Вчера ходил на постановку К. Богомолова «Вероника». Атмосфера теле-спектаклей из 80-х годов, на канале Культура: размеренно, тягуче, но глаз не оторвать. Эту аналогию поддерживала видео трансляция в реальном времени крупных планов актёров, прямо на декорации - отличное, решение позволяющее наблюдать за эмоциями поближе.
Надрыва и придыхания в действии не было, но они и не предполагались режиссёром. Даже кульминация, с выстрелами развешанных чеховских ружей, прошла спокойно, хотя и крайне трогательно.
Очень понравилось. Качественная и слаженная работа всего коллектива, оставляющая приятное горько-сладкое послевкусие.

В качестве аромата на мероприятие рассматривал нечто холодное и отстранённое. И неожиданно осознал, что у меня в коллекции таких композиций нет. Самым очевидным вариантом был бы Ganymede, но гуманизм не позволит мне нанести его в театр. Пригодился бы Purpose, но вопрос уместности его в закрытом пространстве так же остаётся открытым.
В итоге выбор пал на Cuir de Russie - Chanel. Услышал ли его хоть кто-то, включая меня? Нет 😐

A Midsummer Dream - Roja Dove.
Парфюмер - Рожа Дав (Roja Dove).
Год выхода - 2016.

A Midsummer Dream расскажет историю о том, как в туманном лесу, игривые феи поймали заплутавшего странника. Достали из плетёной ветиверовой корзины кувшин, опоили его дурманящей настойкой на душистых, микстурных травах и угостили цитрусовыми леденцами из древесной смолы.
А затем, шкодливо хихикая над удавшейся шалостью, увенчали голову венком из стручков ванили и отправили восвояси.
Это могло бы закончится плохо, но закончится хорошо: проснувшись, странник лишь на пару часов забудет кто он и куда держит путь. Потому что A Midsummer Dream - позитивная история с хорошим финалом.
Замечательный и сбалансированный цитрусовый аромат, не уходящий в едкую фужерную (чрезмерно свежую/кислую/зелёную) сторону, а сохраняющий в звучании мирскую приземлённость.

A Midsummer Dream сравнивают с Terre d'Hermes, с чем совершенно не согласен. У меня был флакон классической Terre, в её лучшей форме, не изуродованной пластическими переформулировками. Кроме того, так совпало, что за пару дней до A Midsummer Dream я носил версию “Parfum”. Общее у них только одно - ощутимая нота ветивера, во всём остальном это разные ароматы: от сути до настроения.
Так что обвинения Рожи в переизобретении Terre за много денег - считаю безосновательными.

Пожурить хочется лишь за то, что, заморочившись с оригинальностью крышки, не удосужились сделать ей, если уж не магнит, то хотя бы стоппер. Фи. Не лакшери такими быть.

Выбрал #возвратный у Саши на волне интереса к летним цитрусовым ароматам и не прогадал. A Midsummer Dream отлично впишется в курортное настроение. Обязательно возьму с собой в отпуск отливант. Не из Сашиного флакона, конечно же. Хотя… кто мне запретит? 😀

Вас ещё не заальдебаранили первые впечатления? Тогда несу своё, супер важное.

Да, это камфорно. Да, это похоже на Tubereuse Criminelle.
На это этапе фиксируем прибыль, что флакону - быть.
Нет, это не звучит бишовищно авангардно. Нет, это никого не задушит и не заганемедит.

Фантазирую, что Марк и Квентин встретились на бриф-собрании и решили: вот есть Tubereuse Criminelle - популярная в узких кругах. И есть практически никем на занятое направление мазиево-ядовитых, камфорных тубероз. Почему бы не сделать нечто подобное, но в мейнстриме, тем самым угодить изголодавшимся фанатам и заодно занять эту нишу? А в качестве отсылки к другому хиту, Nuit de Bakélite - добавим в звучание болгарский перчик.
Собрание окончено, пора пить просеко с Салмоном.

Попробовал парные ароматы Ajmal - Evoke Midnight Edition и остался доволен. Снобско-эпилептическое закатывание глаз отменяется.

Him 🤵
Совершенно не согласен с аккордами, указанными на Фрагрантике: теплый, сладкий, фруктовый… серьёзно? Окститесь, это классический мужской фужер с шершавостью перца и цветочной «белорубашечной» свежестью. Отсылает к классике нулевых/десятых годов и вслепую его даже можно принять за творение Amouage того периода. Что, собственно, со мной и случилось. Вот настолько ладно и добротно сделана композиция. Напомнил нечто среднее между мужскими Beloved и Honour: как если бы их звучание перетекало из одного в другое, но неожиданно застыло в середине этой трансформации.
Непопулярное сейчас направление. В современных кругах парфувлечённых, увы, не сыскать ему всеобщего признания. Но всё циклично…

В глубокой базе есть намёк на АДы. Хотя, если они тут и имеются, то очень грамотно и тонко вплетены в композицию. Так, что нужно ещё целенаправленно их поискать.

Her 🐈
К разношёрстной пирамиде - есть вопросы, а к чудесному звучанию - нет: сладкая, тягучая, малиновая роза с колким и шершавым шафраном. Не оригинальное сочетание, зато к исполнению не придраться. А учитывая заманчиво низкую стоимость флакона - не стоит даже пытаться это делать.

С гораздо большим удовольствием и радостью встречал бы такой хара́ктерный цветочный шлейф, чем те идентичные, абстрактно-АДешные (с одинаковой вероятностью способные быть как, условным, Parfums de Marly за 20к+, так и «разливайкой» за 500₽) которые мне постоянно попадаются.

На Фраге сравнивают с Oud Satin Mood - не поддержу. Там есть свербящая духота уда, тут этот аспект отсутствует. Если уж и раскапывать аналогии в направлении марки MFK, то Her, своим розовым блоком, больше похож на L'eau À la Rose. Только собран плотнее и с ощутимой нотой шафрана как в Baccarat Rouge 540.

Итог: отличные композиции, за которые не будет стыдно. Для людей с небольшой коллекцией, начинающих путь в увлечении парфюмерией. Или для тех, кто ограничен бюджетом.

🌟Я: Narcotico от Meo Fusciuni - очередной пачулевый аромат, с не самой приятной лакокрасочной и камфорной гранью. Зачем мне флакон, если есть пачули понятнее и приятнее?

🌟Получаю на него развёрнутый комплимент от друга.

🌟Так же я: Ни слова больше! Заказ оформлен!

Сегодня доносил последние миллилитры редкостного редкого Absolue de Mousse - Rogue Perfumery, который ранее, после пробы вслепую, оставил меня в недоумении. Была надежда, что с широко открытыми глазами впечатления станут иными, но, увы, она не оправдалась.
Всё также его не понимаю, и не воспринимаю как парфюмерную композицию. Для меня это неносибельное порождение химпрома: Франкенштейн, собранный из кусков шипра и фужера, при этом не являющийся ни тем, ни другим. Крафт, в худшем своём проявлении - нелепый и неказистый. Удивительное восприятие, в контексте создания Absolue de Mousse, как дани уважения шипровым парфюмам ушедших веков: с использованием запрещенного (или нерекомендованного ☺️) натурального мха.
То неловкое чувство, когда, в какой-то степени даже трагическое, посвящение, воспринимается как кринжовый пранк…

Но это естественно мои личные проблемы апперцепции. Чем безусловно интересно творение Мануэла Кросса, так тем, как удивительно по-разному воспринимают его люди. Можете почитать впечатления Ивана и Марины, которые остались от него в восторге. А мне остаётся лишь извиниться перед коллегами за столь категоричную оценку и умыть руки.

