🔖 Новости патентов. Le Labo оформил на название Shiu 25. Не совсем понятно что это такое. Вряд ли Le Labo внезапно перешел на китайские слова в названиях (вроде Xiu" 秀), который вроде как означает нечто элегантное, утонченное.

Я бы больше поставил на версию, что в Японии это одно их названий дерева хиноки. Учитывая что у Le Labo есть целая уходовая линейка на тему Hinoki, то возможно решили разнести их, чтобы не было путаницы и аромат воспринимался отдельно. А так, видимо, ждем что-то на тему кипариса.

Возвращаясь к аналогии T-line - иронично что они так реформулировали аромат именно в те годы, когда как раз тренд на крупные золотые украшения у мужчин вернулся, а в сегменте дорогих часов так и вовсе переживает первый звездный час со времен начала 90-ых наверное. Вплоть до перевыпуска моделей 70-ых во главе с наиболее характерным  Piaget Polo.

Мне прям очень печально это было обнаружить, тем более в момент, когда у меня кончился старый Dia. Ну в смысле как старый, где-то середины 10-ых годов. И я понимаю, что содержимое нового флакона Dia Man это не то что не замена, я бы даже бесплатно такой флакон не взял. Потому что зачем? Каждый раз расстраиваться? Тут может быть логичный вопрос про женский Dia. У меня тоже есть современный сэмпл, и он в целом ок. Изменился ли он? Немного да. Но я бы сказал это в целом в духе Amouage прошлых лет, где звучание плавало и варьировалось. Может стало чуть победнее в плане оттенков, но в целом это работает и аромат хорош. Там нет такого драматического падения. А вот мужской аромат просто убили. И по мне этот тот случай, когда лучше вообще снять, чем производить вот в таком виде и потом гордо говорить "ой ну чего вы, мы вот и классику выпускаем".

Кажется у меня накапливается много поводов поговорить про Amouage. Но начну с мужского Dia. У меня есть официальный пробник современной версии, я перепроверял на свежих тестерах в магазинах. И это какая-то печаль. Dia был очень броским мужским цветочным ароматом, настолько броский, что один давний знакомый с Фраги (T-line, жаль что он стер все свои отзывы, у человека было интересное восприятие и очень нетипичная коллекция, не делайте так, оставляйте инфу!) называл его каким-то почти цыганским. Сравнивая с  золотыми украшения на мужчинах. Может сами по себе и красивы, но далеко не каждому вообще такое пойдет, и он конкретно не смог его носить.

Мне очень понравилось это сравнение, потому что это так, он был очень броский, густой, цельный. Много ли вообще вы знаете мужских  неоклассических композиций, выстроенных вокруг  цветочных нот во главе с пионом плюс мыльные акценты? Современных, и при этом классических по строению.  Дюшофур сделал нетипичную для него вещь, переосмыслив целое направление, ничего не копируя и создав что-то цельное, а не набор цитат. На него в том числе интересно смотреть было и в связке с женской композицией от Эллена, как они перекликались. И... И теперь это что-то прозрачное, почти водянистое. Какие-то ноты может и угадываются, вроде кажется на старте что и неплохо, похоже. Но нет, проходит минут 10-15 и ты понимаешь, что это даже не обрубок аромата, а какая-то его тень. Быстро уходит в какую-то печальную тихую базу.

Обычный мужчина после 3 минут в Золотом Яблоке, когда женщина его затащила буквально 1-2 аромата попробовать и сразу уйдем.

White Lotus, 3 сезон, 6 эпизод. На самом деле у героя Айзекса в сцене полноценный жизненный кризис и очень тяжелый разговор. Но вне контекста выглядит примерно так:

Но какая-то бессодержательная композиция для меня, нарочито попсовая и уклоняющаяся от любой идентичности. И это случается в последнее время с релизами Килиан. И вроде сильно ругать не за что, но ощущение будто марка не задает тренды и не пытается, а бежит за ними, опаздывая. И пусть там делает все степенно и аккуратно, но все равно как-то... Даже все эти шутки, что такие крышки арабы успели сделать раньше в своих фантазиях на тему раньше - как бы намекают. Не в смысле что крышку нельзя было делать, потому что на что-то похоже. Нет, можно, такие крупные марки должны думать прежде всего о своей гравитации.

