Иногда секрет успеха аромата — сахар.

Сижу в Angel Muse и думаю: как все-таки легко бывает угодить парфманьяку: сладко, мягко, уютно, что еще надо? Шедевры шедеврами, а «съедобные» ароматы просачиваются в шкафы даже самых взыскательных обожателей парфюмерии.

Вижу в этом много приятного и закономерного: мир гурманской парфюмерии давно вышел за пределы обыденных нот ванили и фруктов, сегодня возможно найти духи с любым запахом: жевательная резинка, алкогольные коктейли, мороженое, матча-латте, орехи, кока-кола, съедобные травы и др.
Но сладкие ароматы проникают повсеместно, те же отдушки бытовой химии и дезодорантов теперь могут пахнуть молочным шоколадом, печеньем или лимонной меренгой, что еще 10 лет назад было редкостью: дезодорант Axe Dark Temptation (2013) стал настоящим хитом во всем мире, показав, что даже мужчины, часто более консервативные в выборе ароматов, не могут устоять перед сладостью. Все это вкупе с восходящей кривой диабета 2 типа в развитых странах показывает, что сахар в ароматах никуда не исчезнет, во флаконах на полке магазинов его не станет меньше.

Гурманский тренд для меня один из самых интересных. Должна признаться, что люблю съедобные ароматы, особенно те, которые вдохновлены всевозможными гастрономическими изысками или извращениями: духами с огуречными нотами, бананом, с запахом молока и ароматом том яма меня не испугать!

В Givaudan существует целый исследовательский проект Delight о связи гастрономиии и парфюма, в его рамках флейвористы, парфюмеры, а также ученые бехивеористы исследуют реакцию людей на съедобные ароматы, создавая парфюмерные базы, от которых буквально текут слюнки. Считается, что духи с этими базами будут пользоваться бОльшим успехом, нежели ароматы без них.

Известно, что человек воспринимает знакомые запахи как более безопасные (научно обосновывая существование фланкеров) и, чем больше распознаваемый запах соответствует оригиналу, тем больше мозг «активирует» все ощущения, связанные с этим запахом в памяти.
Например, как передать зернистость груши, текстуру во рту? Чем запах ярче и более схож с запахом настоящей груши, тем больше мозг восстанавливает нейронный путь, созданный, когда мы начали есть груши в детстве. Такие натуралистичные запахи в духах действуют как усилители вкуса в еде, повышая эмоциональную вовлеченность и создавая «вау-эффект».

К моему удовольствию, всеобщая тяга к зожу, качественному отдыху и полезным натуральным продуктам в еде и косметике перекинулась на парфюмерию и добавила ей новые краски, подтолкнув индустрию к созданию более интересных профилей запаха, но об этом чуть позже ♥️

В Петербурге наконец-то тепло!
Мы дождались, друзья, мы дожили, чин-чин 🥂

На русском языке чрезвычайно мало литературы, посвященной ароматам и парфюмерам, поэтому очень радостно, что новинка от парфюмерной «глыбы» Сильван Делакурт вышла и у нас. Книга только доехала ко мне и ждёт своего часа, кто-то уже читал ?

Наконец-то в домашней библиотеке появилась «The Perfect Scent. A Year Inside the Perfume Industry in Paris and New York», книга одного из первых парфюмерных журналистов, которая рассказывает как и кем делаются духи.
Автор наблюдал целый год за созданием двух ароматов, первый — авторства уже легендарного Жана-Клода Эллена для дома Hermes Un Jardin Sur le Nil, родоначальника линейки «садов» и одного из самых продаваемых парфюмов бренда, второй —создавался командой парфюмеров для Сары Джессики Паркер под крылом концерна Coty, названный «Lovely».
Несмотря на некоторое устаревание (рейтинг самых продаваемых ароматов за 2005й год уже не так интересен), книга буквально набита интересными подробностями о парфюмерном закулисье:

• Жан-Клод Эллена даже успел отпраздновать свою победу в брифе на Fahrenheit Dior, прежде чем ему позвонили на следующий день и сказали, Фаренгейтом станет композиция от Жан-Луи Сьюзака и Мишеля Альмерака.