Иногда у меня случается парфюмерное выгорание: все ароматы звучат обыденно, безлико и становятся совершенно невыносимы, даже в качестве предмета обсуждения. Благо, знаю лекарство, которое точно поможет с этим справиться - Амуажитриптилин.
Достаю свои флаконы Amouage и начинаю в течении нескольких дней проходить интенсивный ингаляционный курс.
В этот раз победить хандру мне помогла новинка коллекции, которую я после приобретения незаслуженно отставил в сторону, не только не попробовав, но и на канале не показав. Хотя, вообще-то, это снятость, имеющая высокую художественную и материальную ценность.


Beloved Woman - Amouage.
Парфюмер - Бернард Эллена (Bernard Ellena).
Год выхода - 2012.

По пирамиде не очевидно, но по звучанию Beloved - это шипр. А если быть точнее: шипр в ретро стилистике, с долей животности.
Степень ретровости по классификации Бритни Спирс Amouage: ещё не Gold, но уже не Dia.

Beloved про тёплый, словно нагретый лучами солнца, сладковатый сухотравный сбор. В копне которого настолько плотно переплетены душистые растения, что уже невозможно разобрать где начинается соцветие ромашки, продолжается веточка лаванды и оканчивается стебель шалфея. Все они звучат в унисон.
И на фоне этого стога, нежно пощипывая травку, спокойно пасётся мускусно-животный блок, добавляющий пейзажу звучания фактурных оттенков и живописных деталей.
Очередная прекрасная композиция, которую постигла печальная участь стать снятостью. Лучше бы вместо него Jubilation 25 убрали, чесслово.

Хотел посетовать на то, что аромат слишком тихий, но в течении дня волнообразно ловил с себя его шлейф, что бывает далеко не со всеми, даже громкими, парфюмами. Хотя надо признать, что Beloved всё-таки спокойная и деликатная композиция.
Не смотря на позиционирование в женской линейке, на мой взгляд это абсолютный унисекс. Как и многие ретро шипры, в рамках текущих реалий и парфюмерных трендов.

#Amouage_W

Polo - Ralph Lauren.
Парфюмер - Карлос Бенайм (Carlos Benaïm).
Год выхода - 1978.

Продолжаю делать робкие шаги в сторону фужерных композиций. И если Open был просто приятен, как мимолётное, ни к чему не обязывающее знакомство, то Polo оставил уже более основательные впечатления, с заделом на длительные и серьёзные взаимоотношения.

Пирамида огромная и содержит мои «красные флаги»: кожа, хвойные ноты, фужерная зелень.
В иной ситуации, увидев такое, перекрестился бы и закрыл Фрагрантику. Но у правил есть исключения и по итогу аромат мне понравился.

Polo это композиция про дихотомию довольно брутальной, дымной кожи с зелёным, травяным блоком, навивающим воспоминания о Synthetic Jungle. И в этом противопоставлении двух непохожих граней - главная прелесть аромата.
В базе, когда напор кожи стихает, проявляется лёгкая животность, что вкупе с зелёными нотами отсылает меня к Paloma Picasso: где-то в параллельной вселенной Polo вполне мог бы быть её мужским фланкером.

Уж не знаю, было ли это задумкой или просто магия нейминга, но аналогия со звучанием напрашивается сама собой: лошади, кожаные сёдла и свежесть газонной травы на поле для игры в поло. Гармонично всё, включая флакон.

А вот что разочаровало, так это стойкость: вслед за напористым стартом, аромат быстро утихает и посидев недолго на коже, скоротечно её покидает. Предполагаю, что этому долгожителю пришлось пройти не одну переформулировку и пойти не на один компромисс, ради продолжения своего существования.
Видимо, такова печальная участь всех старых парфюмов бюджетного сегмента, которые бренды держат в ассортименте из репутационных соображений.

Кто в нашей компании является популяризатором аромата и от кого поступил #возвратный флакон, думаю, и так понятно. От Оли 😶

Beaver (Maple Edition) - Zoologist.
Парфюмер - Паскаль Горен (Pascal Gaurin).
Год выхода - 2025.

По поводу нового Бобра высказались кажется уже все, и даже те, кто не планировал. А я наконец «домариновал» свой сэмпл (полученный от Ивана ещё 1,5 месяца назад) до степени нанесения и формулирования впечатлений.

С одной стороны, Beaver это интересное сочетание тягучего карамелизированного сиропа с акватической свежестью бриза. С другой, при такой яркой заявке на неординарность, звучит эта комбинация довольно невнятно и посредственно. Думаю, что уловив шлейф, определил бы его в современный мужской люкс, который сейчас грешит склонностью к сладости. Подумал на какой-нибудь условный Sauvage.

Вообщем, не везёт бедолаге Бобру. Это третье издание парфюма, уже и парфюмера сменили, а к званию хита марки он так и не приблизился. Да что там хита, даже в концепцию бренда теперь не вписывается: ни с ароматом животного, ни со средой его обитания, ассоциаций это звучание не вызывает.

🟣🔵🟢🟣🔵🟢

*️⃣Бонус *️⃣
Попробовал снятый аромат Sarah Baker от, теперь уже любимого, Мигеля Матоша - Far from the Madding Crowd.
Терпкая чёрная смородина (для меня даже больше лист, чем ягода), которая со временем становится пудровой и переходит в сладковатый мускус. Нежная и милая композиция, без шок-контента и даже без намёков на «кошачий лоток». Красиво (особенно во время «зелёного» старта), но не впечатляюще настолько, чтобы надеть шляпу Индианы Джонса и затеять охоту на эту редкость.

Tubereuse Criminelle, ты когда-нибудь мечтала стать лучшей версией себя?
Ягоднее.
Душистее.
Носибельнее.
При этом не растеряв на пути к идеалу своего камфорно-сучьего обаяния?

Представляю вашему вниманию безупречное творение американского повара - Flos Mortis (Цветок Смерти) от Rogue Perfumery.

По традиции, есть две новости.
Хорошая заключается в том, что Flos Mortis действительно тот самый аромат, который по-настоящему похож на Tubereuse Criminelle и может стать утешением для страждущих искателей альтернативной версией легендарного звучания. В отличие от иных, на мой взгляд, неуместных для сравнения подражателей (про Гийома напишу в комментариях).
Плохая новость: достать Flos Mortis едва ли проще (а возможно и сложнее), чем многострадальный парфюм Serge Lutens.

Давеча намедни, развиртуализировались с Мариной, чему я был очень рад. Получилось это спонтанно, а потому вдвойне приятно.
Естественно, встреча не обошлась без знакомства с ароматами, возимевшего для меня печальные последствия (пока без названий):
🔘Portrayal, подвинься. На горизонте появился новый идеальный жасмин;
🔘Бренд Serge Lutens, который я благополучно закрыл, снова открывает свои двери. Попробовал аромат и безумно его возжелал. Даже ненавистный форм-фактор колокола, не остановит меня от обладания им.