Дело в другом, марка будто больше едет на старых решениях, не предлагая ничего нового (после новой формы флаконов). Какой-то прям стазис. Можно пытаться что-то делать и не преуспеть в этом, пробовать не те направления, но Килиан по ощущениям не делает вообще ничего. Посмотрел список релизов за последние годы, и у меня ощущение что последнее интересное у них было в районе 20-21 года. С тех пор автопилот.

И это меня разочаровало, ну потому что сколько можно? Совсем неинтересно. Он какой-то совсем фоновый, может чуть менее сладкий и менее напористый, чем оригинальный аромат. Самое броское в нем флакон. А так он сладковат, сидит дымкой, не навязчив, в меру дымный, сладость абстрактная. Малина разве что в первые часы как акцент проскочит. Но в остальном мы видим эту современную интерпретацию пралине с древесными оттенками, чуть алкогольности (имхо совсем немного), фруктовость. И эта бесконечная, корректная дымка. Очень стойкая. Собрано ли при этом хорошо? Да, технически не придраться.

Kilian Angels' Share Paradis Флакон понравился, может даже больше, чем оригинальный. А вот сам аромат выглядит как ремикс, причем сознательно немного "придушенный". Оригинальный аромат кажется более европейским что ли. Тогда как этот создан будто под влиянием арабской гурманики, которая настоятельно штурмует рынок. Получается такой микс - с одной стороны новая европейская гурманика а-ля Баккара встречает кальяно-фруктовое направление.  И дело не  в том смысле, что аромат очень громкий и подан в лоб. Этого как раз нет, здесь довольно деликатная композиция. Она прячется в мягких клубах дыма, думаю отсюда все ассоциации с кальянами и прочим.

Ну и последнее, дикая мысль дня. Мне почему-то в голову пришло сегодня, а что если новый аромат для Frederiс Malle сделает Биш))

Просто представьте как все парфюмерное пространство срезонирует от этой новости. Только пятилетку (офигеть как быстро, только вчера кажется Чонга провожали) нового руководства Amouage отмечали. Часто со слезами. И потом такое вторжение в святая - святых, консультанты вешают портреты Биша в корнерах к другим, почитатели марки проклинают, «Фредерик бы никогда», зарекаются больше подходить, храм осквернили все такое. Часть меня не против посмотреть)

Ну ладно, я чего еще сказать хотел. В наступающем апреле будет год новостям, что он уходит из своего бренда. Возвращаясь к опросу, может мы уже на пол-пути к чему-то новому от Фредерика? Или те, кто голосовал за пенсию, все-таки угадают.

И вот вроде флакон найден, но чей? Дикки? Но он несколько лет был в Италии, почему бы ему не купить именно итальянский одеколон, в которых точно не было недостатка.

Или это Рипли? Ведь в самом начале все закручивается с пиджака, который он одолжил у приятеля выпускника Принстона, на кармане которого и была соответствующая  эмблема. И Рипли подыгрывает этому впечатлению у окружающих. Может этот аромат тоже как раз "подсмотрен" у знакомых, кто учился в колледжах Лиги Плюща, которые во многом перенимали стиль именно британских университетов. И почему бы и не английские фужеры, не то что более рабоче-крестьянские американские той поры?

Или все-таки флакон Дикки Гринлифа, потому что он-то в Принстоне как раз учился, и может просто привык к аромату, впитав местные традиции? 

Короче, не одной Santa Maria Novella парфюмерно жив "Талантливый мистер Рипли». Как и столь любимая Патрицией Хайсмит двойственность трактовок))

Так вот. Сейчас сотку за 40 фунтов просят. Марка из середины 19 века, производят только мужские уходовые продукты.

Долго пытался найти, и в итоге нашел.  Taylor of Old Bond Street Sandalwood Судя по цвету этикетки. Классический английский мужской фужер, сравнительно недорогой (думаю и тогда).  Ссылку могу сейчас дать только на ру-фрагу, потому что на англо, где ожидаемо больше отзывов, но у меня не грузится с чего не пробовал.

И снова к фильму, в нем еще раз мелькает парфюмерия. Когда уже Рипли Мэтта Дэймона в Риме, мы видим такой флакон у него на столике. Детальнее фото нет, но черты узнаются. На первом фоне украшения Дикки Гринлифа, а вот с ароматом сложнее.

