Рассказ Линды Евангелисты о принятии себя на страницах нового выпуска Harper's Bazaar разбивается вдребезги заблюренной съёмкой с тотальным расфокусом.

С одной стороны, мы имеем проникновенный монолог о том, как человек не смотрит на себя в зеркало и проходит через публичное признание своей красоты после неудачных аппаратных манипуляций и борьбы с раком. С другой — неплохая студийная съемка, но на половине кадров Евангелиста просто клон Милы Йовович, а вторая половина снята в стиле "Каспер, маленькое приведение".

Покажи Линда себя в фокусе на портретных снимках, эта риторика возымела бы куда более действенный эффект.

Ну что ж, продолжим тему безыдейности: прозрачные босоножки Magda Butrym x H&M на железной шпильке с иммитацией цветка из розового полиэстера против виральных босоножек Loewe от Джонатана Андресона.

Разница между двумя снимками три года и несчётное число постов в социальных сетях.

Перед вами новая коллаба Miu Miu X New Balance. Ну, хрень хренью же, просто обычная коллекция Miu Miu с двойным лого

Я говорил об этом в разрезе подиумных шоу марки. Но и в коллаборациях Miu Miu всё стабильно, скучно, утилитарно.

Alexander McQueen презентовал капсульную линию клатчей-кастетов, разработанных Ли Маккуином для коллекции 2009 года.

Очередной перевыпуск культовой позиции из 00-х не добавляет очков ни Шону Макгиру, ни современной моде. Не сегодня-завтра модницы нарекут следующей it-bag очередную модель от The Row. И я не имею ничего против, но хочется какого-то визуального разнообразия...

Пасхальная обложка журнала The New Yorker за 1972 год.

"За эти три минуты я узнал больше, чем в лучших модных школах ever." —так можно назвать увлекательное повествование в этом ролике.

Любителям вторичного рынка и ценителям творчества Ральфа Лорена смотреть обязательно!

Make Uggs Elegant Again: Сара Джессика Паркер наглядно демонстрирует, что танцевальная юность помогает сохранить грациозность и в зрелом возрасте. Актриса на съёмках рекламной кампании бренда Ugg в Париже.

Попытка повторить легендарный кадр Амбер Валетты из кампании Prada 1997 года в исполнении Кендалл Дженнер в 2025-ом.

Билли Айлиш косплеит Елизавету Вторую на майской обложке британского Vogue.

На этом фоне попытка экс-главреда Эдварда Эннинфула показать Айлиш в разрезе пошлой сексуальности несколько лет назад выглядит максимально неудачно и неуместно.

Уж лучше так!

В следующем году The Row сестёр Олсен исполнится 20 лет. А 1 января текущего года марка показала обновлённый логотип. Четвёртый на моей памяти.

И лишь сегодня я разглядел отсылку к оригинальной идее объединения букв T и R воедино, которая красовалась на всей верхней одежде и костюмах The Row вплоть до 2009 года.

Как похорошел Saint Laurent, как только Теллер перестал снимать кампании..

Глен Лачфорд (в роли Ги Бурдена) и рекламные кадры текущего сезона.

Идея выставки принадлежит сыну Нины Риччи — Роберту. В 1945 году французская мода остро нуждалась в декларации собственной значимости и состоянии духа. На момент начала нацистской оккупации во французской столице насчитывалось более 70 кутюрных домов и мелких дизайнеров. Почти всем пришлось покинуть Париж и приостановить работу своих брендов. К работе над созданием выставочной коллекции были приглашены сливки высокой моды, а свои ансамбли они создавали для 70-сантиметровых кукол в целях экономии денег, материалов, электроэнергии и для удобства транспортировки. Свои идеи продемонстрировали Кристобаль Баленсиага, мадам Грэ, Жак Фат, Жан Пату, Жанна Ланвен, Люсьен Лелонг, Марсель Роша, Нина Риччи, Скьяпарелли, Пьер Бальман и многие-многие другие. Помимо одежды, на проволочных манекенах можно было увидеть парики, шляпки, а под отдельными позициями скрывалось даже нижнее белье. Миниатюрные украшения были созданы Cartier и Van Cleef and Arpels.

После триумфа в Лувре выставку повезли в тур по Европе и Соединённым Штатам. Ювелирная часть успешно вернулась в Париж, а вот образцы одежды и одиннадцать декораций, в том числе созданные Луи Тушагом и Андре Борепером, считались утерянными. В 1952 году Художественный музеей Мэрихилла на пожертвование Альмы де Бреттевиль Шпрекельс выкупил бесценные экспонаты. Они были найдены в подвале разорившегося магазина в Сан-Франциско. А в конце 1980-х Парижский музей моды и текстиля восстановил недостающие сегменты экспозиции, включая утерянные декорации, и передал их в дар музею в штате Вашингтон, где они выставляются до сих пор.

