Зачем-то арендовал машину в Египте. Со временем привыкаешь к местным особенностям, но по началу было очень некомфортно. Днём трафик терпимый. Хорошая видимость даёт время заранее среагировать на то что происходит на трассе. Два раза я задержался в пути и испытал на собственной шкуре все прелести вождения в ночи.

Местные водители освоили два режима фар: выключено и дальний свет. Другими практически никто не пользуется. И даже за городом, где дорога вообще никак не освещена, находятся ребята едущие в полной темноте. Иногда они решают подать признаки жизни и включают дальний прямо в лицо. В городе без света ездит заметно больше народу, но там есть хоть какие-то уличные фонари.

Цвет фар, похоже, никак не регулируется, и некоторые автолюбители считают отличной идеей сделать передние фары другого цвета. Зелёные, синие, фиолетовые ещё куда ни шло. Но когда передние фары внезапно выглядят как задние габаритки и несутся тебе навстречу, чувство комфорта куда-то резко испаряется.

Загородные трассы часто разделены физически на разные направления. Но расслабляться не стоит: разделение совершенно не означает, что по твоей полосе никто не поедет навстречу. Более того, это совсем не значит, что ты и сам через пару километров не будешь нестись по встречке. Сплошь и рядом попадаются участки пути на ремонте. Знаков принципиально никаких не ставят. Понимаешь просто потому что дорога впереди резко заканчивается. Иногда могут фуру туда поставить. И потом съезжает на встречку. А дальше невозможно разобраться когда ремонтный кусок закончился. Народ возвращается на свою полосу кому где взбредёт в голову. Вот и получается, что все едут сразу во все стороны. Безопасность.

Пешеходных переходов толком нигде нет, поэтому люди переходят в любом удобном им месте. Водители пешеходов не пропускают, а те и не ждут, что их пропустят. Когда начинаешь уступать дорогу, то ломаешь систему всем и окружающие участники движения перестают понимать что вообще происходит и что им делать. Вроде как и идти можно, но обычно в такой ситуации давят, если пойдёшь.

Большинство байкеров в городе ездят без шлемов. В убере есть опция поехать на байке. Практически наверняка не только пассажиру не предложат шлем, но и сам таксист будет без него. За городом иногда шлемы одевают. Философия примерно такая: "если тебе суждено всевышним сегодня умереть, то ты и шлем не спасет".

В Египте во многих местах строгая сегрегация по полу. Всегда разные очереди на досмотр в аэропорту. Часто раздельные зоны в общественном транспорте. Если сталкиваешься со сферой обслуживания, то лишь в исключительных случаях взаимодействовать с клиентом будет женщина. Когда гуляешь по улицам, в кафешках часто видишь заседающих мужиков с чашкой кофе или кальяном. Женщин я так не замечал.

Это то, что видно туристу. В повседневной жизни проблем больше. В деревенской местности девочек часто забирают из школ к 12-14 годам, а то и раньше, чтобы минимизировать общение с мальчиками, даже несмотря на раздельное обучение. Практикуется женское обрезание и убийства чести, а про некоторые вещи и читать страшно. Всё это меняется, но не слишком быстро. Остаётся надеяться, что дальше изменения пойдут быстрее.

При таком неравном положении находятся женщины, которых боготворят. Спроси любого египтянина про Умм Кульсум, даже если он её не обожает, то скорее всего очень уважительно отзовётся. Её называют четвёртой пирамидой Египта. На её похороны в 1975 пришло больше четырёх миллионов (!) человек. Это самое массовое собрание людей за всю историю страны. Сегодня на улицах иногда мелькают граффити с певицей, в Каире есть музей в её честь, там ничего особенного, но в рамках погружения в культуру было любопытно. Рядом с музеем стоит нилометер, вместе они стоят визита.

Для нашего уха песни Умм Кульсум очень специфичные, но арабам нравится. Можете сами послушать тысячу и одну ночь.

Единственное, к чему невозможно привыкнуть в Египте это беспросветная нищета. Даже Индия не производила на меня такого гнетущего впечатления. Здесь всё усиливается общим видом незавершенности всего из-за бесконечной грязи, вечно летающими по улицам полиэтиленовыми пакетами и недостроенными зданиями примерно везде. Последнее — это местный лайфхак не платить налог на недвигу. Согласно закону, деньги начинают собирать только после окончания строительства.

Скрыться от такой картинки можно разве что на территории отеля в курортной зоне на море. В Каире образцово-показательных островков нет. В некоторые интересные точки находятся в ультрабедных кварталах. Например, монастырь Симеона Сапожника стоит на задворках города мусорщиков. Там люди сортируют горы мусора голыми руками. Буквально свозят мусор со всей столицы и перерабатывают. При всей ужасности этой системы, эффективность впечатляющая: 85% отходов переиспользуется. Когда идёшь сквозь район, часто преследует запах помойки. Только это жилые улицы, а не полигон для переработки.

Удивительно, но активно пристающих попрошающих немного. За почти неделю в городе один раз только подошли явно денег просить. Куда более назойливы продавцы сувениров в туристических точках. Чем дольше отнекиваешься, тем сильнее падают цены. $3 за каменного скарабея быстро превращаются в $1 за три. Только я не покупаю не потому что дорого, а потому что не нужно.

Осознание того, что в кармане билет на самолёт наружу сглаживает восприятие. Местные живут так всю жизнь.