Возвращаясь к сериалу, мне еще запомнились флаконы у зеркала, когда еще Рипли был в Нью-Йорке. Я ничего тут не могу опознать, но тут вряд ли должно быть что-то дорогое, узнаваемое или утонченное. Скорее простое мужское, одеколоны 60-ых?

И да, там тоже есть Santa Maria Novella, только там не демонстрируется флакон в долгих ракурсах, а только нужная упаковка на столе, как и полагается из магазина.

Продолжая разбирать долги. Все уже давно написали про сериал Ripley и парфюмерию в нем. Известные слайды повторять не буду, но мое впечатление, примерно как и от самого сериала - все слишком в лоб, слишком нарочитое внимание к деталям, которое будто маскирует образовавшуюся сценарную простоту истории. Где Патриция Хайсмит всегда была определением термина "двойственность", в сериале же все однозначно понятно.

После сериала пересмотрел фильм Мингеллы, и впечатление только стало ярче. Давно его не видел, и был очень впечатлен тем, насколько он глубже, сложнее, и при этом компактнее. И не то что я хочу сказать, что сериал плохой. Нет, он хороший, просто фильм выдающийся и вообще в другой лиге. Ну и каст просто сумасшедший.

В каком-то смысле все ходы у меня записаны. Я и 7 лет назад был скептичен, и 4 года назад, когда они рьяно приступили к очередному переодеванию флаконов.

Я бы поставил на то, что до 2030 года Caron продадут еще раз, пока рынок парф.рынок растет. Ротшильды наигрались, новизна прошла, а цифры в отчетах вряд ли вдохновляют. Может китайцам, может каким ближневосточным инвесторам, либо какому фонду, который будет собирать портфель активов.

В большие концерны уже не очень верю, думаю они уже закончили с историческими марками, больше не нужно. Уже все опытным путем убедились, что вкладывать в них надо много, а в лидерах продаж не видно. Да и в соц.сетях опять будут недовольны "все не то". Мне кажется вообще сейчас нет ни одного хита на рынке, который запустили бы опираясь на наследие какой-то марки и все такое.

А вот для Caron мне кажется нужно смотреть не на парфюмера, которого они нашли. У нее, если честно, я вообще не вижу за что зацепиться в портфолио, чтобы строить некие ожидания на такого рода марку. Потому что им нужен был просто штатный исполнитель, и они нашли. Но явно не она им будет придумывать как развивать и в какую сторону двигать такой дом. Весь вопрос к менеджменту, есть ли у него понимание что делать, как пытаться осовременить марку, не растеряв историю. Я смотрю на это скептически, Caron похож на фамильный замок, который уже раз 5-6 перестраивали, что-то пристраивали и так далее. Это мило смотрится, когда происходит веками, на протяжении поколений, ой смотрите какое фамильное гнездо. А не за 20-30 лет жизни марки. И кивать на опыт Chanel или Guerlain под крылом LVMH нет смысла, там другие ресурсы и вводные.

По поводу  Caron и недавнюю смену парюфмера.  Как мы узнали, ушел Жан Жак в Chanel. И это думаю тот случай, когда в большом бизнесе даже на ролях 2-3 плана надежнее и спокойнее, чем в проблемной компании поменьше. Понятно что ты почти наверняка не подвинешь Польж младшего, если только он сам не уйдет. Но работы там хватит. Условия работы, полагаю, достойные.

Ну и возвращаясь к делам парфюмерным. Держите новость по патентам. Следующий аромат Frederic Malle будет называться Contre-Jour. Не знаю как это перевести кроме как "контровый свет", чем он и является. Интересно кто парфюмер, кто новый, или из мастодонтов. Почему-то первая мысль была про Мориса Руселя, с его почерком.

И все уже очень близко, потому что вот на днях на показе Стеллы Маккартни он сказал, что будет снимать фильм в Риме уже этой осенью. Значит можно ожидать самое раннее к весне 26 года, может к Каннам, может уже позже, но это уже по касту будет понятнее.

Второй проект по собственному сценарию, про который вообще ничего не известно. Но Форд уже давно (минимум лет 5 уже) говорит, что процесс идет, он пишет, деталей не разглашает. Видимо пока не будет уверен, не запустится.