• Бриф на J’ador Dior звучал так: «аромат сексуальный, как стилет, и комфортный, как пара мокасинов Tod’s”

• В 2000е Джорджио Армани, Майкл Корс и многие другие хотели, чтобы публика считала дизайнеров брендов также и парфюмерами своих духов.

• Примерно в 150000€ обходится разработка индивидуального флакона для выпуска аромата, а стоимость концентрата обычно не превышает 30€ за кг.

• Некоторые рекорды по стоимости парфюмерных формул в индустрии:
24 Rue de Foubourg Hermes стоит примерно 140€ за кг, концентрат для Chanel No.5 обходится в 450–600€ за кг, а Chanel No.19 — 1500€ из-за присутствия в составе ирисового масла.

• Сара Джессика Паркер любит ветивер. Из духов предпочтитает Vetiver Guerlain и безымянные масленные духи с ароматом «белого» мускуса за 6.99$.

• L’Eau d’Hiver Frederic Malle вдохновлен образом летнего сна в стоге сена, а также классическим ароматом Apres L’ondee Guerlain. Формула состоит из 20 ингредиентов, а на создание аромата потребовалось около 2х лет.

Книга легко и приятно читается, а цена на озоне вообще не оставляет шанса на бесплатный день.

Когда уже нет сил ждать лето, прихожу в Ботаничекий сад. Сейчас на субтропическом маршруте цветут азалии, а также можно полюбоваться на цитрусовые «рощи» — померанец, бергамот, цитрон «рука Будды» и амальфийские лимоны уже вовсю плодоносят.
От одного вида поднимается настроение, поэтому жду теперь сезон османтуса и нарциссов 🥰

Чернильно-бумажный аккорд в духах всегда меня притягивал, есть в нем что-то ностальгическое, как в чтении бумажных книг вместо электронных версий и прослушивания подкастов.  Парфюмерные зарисовки на эту встречаются в самых разных брендах, будь это классический Encre Noire Lalique, M/Mink Byredo или даже V.5 Map of the Heart, которые я очень люблю.

ТИРАЖ от Holynose продолжает тему типографии, но уже в совсем другом ключе. В отличие от предшественников ТИРАЖ не такой мрачный и темный, и скорее про бумагу нежели про чернила.
Для меня этот аромат пахнет одновременно технологично и очень мягко: чуть сладковатой
пудровой рисовой бумагой (напоминающей о снятом Rice Steam Kenzo) и матовой поверхностью soft touch.
В некотором смысле ТИРАЖ родной брат ЧЕРНОГО, и новинка «милей, умеренней и краше»: интеллигентный, спокойный и вдумчивый — в таком журнале нет провокационных фотографий и рекламы, это приятное чтение, которое погружает в комфортную среду жителя большого города, заставляет думать о домашней хлопковой пижаме и приятном вечере дома наедине с собой. Наношу на ночь и предвкушаю, как приятно будет ловить аромат утром на себе.

С праздником парфюмерии, дорогие, желаю нам всем цвести и пахнуть во все времена ☀️

Art by Andrey Zakirzyanov
🖼️ «Vase of Flowers», Jan Davidsz de Heem, 1660

Сегодня по просьбе Вики хочу ближе познакомить вас, мои дорогие читатели, с Reliquid от we/d. Это очень радостно и одновременно волнительно, ведь личный флакон и остальные ароматы бренда добрались до меня сегодня - спустя год (!) после завершения формулы. Вика, спасибо большое!

