запретили гелиотропин? Значит теперь нужно создать так, чтобы он в парфюмерной композиции был не нужен."

Часть 4/4

"Я за то, чтобы открывать и использовать новые источники сырья, которые растут неподалёку от нас. Например, эти жёлтые поля донника. Когда я ехал мимо, нарвал немного и дома высушил, то от листьев донника начал исходить яркий кумариновый аромат, почти бобы тонка. Сейчас в парфюмерии используется сырьё из свежего донника, но оно намного более зелёное по звучанию. Почему бы не создать технологию медленной сушки этого растения для получения кумарина и аромата бобов тонка? И никуда не надо ехать, так как донник произрастает рядом. "

"Я очень люблю лавандовые поля зимой, когда стебли срезаны, чернеют и похожи на ежовую щитину. Однажды я принёс срезанную мной лаванду Моник Реми для дистиляции и для того, чтобы она убрала из неё все вещества, которые придают лаванде нюансы мочи (борнеол, камфору...). Она это сделала, но исходный лавандовый материал ценой в 70 евро, превратился в материал за 700 евро. Но что хорошо с домом Hermès, - это то, что ты можешь позволить себе лаванду за 700 евро. И я её взял и сделал "Brin de réglisse". Сначала я хотел назвать аромат "Lavande mistrale", но имя было занято и я вспомнил о чёрных, как реглисс, срезанных зимой стеблях лаванды, и нашёл новое имя. Сейчас этот аромат уже не производится, потому что, к сожалению, любителей оказалось не так уж много. "

"Похожая история была с кумином. Он был у мишленовского повара
Olivier Roellinger и я взял у него килограмм обжаренного кумина для дистиляции. Почему важен был именно обжаренный кумин? Потому что у необжаренного есть органические ноты, напоминающие человеческий пот (мне это нравится, но здесь было не нужно), а у обжаренного - нет. Так появился аромат "Epice marine".

Часть 3/4

"Я никогда не сравниваю версии аромата, над которым работаю, между собой, но с образом/идеей к которому/которой я хочу прийти." "Когда образ чёткий, то результат получается быстро. Так, Средиземноморский сад (Un jardin en méditerranée) для Hermès я создал за три дня, потому что чётко знал, чего хотел" "Когда образ расплывчатый, то к нему нужно идти путём отсекания ненужного и лишнего: нет, не то, не то... Так, к созданию Ангельской кожи (Cuir d'Ange) я шёл 10 лет." "И речь не идёт о том, что один аромат лучше, а другой - хуже. Они оба прекрасны."

"Формулы у меня короткие и простые, поэтому я сам взвешиваю процентное соотношение."

"Чем медленнее работаешь, тем эффективнее."

"Чтобы создать аромат, нужно минимум 2 ингредиента, потому что сливаясь, они начинают разговаривать и создавать что-то новое, что больше их. Так 1+1=3. Так рождается парфюмерная поэзия. Один ингредиент беден в своих высказываниях. Его разговор короткий. Это не аромат, а просто запах."

Часть 2/4

Поклонницы Angel и Alien чуть не подрались

Мы так с Олей Bouinparis слушали Jeux de peau в бутике Lutens Palais royal 😁 Я - багет с абрикосовым конфитюром. Она - идеальный круассан. Продавщица - драться не будем. 😜

⬇️

Мастер-класс "Парфюмерия завтра"

"Моё будущее позади меня, поэтому моё слово свободно" - слова, с которых начал своё выступление, закрывающее парфюмерную неделю в Париже, парфюмер Жан-Клод Эллена, -"Я не связан ни с какой компанией и мне нечего вам продавать. Именно поэтому я говорю свободно."

"Знаете, это я пришёл к Hermès и сказал им, что было-бы хорошо завести своего штатного парфюмера. Все думают, что это Hermès пришёл меня просить, но это не так. В этом доме я провёл 14 прекрасных лет."