А ещё, Марина любезно сделала мне отливанты редкостей. Делюсь впечатлениями.

✅Cuir Mauresque - Serge Lutens.
Несмотря на название, аромат не столько про кожу (что для меня является плюсом), сколько про пряности. Очень сильно ощущается гвоздика. Предположу, что кому-то она покажется тут даже слишком навязчивой. Кроме того, это уводит звучание в ретро тематику, что тоже не всем придётся по душе. Но мне Cuir Mauresque понравился: смолистый, тёплый, сладковатый - всё как я люблю.
Итог, как и с большинством ароматов Serge Lutens: если бы его доступность (по наличию и цене) была на уровне современных «гробиков», то я бы рассмотрел приобретение. А вот гоняться за остатками или заказывать колокол - точно не стану.

🔥 Винтаж. Shalimar Parfum - Guerlain.
Кажется, это мой первый винтажный опыт. Поэтому наносил его с каким-то даже благоговейным придыханием: это же он, Shalimar!
Увы, я не тот человек, который в красках расскажет о разнице в звучании и о том, как раньше было лучше (хотя именно в этом - не сомневаюсь). Просто потому, что плохо знаю новодел. По иронии, я, любитель парфюмерной амбры, совсем недавно впервые прикоснулся к оригинальному Shalimar, хотя долгое время ходил вокруг этой «поляны», обрастая шалимароподобными ароматами.
Кроме того, не уверен, что будет корректно сравнивать концентрации «духи» и «парфюмерная вода», но у меня нет выбора.

Звучание винтажной версии показалось мне менее цитрусовым и более смолистым. В нём присутствует лёгкий нюанс чего-то техногенного. Возможно, те самые пресловутые «горящие покрышки», которые часто упоминают, говоря про Shalimar. Я такой аналогией не мыслю (а в новоделе вообще не нахожу), для меня это некая абстрактная грань, придающая аромату копчёной пикантности.
В базе винтаж становится телесным и солноватым (проделки лабданума?), тогда как современная версия такого сюжетного поворота лишена.

Винтаж явно многограннее и имеет больше ступеней трансформации. Более нишевый, если угодно. А новодел звучит по-люксовому проще и площе.
Значит ли это, что нужно гоняться за винтажом? Вовсе нет (при отсутствии коллекционных амбиций). В обоих версиях всё-равно считывается один и тот же узнаваемый аромат.

✔️ Винтаж. Shalimar Eau de Cologne - Guerlain.
О нём кратко. Больше похож на современный EDP, чем винтажные духи. Много цитрусов и сладковатые смолы. Лёгкий, акварельный, но узнаваемый. Затихает на коже за считанные минуты, но на то он и колонь.

🪵Oudh Infini - Parfums Dusita.
Усиленно убеждаю себя, что мне не нужна эта снятость: очередной уд, коих пруд пруди - на любой вкус и достаток. Более того: очередной роза-уд, казалось бы, банальнее некуда. Убеждение, увы, не работает, требуется квалифицированный гипнолог. Зацепило и не даёт мне покоя творение Писсары. Ибо чувствуется в его звучании самобытность и душа, вложенная создательницей.

При первом вдохе это этнический фекально-уринальный уд. Но чем дольше вдыхаешь, тем явственнее в этой кучке проявляется сливочная роза: словно в крем Nevea капнули розового масла и нанесли на кожу. Очень красивое и не банальное прочтение сочетания розы с удом. Вернее даже не сочетания, а противопоставления.

На Фраге есть пользовательское фото, на котором штабелем стоят 5 полных флаконов Oudh Infini. Как же я тебя понимаю, ненавистный мне инвестор.

Open - Roger & Gallet.
Парфюмер - ???
Год выхода - 1985.

Смотрю на пирамиду и удивляюсь. С одной стороны, да, со всем согласен: звучит Open как фужерный травяной сбор с табачной терпкостью. С другой - вот так вслепую ни цитрусы, ни лаванду, ни табак, пожалуй бы не назвал: чёткость нот размыта, а их резкость выкручена к минимуму (что не есть плохо). Интересно, это специфика ретро направленности, или показатель бюджетности? Говорят, что аромат стоит недорого. И да, при желании это можно считать по слегка спиртовому старту, недолговечности и отсутствию хвостатого шлейфа, но композиция не ощущается плоско и неприметно. Напротив, Open звучит респектабельно и оставляет приятные впечатления, как от знакомства с уверенным в себе мужчиной, одетым в классический костюм-тройку.

Мои робкие шаги в сторону принятия фужеров Саша грамотно поддержал симпатией к ретро композициям, подобрав #возвратный флакон, способный заинтересовать, а не бежать в ужасе в противоположную (белоцветочную) сторону. Как это было после современного фужера Н24 (который глобально, про то же, что и Open). До сих пор после него прохожу реабилитацию, прикладываясь к туберозной груди.

Soul Of My Soul - Etat Libre d'Orange.
Парфюмер - ???
Год выхода - 2020.

Мои стереотипы трещат по швам. Второй уютный аромат от ELdO подряд. Без авангардного и неоднозначного звучания.

Композиция не располагает к разбору на ноты - звучит целостно и комплексно. Из тех граней, что могу из неё выцепить это: пудровый аккорд, розу и нечто абстрактно «зелёное», придающее звучанию свежести и не дающее скатиться к запаху душной косметички.
Был период, когда я активно искал такой пудрово-помадный парфюм. Жаль, что Soul Of My Soul не встретился тогда на пути - это была бы моментальная покупка.

Аромат спокойствия, умиротворения и тех трепетных чувств, которые испытываешь, когда слышишь обращение к себе: «Душа моей души…».

#возвратный уютыш из коллекции Оли, который не хочется отдавать назад.

Shinanay - Nishane.
Парфюмер - Анжелос Баламис (Angelos Balamis).
Год выхода - 2024.

Родное русскому слуху название. А всё благодаря украденной Бари Алибасовым песне турецкой исполнительницы Сезен Аксу.
В своей экспериментальной линейке Nishane именуют ароматы по названиям турецких музыкальных композиций и позволяют не на шутку разгуляться творческому разудальству парфюмеров, превращающему композиции в абсолютный гротеск.

Если это о чём-то скажет, то звучит Shinanay как внебрачный ребёнок Sacred Scarab - Zoologist и женского Gold - Amouage. Ни на кого конкретно не похож, но что-то неуловимо общее от каждого из них присутствует. Возможно, так откликается уклон в ретро. Но это не лукавая попытка состроить из себя винтаж, Shinanay прекрасно осознаёт, что он абсолютно современно звучит. Как если бы молодого человека, подкованного в истории, попросили описать атмосферу СССР и он сделал бы это со знанием темы, но и с шалостью - используя современные слова и обороты.