За всю информацию спасибо
https://t.me/out_and_about/745

И все это подводит нас к вопросу а что с новыми фильмами? Слухов немного, но один из проектов фильм по мотивам романа Энн Райс "Плач по небесам". Венеция 18 века, опера, певец - кастрат с Калабрии и венецианский вельможа, цена успеха и т.д. Говорят совсем нетипичная, реалистичная Энн Райс. Никаких вампиров, чистая драма. Кастинга пока не знаем.

Ну и показы TF и опять же Стеллы Маккартни зашел (с Кейт Мосс, Кэмерон Диаз, Анной Винтур и Джаредом Лето). И в связи с этим есть крупная новость.

Ну и в Лос-Анджелес и на пост-оскаровскую вечеринку тоже прилетел. С Дебби Харри, Мэттом Бомэр и Харви Кейтелем.

Февраль, так как Форд теперь живет в Лондоне, то заглянул на вечеринку Chanel перед вручением кинопремий BAFTA. С Ванессой Кирби, Джеффом Голдблюмом, Джардедом Лето и Базом Лурманом.

В ноябре заглянул на мероприятие Стеллы Маккартни, с которой не просто дружит, а во времена работы в Gucci и YSL способствовал покупке Kering ее именного бренда.

Ну и раз уже у нас Tom Ford Daily, ретроспективно за несколько месяцев, для тех кто скучал по появлениям Форда. Раньше он и рекламу озвучивал, заметили, кстати, что она теперь без закадрового голоса. Видимо открытый конкурс на чтеца пока не принес результата))

Как видим, темп одинаковый, варьируется только в какую линейку выпускают больше. Ну и не будем забывать, что сейчас приличная доля новых ароматов идут либо перевыпуск былого аромата, либо другая фланкер в другой концентрации (три релиза). То есть вроде ароматов выходит много, но за 2 года - Vanille Fatale переиздание с небольшим апдейтом, 3 версии хитов parfum (Soleil Neige, Oud Wood, Neroli Portofino), фланкер Grey Vetiver, фланкер Ombré Leather, очередное возвращение туалетки Black Orchid (версию 2015 успели уже снять). Переделка и выпуск в более дешевой линейке Cafe Rose и Oud Minerale.

Поэтому вроде запусков сравнительно много, но если вглядываться, то часть просто выходят временно и разогревают интерес к хитам, давая их вариации, либо трясут архивами (что имхо хороший процесс), а совсем новых ароматов примерно 3 штуки в год. Поэтому пока имхо в выпусках нельзя понять изменилось ли что-то. Ну и справедливости ради, многие ароматы, выходящие на рынок, еще при Форде начали разрабатывать (по патентам хорошо заметно). Вот где-то с этого года можно уже смотреть поменяется ли что-то в стратегии и разработке после его выхода на пенсию.

Что-то давно не было апдейта по темпам запусков новых ароматов. Исправляюсь два графика. Tom Ford Daily.

Кстати, про Ропьона. Мне кажется это фото с миланской выставки Esxence - "Доминик, скрывающий боль".

Отпустите меня, пожалуйста, в лабораторию. Запуск своего бренда был ошибкой, я все понял, больше не буду, хотите я вам лучше 15 фланкер Invictus сделаю?))

Единственный из линейки, который вызвал восторг - Jardins de Saba. Фани Баль меня вообще очень радует, и тут достойная Ропьона деконструкция цветочно - альдегидной классики, со всеми нужными остановками. Но так залихватски, нагло, легко, в темпе и технично. Ух, вот это было круто. Но не знаю, многие до нее докопаются, думаю даже пробежать глазами такой разбор 20 с лишним ароматом утомительно. А что будет у полок?

Скорее не понравились:

📌 Légende de Saba Русель снова играется с современными стойкими материалами, пытаясь сложить их в фирменные, броские аккорды. На старте еще как-то, но к базе разваливается.

📌 Balqis Reine de Saba сандаловая история, ну очень похожая на Дрис ван Нотен Маля, только в смягченном виде, отчетливо вторично.

📌 Oasis Saba вначале какой-то угловатый, но разогревается в неплохой баланс ванили, кашмерана, смол и апельсинового цвета как акцента. Неплохой, но не более.

📌 Oud Précieux - Кресп делает уд, для тех кому на самом деле не нужен уд. Схематично, смягченно, уводит от удовых черт к амбровости, сладости. Не напористый, не гиперстойкий, и какой-то никакой.

📌 Sagesse de Salomon явно затачивались на мужскую аудиторию, которой нужны амброксан, кашмеран и чуть свежих нот. Чуть замшевый, чуть свежий, не слишком громкий. Технически нормально, но безликий.

