Защита сада от заморозков при цветении

По прогнозу на выходных обещают ночные заморозки, а многие плодовые деревья уже цветут. Для большинства плодовых культур критическая температура в период цветения составляет -2 ℃, в период завязывания плодов -1 ℃.

К превентивным мероприятиям по защите от заморозков относят правильный выбор участка под сад. Холодный воздух скапливается в низменностях (оврагах, западинах, котловинах), где повреждает цветки, тогда как в садах, расположенных на склонах, опасность заморозков в период цветения уменьшается.

Важен и подбор сортов - сорта, цветущие в поздние сроки, более устойчивы к заморозкам.
Раннецветущие культуры и сорта более всех повреждаются заморозками, поэтому их высаживают на верхних частях склонов.

Кроме подбора сортов и оптимального места для сада, избежать гибели плодовых почек помогают агротехнические мероприятия – поливы, подкормки, обрезка и др.

Время распускания цветков зависит от температуры и относительной влажности воздуха. Чем выше температура и ниже влажность, тем раньше распускаются цветки, поэтому цветение можно отсрочить на 3-5 дней, проводя позднеосенний или ранневесенний полив и локально повышая влажность и снижая температуру.

Что можно сделать экстренно, если заморозки случатся на днях, а с профилактикой опоздали?
В промышленных масштабах используют дождевание специальными установками и дымление, однако, осуществить их на приусадебном участке зачастую невозможно и небезопасно.

Для сохранения цветков в садах часто бывает достаточно повышения температуры на 2-3 ℃. Этого можно добиться при помощи обильных противозаморозковых поливов. Этот метод основан на том, что при замерзании воды выделяется тепло.

Достаточно эффективны внекорневые подкормки фосфором и калием, что усиливает накопление в тканях сахаров, снижает содержание свободной воды, из-за чего возрастает концентрация клеточного сока (изменяется вязкость) и снижается температура замерзания содержимого клеток. Проводят такие опрыскивания не позднее 10-24 часов до наступления заморозков. Можно добавить в баковую смесь антистрессовые регуляторы роста, например эпин.
Обработку эпином можно повторить после заморозков.

Кстати, на фото наша алыча гибридная, отличный суррогат сакуре и источник вкусных плодов, варенья и ткемали 🙃

Ещё есть немного саженцев алычи с открытой корневой системой, в продаже примерно до первых чисел мая https://taplink.cc/dachajungle

Запустили сезонный череночник с первой тысячей черенков гортензии 🙃

Друзья, мы закончили подготовительные работы и открываем продажи на текущий сезон. Ознакомиться с ассортиментом можно на нашем сайте - https://taplink.cc/dachajungle
Саженцы с открытой корневой системой будут в продаже ориентировочно до начала мая, в зависимости от погодных условий.

Также публикуем список работ в саду в апреле:

1. Заканчиваем обрезку плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников (кроме весеннецветущих)

2. Проводим вторую обработку растений от болезней по зелёному конусу. При низких температурах работаем препаратом Хорус

3. Почва оттаяла, можно начинать посадку саженцев

4. С подкормками пока не торопимся, начинаем при прогревании почвы до +10...+15. Почва должна быть влажной, обязательно поливаем после внесения удобрений, либо подкармливаем перед дождём

Друзья, 12-13 апреля мы участвуем в выставке-ярмарке экзотических растений Монстериум.

Привезем саженцы гортензий, магнолий, редких орехоплодных культур, традиционные плодовые и ягодные культуры, а также экзотические комнатные растения. Наш стенд 148.

⏰ Часы работы:
суббота с 10:00 до 19:00
воскресенье с 10:00 до 17:00.

Амбер Плаза, улица Краснопролетарская 36, Москва.

🎫 Вход по билетам

Друзья, не теряйте нас, работа кипит, мы готовимся к новому сезону!
А пока напоминаем о сроках посадки растений с ОКС, то есть с открытой корневой системой (голым корнем).

Реализация растений с открытой корневой системой приурочена к срокам посадки таких растений - может производиться весной до распускания почек или осенью после листопада. Растения с ОКС должны находиться в покое, когда попадают к покупателю.