На старте Shinanay встречает яркими, холодными белыми цветами (с намёком на освежитель для воздуха), вперемешку с терпким гальбанумом, и передозом животного цибетина. Отталкивающе и притягательно одновременно. Уместна любимая характеристика: мерзопакостная красота.
Затем в композиции проявляется пыльность и за этим облаком пыли происходит смена декораций: хор цветов уходит на задний план, освобождая сцену для танца горьких смол и покрытой лаком древесины.
В какой части этой постановки можно найти грибы - понимаю. Но на фоне яркого солирования цветов, цибетина и смолистости, для меня именно эта грань - неочевидна. Хотя опыт показывает, что другими людьми, в слепую, грибная сторона аромата считывается хорошо.

Теперь, когда в дополнение к Unutamam вышел второй аромат, могу с уверенностью сказать: экспериментальная линейка Nishane - это реинкарнация библиотеки Опусов старого Amouage. А значит - автопокупаемая херня.

Secret du Nil - Nectar Olfactif.
Парфюмер - Сидони Лансесер (Sidonie Lancesseur).
Год выхода - 2024.

Здорово, что инициатива #возвратный расширяет круг участников. На этот раз мы поменялись флаконами с Алёной и тем самым она познакомила меня с новым брендом. Сам бы я до этого аромата добрался, ориентировочно, к третьей декаде никогда.

Раскрываю «Секрет Нила»: миндальная пудра и молочно-ванильный крем для тела - сладкая нега и нежный уход за собой. Гурманика, которую не хочется съесть, но хочется нанести, когда нужно напомнить о важности любви к себе. Понравился. Очень комфортное звучание с медовым и цитрусовым подтонами.

У меня в коллекции таких «уходовых» ароматов нет (любить себя тут не принято). Да и потребности в них обычно не бывает… но как только они встречаются на пути, то сразу хочется исправить эту оплошность и заиметь пару-другую флаконов. Secret du Nil теперь один из претендентов.
Кстати, стоит абсолютно адекватных денег. При том, что технические характеристики и качество исполнения флакона - на высшем уровне.

Мы виделись с Владом и он любезно передал мне слепые затесты аж на 10 ароматов, и милую открытку. При этом прошептав два главных слова от которых я млею, покрываясь мурашками: «можно ругать».

Было дело, Влад грозился показать мне где в бренде Лютанса красота зимует, поэтому ожидаю старые ароматы Маэстро. Кстати, с прошедшим ДР, если читаешь.

Ну, а с какого ещё аромата обозначать присутствие ELdO в коллекции?

Последние три аромата от Ивана и ипотека закрыта.

🟣🟡🔵🟢🟣🟡🔵🟢🟣🟡🔵🟢

🔥 Monolith - Jorum Studio.
Страшно, очень страшно… Боялся наносить, потому, что из фиолки разило наповал: будто коптили колбасу, но не уследили за углями и всё превратилось в пепелище. Короче все умерли.

На коже Monolith показал себя чуть менее жутким, так как в нём проявилась свежая, фужерная (если можно так выражаться, в контексте настолько дымного звучания) грань. Ну и, там где имеет место такая копоть, рядом всегда незримо ошивается кожа. Даже если она не заявлена в нотах.
По настроению Monolith напоминает мужской Interlude и Tyrannosaurus Rex. Думаю, что в шлейфе звучит приятно и собирает комплименты, но носить такое на себе, мне тяжело и утомительно.

Оказывается аромат был выпущен ограниченным тиражом - всего 197 флаконов на весь мир. А я, неблагодарная морда, нос ворочу от такой редкости. Вот и думайте, прежде чем присылать мне что-то.

🟣🟡🔵🟢🟣🟡🔵🟢🟣🟡🔵

🍑 Fleur du Mal - Dries Van Noten.
Право, затрудняюсь сказать что-то внятное по поводу данной композиции. Какое звучание - такой и отзыв.
Пахнет фруктово (персиком), цветочно (осматусом) и мускусной замшей в базе. Сладко, женственно, люксово, бесхарактерно. А меж тем, аромат делал сам, великий и ужасный - КБ (Квентиссенция Бишачести).

Красивый флакон это, пожалуй, самое ценное, что получишь при покупке Fleur du Mal.

🟣🟡🔵🟢��🟡🔵🟢🟣🟡🔵

🖤 Comme des Garcons 2 - Comme des Garcons.
Ну, это любовь моей молодости: когда трава была зеленее, небо синее, а я не знал, что парфюмерия делится на нишу и люкс, но интуитивно выбирал себе максимально странные ароматы. Пока ровесники пользовались понятными люксовыми хитами тех лет, я с упоением поливался «Двойкой» и восхищался её отталкивающей, но вместе с тем притягательной эксцентричностью. Вообщем, история типичной подростковой нитакусичности.

Тогда «2» пахла мне чернилами из шариковой ручки. Сейчас больше слышу терпкие травы: ангелика, лавр и чайный лист, уходящие в водянистые, металлически-холодные цветы.
Вызывает всё такие же противоречивые чувства, на стыке между нравится и бесит - как и положено воспоминанию о юношеской влюблённости.

Дорогие подписчицы, поздравляю вас с праздником весны и женственности, в любом её проявлении!
Оставайтесь верны себе, своим вкусам и увлечениям.
Красота - в индивидуальности!

Закрываю долг (или это уже ипотека?) перед Иваном и пробую ароматы, которые он присылал мне вместе со слепыми затестами.

🟣🟡🔵🟢🟣🟡🔵🟢🟣🟡🔵🟢

🌺 Iris Malikhân - Maison Crivelli.
Предвзято относился к бренду (недоступность, высокая цена), да ещё и аромат про ирис, звучание которого я не осознаю и не принимаю. Но в итоге это оказалось очень красиво! Настолько, что я бы даже офлаконил.
Композиция вибрирует и переливается, переходя, то в сладковатую пудрово-ванильную грань, то в свежую хвойно-фужерную.
Ну и что мне прикажете теперь с этим пережитым опытом дальше делать?

🟣��🔵🟢🟣🟡🔵🟢🟣🟡🔵🟢

🫦 Mxxx. - Eris Parfums.
Так. Всё. Я уже не хочу дальше ничего пробовать. Мне опять безумно понравилось.

Антуан Ли создал свою версию Amber Sultan, с блэкджеком и шлюхами гурманикой и… а хотя нет, всё-таки со шлюхами. Шоколадно-ванильное звучание трансформируется в бесстыдную, сексуальную мускусную анималику. И всё это непотребство происходит на тёплом амброво-смолистом фоне.

Без «секретных выделений» китов и тут не обошлось: производитель утверждает, что в композицию добавлено огромное количество (7%) натуральной, а потому редкой и дорогостоящей, серой амбры. Тогда как, обычно, в парфюмерии используется её синтетический заменитель. Верим? Я вот верю, учитывая насколько притягательно безобразно звучит Mxxx. Мерзопакостная красота. Мне такое надо.

🟣🟡🔵🟢🟣🟡🔵🟢🟣🟡🔵🟢

☹️ Comme Un Gant - Voyages Imaginaires.
Ура! Наконец-то мне что-то не понравилось.
Что заявлено в нотах, тем и звучит: ванильным кардамоном с кокосовой лактонностью. Кажется, что идея была в том, чтобы создать аромат про «вторую кожу» или «как после нанесения крема для тела» (название переводится «Как перчатка»), но в итоге получилось слишком назойливо и свербяще. Такой крем хочется побыстрее смыть.