Аромат был в работе всю зиму 2024 - до самой весны. Тяжелейшее время для жителей нашего города, а моя собственная зимовка еще осложнялась тем, что дом перестал быть храмом тишины и спокойствия: ремонт обители ощущался таким же долгим, как время строительства Саграда Фамилии (1883 — по настоящее время).
Поэтому мудборд будущего аромата с изображением темных стен, гор и голубых небес, идеально лег на благодатную почву моих мечт о безмятежной жизни и избавлении от хаоса.

В Reliquid нужно было передать атмосферу древнего монастыря с помощью ноты ладана так, чтобы его можно было приятно и легко носить, не вызывая ассоциаций с кадилом и благовониями. Для этого понадобились чисто звучащие ладанные материалы. Мною были использованы Olibanol 50 Robertet — изолят натурального масла ладана с цитрусово-хвойным характерном, вызывающий ассоциации с ночным северным лесом, а также Bois d’Encens Robertet — материал, получаемый из ладанной смолы и виргинского кедра с преобладанием оттенков последнего. Вместе с маслом черного перца и можжевельником они создают ощущение прохладного воздуха среди вековых каменных стен. За запах оплавленных восковых свечей отвечают альдегиды и деликатный бальзамический аромат бензоина, который привносит теплоту и чувство умиротворения в композицию.

Референсы не обсуждались, но я знала, что Вика (как и я) большая поклонница Comme des Garcons и их серии Incense, поэтому невольно представляла, как этот аромат мог бы встроиться в эту замечательную коллекцию. Получился достоверный и натурально звучащий ладанный аромат, в котором удалось совместить легкость, яркость и свежесть с дымностью и древесностью. Хотелось избежать излишней смолистости и вязкости, уйти от массивных и тяжелых ощущений, копоти и чрезмерной мрачности, чтобы аромат ощущался уютным, безопасным и естественным.

Понюхала знаменитую свечу от Loewe Tomato Leaf и ставлю ее помидорному высочеству за 130$ «незачет» — в холодном состоянии больше напоминает смородиновый лист, а сам аромат достаточно прозрачный, наполнение — парафин. Не могу не отметить качественную полиграфию и красивый керамический стакан. Все же прекрасный подарок для людей, у которых уже все есть.

Tryst Hiram Green – новинка от Хирама пахнет как настоящий цветок нарцисса! Можно закрыть глаза и наслаждаться детализированным изображением его аромата: сенный и медовый, петальный и чуть чайный, с оттенками иланга и апельсинового цвета. Потрясающе! Также на 100% натуральный аромат. Вообще, Хирам Грин один из лучших мастеров в работе с натуральным сырьем на данный момент имхо, все его ароматы вызывают приятное удивление и восторг.

Crazy Garden Aphorismes by Dominique Ropion – из новой марки нашего Демоника понравился больше всех, и не в последнюю очередь благодаря тому, что не почувствовала здесь амбровых «колючек» (проклятая чувствительность).
На старте пахнет изумительнейшим мандарином, таким, что Mandarino от Laborattorio Olfattivo начинает грустить, что оказался не в руках Ропьона:)
Crazy Garden является на мой взгляд самым легким для восприятия ароматом из всей коллекции, сияющим особым блеском французской парфюмерии: на первый взгляд он прост и приятен, но как много в нем спрятано!
Здесь и воздушные цветы со свежестью первой зелени, и темная вуаль базового аккорда с шоколадными пачулями и лабданумом, даже минеральному кусочку из Dune Dior нашлось место в качестве своеобразной авторской подписи. Флакон монструозный – тяжеленное толстое стекло с еще более тяжелой золотой крышкой заставляют думать, что держишь в руках скипетр или спортивный кубок. Размах у аромата также королевский — на моей коже продержался до утра!

На последней встрече Леры, посвященной новинкам Esxence, пробовали с товарищами много интересного! Особенно порадовали марки натуральной парфюмерии, где создатели умудряются не только эстетично собрать ароматы из натурального сырья, но иногда сами настаивают и собирают душистые компоненты для своих творений.