Разговор об искусственном интеллекте Господин Эллена начал с цитаты писателя Кристиана Бобен: " Искусственного интеллекта не существует. Корень интеллекта, его невидимый центр, из которого исходят все лучи - это любовь." "Но нет и не будет искуственной любви", - продолжил парфюмер, - "Человеческий интеллекта вбирает в себя мораль, совесть, ревность, зависть, гармонию, удовольствия. Парфюмерия создаётся человеческим интеллектом, а не искусственным."

"Ароматы, созданные ИИ подобны музыки метронома: звук ритма отбивается, но мелодия не льётся. Электронное устройство нуждается в создателе. ИИ основывается на прошлом и может бесконечно перемалывать и комбинировать его, но он не способен создать новое. ИИ не креативен."

"Я был первым парфюмеров в Живодан (Givaudan), который начал пользоваться ИИ (aid space). Обещание было, что он поможет найти и воссоздать душу цветка. И знаете что на деле? Нет! Когда я сравнил аккорд ландыша ИИ и Диориссимо Рудницка, то ИИ тут-же померк. Ландыш Эдмона Рудницка несравненно ближе к цветку, несмотря на то, что тот создавал его сам без помощи ИИ. После этого я больше к ИИ не обращался."

"Ходит мнение, что каждый может быть парфюмером. Мы как-то сидели и разговаривали с
Жан-Луи Сюзаком и Пьером Бурдон о том, сколько нам потребовалось времени, чтобы овладеть профессией. Мне лично 25 лет."

"Сначала ты имитируешь и повторяешь, чтобы набраться сил, чтобы стать самим собой, но на это нужно много времени."

"Будьте как можно
креативнее, и ваше будущее обеспечено!"




Это только 2 странички конспекта из 9, так что продолжение мастер-класса следует....

Сегодня всё прослушала, но не всё записала, так как было много "воды".

Зато закрытие было фееричным, благодаря очень живому и насыщенному выступлению Жан-Клода Эллена. Какой он очаровательный! Весёлый, простой, открытый! Наговорил столько интересного, что одним маленьким постом не отделаться! После этой встречи я многое поняла в его парфюмерии. И даже не столько благодаря тому, что он сказал, а из его манеры общаться. Встреча мной законспектирована подробно, так что скоро вы всё узнаете.

Сегодняшний день закончился мастер-классом с Домиником Ропьон и его молодой ученицей.

Говорили о процессе обучения на парфюмера, для которого важно распознавать и запоминать парфюмерные материалы, воспроизводить ароматы цветов, бергамота итд, копируя природу. Потом составлять с ними аккорды из, в среднем, 5 компонентов, потом менять пропорции и ингредиенты, чтобы научиться понимать, как все они азаимодействуют.

Одним из упражнений является воспроизведение многосоставного аромата с сильно урезанным количеством исходных ингредиентов. Например, в аромате их 10, а ты воспроизведи звучание из 5.

Сам Господин Ропьон любит носить одеколоны. Из своих композиций он бы носил Portrait of a lady, но в версии одеколона, а также Bois d'Orange от Roger&Gallet, которой он и так пользуется.

Сегодня прослушала и законспектировала всё, вчера только после обеда, но расскажу подробнее на неделе. Сил сейчас на это не хватит.

Потом мы пошли к Spoturno, чтобы попробовать их новые ароматы.

Мне понравились все. Купила набор пробников, чтобы распробовать и подробнее рассказать.

N.B. Заметьте, что ещё несколько дней назад мне это казалось невозможным.

Потом мы пошли, предсказуемо, в гости к любимому Серёже! Ушли с грудой пробников, подпольных намёков на скорые сюрпризы (новая линейка 🤫) и идеальной губной помадой рубинового оттенка 🪞💄

Моё сегодняшнее парфюмерное утро прошло в ателье, посвящённоому парфюмерным материалам в компании Ольги Bouinparis.

Пробовали натуральное сырьё ванили, пачули и туберозы, а также ароматы, в которых оно используется и как по-разному она звучит в каждом.