В средней полосе весной такие растения сажают с момента оттаивания почвы - приблизительно с первой-второй декады апреля и до начала распускания почек, то есть примерно до первой декады мая, в зависимости от условий конкретного года. В этом году вновь ранняя весна, почва уже оттаяла или почти оттаяла и посадки растений с ОКС вот-вот стартуют.

❗Очень важно, чтобы корни саженца с ОКС не подсыхали, поэтому от момента покупки до посадки корни такого саженца должны находиться во влажном субстрате, например, торфе, опилках, песке или хотя бы влажной тряпке.

Подготовка почвы под сад

На дачном участке подготовка почвы к посадке саженцев плодовых деревьев заключается в устройстве посадочных ям – местного плантажа.

Чем плотнее и тяжелее почва, тем больше по размеру должны быть посадочные ямы. Форма ямы не принципиальна – она может быть как круглой, так и квадратной. Глубина ямы 40–60 см, диаметр (либо длина сторон) в пределах 60–100 см. Размеры ямы зависят не только от типа почвы на участке, но и от самого саженца – для саженцев на сильнорослых семенных подвоях яма требуется больше и глубже, а, например, для колоновидных яблонь на карликовых клоновых подвоях в разы меньше.

К почве, вынутой из ямы, добавляют органические и минеральные удобрения. В качестве органики можно использовать торф, перегной, компост. В качестве минеральных удобрений, как правило, рекомендуют использовать суперфосфат. Часть этой смеси насыпают на дно ямы, регулируя этим глубину посадки, а другой частью заполняют яму после размещения в ней корней саженца.

На почвах со слабомощным плодородным слоем вынимаемый грунт разделяют на две части – верхний плодородный слой, нижний - менее плодородный. При посадке на дно высыпают плодородный грунт, сверху засыпать менее плодородным.

После посадки саженца почву обязательно обильно поливают и сверху мульчируют для сохранения влаги и содержания приствольного круга в свободном от сорняков состоянии. В качестве мульчи можно использовать кору хвойных пород, торф, перегной или компост, перепревшие опилки, солому или подсушенную траву.

Как правильно спланировать сад

Для начала следует оценить особенности участка: его рельеф, защиту от ветров, водной эрозии, застоя воды, уровень залегания грунтовых вод, освещенность, плодородие и пригодность почвы под планируемые культуры.

Плодовые породы не стоит размещать в низине, где задерживается вода и холодный воздух, а также долго тает снег и почва медленно прогревается. Следует избегать размещения на северных склонах, склонах, подверженных смыванию и сползанию почв, открытых ветренных участках и участках с высоким уровнем грунтовых вод (желательно не менее 2 м).
Не стоит размещать плодовые культуры в постоянной тени построек, заборов или крупных деревьев.

Пригодность почв для выращивания плодовых растений можно определить по косвенным признакам - если на участке растут осока, камыш, тростник, солеросы — почва не пригодна для выращивания плодовых растений. Если на участке до его освоения росли деревья лесных пород, был луг или пашня - со значительной уверенностью можно считать, что он пригоден для плодовых растений.

После оценки пригодности участка следует определиться с породно-сортовым составом сада и разработать план (схему) насаждений, учитывающий биологические особенности планируемых культур - тип опыления, силу роста, подвой, отношение к абиотическим факторам.
Для определения количества саженцев каждой культуры нужно помнить, что большинство плодовых и ягодных растений являются перекрестноопыляемыми, то есть требуется минимум по 2-3 растения каждого вида близких сроков цветения для завязывания плодов и получения урожая. Главное требование к подбору сортов-опылителей – одновременное цветение, т.е. летний сорт должен иметь рядом другой сорт летнего срока созревания. Разрыв в цветении летних и зимних сортов может достигать 7-10 дней, за которые пыльца и/или пестики могут потерять способность к опылению, что приведет к отсутствию урожая.