📌 Beauté de Reine попытка перепридумать классику 90-ых из белых цветов и персика на современные материалы (особенно в базе), вышло так себе.

📌 Secret de Musc - тут все просто, еще один эпигон Авентуса, какие-то нюансы в раскрытии могут отличаться, но это сложно с чем-то перепутать, тем более на 14 год существования оригинала.

📌 Divine Tentation - вариация на ближневосточную моду смолы + фрукты + специи и алкоголь. Не самая плохая и шумная на рынке, но для меня хромает баланс, маловато нюансов и глубины.

Точно понравились:

📌 нео-кожаный аромат Extraordinaire Saba, хорошо сбалансирован и про здесь и сейчас, с цепляющим ведущим аккордом,

📌 обманчиво простой пудрово - фиалковый, структурно простой, но очень хорошо собран Mirage Suave,

📌 Encens Saba Морийяс снова делает это, продает свою узнаваемый аккорд жирной кожи с анималикой, но срежиссировано мягче, слаще и носибельнее.

📌 Oud Oriental Saba начинается как вариация на Афганца, но превращается в мягчайший теплый пирог с корицей и легким дымом кальяна. Отлично сделано, внезапный твист, даже пирамида вас не подготовит.

📌 Aksoum - Ропьон с белыми цветами, но абстрактно, деликатно и куда-то почти на территорию бутиковой Chanel. Больше абстракции, несладко, деликатно, универсально и "ухоженно".

📌 Reine Makéda - мастер-класс от Анн Флипо как можно совместить ирис, амбретту, кашмеран и iso e super. И оживить это легким, влажным жасмином. Не слишком молекулярно, абстрактно, раскрывается только на коже и с претензией на универсальный, неброский, но непростой аромат.

И по ароматам. Полные отзывы сами знаете где.

Собраны нормально, но не вызвали эмоций и не зацепили:

📌 чайно - розная Merveilleuse Saba,

📌 шафрано - фруктово - деревяшистый Reine de Midi,

📌 перелицовка спокойных европейских амбр (не позднее 90-ых) Ambre Saba.

📌 Esprit Saba Альмарак приходит в очередной бренд и приносит уже знакомую историю про розу с фруктовыми и древесными тонами. Броско, но именно это же он делал и больше 10 лет назад.

📌 Rose Extatique - неплохая роза с уклоном в маслянистость на старте, но скучная в раскрытии, теряет оттенки и становится более древесной. Старт интересный, но не зацепил.

И после всей этой критики. Плохая ли эта марка? Нет. У нее нет откровенно провальных ароматов, даже если бы я некоторые назвал слабыми. Но это еще смотря с чем сравнивать, а фуфла на рынке навалом. Эта марка не такая. В чем моя главная претензия - слишком много ароматов, нет явного фокуса, какого-то вектора. Кроме того, что мы хотим хорошие ароматы, у нас есть деньги на отличных парфюмеров, но при этом не очень хотим в откровенное копирование. Я даже представляю их условный мудборд, где собрано много отличных и знаковых ароматов, на темы которых выдали достойные вариации (не копии!). Но для меня тут проблема именно в подходе, скорости.

Можно штук 5-6 выкинуть и линейка станет только лучше. Такие вещи зарабатываются постепенно, как репутация. А здесь будто хотят проскочить этот этап, и за 2-3 года попасть в респектабельные бренды с хорошей линейкой ароматов. На что уходит лет 10-15 обычно. Но так не выходит, и знакомиться с таким обилием брендов сложно. Многие ли ходят так упорно, как я? Брызнул 3-4 аромата в один день и ушел. Потом повторить еще раз, и еще, и еще, и еще, пока не охвачу все. Многие ли будут изучать пирамиды по Фраге и запоминать названия? Консультанты подскажут? Ну они привычно все сведут до 4-5 самых ходовых, им самим еще учить другие марки с десятками ароматов. И тогда спрашивается зачем спешить, к чему можно опоздать, зачем раздувать линейку, почему не идти эволюционным путем? Но очень хочется побыстрее вооон туда.