PS. Отдельно доставляет форма немецкого университета в Каире. Не могу избавиться от ощущения, что пару флигелей забыли построить.

https://youtu.be/VOgFZfRVaww

🕊️

Думал спастись от белградских холодов в Каире, но что-то пошло не так. Хоть температура тут и сильно выше, на деле не сильно комфортнее: ночью может быть и +9, а про отопление тут никто не слышал.

Теплые одеяла спасают и без обогревателя, но не такие были у меня ожидания.

Смотался посмотреть на небольшой филиал Албании (или скорее Косова) в Сербии. Это Прешево и окрестности. Лишь постоянно снующие туда-сюда полицейские машины напоминают о том, что за пределы страны я всё же не выезжал.

Почти 90% жителей Прешева — этнические албанцы. Здесь свой параллельный мир, сильно отличающийся от остальной страны. Есть молодёжь, которая говорит только на албанском. Если повезёт, они умеют и в английский, но везёт не всегда. Люди постарше обычно говорят на сербском или хотя бы учили в школе, но сейчас язык убрали из школьной программы. В университеты уезжают учиться в Косово или Албанию. Все знаки и указатели сразу на двух языках. Даже в гугловых картах адрес часто не "ulica", а "rruga". Рекламные вывески обычно только на албанском.

После развала Югославии здесь были попытки отделиться от Сербии. В 1992 провели референдум, но Белград тогда признал его незаконным. А в 1999 активизировалась группа мятежников с громким названием «Армия освобождения Прешева, Медведжи и Буяноваца», но к лету 2001 конфликт удалось остановить. Сегодня в центре города стоит памятник мятежникам. Сербские активисты на бульдозерах пытались снести сооружение, но полиция пресекла эту попытку. Что не спасло от митингов со стороны албанцев, но ни во что большее эта история не переросла.

Извне в Прешево заезжают нечасто. На своего я явно не смахиваю, поэтому часто ловил любопытные провожающие взгляды. Пару раз местные заводили диалог прямо на улице, но всё было более чем дружелюбно. В таких разговорах пара человек мне довольно прямо сообщили, что с Косово им было бы лучше, их народ живёт на этой земле уже много веков, а там свои.

В белградском фаншопе баскетбольного клуба Партизан продают футболку и шарф с испанским флагом и упоминанием небольшого городка под Мадридом — Фуэнлабрада. Они совсем не вписываются в стилистику клуба, да и казалось бы, при чём тут вообще Испания?

Отмотаем на начало 1990х. Команда на пике своей формы: в 1988 ребята почти дошли до финала Евролиги, в 1989 году впервые трое югославских баскетболистов (из них двое партизан) перешли в НБА. Но именно в этот момент страна начинает рассыпаться на осколки.

Матчи сезона 91/92 играть в Белграде уже небезопасно: на территории Хорватии вовсю идут боевые действия, а до линии фронта меньше 150 километров. Я рассказывал, как с поля боя прямо к белградской скупщине приехал танк. Поэтому все домашние игры перенесли в тот самый городок под Мадридом.

Несмотря на обстановку, чёрно-белые выдали свой лучший сезон: взяли Евролигу и национальный кубок. До сих пор успех повторить не удалось. Испанские болельщики приняли баскетболистов как родных, болели за них даже если игра была против испанской команды. На одну из игр учитель с учениками местной школы пришли с самодельным плакатом (самое первое фото). Позже клуб в благодарность за такое радушие стал выпускать мерч с тем самым баннером. И делает это даже сегодня!

В Фуэнлабраде есть и своя баскетбольная команда. Хоть они и играют в лиге пониже, Партизан иногда проводит с ними товарищеские матчи в знак памяти и уважения. Последний был осенью 2023 в Белграде. Да и сами испанцы частенько вспоминают тот год добрым словом и пересказывают в СМИ (elpais, elespanol, marca).

Ещё две югославские команды переносили домашние матчи 91/92 в Испанию: Сплит в Ла-Корунью, а загребская Цибона в Пуэрто-Реаль. Однако, похожей магии с местными болельщиками не произошло.

Начало февраля — самое время выйти из временной спячки. Завтра расскажу историю про белградский баскетбольный клуб Партизан.

А пока вот познакомился вживую с хорошими ребятами ^^

Три + 1

Вчера в Белграде развиртуализировались скромные люди, которые каждый день собирают свои мысли и глаза в кучу и выдают очередной шедевр из разряда «видел то», «слышал то», «съел то» и до сих пор жив.

Каждый день они сражаются с прокрастинацией, ленью и мыслью: «Кому это вообще всё надо??». Потом вспоминают о вас и думают: «А вдруг вы изнываете от скуки в ожидании их поста». И скрепя сердце и скрипя зубами, выпускают.

Вот они — маленькие герои нашего времени, которые облекают опыт в слова, хотя иногда так лень.⬇️

��Сумка Кенгуру — Рушан, который взял сумку, кенгуру, бутеры и отправился в путь, а мы за ним. Только успеваем читать о его приключениях и жевать на ходу.

🔴Залечь на дно в Белграде — Маша, у которой запахи, рецепты и ёмкое описание происходящих событий как тирамису — тот легкий десерт, который должен взбодрить и замотивировать двигаться дальше.

🔴Самсонова в Сербии — Инна, которая замешала шутки за 300, историю и небанальщину про Сербию на жизненном опыте и получилось сытное перчёное рагу для ума.

Ну и для тех, кто думает: «А куда бы ещё, если вдруг что», наши друзья Катя и Денис (он ещё и про музыку) с Кипра и их яркий канал Once in a blue moon in Cyprus с коктейлем из историй, эмоций и локаций, полезных для всех путешественников.

Теперь вы знаете нас в лицо. А на каналы подпишитесь! Без них день не день.