Очень важно обращать внимание на подвой, на который привиты плодовые деревья, это будет определять выбор схемы посадки. Для деревьев на карликовых подвоях расстояние между деревьями – 1-2 м, на среднерослых – 3-4 м, на семенных высокорослых 3-5 м. Для колоновидных сортов на суперкарликовых подвоях расстояние в ряду 0,5 м.

При организации территории сада составляют проект (например, на бумаге), учитывающий наличие или планируемые в будущем на участке постройки, дорожно-тропиночную сеть, хозяйственные и вспомогательные сооружения и т.п. Наличие проекта позволит избежать в будущем пересадки и травмирования растений.

Работы в саду в марте

Погода, уже как обычно, удивляет и вместе с тем позволяет (а кого-то вынуждает) начать работы в саду раньше обычного. Выкладываем чек-лист первых весенних работ.

Что делаем в марте?

1. Снимаем укрытия и обвязки с растений, чтобы они не сопрели в теплую и влажную погоду

2. Проводим обработки средствами защиты растений:
При температуре от +4 проводим первую обработку от зимующих вредителей препаратами на основе минеральных масел (профилактин, препарат 30 Плюс). Эту обработку можно пропустить, если сад регулярно обрабатывается и зимующие вредители не обнаружены

Вторую обработку проводим через 1-2 недели после первой медьсодержащими препаратами (бордосская жидкость, ХОМ и др.). Обрабатываем ВСЕ растения, даже если в прошлом сезоне они ничем не болели, ведь теплая и влажная погода зимой и в марте способствует распространению грибных заболеваний

3. Проводим обрезку плодовых деревьев, ягодных кустарников, хвойных растений. НЕ обрезаем весеннецветущие растения – сирень, форзицию, иву

4. Если теплая погода сохраняется – при прогревании почвы вычесываем газон от прошлогодней травы

С подкормками и посадками пока не торопимся и следим за погодой!

Какие виды обрезки бывают?

1. Припосадочная обрезка
Необходимость такой обрезки есть, если вы приобретаете однолетний неразветвленный саженец (хлыст). Задача обрезки будет направлена на приведение в относительно равное соотношение надземной части и корневой системы, которая сильно страдает при выкопке однолетки из питомника, и формирование правильного скелета дерева.
В любительском садоводстве не распространена, так как обычно в питомниках продают уже сформированные саженцы.

2. Формирующая обрезка
Даже при покупке саженца с заложенным скелетом по мере его роста первые несколько лет требуется формирующая обрезка, которая будет направлена на корректировку количества и расположения ветвей. Цель - оставить 4-6 боковых ветвей в определенном порядке, зависящем от выбранного типа формировки кроны (например, стройное веретено). Лишние ветки удаляются, остальные укорачиваются и/или отгибаются.

3. Поддерживающая обрезка
Направлена на поддержание избранного типа кроны и регулярного плодоношения. Основная задача - регулирование в кроне светового, водного, пищевого и воздушного режимов с помощью прореживания ветвей. Конечная цель такой обрезки — нормировка плодоношения, недопущение перегрузки деревьев урожаем и перехода их на периодичное плодоношение.

4. Санитарная обрезка
Подразумевает удаление сухих, больных, надломленных ветвей. Такие ветви вырезают полностью на кольцо, либо до живых тканей, если не требуется полное удаление.

5. Омолаживающая (восстановительная) обрезка
Проводится при явном замедлении годовых приростов (менее 25 см в год). Проводят обычно на деревьях не моложе 10-ти лет.

Как правильно обрезать?

Глобально в обрезке используют два приема – укорачивание и полное удаление ветви.
Полное удаление ветви проводится «на кольцо». «Кольцо» - кольцеобразный наплыв тканей у основания ветки. Удаляемую ветку вырезают по наружной границе кольцевого наплыва. Оставление части ветки выше «кольца», как и удаление с захватом самого кольцевого наплыва, ведет к долгому заживлению ран, а порой раны вообще не заживают, образуются трещины на срезах, древесина гниет и образуются дупла.