Как правильно заметил Иван, аромат похож на Tonka из линейки Purely Orient Ajmal, только без удового блока. Мне он, кстати, тоже не мил.

🟣🟡🔵🟢🟣🟡🔵🟢🟣🟡🔵🟢

🪴 Chypre Mousse - Oriza L. Legrand.
От количества разношёрстных нот в пирамиде где-то потекла слюна у одного Бертрана. Но композиции сиё простить можно, так как это ретро.

Интересный аромат, хоть и не в моём вкусе. Несмотря на любовь к мшистому звучанию, тут для меня слишком массивный фужерный блок. Начинается Chypre Mousse с яркой мяты и терпких, горько-лекарственных трав, и лишь к базе приобретает симпатичный мне мрачный, мшисто-землистый оттенок.

Иронично, что, среди однотипных современных ароматов, Chypre Mousse звучит необычно и даже авангардно. Хотя был выпущен в 1914 году. Такое вот провидческое высказывание о кризисе креативности в эпоху капитализма.

Amazing Jade - Les Soeurs de Noe.
Парфюмеры - Жером Эпинет (Jérôme Epinette), Пьер Вульф (Pierre Wulff).
Год выхода - 2019.

#возвратный флакон от Саши, который вслепую был благополучно мною оббухчен. Уже не помню, что конкретно меня не устроило, но резюме было следующим: «Я бы такое носить не стал». И вот мы здесь. Ношу с привеликим удовольствием и думаю: прекрасный ведь аромат. Переобулся за пару пшиков.

Amazing Jade представляет собой нежную композицию, демонстрирующую своенравный характер. Обожаю противоречивое сочетание и в ароматах, и в людях.

Дымный ладан и солноватый лабданум - в холодном взгляде;
Кожаные перчатки, скрывающие теплоту прикосновения - на руках;
Но мягкий мускус с ореховой сладостью - в ранимой душе.

Понравилось как меняется композиция в полутонах: начинаясь с чуть рассольного звучания (через этот аромат я осознал, что лабданум может быть солёным) и переходя в слегка сладковатую базу.

Раз уж это моё первое знакомство с брендом, то выскажусь по поводу флакона, который мне крайне симпатичен. В нём нет ничего выдающегося, но детали тут во главе угла: визуально и тактильно приятные трещинки в стекле, добротная (пусть и пластиковая) магнитная крышка, шикарное распыление. Даже простая бумажная наклейка имеет выпуклую качественную печать и не ощущается как нечто, что отклеится от одного неловкого дыхания в её сторону.
Это мог бы быть текст проплаченного поста, но я трачу время на благотворительность.

Напоследок напишу спорную вещь, с которой не обязательно соглашаться чтобы быть забаненым. Лично для меня Amazing Jade и Je Suis un Homme, имеют общую направленность и пересечение в гранях звучания. Возможно, это проделки кожаного аккорда, а возможно, моего восприятия, попробовавшего ароматы друг за другом. Как бы то ни было, считаю, что композиция Amazing Jade вполне могла бы стать женским фланкером аромата от ELdO и поменять своё странное, совершенно не подходящее название на «Je Suis une Femme».

Вчера на канале совершенно ничего не произошло.
Меж тем победительница сделала свой выбор:
1. Bottega Veneta
2. Myth Woman
3. Honour Woman
4. Portrait of the Lady
5. Synthetic Jungle

Должен заметить, что у Екатерины губа не дура отменный вкус! Для тех кто переживает: положу ей дополнительные ароматы, несмотря на откровенно проигранную супер игру.
Будем шалить ещё.

Символичное завершение недели, начавшейся с аромата ELdO.

Je Suis un Homme (Я мужчина) - Etat Libre d'Orange.
Парфюмер - Антуан Ли (Antoine Lie).
Год выхода - 2006.

Чем пахнет мужчина? Я думал, что…

Горькими и терпкими цитрусами.
Брутальной кожей «берёзовой» выделки.
Острыми, словно оголённые нервы, специями.
И мрачными в своей хмурости, мшистыми пачули.

Но благодаря флакону #возвратный от Оли, стало понятно, что на самом деле мужчина пахнет…

Гулким и трепетным сердцебиением.
Трогательным прикосновением тёплых пальцев.
Смущённым, полным надежд, взглядом исподтишка.
И учащённым дыханием, пропускающим выдохи.

Много ли ароматов вызывают у вас откровенно неприятные чувства? У меня - нет. Общепризнанные парфюмерные «страшилки» абсолютно не трогают и не впечатляют мою закостенелую душу. Обоняю их с покерфейсом. И даже такого общепризнанного лидера по обморокам и закатанным внутрь черепа глазам, как Secretions Magnifiques, считаю, хоть и станноватым, но носибельным.

Потому, когда вдруг нахожу аромат, вызывающий во мне бурю противоречивых чувств, стараюсь приобрести флакон. Носить его не буду, но этот арт объект должен остаться со мной, запечатлев своим присутствием пережитые эмоции.
Таким экспонатом стал Jungle Jezebel - Sarah Baker.
Звучит он, если вдруг интересно: запахом изо рта человека, который минуту назад проблевался и зажевал сей казус фруктовой жвачкой.

Premier Figuier - L'Artisan Parfumeur.
Парфюмер - Оливия Джакобетти (Olivia Giacobetti).
Год выхода - 1994.

Не так давно я впервые познакомился с Philosykos - Diptyque и удивился тому, насколько нишево он звучит даже по современным меркам. А уж в год выхода (1996), это наверное воспринималось как что-то совершенно новаторское и модернистское.
Но сегодня я удивлён ещё больше тому, что, как оказалось, Оливия Джакобетти двумя годами ранее выпустила прототип Philosykos для бренда L'Artisan Parfumeur.

Premier Figuier - необычно звучащий, но милый зелёно-сливочный аромат, крайне похожий на Philosykos. Правда в нём отсутствует то терпкое ощущение надломленного весеннего прутика, покорившее меня в версии, которую Оливия создала позднее. Premier Figuier более сглаженный, спокойный и, в какой-то степени, более простой. Поэтому считаю интерпретацию для Diptyque интересней и доработаннее.
Увы, я не фанат инжира, посему миниатюра отправится к одной небезизвестной инжирной душонке вместе с её предстоящей посылкой-бродилкой.

Story of Your Life - Etat Libre d'Orange.
Парфюмер - Жером ди Марино (Jérôme di Marino).
Год выхода - 2024.

Обычно я бухчу на парфюмерию. Но сегодня буду бухтеть на отзывы на неё.
Откуда столько негатива и претензий в синтетичности и АДешности к аромату, являющим собой олицетворение современной гурманики? Это как быть недовольным, что на картинах Пикассо люди геометрических форм. Чего вы хотите, он и есть суть кубизма.
Так и тут: тренд современной гурманики в том, что она либо навязчиво синтетически звенящая, либо АДешная. И если какой-то бренд планирует создавать аромат в этом жанре, ему придётся играть по этим правилам. А Story of Your Life вообще ни разу, не самый плохой игрок на этом поле. Да, да, госпожа Коля, я бросил недовольный взгляд в вашу сторону.