Одним из таких открытий стал бренд RAER (посмотрите какие техно-викинги!) из Берлина и их аромат 06 Tuberose + Ylang, где трио классических цветов парфюмерии из жасмина, иланга и туберозы звучит не старомодно, а наоборот, удивляет и притягивает своей яркостью и тонкой работе с материалами.
Благодаря экзотическому сырью (анфлераж туберозы 🔥) и необычному контрасту с аккордом дымной кожи, над ароматом хочется задержаться: буквально вдыхаешь с блоттера сладость южной ночи и мечтаешь перенестись подальше от холодного питерского воздуха и серого неба. Аромат для отпускных ждунов.

Испытав на своем опыте, могу сказать, что мастер-класс это самый вовлекающий парфюмерный контент, который может с вами случиться.

Похоже ли это на то, как создают духи парфюмеры ? И да, и нет.

Парфюмер работает с отдельными элементами, чистыми душистыми веществами, которые разведены в 10, 100, 1000 или сколько угодно раз. Из абстрактно ( и не всегда приятно) пахнущих кусочков парфюмер складывает мозайку, обтачивая детали для того, чтобы каждый кусок камня превратился в художественный элемент, и нам с вами было вкусно, а также стойко и шлейфово. Десятки, а иногда сотни попыток предшествуют тому, чтобы на свет появились духи. Это долго. Иногда изматывающе.

Мастер-класс лишен момента напряженности и чувства незнания того, как сделать правильно, а также избавляет от боязни испортить полученный баланс.

На мастер-классе понятия «правильно» в части составления композиции попросту не существует. Участники работают с аккордами или «нотами», каждая из которых изначально «звучит» чисто и парфюмерно. Подобная палитра позволяет сочетать любые ноты между собой, участнику остается выбрать понравившееся и подобрать пропорции на свое усмотрение. Композиция, которую вы соберете, точно получится гармоничной, сбалансированной, а также отвечающей личным запросам и ощущениям 🥰

Собиралась рассказать о любимых цветах в ароматах, но у жизни свои планы: всю неделю пропадали с коллегами на работе.

Чем я там занимаюсь ? После увольнения из Парфбара и окончания обучения в GIP мне хотелось найти место, которое бы погружало меня дальше в парфюмерию, но не отгораживало от других людей, тк парфюмерная работа достаточно интровертная, если не сказать «затворническая».

В это самое время мы встретились с Лизой, ее холодильник для компонентов и парфюмерный орган (бесценная вещь!) нашли меня, а сама Лиза – новую студию, где ей требовался помощник, так что наша встреча стала буквально судьбоносной.

Основной моей обязанностью в студии является проведение мастер-классов, про которые до работы в Veta perfume я слышала, но не разу не посещала, и была настроена скептически.

Оказалось, что это реально круто!

На ночь глядя (самое время для этого видео) хочу поблагодарить Алю за ее новый атмосферный мини-фильм. Как всегда, эротично, бессовестно красиво и НУАРНО.

Наш аромат получил визуальное воплощение, о котором можно только мечтать! Посмотрела уже не меньше десяти раз.
Аля, остаюсь твоей поклонницей и жду с нетерпением следующее видео!
И, пожалуйста, не оставляй нас больше 🙏

P.S. Не пытайтесь повторить трюк со свечой как на скрине: будет 🔥🔥🔥 (в составе много натуральных специй)

С первым днём весны, дорогие! 🪻🪷��

@sivanmolokoroshianu

Рубрика: «у нас есть Loewe дома».

Любителям ботанической ароматной пены советую гель для душа «Eau de Campagne» Sisley, буквально пахнет сельским палисандником с примятой травой, зелеными перцами и салатными грядками 💚

стало ли люксовое мыло для рук новым статусным символом

Мыло для рук официально вошло в мир люксового брендинга и социальной принадлежности . Когда-то Aesop безраздельно властвовал как “статусное мыло”, но его повсеместное распространение сделало его менее эксклюзивным. Теперь на самых стильных «богатых» раковинах и в модных ресторанах доминирует новый лидер – Loewe Tomato Leaves. Этот флакон за $80 стал вирусным в TikTok.