Укорачивание однолетних веток в средней полосе обычно проводится весной «на почку». Для этого ветку укорачивают над выбранной почкой наискосок. При этом, как правило, выбирают почку, направленную наружу кроны. При благоприятных условиях рана от такого среза зарастает за одну вегетацию.
Если укорачивание однолетних веток проводят осенью или зимой, а в районах с суровым климатом и весной — срез у почки быстро высыхает, на нем образуются микротрещины, а при обрезке осенью и зимой в результате подмерзания оставленная в нужном направлении верхняя почка часто погибает.
В рост весной в этом случае трогается ниже расположенная почка, побег из которой растет в направлении, противоположном тому, которое предполагалось.
В таких случаях укорачивание однолетних веток проводят с оставлением «гарантийного шипика». Над выбранной почкой оставляют часть веточки (шипик), длиной не менее 2 см, и под прямым углом укорачивают ветки. Шипик выше почки постепенно усыхает и со временем отпадает, своей гибелью обеспечивая сохранность выбранной почки.

Прогноз довольно оптимистичный, поэтому сейчас самое время провести обрезку, прежде чем почки тронутся в рост 🙂

Про весеннюю обрезку плодовых деревьев

Отвечаем на вопрос о сроках весенней обрезки плодовых деревьев.

Говоря о сроках – обрезку проводят ДО начала сокодвижения и при устойчивой температуре не ниже -5. Если проводить обрезку во время сокодвижения дерево будет долго «плакать», а при температуре ниже -5 возможны обмерзания. Короче говоря, обрезают по погоде, в средней полосе обычно не раньше конца февраля и до 1-2-й декады апреля в зависимости от условий года. Если будет ниже -5 – еще не обрезаем, если уже начали распускаться почки – уже не обрезаем.

Ну, и животрепещущий вопрос – зачем и обязательно ли проводить обрезку?
(нет, так же как и ходить к врачу)

Обрезка позволяет регулировать:
1. Силу роста дерева и форму кроны
2. Степень загущенности кроны и ее световой, водный, пищевой и воздушный режимы

Это в свою очередь обеспечивает:
1. Нормирование плодоношения - недопущение перегрузки деревьев урожаем и перехода их на периодичное плодоношение, т.е. дерево будет ежегодно давать стабильный урожай, а не год через год и столько, что девать некуда)
2. Профилактику заболеваний
3. Омолаживание дерева

Какие виды обрезки бывают и как правильно обрезать плодовые деревья напишем в следующем посте.

Кстати, к каналу прикручен чат, в котором можно задавать вопросы, делиться успехами, лайфхаками и просто общаться.
Попасть туда можно из шапки канала, нажав на иконку чата, или по прямой ссылке https://t.me/dachajunglechat

Посты из канала и комментарии под постами автоматически дублируются туда, а сообщения, написанные в чате, видны только там.

Мы уже активно готовимся к новому сезону, в том числе готовим полезные посты по уходу за садом, выбору саженцев, подбору сортов и другим важным темам. Периодически получаем разные вопросы в личку, просим задавать их в чат или комментарии под постами 🙃

Во вчерашней угадайке был Сумах оленерогий, или Сумах пушистый, или Уксусное дерево

Наше почтение знатокам!

Кстати, плоды были собраны в Москве. Также периодически встречаем отдельные растения в Тульской области, где он больше встречается в форме кустарника, но все равно очень декоративного, особенно осенью.

В залежах фото найден новый кандидат.
Похоже, пора вводить постоянную рубрику угадайка 🙃
Что делать вы знаете - пишите свой вариант ответа в комментариях.
Правильный ответ завтра.

Про подготовку теплицы к сезону

Перед началом нового сезона теплицу желательно обеззаразить - провести обработку поверхностей и почвы, особенно если в прошлом сезоне были отмечены признаки болезней и/или вредителей растений.

Для начала из теплицы нужно удалить растительные остатки, делают это обычно еще осенью, так как растительные остатки являются очагами инфекций и местами зимовки вредителей. Помимо этого, оставленные части растений способствуют развитию плесени из-за ухудшения циркуляции воздуха.