На фоне нового лукбука Bode, который активно ставят в противовес идеям искусственного интеллекта, в памяти появились картинки из известнейшей выставки Le Théâtre de la Mode, стартовавшей в Музее декоративного искусства в Париже в 1945 году.

Амбассадор Stuart Weitzman, актёр Марк Консуэлос, на одном из новых промо-кадров в классических бархатных лоферах и... в капроновых гольфах.

Всё ещё считаю, что подружить конвенциональную маскулинность с гендерфлюидностью не удалось никому. А вот попытки сделать это через нарочитых гетеросексуальных мужчин мне нравятся. Модную индустрию представляют территорией тотальной культурной инклюзии, которой она, разумеется, не является. Поэтому поднимать такие темы нужно со стороны большинства, но никак не меньшинств, которые, помимо прочего, утопают во внутренней мизогинии и вкуса зачастую не имеют.

Персонажей типа Консуэлоса не получится обвинить в квирбейтинге. При этом они открыты к новым стилистическим (и фактурным) решениям без страха навредить своему имиджу. В моменте времени этот рекламный постер выглядит в меру эксцентрично и без перегибов, чем и подкупает.

Я не плачу. Просто, винтажный Gucci в глаз попал.

Алгоритмы инстаграма играют на чувствах ностальгии по Тому Форду, когда на горизонте маячит безысходность эры от Демны Гвасалия...

Открытие сегодняшнего дня: в 1966 модель и актриса Кэндис Берген, исполнительница роли Мёрфи Браун в одноимённом сериале и редактор Кэрри Брэдшоу в "Сексе в большом городе", снималась для Chanel.

Вторым открытием стало то, что уже в 50-60-хх годах Chanel создавали рефилы для своей продукции, обрамляя их в элегантные фирменные футляры. Сегодня аналогичные винтажные позиции продаются по 50 долларов, а рефилы иногда доходят и до пары сотен.

Какую неожиданную параллель нашли для весенне-летней коллекции The Row — это масайская накидка, традиционная одежда масаи, коренного народа Кении и Танзании. Прямоугольник ткани в сине-красную клетку, обычно хлопок — это и одежда, и покрывало, от солнца и дождя, его накидывают на плечи, завязывают узлом через плечо или оборачивают вокруг талии (у The Row ещё есть юбка в такую же клетку, сложенная похожим образом).

Очень интересное соседство у обсессии сестёр Олсен на Hermes дизайна Мартана Маржела.

Кто бы не занимал должность редактора в китайском Vogue, любовь к локальным пейзажам проносится по изданию красной нитью. Ловлю себя на мысли, что визуальные коды Vogue China считываются так же, как коды глянца британского. Большая редкость в современном мире ре-принтов и безликих студийных съёмок...

Аккаунт ресейл-проекта Pechuga Vintage делятся фотографиями с примерки культовой пары Adele из подиумной коллаборации Maison Margiela x Christian Louboutin. В комментариях многи отмечают, что эта пара намного лучше того, что было выпущено французской обувной маркой в продажу. А ещё считаю невероятно несправедлвым тот факт, что мужскую обувь с последнего кутюра Джона Гальяно пресса обошла стороной. Они достойны внимания ничуть не меньше.

P.S. Меж тем стартовая страница Авито подкинула фейковые балетки из коллабы Margiela x Louboutin всего за 10 тысяч рублей. Месяца с релиза не прошло.

Аманда Харлек сделала для нового номера Vogue съёмку с избранной винтажной селекцией. В очередной раз убедился, что в винтажной моде есть свои тренды и тенденции. Даже для Vogue с его безграничными возможностями отобрали Dior времён Джона Гальяно и Givenchy Александра Маккуина, виниловое пальто Prada из коллекции 2002 и Christian Lacroix. Не забыли про багет Fendi и культовые туфли Balenciaga, когда Николя ещё был Гескьером.

В общем, нам показали микс из самых упоминаемых брендов с очень узнаваемыми нарративом, который перекликается с платьями на красных дорожках и в сводках стритстайла стремящихся быть модными девушек. Не скажу, что это однозначно плохо. На фоне многих (но не всех!) съёмок американского Vogue эта выглядит вызывающе и запоминается. Претензия скорее к технической стороне вопроса и моём личном желании видеть принципиально другой набор марок.