Звучание Story of Your Life начинается с той самой ноты выпечки, по которой я сразу характеризую подобные композиции как «нео гурманика». Для меня она всегда звучит синтетически и совершенно не съедобно. Зато узнаваемо, чтобы сразу определить направление.
Затем, аромат на какой-то период будто бы пропадает из ольфактороного поля зрения и спустя время возвращается уже душистым цветочным аспектом с небольшой свежей фужерностью.

Провёл в Story of Your Life понедельник и это было лучшим решением, которое можно было сделать в начале недели. Милый, уютный, настраивающий на позитивный лад - то, что нужно, чтобы под чашку кофе сосредоточиться на рабочих задачах.

Присутствуют ли в Story of Your Life АДы? Да. Но они настолько органично вплетены в композицию, что мне даже не хочется делать на них акцент. Это тот случай, когда с материалом проделана грамотная работа.

В стилистике ли это бренда? Не мне судить, конечно, увлечение ELDO обошло меня стороной. Но на мой скромный взгляд - да. Даже фирменная «елдятинка» на месте: в этой монолитной гурманской конструкции мною ощущается едва заметный, чужеродный рыбный нюанс, как будто намеренно добавленный в противовес - чтобы не забывали с кем имеем дело. И это ещё одно подтверждение тому, что бренд себе не изменяет.

Благодаря одному чудесному человеку, воплотилась в реальность сумасбродная хотелка, неожиданно настигнувшая меня буквально в последние дни прошлого года.
Tubereuse Criminelle - концентрированный смертельный яд во флаконе. Лучшее из того, что мне довелось попробовать у Serge Lutens. И, пожалуй, на этом бренд можно считать для меня закрытым.

#Непарфюмерное , но почему бы не поднять настроение в пятницу. Люблю такие истории.

Итальянский графический дизайнер Эмануэле Абратэ сделал проект «The worst logos ever, redesigned» («Худшие логотипы, переработаны») в рамках которого выбрал 9 откровенно спорно выглядящих и попытался спасти их дизайн своей интерпретацией.

Некоторые логотипы выглядят достаточно неприлично, поэтому отправлю их в комментарии.
Предвкушая вопросы по-поводу седьмого… просто поверните экран вправо или голову влево, на 90 градусов.

Завершаем #Глухие_Затесты от Кати.
Ответы в комментариях.

6️⃣🟩 Шестой аромат - это зелёная композиция с ретро намёком и потенциалом перерасти в шипр. Вайбы Chanel N19, но это не она.

Звучит довольно цельно и неделимо, поэтому назвать много нот не получится, но из тех, которые можно уверенно заявить, это: зелёные ноты и очень яркий иланг. Есть душистый цветочный блок, состоящий из розы и/или белых цветов. Откровенного мха не слышу, но потому как композиция склоняется в эту землистую сторону можно предположить пачули. Хотя напрямую их я тоже не слышу.
Мне нравится, как аромат балансирует, оставаясь в нейтрального зоне: не уходит в цветочную сладость и не скатывается до ядовито зелёного или мрачно мшистого звучания.

Единственное, что немного смущает - его недолговечность. При этом, в звучании чувствуется стать, порода и никак не бюджетность. Сиё может свидетельствовать о его принадлежности к относительно дешёвой линейке, выпускаемой именитым брендом, с трепетом относящимся к своей богатой истории. Например: Cartier или Estée Lauder. Если это действительно так, то парфюму и гендерную направленность определили - для женщин.

Очень хороший аромат, который так удачно пришёлся мне под настроение, что я вылил на себя почти весть отливант. Ставлю ему 6 баллов.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

7️⃣🍷 Седьмой аромат - это алкашка. Плотный, насыщенный запах крепкой алкоголя: ром, виски, коньяк, что ещё в нотах таких композиций обычно заявляют. Я не ценитель данного направления, но мне безумно понравилась его трансформация: от крепкой выпивки он начинает переходить в сладкие цитрусы (апельсин, мандарин), а затем и вовсе уходит в гурманику - в пряную ванильную выпечку (ваниль, бобы тонка, кардамон, корица).

Учитывая его кардинальную и долгоиграющую трансформацию, думаю, что это дорогая ниша.
Унисекс, но ванильная хлебобулочная сладость в конце не всем мужчинам придётся по-вкусу.

Хоть направление и не моё, но, вообще, аромат крутой. Ценителям алкогольной гурманики рекомендовал бы пристально к нему присмотреться, что бы он из себя в конечном итоге не представлял. Мне кажется Кате нравится этот парфюм. Поэтому порадую её напоследок высокой оценкой - 7 баллов.

😘 Кате ещё раз спасибо за подборку и шикарное оформление! Я в восторге от ароматов и не в восторге от пополнения списка желаемого.

Описание аромата Mosquito Man на сайте Cosmotheca - уровня машинного переводчика из 90-х. Ничего не понял. Возможно, я просто глупый Marlboro мужчина? Верните меня в семью, пожалуйста.

🧐
Продолжаем #Глухие_Затесты от Кати.
Ответы и видео в комментариях.

4️⃣🤢 Четвёртый аромат посвящён, как мне кажется, цветку апельсина и/или нероли, звучание которых усилено сладкими смолами.
Очень напористый и плотный, что сразу выдаёт в нём уверенную в себе нишу. При том, что звучит он хара́ктерно, многого сказать о нём не получается. Не знаю почему. Мне не нравится. Как-то он странно и грубо исполнен. Ещё и не меняется со временем: сидит на коже как прибитый. По характеристикам напоминает некоторые (не лучшие) работы Montale.
Вообщем, не стану себя мучать поиском параллелей и аналогий, а просто перечислю предпологаемые ноты: цветок апельсина, нероли, цитрусы, мёд, смолы, амбра, роза, ваниль, мускус.

Очень интересно почему Катя положила аромат в подборку. Возможно потому, что я с симпатией отношусь к цветку апельсина…
Сомневаюсь, что он ей самой нравится, посему, со спокойной душой, ставлю ему тройбан.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

5️⃣🌹 Пятый аромат меня порадовал.
Во-первых, это ретро. Причём, есть ощущение, что не современная ниша, пытающаяся заигрывать с винтажным звучанием. А какой-то старый (возможно, знаменитый) парфюм, просто в своей современной реинкарнации.
Во-вторых, он напоминает мой любимый женский Lumière Noire - MFK, а значит в нотах: роза, пачули и индольный цветок. Там это был нарцисс, а тут, возможно, есть ещё и жасмин. Даже старт похожий - свежий, слегка спиртовой. На минуту мне даже показалось, что это и есть Lumière Noire, но вряд ли такая редкость имеется у Кати в наличии.
Сначала я аж перевозбудился - неужели нашлась замена снятости? Увы, нет, в раскрытии они отличаются и аналогами друг другу не станут. Если Lumière Noire на протяжении всего звучания остаётся в свежей цветочной зоне, лишь оттеняя её индолом, то этот экземпляр становится теплее, злее в своей душной животной ипостаси и скорее уходит в сторону Paloma Picasso.
К вышеперечисленным нотам добавлю альдегиды, мох и цибетин.

