Авторство выреза-лодочки отдано Coco Chanel. Та заимствовала суперженственный вырез у мужчин – французских моряков, которым важно было быстро избавиться от одежды, упав за борт.

Однако авторство это сродни истории мини-юбки: претенденты множатся со временем. «Лодочки» использовали и Jean Patou, и Jeanne Lanvin, и еще одна кутюрье, имя которой сейчас известно примерно никому, кроме Александра Васильева.

А слава Jenny Sacerdote достигала такого уровня, что в 1926 году ей вручили Орден Почетного Легиона за заслуги в высокой моде. Женни собиралась стать преподавательницей; но как-то вышло, что ее «маленький серый костюм» жаждала заполучить любая парижанка.

Мадам Сасердот любила пошутить: меховой комплект (7) она выпустила под названием «Мой волосатик». Предпочитала коричневую гамму – взгляните на два ее портрета – и тусклый розовый.

Ее ателье стало первым построенным для подобных целей зданием, с огромными окнами мастерских. Даже в Первую мировую House of Jenny процветал; дальше были спад, смерть и забвение.

Из-за острова на стрежень: тихо и деликатно подплывает к нам «лодочка» – boat neck, горловина, которой, если не считать Меган Маркл, видно не было лет десять (двадцать?.. поправьте, если что).

Своенравная же герцогиня не только выходила замуж в платье с таким вырезом, авторства Клэр Уэйт Келлер (Givenchy), но и время от времени выгуливает boat neck на самые важные свои мероприятия. Возможно, видит себя новой Одри Хепберн, которая и вырез такой любила, и благотворительностью занималась. Или даже Бриджит Бардо: кто знает, о чем мечтает Меган.

Из новейших вариаций приводят в восторг платья Vivienne Westwood (ну надо же так с историзмами работать, посмотрите на рукава) и Acne – полная архитектоника в движении лент и выреза (а валенки какие, ммм…). Вырез топа с ручками от пакета Issey Miyake людям с воображением предлагаю тоже считать лодочкой.

Acne Studios, Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, Balmain, Brioni, Dries Van Noten, Emilia Wickstead, Erdem, Issey Miyake, Kiki Kostandinov, MM6

Мы со снупиками едем поедать куличи.
С праздником всех, кто отмечает!

Выше я упомянула Кэти Хорин, фэшн-критикессу в течение почти трети века. В своих интервью она говорит, как важно для человека, пишущего о моде, знать не только ее историю на протяжении хотя бы последних пятидесяти лет, но иметь представление о развитии, пути дизайнеров, о которых пишешь.

Продленному во времени взгляду, если можно так сказать, мы учимся на курсе, который веду я онлайн на базе Центра повышения квалификации РЭУ им. Плеханова. И куда приглашаю всех, кому действительно было бы интересно вникать в историю и проблематику одежды глубже.

Скажем, видела выражение «потерянный сезон» у российского автора, правда, заимствованное у кого-то из иностранных журналистов. И дизайнеры такие – да господи…🤣🤦🏻‍♂️

Информация о курсе здесь

С подачи Кэти Хорин (The Cut) повторно рассматриваю последнюю коллекцию Diesel. Нет, я не тормоз (если чуть-чуть только), но обычно меня задевает то, что проходят показы – и все немедленно забывают об увиденном, вспоминая разве что когда выходит кампейн.

Так вот, Diesel: сколько мастерства! Специально беру картинки покрупнее, чтобы и вы восхитились. Сам Гленн Мартенс обозначил настроение так: «Коко Шанель приезжает в Балморал и напивается шерри с королевой».

От Шанель в коллекции буклированный твид. От королевы – «гусиная лапка» (вообще больше на Диану похоже, зря они не напились втроем). И твид и «лапка» тоже нетрезвы: они взъерошены, из них торчат пух и нитки, они сплетаются с денимом и прозрачной вуалью, которая и вовсе потеряла привычный чопорный облик.

Есть ощущение, что Мартенс хотел сказать, что потянет и Chanel, если Блази приболеет. Фантастически быстро растет дизайнер, ждём новостей с места его нынешнего повышения – Maison Margiela.

Diesel Fall 2025

Посмотрим на российские бренды. Знакомить клиентов с дизайнерами, делать из них публичные фигуры – история для нас новая. Заботит ли их вопрос, «чем я запомнюсь», вовсе неизвестно.

О «будущей классике» в мировом масштабе пока тоже говорить рано, но! У приличного уже количества брендов сложилась репутация (специализация?) – к кому и за чем стоит идти. Не хочу применять заезженное «ДНК бренда», про ассортиментную матрицу тоже не хочу. Хочу просто отметить, что ситуация меняется, и классика не классика, но у многих образовался свой костяк, класс вещей, в котором бренд силен.

У меня есть собственный список, озвучу его частично. Inshade – платья (гениальные: сидят как надо, бросила в чемодан – достала, надела, ушла). Ivolga – рубашки и юбки. White Label, Around – свитеры. Ushatava, BNPRT – то пиджаки, то брюки.

Список, повторюсь, неполный, но вообще мне хочется спросить: кто из российских брендов и с какой конкретно одеждой завоевал вас и стал личной «классикой»?

Что из созданного дизайнерами сейчас станет классикой в будущем? В Harper’s Bazaar подняли тему наследия (мы ее применительно к своему рынку тоже поднимем).

В понятие «классика» теперь входит и прозаичная популярность в ресейле. Вопрос вообще возник из-за того, что многие гранд-бренды в попытке сдержать падение спроса возрождают культовые модели прошлого. Речь главным образом о сумках – Paddington (Chloe), Saddle bag (Dior), City bag (Balenciaga), но упоминается и одежда, вроде вещей с черепом Alexander McQueen.