Правильно ли я понимаю, что с искуственным интеллектом бренды наигрались? Новая кампания кожаных аксессуаров с Джиджи Хадид, снятая легендой модной фотографии, Стивеном Майзелом, возвращает нас в эпоху фотошопных фильтров.

Этот закос под 60-е в типовом эклектичном стайлинге и в высшей степени утилитарности, присущие Miu Miu образца последних трёх лет. Визуальное исполнение отлично вписывается в главные тренды: trad wife и околополитический консерватизм. Вот только круто у Прада не выглядят ни левые, ни правые идеи. Так может дело не в идеях, а в исполнении?

Спустя два месяца после демонстрации коллекции Питера Коппинга для Lanvin марка открыла предзаказ на мюли из первого дизайн-направления под названием Midnight Step. Отличная альтернатива вогнутым шпилькам Saint Laurent и нереальное сочетание карминового оттенка снаружи с лазурной кожей на подошве.

Минувший сезон был богат на дебюты по обе стороны Атлантики: Вероника Леони возродила коллекционную линию Calvin Klein, а Хайдер Аккерман показал фирменное цветовое разнообразие в Tom Ford. Обоим похвала и овации были выданы небольшим авансом. И, на мой взгляд, это редчайшие примеры в новейшей истории моды, когда приход нового креативного директора не сопровождается пикирующим качеством дизайна.

Стартующий в сентябре весенне-летний сезон, суливший нам новую эру Chanel, принесёт тектонические сдвиги в моде всей континентальной Европы. Рокировка дизайнеров в Versace, куда на смену Донателле пришёл Дарио Витале (назначение человека из команды Miu Miu кажется очень логичным на фоне слухов о покупке бренда Versace холдингом Prada Group) лично для меня имеет больший интерес, чем гипотетический старт работы Джонатана Андресона в Dior. Но интерес сугубо спортивный: увидим ли мы мимикрию Versace посредством большого числа утилитарных изделий в “идеологически правильном” стайлинге сразу или сначала нас ждёт уверенная перманентная линия сумок и обуви?

Индустрия продолжает игнорировать огромный кадровый голод и продолжает хождение по граблям, которые сама и раскидывала многие годы. После первых двух коллекций Сабато де Сарно для Gucci выяснилось, что хороший глава ателье — не всегда хороший креативный директор. Билл Гейтен (помните такого?) показал нам это ещё в 2011. И, кажется, в будущем сезоне мы увидим немало примеров, которые помогут нам оформить эту мысль в правило, из которого будут редкие исключения. Но кто? Симон Белотти/Jil Sander, Майкл Райдер/Celine, Марк Томас/Carven.

Будут и те, кого никак нельзя проигнорировать. Любимцы модных СМИ Гленн Мартенс и Луиз Троттер, которых мы увидим в Maison Margiela и Bottega Veneta соответственно. И если стиля первого я просто не чувствую и не понимаю, то из Троттер пытаются слепить новую Фиби Файло, вопреки тому, что “у нас оригинальная ещё не закончилась”. Разбираться в сортах минимализма зрителю/клиенту хочется всё меньше. Да и шансов переиграть сестёр Олсен с их The Row становится всё меньше от сезона к сезону. Экс-дизайнеров Proenza Schouler тоже без внимания не оставят. И я искренне верю в то, что с ними Loewe обретёт статус, которого марке так не хватало при Андерсоне. Не скажу, что был большим фанатом, но отдам должное, что обувь PS, особенно в период 2014-2020, была хороша и концептуальна.

Долгожданная коллекция Матьё Блази, которую непременно препарируют на тончайшие срезы, от такого соседства тоже проиграет. Потому что единственное, что сулит нам грядущий сентябрь — это тотальный расфокус внимания и очередная порция несоответствия воздушных замков из наших ожиданий с суровой капиталистической реальностью, в которой виноват Трамп виновата сама индустрия.

Из-за новости коротнуло в памяти

На прошедшем в Париже показе Victoria Beckham обратил внимание на плечевой ремень у новых моделей сумок, которые создают обновлённую пластику на показах. Запáх руками верхней одежды, визитная карточка Рафа Симонса, обретает новое прочтение, теперь при помощи кожаных аксессуаров.

Хэйли Бибер первой выгуляла сумку с осенне-зимнего показа Schiaparelli с инкрустацией глаз.

И глядя на это я не могу не вспоминать бесчисленные вариации "глазастых" сумок у Fendi, которые Карл Лагерфельд впервые вывел на подиум в 2013 году. Шутка ли, но Fendi всё ещё выпускает кожаные изделия направления monster eyes.

