ПРО ШАМПАНСКОЕ в странные времена
Один из удивительных побочных эффектов this very particular situation (позже расскажу, чья формулировка: понравилась) — после вынужденного ухода с российского рынка больших шампанских домов на их место приходят маленькие, малоизвестные, гаражные производители, зачастую очень интересные.
Одно из этих новых для нас шампанских — Grande Charte можно пока встретить только в московском «Метрополе» и петербургском «Гранд Отеле Мойка 22», где #метелица и была недавно на ужине-дегустации, о котором не может не рассказать; особенно впечатлило знакомство с главой дома Угó Николя (Hugues Nicolas).
Семья Николя — потомственные бордоские виноделы. Другой регион, другие традиции, другое всё; между Померолем и Шампанью космос, это почти не пересекающиеся орбиты. Но! Во время Первой мировой войны прапрадед Уго оказался в лагере для пленных офицеров вместе с одним из представителей семьи Krug (немецкого происхождения, кстати, что тоже довольно particular situation; выражение, как вы поняли, принадлежит именно Уго). Прапрадед Николя и офицер Круг не могли не подружиться: орбиты пересеклись. И они поклялись друг другу после освобождения встречаться каждый год в Париже и обмениваться примечательными бутылочками собственного производства, померолем и шампанским. А потом эту традицию продолжили их потомки. Так юный Уго и вырос: по случаю его успехов или просто так без особого повода, в честь хорошей погоды откупоривался Krug 1985 года — его рождения.
А потом он встретил партнеров, которые предложили ему основать винный дом в Шампани, — так и был основан Grande Charte.
На ужине-дегустации в ресторане
Bellevue на Мойке, 22 было четыре старых винтажа.
Начали с Quatre Cépages 2011 года, оно необычно тем, что помимо пино-нуар, шардоне и пино-менье в купаже участвует пино-блан. Оттенки айвы, груши, белого персика, летних цветов. Сосед справа, винный гуру Дмитрий Журкин назвал его необыкновенно гастрономичным (отлично работало с фуагра на бриоши и другими amuse bouches от шефа Николая Хвалынского), но я бы даже сказала: вкусное. Винные люди хватаются за голову от такого выражения, но правда: это очень вкусное и ароматное вино. Скорее жемчужное, чем игристое: возраст, знаете ли.
А вот Trois Cépages урожая 2011 года, с преобладанием пино-менье — оно совсем другое. Нежное и прозрачное, и несмотря на годы, какое-то обманчиво невинное. Выпиваешь бокал, и сразу хочется повторить. Шампанского, говорят, надо пить много.
Третье по старшинству, миллезим 2007 года, запомнилось яркой кислотностью, которую так ценят знатоки вина. А самое старшее, 2004 года... Я не могу это описать, мне не хватает опыта. Для меня оно было как золото — если бы золото или солнечный свет были вином. Запомню навсегда.
Если у вас особая прекрасная дата, или просто можете себе позволить бутылку шампани за 55-125т₽, вы знаете, куда идти.