На следующей неделе напишу про каждый ингредиент подробнее.

Дорогие любители парфюмерии, сегодня наш праздник: Всемирный день парфюмерии!

🥀⭐️🔮🧣🍃🧴💛🫦🖤❤️💝💛🖤❤️‍🔥🧡🥧🌺🧡💋



🥳🎉🥳


У меня сегодня мастер-класс по парфбмерному сырью утром и продолжение он-лайн конференции после обеда. 🥰

Про развитие парфюмерного рынка можно отметить следующее:

Потребитель парфюмерии, как и потребитель вина, приобретает черты эксперта и ему уже нужно не просто прийти в магазин с парфюмерными полками и консультантом, но особое место обмена, где он чувствует себя среди своих и может разговаривать на одном языке.

Приёмы стандартных стори-теллингов и презентаций марки изжило себя. Теперь продавец должен быть увлечённым и способным передать покупателю эмоции, связанные с ароматом.

Приход на рынок новых молодых покупателей школьного возраста, которые жаждут ольфакторных открытий и познаний и не стесняются заходить в нишевые парфюмерные магазины. Заходят они туда толпой после школы.

Поколение Z ищет в парфюмерии гурманскую гипер-сладость и громкость. Простой шлейф их не устраивает. Им нужно, чтобы аромат не просто тянулся за ними, а шёл вперёд, что меняет технические характеристики парфюма.

К тому же, поколение Z имеет сильное влияние на предыдущие поколения, которые постепенно проникаются вкусами зумеров.

Очень скоро ожидается жёсткий отсев парфюмерных брендов. Останутся те, у которых будет сильная ДНК, ценности, философия и качество композиции, сочетающее творческую выразительность и высокий уровень технического исполнения.

В ближайшие 5/10 лет ожидается полное изменение самой концепции парфюма, котое пока ограниченно культурным рамками. Это будет что-то иное, нежели просто флакон с ароматной жидкостью в современном понимании.

Когда речь зашла про "Сделать невидимое видимым" и персики, у Дельфины незаметно для неё, но не для зрителей, углубилось декольте и доселе невидимое, стало видимым.

Так что, дорогие мои, надевая нижнее бельё, не думайте, что его никто не увидит и выбирайте красивое, как Дельфин, чтобы было, чем покрасоваться 🥰 А если не хотите, то добавляйте нижний второй слой.

Теперь гастала очередь Дельфин Желк, парфюмера дома Герлен.

Как она создаёт ароматы? От эмоции к вдохновению, от вдохновения к созданию. Сначала она создаёт муд-борд с ключевыми словами (здесь её муд-борд для Pêche mirage), добавляя не только картинки, но и фактуры: кусочки ткани, ленты итп. Вдохновением часто служит кулинария. Так именно из этой области она взяла сочетание абрикоса и шафрана, которое использовала при создании Pêche mirage.

Почему Pêche mirage? Потому что парфюмерия невидима. Вот и получается, запах персика есть, фактура, а самого его нет. Для Дельфин парфюмерия - это и есть искусство делать видимым то, что невидимо.

Парфюмер отдельно подчеркнула важность синтетических материалов, которые позволяют точно выразить задуманное, как остро заточенный карандаш. Натуральные же материалы, по её словам, привносят душу. Так в Pêche mirage использовались как натуральные ароматические вещества из персика (сейчас это возможно), так и синтетика.

В доме Герлен, она любит реинтерпретировать и переосмысливать наследие дома. Так, Pêche mirage продолжает наследие Мицуко.

Для Дельфин важно вкладывать лёгкость и счастье в аромат, делать его текстурным (тактильным). Так изначально она назвала аромат Peach doré (золотой персик), так как хотела создать роскошное прочтение этого фрукта: лёгкое, природное, тактильное, с ноткой сексуальности.

- "Персик ведь похож на попу",- добавила она под конец.

P.S. Как хорошо я прочувствовала аромат! Я о нём писала тут.