Версия Дэниэла Роузберри выглядит максимально гламурно и по-американски. В работе Карла было больше иронии и веселья.

Долго ли мы будем делать вид, что из сезона в сезон Miu Miu создают набор базовых, ничем не примечательных дизайнов, которые вне сомнительной подимуой стилизации выглядят среднестатистическим ширпотребом без намёка на пресловутую "принадлежность поупателя к бренду"? Самая банальная утилитарность, подсмотренная у маргинальных групп, выдаётся за "интеллектуальность" и тонкое эстетическое восприятие мира.

Как по мне, это похоже на попытку прикрыть отсутствие вкуса громкими манифестами и стать героем мема "You can't sit with us". Не более!

Эти вогнутые шпильки Saint Laurent вернули мне мой 2014-ый, когда Раф Симонс показал круизную коллекцию с очень похожей концепцией обуви для Christian Dior.

Одним из важных факторов оценивания коллекции для меня является целостность. И вот в этом Энтони Вакарелло не откажешь.

Каждое дефиле Saint Laurent — это целостная система модных знаков и обозначений: начиная от форм и цветов, заканчивая вариациями одних и тех же моделей, выполненных в разных сочетаниях фактур/оттенков. Дизайнер умело обыгрывает откровенно небогатую матрицу, создавая иллюзию обилия дизайнерских идей на подиуме. На деле мы имеем ограниченный ряд позиций, играющих с нашим воображением посредством цвета и умения притянуть наследие YSL для вынесения вердикта в отношении моделей нового сезона.

Такая целостность стала огромной редкостью в современной моде. Наверное, оттого остальные вводные воспринимаются дизайнерским замыслом, а не скудностью ресурсов/идей/возможностей. Осенне-зимнее дефиле Saint Laurent ставит уверенную точку в череде осенне-зимних шоу и выглядит ещё увереннее, стоит лишь вспомнить о слабом (в т.ч. в Париже) сезоне.

Пока ещё не решил, как я отношусь к этим ультратонким и невероятно длинным носам на туфлях Saint Laurent из осенне-зимнего показа. Но квадратные сатиновые розы — это лучшее, что случалось с обувным дизайном в этом сезоне.

Чем ближе старт новой эры Chanel, тем сильнее команда марки ностальгирует по временам работы с Карлом Лагерфельдом. Осенне-зимний показ возвращает обилие увесистой бижутерии, понятную и предсказуемую колористическую карту, ориентацию на достаточно взрослую аудиторию: все те минусы, которые годами вменяли Карлу.

Помимо стандартной черно-белой секции было засилие красного и попытки в девичью нежность посредством пастельных позиций и легчайших газовых слоев на дневных костюмах.

В общем, коллекция-наслаждение в преддверии глобального ре-брендинга Матье Блази уже этой осенью.

Знаете, в чём самое большое лицемерие текущей недели моды в Париже? Выборочность!

Только ленивый не пнул Сару Бёртон за ряд полупрозрачных образов на её дебютном шоу для Givenchy. По иронии судьбы, те же самые люди промолчали о потугах Питера Мюлье создать остромодный концептуализм на осенне-зимнем дефиле Alaia. На мой взгляд, это связано с позиционированием обоих имён в иерархии глянцевой журналистики. За 12 лет у руля в Alexander Mcqueen Сара Бёртон не получила половины похвал и медийного внимания, которое СМИ отдали Питеру Мюлье за три года его работы.

Иными словами: Питер — "самый популярный мальчик в школе". А Сара, рабочая лошадка, культивирующая тезис о британском тэйлоринге, чутко касающася архивов Маккуина, но будто недостойная ярких положительных рецензий, томного придыхания, когда речь идёт о таланте и медийного освещения. Ведь её творчество конвенционально и не столь концептуально.

И таких перекосов в околомодных СМИ полно.

Крис Роудс снял самую для мартовского номера американского Harper's Bazaar самую запоминающуюся предметку за долгое время .

В таких кадрах безошибочно угадывается география редакции и смотреть на это в разы приятнее, чем на вакуумный визуал модных приложений к бизнес-изданиям.

Первой знаменитостью в обновлённом Givenchy была Эль Фэннинг на красной дорожке Оскара. А вот первой подиумную концепцию примерила Анна Винтур на гала-вечере “Louvre Couture”, пусть и в собственной интерпретации форм.

Pantashoes Александра Маккуина из коллекции Highland Rape 1995 года и новый показ Victoria Beckham.

В обоих вариантах выглядит намного аутентичнее и круче, чем распиаренная модель Knife от Демны в Balenciaga.