Мне понравился аромат. К сожалению заменой куркджанщины ему не стать, но 7 баллов он заслуживает по факту своей красоты. И потенциал на флакон в нём для себя я прослеживаю. Если конечно это не очередная снятость…

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

6️⃣🧖‍♂️ А шо происходит? Катя решила завалить меня копиями на мои любимые ароматы?
Шестой экземпляр это церковная гурманика. Здравствуйте, Voix Humaine 8 - Filippo Sorcinelli, давно не виделись.
Ладан тут не воскуренный, скорее всего в нотах будут заявлены олибанум, лабданум и смолы, усиливающие это звучание: амбра, мирра, элеми.
В старте много сладких цитрусов: апельсины и мандарины. По этому аспекту звучания, наверняка его сравнивают с Messe de Minuit - Etro.
Со временем становится менее цитрусовым и более ванильным, соотвественно, можно предположить в нотах ваниль, бобы тонка и мускус.

По сравнению со спокойным Voix Humaine 8 шестой аромат ярче, слаще и эпатажнее, но общая линия между ними определённо прослеживается. При желании, с натяжкой, их даже можно как взаимозаментители рассмотреть. Разница в том, что один - более цитрусовый, а второй - бело-цветочный (читай, телесный).
Ниша. Унисекс. Без вариантов.

Неплохой аромат для любителей заточить цитрусовый десерт во время службы в костеле. Но мне это направление полностью закрывает парфюм Филиппо.
6 баллов из 10.

Мне очень импонирует и откликается идея Саши на время меняться флаконами, вместо того, чтобы делать из них отливанты. Почему флакон - это благость, а отливант - «волк в овечьей шкуре», можем обсудить в другой раз. Пока же, мы с Олей и Сашей запускаем флешмоб и вводим хэштег #возвратный для флаконов, попавших к нам из коллекций друг друга.
Присоединяйтесь, если хотите поддержать шалость и сделать обмен с друзьями!

Tendre Est La Nuit Clair - Majda Bekkali.
Парфюмер - не указан, возможно Дельфин Тьерри (Delphine Thierry).
Год выхода - 2019.

Название парфюма «Ночь нежна» отсылает к произведению Фицджеральда, название которого, в свою очередь, отсылает к произведению Китса. Такая вот «матрёшка» от любительницы литературы - Мажды. А слово Clair, вроде как, должно намекать на женственную направленность звучания (в противовес «мужскому» Obscur). Вот только я не считываю Tendre Est La Nuit Clair как женственный. Наоборот, весомое присутствие сухих специй уводит аромат из серой зоны унисекса в сторону мужественности. А нота амбретты, звучание которой я абстрактно характеризую как: полу-специевость и недо-табачность - только подчёркивает наличие в аромате вторичных половых признаков.

Глобально, для меня Tendre Est La Nuit Clair про сухие специи застывшие в амбре. С развитием трансформирующиеся в тёплые, сладковатые смолы и теряющие по пути свою острую пряность.
Могу понять, где в композиции можно найти мёд, но считаю этот закоулок звучания слишком неочевидным, чтобы классифицировать аромат как «медовый». Скорее композиции больше подходит аналогия про воск: терпкий и несладкий.

Tendre Est La Nuit Clair мне понравился. Что было ожидаемо: специи я люблю, амбру обожаю. Срочно кидаться за флаконом не то, чтобы захотелось, но в долгосрочной перспективе это определённо претендент занять место на полке.
А ещё он оказался очень комфортным в но́ске: создаёт вокруг уютный кокон, словно тебя самого поместили в кусочек амбры, оставив всё насущное снаружи. Понимаю, почему у Саши он хорошенечко так потерял в объёме.

#Глухие_Затесты от Кати.
Ответы будут в комментариях. В связи с техническими проблемами, они находятся не среди первых сообщений 🤡

1️⃣🧁 Первый аромат - это гурманика. Предположу, что в нём пытались передать запах тарталетки с лимоном: песочное тесто, меренга и лимонный курд.
Пытаться-то пытались, вот только мне все эти заигрывания с выпечкой в парфюмерии, всегда пахнут не натуралистично, а скорее странновато. И тот же One Umbrella for Two - Floraïku не считываю как нечто потенциально съедобное. Хорошо это или плохо - вопрос другой.
И данный экземпляр по направлению очень напоминает «Зонтик». Соотвественно, бренд - нишевый, но держащий себя в руках и ценящий маржинальность превыше искусства.
В нотах скорее всего будет набор юного кондитера: рис, молоко, лимон (или бергамот), карамель, ваниль, сандал, мускус. Наверняка в пирамиде присутствует, как минимум, один цветок, отвечающий за душистый аспект, но я не хочу гадать какой именно. А в явном виде определить не могу.
Сейчас смотрю на написанное и думаю, а может ли это быть Lira - Xerjoff? Я с ней не знаком.

Катя попросила ставить ароматам баллы по десятибалльной шкале. Этот удостаивается от меня четвёрочки. Не моя история, но он приятный.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

2️⃣🔤Второй аромат я узнал. Катя очень заботливо попыталась познакомить меня с классикой, с которой я, до недавнего времени, знаком не был, но к сожалению так совпало, что у меня успел появиться флакон. О котором я не писал на канале, поэтому использую это как повод высказаться.

Paloma Picasso - Paloma Picasso.
Влюбился в аромат. Это абсолютное попадание в зону моих текущих интересов. Зелёный ретро шипр с сильным животным аспектом. Имею внутри себя абсолютно чёткое описание его звучания: как если бы Synthetic Jungle (Frederic Malle) смешали с Gold Man (Amouage). Ни добавить, ни прибавить.

Знаю, что у аромаиа есть несколько концентраций и возможно Катя прислала не EDP, как у меня, но то, что это он - я уверен на 100%. Поэтому ноты называть не буду.
Ставлю 9 баллов из 10 и с удовольствием вылью на себя отливант, потому что Paloma Picasso - это разъйоб!

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

3️⃣🌸 Про третий аромат мне есть мало, что сказать конкретного - слишком абстрактно он звучит.
Немного цветов (возможно, белых), немного смол (возможно, «цитрусовых»), немного древесины (возможно, кедра) - всё это усиленно взболтать до полного растворения друг в друге и разлить по флаконам усреднённого женского люкса, уровня Burberry.
Аромат неплох, но зацепиться в композиции не за что и думая о нём, сердце вряд ли станет биться чаще. Политкорректный, женственный, вполне способный заработать комплимент от коллег по офису, но это будет пределом его амбиций.
На старте мне немного отдало спиртом. Такое может быть в двух случаях, либо, в композиции заявлены алкогольные ноты, а учитывая направленность звучания, тут это крайне сомнительно. Либо, данное обстоятельство намекает на бюджетность парфюма. Склоняюсь ко второму варианту.

Имея примерное представление о Катином вкусе, есть ощущение, что данный аромат мог бы быть в списке её любимых. Поэтому ругать его не хочу. Просто поставлю 3 балла.

Это Катя, неистово ждёт когда я начну публиковать её слепые затесты.
Завтра. Даже #простиГосподи в скромном видео формате.