Но что же стоит за этим трендом? Давайте разберёмся, опираясь на данные и потребительские инсайты.

💸 Бум люксового мыла для рук

Популярность мыла Loewe отражает общий рост рынка премиальной косметики и ухода за домом:

📈 Рост рынка: Ожидается, что глобальный рынок люксового персонального ухода будет расти на 7,8% в год с 2023 по 2030, причем премиальные мыла и гели для душа станут ключевыми драйверами.

🔬 Влияние аромата: По данным исследования 2024 года, 72% покупателей с высоким доходом считают аромат важным фактором при выборе средств личной гигиены. Loewe Tomato Leaves привлекает именно своей уникальной ботанической композицией.

🎯 Влияние соцсетей: Одна единственная публикация в TikTok может привести к тысячам покупок за ночь. Хэштег #luxurysoap собрал более 10 миллионов просмотров, что подтверждает силу цифрового сарафанного радио.

🛁 Что делает мыло статусным?

Согласно опросу 1000 покупателей сегмента luxury, вот основные критерии “статусного мыла”:

✅ Известность бренда (85%) – Покупатели отдают предпочтение Loewe, Diptyque, Byredo и другим премиальным маркам.
✅ Эстетичная упаковка (76%) – Минималистичный дизайн флакона гармонично вписывается в интерьер.
✅ Уникальность аромата (68%) – Отличительные ноты, такие как томатные листья, орегано или сандал, выделяют продукт.
✅ Эксклюзивность (62%) – Ограниченные тиражи и труднодоступность повышают привлекательность.


🛒 Будут ли потребители и дальше платить $80 за мыло? Не знаю. А вы готовы?
или считаете, что статусное мыло – переоцененный и глупый тренд?

А выгляжу в это время примерно так:

Когда мечтаю купить Loewe, то представляю:

Обсессия свечами парфюмерных брендов вылилась в целый проект! 😅

Вышла наша с Валерий первая свеча «Cette fille là», вдохновленная хвойным шедевром «Fille en aiguilles» Serge Lutens, одним из любимейших ароматов которые я когда-либо носила.
Аромат в свече сделан более мягким и уютным, чтобы дополнять приятные вечерние посиделки и не мешать общей атмосфере расслабленности, однако ладанная тема осталась центральной, а звучание насыщенным.
Полное описание аромата, а также предзаказ доступен в личных сообщениях у @blacksssun

Снова ухожу на небольшую паузу, чтобы читать репортажи друзей с миланской парфюмерной выставки Esxence ♥️🙏

В честь праздника хочу поделиться ароматом, с которого началась моя счастливая история любви, и который стал символом наших отношений. Все друзья сразу вспомнят меня в них в 2020-ом: Music for a While стал моим помешательством в тот год на почве любви к аромату лаванды и бренду Frederic Malle, чьи духи я носила по-очереди, а Music for a while пахло уже на подходе в квартиру.

Music for a While рождается в яркой вспышке кисло-сладких ананасов, цитрусов и прохладной лаванды, постепенно угасающей во тьме: спустя несколько часов на коже остаются горьковато – камфорные пачули с табачными и теплыми амбровыми тонами (что роднит его с амбьянсом Cafe Society того же бренда).

Ананасы здесь в меру сладкие, недозрелые, но узнаваемые, возможно лучшие в парфюмерии, без пляжных коннотаций и яркостью, которой хватит, чтобы ароматизировать вагон метро.

Кому-то они могут напомнить фрукты в сиропе из алюминиевой банки, что, на мой взгляд, делает аккорд еще более драматичным: может это те самые ананасы из «Чунгунского экспресса», гастрономический символ расставания и «законсервированных» воспоминаний ?