С каждым разом, как я пробовал ароматы - мне все меньше нравились эти флаконы. Плюс они перегружены визуально. 5 разных шрифтов на лицевой стороне, 6 на задней крышке. Зачем там эти письмена (от парфюмеров якобы) мне неведомо. Или это только на тестерах? Но там такой шрифт, что замучаешься вчитываться. По мне это спам, который надоедает, визуально "шумит" и со временем будет раздражать.

*примеры набрал из сети* Оно не читается издалека, и если флаконы не стоят хотя бы на уровне груди, вы вообще не увидите что там. Говорю как человек, которому пока не нужны очки, но мне нужно было наклоняться, наклонять флакон, чтобы было легче прочитать. Но это еще не все. Флаконы очень широкие, совершенно простые по форме, высокие. На мой вкус их неудобно держать в руке, это вообще не тот флакон, который комфортно ложится в руку. И думаю чем компактнее у вас кисть, тем будет тяжелее. Я лично не люблю еще такие флаконы, потому что они не очень устойчивы. Ну то есть они-то стоят нормально, но если ты такие задеваешь, то они падают, тем более у них центр тяжести смещен наверх, спасибо странной крышке.

Кстати, о ней. Вообще не понравилась. На фото возможно можно это выглядит необычно, и я соглашусь что таких решений мало на рынке. Но она неудобная. Опять же - флакон широкий, ты эту крышку одной рукой не снимешь. Даже если флакон стоит. То есть тебе нужно взять в одну руку сам широкий флакон, а другой снимать эту большую крышку. И крышку надевать обратно нужно точно, без перекосов, потому что это и не совсем крышка. Она просто кольцом надевается вокруг спрея, и нужно чтобы два металлические плоскости "сели" снаружи флакона. Очевидно - будет ли флакон немного пахнуть, или может даже парить? Да будет, это не та крышка, которая изолирует спрей.

Отчет по всей марке Reine de Saba. Ну почти, 20 из 21, который кажется к нам пока не привезли. И сразу моя главная претензия - а обязательно стартовать таким количеством ароматов? Больше 20 штук, за года три жизни? Как это предполагается освоить? Владельцы кажется даже не подумали о такой базовой штуке, которую многие нишевые марки освоили опытным путем - этикетки мало. Если у тебя больше 10 - 15 ароматов, то крась стекло, меняй цвет жидкости, крышки - делай хоть что-нибудь, но разнообразь визуально этот бесконечный ряд флаконов.

А тут больше 20 флаконов, абсолютно одинаковых. Прозрачное стекло, на котором некрупным шрифтом написано название золотом.

🔖 У Tom Ford небольшое изменение планов. Будет не Orange Taormina, а Taormina Orange. Вроде нет похожего аромата на рынке, но решили прям заморочиться, что прошлый патент аннулировали и оформили новый. Не знаю почему, все прошлые свежаки именовали сначала компонентом, а потом уже локацией в Италии.

🔖 Ну а Kilian продолжает трясти архивы, откуда достанет Pearl Oud. Вряд ли будет идентичен. Аромат думаю немного переработают и причешут с новыми материалами, как с другими релизами было. Прошлый раз его делал Провенцано в 2015 году, и был выпущен изначально как лимитка для ближневосточного рынка. Был достоверным удом с розой, легким навозом на старте, шафраном, но и животиной в базе. Думаю смягчат эти моменты.

Так, небольшой апдейт ожиданий по патентам. Не волнуйтесь, теперь будет не только про патенты)) Но начнем с них. На днях будет про Reine de Saba, всю целиком. 


🔖 Все 3 патента Le Labo  из 23 года были выпущены, так что можно смотреть дальше. Следующий аромат будет про фиалку -  Violette 30. Думаю где-то к лету объявят. 
патент

🔖 Armani похоже сняли Iris Celadon (выпущенный в 17 году, офсайт уже не находит), но на подходе другой ирис - Iris Bleu


🔖У Guerlain ожидаем в бутиковой линейке дикий ветивер. Vetiver Fauve

А также Ambre Samar. Судя по шрифту, подозреваю, эта же линейка.  

Вообще прям очень много релизов у них в эту линейку. Посчитал по оф.сайту, EDP уже 22 штуки. Если считать по Фраге и флаконам, то было 26 ароматов, то есть 4 уже сняли. И ведь есть еще линейка экстрактов. И Les Matières Confidentielles в том же флаконе. Я к тому, что снятия аутсайдеров продаж видимо точно будут, потому что это ведь не единственная линейка у марки, которой нужно место на полке.