The Library Collection Opus IX - Amouage.
Парфюмеры - Натали Лорсон (Nathalie Lorson), Пьер Негрен (Pierre Negrin).
Год выхода - 2015.

Зайду издалека.
Когда я только начинал знакомиться с брендом Serge Lutens, читал его маркетинговые описания и отзывы на ароматы, то имел большие надежды - на, и ожидания - от, знакомства с La Religieuse. Борьба света и тьмы: сочетание чистоты цветка жасмина и порочности животных нот - дихотомия, которую я всегда жду от парфюмерной композиции и пестую дублями. Увы, в этом плане «Монашка» меня разочаровала. Слишком аккуратно и трусливо исполненная работа, созданная, словно боясь ненароком кого-то обидеть или напугать. Самое смелое в ней - это заявка на провокацию. Замах на рубль, удар на копейку.
Со временем обида на La Religieuse, за впустую потраченную интересную идею, прошла и я принял аромат как просто жасминовый, просто хороший, просто простой. Но он никогда, даже на дюйм не приблизится к тому образу, который я хотел ощутить.

Так вот.
Opus IX - это «Монашка» здорового человека, именно та, о которой я всё это время грезил. Здесь нет места для стеснений и полунамёков: охапка пышущего жасмина, подслащенного каплей мёда и беспринципная телесная животность, усиленная кожаным аккордом.
Возмутительно красиво и бескомпромиссно противоречиво.

В конце декабря я успел запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда под названием «Снятости» и ухватить видавший некоторое дерьмо жизнь, облезлый тестер Opus IX. С тех пор, познав красоту аромата, покой покинул меня, а вместо него вспыхнула идея дубля. Желательно в приличном оформлении. Надежды встретить такой экземпляр на просторах магазинов было крайне мало (вторичку не рассматриваю), но удача меня не подвела. И вот, я счастливый обладатель товарной версии за относительно адекватную цену. Давно не испытывал такие яркие эмоции и от покупки, и от самого аромата. Двойная порция эндорфина.

#Amouage_O

Временный пост для быстрого розыгрыша, за который проголосовало большинство.
Желающие получить флакон #ясветскаяльвица (100 мл, без пары пшиков), пишите в комментариях «ГЛАМУР».
Как только наберётся 20 участников, запускаю рандомайзер.
Отправка по РФ и РБ за мой счёт.

Победила Екатерина (@Katokok). Видео в комментариях.
Поздравляю её гламуршество!

Думаете я тут шутки шучу? 😠

#ясветскаяльвица - Brocard.
Парфюмер - Лукас Сьезак (Lucas Sieuzac).
Год выхода - 2022.
Ноты: красное яблоко, сицилийский апельсин, болгарская роза, роза, жасмин самбак, пачули, мускус, амбра.

Что ж, вот я и узнал чем, по мнению Brocard, должна пахнуть светская львица. Правда, на мой взгляд, так пахнет не сама львица, а среда её обитания. Туалет в гламурном заведении, если быть точнее. Видимо, концепцией Zoologist вдохновлялись.
Очень химозные цитрусы вкупе с розой, создают ощущение отдушки хорошего, но тем не менее, освежителя для воздуха. И во мне сейчас не сноб говорит, подобная аналогия и в ароматах дорогих брендов переодически посещает.

В целом, пирамида выглядит убедительно: что заявлено, тем и звучит (почти). Угадывается ли рука именитого парфюмера? Увы, нет. Ни интересными нюансами, ни запоминающимися переливами композиция похвастаться не может, оставаясь на уровне каталожной парфюмерии (в худшем смысле этого фразеологизма) годов так двухтысячных. Ну, то есть, на 20 лет с запуском они действительно промахнулись.

Приехали слепые затесты от Кати!
Только посмотрите как всё эстетично собрано и оформлено! Такая красота заслуживает чтобы её раздербанили на видео, но я, увы, съёмкой не занимаюсь. Поэтому впечатления будут как обычно, в эпистолярном жанре.
Рисунок меня просто покорил. Я, как человек, который сам рисует, могу сказать, что навык (= талант) виден невооружённым глазом.
Катя, спасибо!

Harem Soiree - Arte Profumi.
Парфюмер - ???
Год выхода - 2013.
Ноты: мирра, серая амбра, роза.

Это моё первое знакомство, как ароматом, так и брендом в целом. И меня разрывало от противоречия.
С одной стороны - я люблю парфюмы амбрового (и около амбрового) направления и, казалось бы, Harem Soiree должен был стать моей остановкой. С другой - до чего же у него сухое звучение! Аж до асфиксии. Особенно на старте, от которого я буквально поперхнулся и долго не мог прокашляться. А ведь это было нанесение из маленького отливанта, что же будет при распылении из флакона…

Сам по себе аромат незатейливый, но цепляющий своей нетривиальностью. По сути, это амброво-смолистая композиция, с сильно выкрученным техногенным аспектом. Роза маячит на фоне, распространяя душистый флёр, но её скорее можно дофантазировать, чем явно услышать.
Моя аналогия, основанная на личном опыте - так пахнет коробочка с канифолью, которую используют при работе паяльником. И этот образ укладывается в канву сухости композиции ведь, канифоль это продукт, получаемый после выпаривания жидкости из смолы деревьев.

После напористого старта Harem Soiree успокоился и более не менялся. По итогу, я комфортно провёл с ним время, и мне скорее понравилось, чем нет. А обычно именного с такого неуверенного вывода и начинаются мои главные парфюмерные привязанности.

Возник логичный вопрос: а чем, собственно, должна пахнуть светская львица? Есть предложение: заказать флакон, попробовать и быстренько его разыграть. Только вы, я и гламур 💅
Хотите? Ставим реакции.

💅🏻 - Да! Мне как раз не хватает этого аромата для полноты образа.
🌚 - Нет! Я зумер.

#ясветскаяльвица а я томат 🍎
Ничего не имею против Brocard, но имею против их маркетологов. Выпускать парфюм с таким названием в 2022 году - кринж и промах, лет так на 20.
А меж тем, аромат делал не абы кто, а сам Лукас Сьезак. Который выпустил для Amuage такие работы как Reflection, Jubilation 25 и, ныне почивший, Ciel. Интересно, подозревал ли он, под каким названием подписывается…
Испытываю неоднозначные чувства. Тот случай, когда в одном флаконе слились стыд и уважение.

У меня появился Jubilation 25 и это оказался тот редкий случай, когда вектор восприятия проходит от любви до ненависти. Чаще происходит наоборот. ОК, я утрирую: откровенной любви и ненависти не было и нет, просто при первом знакомстве аромат мне понравился значительно больше.
Это всё ещё красивый шипр (хотя, по пирамиде не скажешь) ретро направленности. Но до чего же тут нудный и назойливый иланг! Душнила, похлеще меня. Мы с ним не подружимся.
Пол года назад я не так ощутил Jubilation 25. То ли условия (внешние и внутренние) изменились, то ли очередное подтверждение теории заговора, что из флакона и маленького формата аромат звучит по-разному.
Вообщем, «Ликования» не случилось. Но я с распростёртыми объятиями встречаю любой флакон Amouage, особенно, если он в старом оформлении.

Наныл на новые слепые глухие затесты 😶
Крепитесь… 🤡