На днях в приятной компании Маши (спасибо еще раз за вечер!) зашли в Парфбар поздороваться, а в итоге зависли над целым столом парфюмерных сокровищ, которые я видела и держала в руках впервые!
Понравилось почти все, а о самых ярких впечатлениях расскажу далее:

Polish Potatoes BOHOBOCO – та самая «картошечка» от BohoBoco превзошла мои ожидания: вместо пыльного погреба с корнеплодами, на старте я почувствовала ароматы свежести и влажной почвы.
В развитии аромат сгущается и пахнет уже дымной и сладкой кожей, похожей на угольную смолу с пряными ванильными стручками и медом. Однозначно, стоит ехать в Парфбар уже только за ним!

Granita Aziri – неизвестная мне марка, чье портфолио пока насчитывает все два аромата, выпущенные в 2024 году. Флакон и название своим видом вообще никак не намекали на содержимое, которое с первого вдоха вызвало в голове «эффект Пруста»: «– Это же….*разблокированное воспоминание* ДЫННЫЙ МАРМЕЛАД «Ударница»!!!» Ничего более правдоподобного и похожего на настоящую дыню и мармелад я еще не нюхала. Вау!

Peche Mirage Guerlain – персик, который ждала! Обещание переродившегося Mitsouko стало для меня крючком, на который я попалась, но ничего общего с прародителем аромат не имеет. Персиковая нота сделана очень необычно, на старте — очень тропическая, вызывающая у меня ассоциации с коктейлем из пюре маракуйи или с фруктовым гелем для душа. Но mirage рассеивается: на первый план выходят ноты бежевой замши и пушистых персиковых бочков.
Красивое, но кошелек остался цел.

New York (Gabriela Hearst) Fueguia – не являюсь поклонником марки, но этот аромат очень понравился, на мой взгляд он вобрал лучшее от бренда. «Пирамида» мало откликается моему носу, но, действительно, где в Петербурге найдешь цветущую джакаранду ?
Винная тема, которая присутвиует в New York роднит его с La Tierra del Rayo, однако вино здесь – белое, похожее на шардонне, со сладкими тропическими оттенками фруктов и прозрачной цветочнотью. Блоттер на следующий день благоухал почти так же ярко, как и в минуту нанесения (мое почтение), но уже с заметным перевесом ароматики дубовой бочки и трубочного табака. Выпуск лимитированный, что грустно. С большой радостью взяла бы в коллекцию.

Готовлюсь к встрече 5 февраля и погружаюсь в ностальгические воспоминания о запахе маминых духов Tentations Rochas, отдушки любимого шампуня Fructis Garnier и шлейфа Be Delicious DKNY в общественных местах…

Пока я разбирала эти и другие ароматы пришла мысль, что персики и смородина – две краеугольные фруктовые ноты в современной парфюмерии.
Они появились раньше всех остальных парфюмерных фруктов и пользуются популярностью уже не один десяток лет.
Благодаря необычным сочетаниям нот и новым аромахимическим материалам, эти запахи приобретают новые грани, обогащая наше восприятие этих запахов.

В свою очередь эти компоненты являются огромным источником вдохновения для парфюмеров, а иногда служат маячком для узнавания почерка конкретного автора, чьи духи определяют определяют настроение эпохи.

На слайдах София Гройсман ака Тетя Соня со своими хитовыми работами из 1990х с запахами желтых роз, шампанского и персиков в сочетании с фирменным «обнимателтным» аккордом ее же авторства.

И настоящий амбассадор черносмородиновой базы Cassis Base 345B Firmenich, Жан-Клод Эллена, который может вписать смородину в любой аккорд - ароматический, цветочный, фруктовый или цитрусовый. Можете пробовать практически любой из этих ароматов (только не First), радостное узнавание смородинового листа и ягод гарантированы. Да еще и без «котиков» !