Далее освобожденную от остатков растений и лишних предметов (горшков, инструментов и т.п.) теплицу следует помыть от пыли, пыльцы и водорослей. Самый простой вариант – помыть под напором воды из шланга или мойкой высокого давления. Загрязнения смывают простой водой, так как моющие средства могут вызывать коррозию металлических элементов каркаса. Категорически нельзя применять серосодержащие и хлорсодержащие средства для обработки металлических конструкций теплиц.

После удаления загрязнений теплицу внутри моют дезинфицирующим раствором, например раствором фармайода (обычный йод не подходит!) или 4-6 % раствором перекиси водорода. Обработку проводят в респираторе, перчатках и закрытой одежде! Инструменты, горшки, опоры для растений и другие вспомогательные средства так же подлежат дезинфекции. После обработки теплицу оставляют закрытой минимум на 12 часов, после чего проводят проветривание.

Для обеззараживания теплиц можно применять фумигацию дымовыми шашками, однако, важно помнить, что серные шашки способствуют коррозии металлоконструкций и применять их можно только в деревянных теплицах. В теплицах с металлическими каркасами применяют дымовые шашки, в составе которых содержатся фунгицидные и инсектицидные препараты, например вист или бомбер.

Верхний слой почвы также можно обработать дезинфицирующими растворами либо выбросить и заменить на свежий, а раз в несколько лет требуется полная замена грунта в теплице. Почва для обработки дез растворами должна быть влажной. После обработки грунта обеззараживающими составами большая часть полезной микрофлоры погибнет, поэтому перед высадкой растений следует внести микробиологические препараты, такие как триходерма, фитоспорин, глиокладин и др. Такие препараты имеют в составе полезные микроорганизмы, положительно влияющие на микробиологические процессы почвы, ее плодородие и состояние растений. Биопрепараты работают при температуре от +15 и при наличии влаги в почве!

В преддверии рассадного сезона публикуем чек-лист на что обратить внимание при посеве семян и выращивании рассады

1. Сроки посева семян
Сроки посева семян зависят от возраста рассады, в котором ее высаживают на постоянное место (время от всходов до высадки), их можно узнать на обороте пакетика семян или в интернете. То есть нужно отсчитать нужный возраст рассады от предполагаемой даты высадки и заложить дополнительно 3-10 дней на появление всходов.
Сроки могут меняться в зависимости от условий региона.

2. Свет
Зимой и ранней весной света в средней полосе крайне мало, а при недостатке света рассада будет вытягиваться, поэтому применяют досветку. Досвечивают 10-12 часов лампами полного спектра (в целом, если нравятся фиолетовые лампы биколор, можно и ими). Ночью не досвечивают, растениям нужна темнота для нормального протекания процессов темновой фазы фотосинтеза. Если лампа без линз (большинство ламп без) - не вешаем выше 30 см от листьев. Мощность определяется площадью засвета и количеством растений, в среднем 30-50 Вт на 1 м2. При выращивании на подоконниках мощность ламп может быть ниже, чем при выращивании на стеллажах без доступа естественного освещения.
Помним, что лучше слабая досветка, чем никакая 🙃

3. Температура
Для нормального развития рассады большинства культур оптимальна температура 22-25 градусов. На подоконниках температура обычно ниже и возможны сквозняки, поэтому можно применять греющие коврики для рассады или выращивание на стеллажах.

4. Вода (полив и влажность воздуха)
Полив рассады нормируют, чтобы не спровоцировать рост грибных заболеваний и/или загнивания корневой системы. Обычно поливают по мере просыхания субстрата.
Важным фактором в жизни растений (особенно рассады) является влажность воздуха, поэтому хотя бы первое время рассаду выращивают в мини-тепличках или импровизированных парниках, например, помещая горшок в пакет или используют увлажнитель воздуха.

5. Субстрат
Субстрат подбирают/составляют легкий, воздухо- и водопроницаемый. Основной компонент – верховой нейтральный торф, в качестве разрыхляющих и водоудерживающих компонентов добавляют агроперлит или вермикулит.