Вернемся к нынешним хитам. Вкратце, по мнению экспертов, через пару десятилетий культовый статус грозит: костюмам Saint Laurent; «фланелевым», на самом деле кожаным, рубашкам Bottega Veneta; сумке Margaux; сюрным каблукам Loewe; коллаборации Miu Miu с New Balance; сумкам в технике intrecciato – снова Bottega.

Грядущий культ обеспечен еще и тем, что некоторые дизайнеры покинули бренды, где прославились: например, Матье Блази (BV) и Джонатан Андерсон (Loewe). Не говоря уже о Дрисе Ван Нотене.

Возвращаемся к событиям настоящего времени, строим планы на неделю.

В этот четверг, 17-го апреля, в СПб пройдет бизнес-завтрак РАФИ с интересными спикерами и вечно актуальной темой – «План по увеличению продаж модного бренда».

Я пойду; как говорит одна из участниц в видео, иногда нужная информация попадает к тебе неожиданно. Если вы рыщете в поисках инсайта или контактов – присоединяйтесь.

Билеты и подробное описание встречи тут.

Давайте еще детальнее рассмотрим. Первая! «Тоска по изящной жизни», 1927, тоже сатира для журнала «Прожектор»: внезапно розовый – и пальто с заниженной талией, чисто Acne и Ferragamo наших дней.

Вторая и третья – зарисовки послевоенной Вены. Эти шубы, теперь винтажные, идут нарасхват: мы будем носить их и в следующем году. Гольфы либо голые ножки в ярких ботинках – напомню, Вена в 1947 году. А, и джинсы-пэчворк, от бедности.

Четвертая – кто сделал разноцветные шнурки, Miu Miu, кажется? Главный приз уходит пятой и шестой. Это детали огромнейшего полотна «Октябрьские лозунги мира. У Нарвской заставы 1917 год», созданного на рубеже 1959 и 1960-го. Тут Дейнека не только предугадал еще несуществующее бохо, но и подмахнул всем нормальные такие, пухлые, абсолютно нынешние губы. Но всем!

Это не все. Очевидно, что монументалист Дейнека тоже кое-что упустил в своей карьере: он мог бы стать превосходным фэшн-иллюстратором. У него даже советская лыжница (6) делает эть всем телом, что уж говорить о деталях.

Взгляните на тени (5). На платочек и красный карандашик в кармане, на дам с собачками, на портрет юноши-негра – простите, год шел 1935-й, такое название. И даже сатирическая «золотая молодежь» (9-ая, 1928 год) – какие надо модники.

Подслушивала экскурсоводов – хоть бы кто слово сказал.

Как водится, в последнем вагоне сбегала на выставку Дейнеки. Выяснилось, что Александр Александрович в 1918 году работал фотографом угрозыска в Курске.

Надо сказать, что единственная профессия, о которой я тоже мечтала и которую не успела освоить, это следователь. И вот мне, как несостоявшемуся следователю, очень интересно, что за женщину – голую, на балконе и, эм, всем лицом к пейзажу рисовал уже именитый Дейнека, которого в середине тридцатых послали в Америку? Что сказали кураторы поездки? Выставлялась ли работа или так и пролежала в министерстве культуры СССР и оттуда прибыла на выставку?

Столько вопросов…

Прочла, что в Москве из-за потепления на следующей неделе могут зацвести ольха, клен и орешник. И тут же попалась дразнящая статья на Gardenista о собственнных садиках самых знаменитых садовых дизайнеров Британии.

Теперь думаю, на каком из подоконников поставить миску с водой, ибо даже она "усиливает визуальный эффект растений и притягивает небо". Крестьянской части личности явно не хватает простора; где б грядку разбить?

Sacai и карманы явления неотделимые, почти как снег и апрель. Но самый милый карман у бренда – и самый же непрактичный, истинный крестьянин и не взглянул бы. По нагрудному карману прошлась складочка, и класть в него что-то – только портить.

Sacai Fall 2025

Вовсю развлекается с карманами Адриан Аппьолаза: вправляет их в узел, маскирует под отельные тапочки и перчатки, присыпает носовыми платками. Либо буквально иллюстрирует выражение «с дырой в кармане».

Основатель Moschino был бы доволен.

Сама я собираюсь любить не кармано-сумки, а карманы-сумочки: чтобы сборочки, изящно и ничего толком не помещалось, такая концепция.

1-2 Del Core 3 Giorgio Armani 4 Simone Rocha 5 JW Anderson 6 Coperni 7 Issey Miyake

Действительно приличные люди дизайнеры остались верны исходной природе кармана и превратили его в карман-сумку. Вновь: когда-то карман и правда был мешочком, пребывавшим под дамской нижней юбкой. Надо же было им куда-то складывать мелкие вещички! Кому какие – блокнотик для записи на балах или там моток ниток.

Экстериоризированный карман становится еще и баской. Некоторые бренды с помощью карманов продвигают собственные модели сумок. Например, Ferragamo взяли застежку от популярной Hug (объятие – до чего ж милое название и «обнимающие» детальки). Аналогично поступили Acne и Coach.

1 Acne Studios 2-3 Ferragamo 4-5 Coach 6 Miu Miu 7 Time 8 Monse 9 Baum und Pferdgarten

Одинокий эротичный карман немедленно скоммуниздили, причем даже приличные с виду люди вроде Габриэлы Херст.

Acne Studios, Gabriela Hearst, Fashion East, Jordanluca, Natasha Zinko, Simkhai