6. Питание
Рассада нуждается в подкормке, как и любые другие растения, особенно на первых этапах развития. Критический период поступления элементов питания - первые 10-15 дней после появления всходов, в первую очередь в отношении фосфора и азота. Недостаток данных элементов в этот период не может быть возмещен в последующем. Самое простое решение – подкормить универсальным удобрением, особенно если в составе субстрата нет удобрений. В среднем рассаду удобряют 2-3 раза до высадки на постоянное место.
Иногда рассаду обрабатывают ретардантами – веществами, ингибирующими быстрый рост и стимулирующими перераспределение веществ на формирование генеративных органов. Проводить такие обработки не обязательно, это делают для предотвращения перерастания рассады, когда есть предпосылки.

На постоянное место рассаду высаживают при отсутствии угрозы заморозков, дата зависит от региона и погодных условий конкретного года.

Вы уже открыли рассадный сезон?

Мы вчера замочили семена томатов, перцев, баклажанов и посеяли петунии. Сейчас самое время сеять культуры с длительным периодом вегетации - пасленовые, сельдерей, землянику, виолу, лобелию и др. Причём среднеспелые и позднеспелые сорта и гибриды высевают несколько раньше, чем раннеспелые, чтобы к моменту высадки в теплицы или открытый грунт рассада полноценно сформировалась.

При раннем высеве семян на рассаду следует помнить, что зимой и ранней весной световой день ещё короткий и рассаду нужно досвечивать.

Во вчерашней угадайке был Ксантоцерас рябинолистный (Xanthoceras sorbifolium), известный также как орех Чекалкин.

Декоративно-цветущее и плодовое растение. Соцветия похожи на соцветия конского каштана, листья на рябиновые, а орешки по вкусу напоминают фундук. По литературным данным может зацветать со второго года жизни.

Родина Ксантоцераса Китай, у нас в статусе интродукции. Есть данные о регулярном плодоношении на Урале, что говорит о пластичности культуры и перспективности выращивания в средней полосе.

В наших условиях будет небольшим деревом (скорее всего многоствольным) или крупным кустарником.

Потихоньку начинаем посев семян редких для нашей полосы растений.

Сегодня посеяли такую съедобную и очень декоративную культуру ⬆️

Для желающих угадать, что это, можно писать свои варианты в комментах. Угадавшему наше безграничное уважение 🙃

Правильный ответ завтра!

После аномально тёплого января к нам возвращается нормальная зимняя погода, но, увы, практически без снега. Почему отсутствие снега страшнее, чем значительный минус?

Снег создаёт термоизоляционный слой над почвой и не даёт температуре в приповерхностном слое почвы опускаться так же низко, как температура воздуха, что защищает корневую систему растений. Снег препятствует фотосинтезу и помогает растениям оставаться в вынужденном покое, то есть не "проснуться" раньше времени. Это во многом и помогает перенести растениям зиму.

Отсутствие снега и плюсовая температура в январе, так же как и периодические оттепели, способствуют более активному расходу растениями пластических веществ, сокращению их запасов и делает растения более уязвимыми перед последующим периодом низких температур. Помимо этого почва промерзает на большую глубину и температура в зоне корней опускается значительно ниже, чем при наличии снега. Корни растений более чувствительны к низким температурам, чем надземная часть. Для корней многих плодовых растений критическая температура -10...-16° С.

Почва, конечно, не промерзает сразу на всю глубину обитания корней и температура в ней выше, чем в воздухе, но тем не менее такие перепады большой стресс для растений, особенно для юных и плохо подготовленных к зиме.

Что можно сделать прямо сейчас? Корневую систему можно утеплить, проще говоря заменить снег мульчей - торфом, компостом, соломой, опилками, также растения можно укрыть спанбондом или аналогичным материалом в несколько слоев. Слой мульчи должен быть толстым, хотя бы 15-20 см. Можно накидать еловый лапник или лёгкие ветки, которые создадут воздушную прослойку между почвой и окружающей средой.
Если есть хотя бы минимальный слой снега, его можно накидывать на приствольные круги деревьев, а небольшие кустарники засыпать сверху.