#ПесниПобеды. «Прощание славянки» «Вставай, страна огромная!»

Выходя с перрона на Белорусском вокзале столицы, каждый видит скульптуру «Прощание славянки»: девушка обнимает солдата, уходящего на фронт. Памятник установлен в честь музыкального произведения — знаменитого марша «Прощание славянки», написанного военным дирижером и композитором Василием Агапкиным в 1912 году. Когда началась Первая Балканская война, 28-летний штаб-трубач 7-го запасного кавалерийского полка, наблюдая, как семьи провожают русских добровольцев на фронт, написал марш для военного духового оркестра. Мелодия получила широкое распространение в войсках уже в Первую мировую войну, пережила революцию 1917 года. А когда началась Великая Отечественная, этот марш был исполнен 7 ноября 1941 года на параде, проходившем на Красной площади перед началом контрнаступления Красной Армии под Москвой. Тогда дирижировал сам Василий Агапкин. И до сих пор «Прощание славянки» — один из главных музыкальных символов России. Ему-то и стоит памятник на Белорусском вокзале, откуда в 1941 году уходили на фронт военные эшелоны.

С Великой Отечественной войной связан еще один мемориальный символ на здании Белорусского вокзала. Это барельеф, установленный на его фасаде в честь премьеры песни «Священная война», состоявшейся здесь 26 июня 1941 года. На барельефе — идущие к поезду солдаты, провожающие их матери и жены с детьми и, конечно, музыканты и дирижер Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР.

Стихи, начинающиеся словами «Вставай, страна огромная…», поэт Василий Лебедев-Кумач написал в первые же часы войны. А положил их на музыку руководитель Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски Александр Александров. Полноправным соавтором этой великой песни, ставшей гимном Великой Отечественной, по праву считается хор, который впервые ее исполнил.

Сохранились воспоминания участника той премьеры Юрия Емельянова: «В зале ожидания был сколочен из свежевыструганных досок помост — своеобразная эстрада для нашего выступления. Поднялись мы на это возвышение, и у нас невольно зародилось сомнение: можно ли выступить в такой обстановке? В зале — шум, резкие команды, звуки радио… Слова ведущего, который объявляет, что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная война», тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука Александра Васильевича Александрова, и зал постепенно затихает… С первых же тактов мы почувствовали, что песня захватила бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали, как во время исполнения гимна. На суровых лицах волнение, слёзы, и это передалось нам — исполнителям. И у нас у всех тоже слёзы стояли в глазах… Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь — пять раз подряд! — пели мы «Священную войну».

…Теперь военные эшелоны уходили на фронт не только под звуки марша «Прощание славянки», посвященного женщинам, провожающим любимых мужчин на войну, но и под звуки «Священной войны». В День 80-летия Великой Победы опять будут звучать песни, ставшие вровень с народным подвигом.

Автор Ирина ПАВЛОВА

👉Русская Одиссея

С праздником! Христос Воскресе!

Сменяйтесь времена, катитесь в вечность годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа! И, царь земной природы,
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!

Н.И. Гнедич

Тверь: хаос души

Сто километров - не расстояние. Поэтому в первый после апрельских снегопадов теплый денек мы отправились в Тверь. Кроме екатерининского дворца, там есть еще целый ряд выставочных площадок. Одна из них предлагала странное на первый взгляд культурное развлечение - выставку цифровых репродукций Франсиско Гойи под названием «Хаос души».
Мы задумались. Что общего у Твери с испанским полусумасшедшим живописцем XVIII века? Видимо, тот самый хаос души, поскольку на бесплатную экскурсию, одну из трех в этот день, явилось более сорока тверичей самых разных возрастов. Один экскурсант, правда, был разочарован, узнав, что выставлены всего лишь репродукции. Он-то ожидал, что из мадридского музея Прадо на берега Волги привезли подлинники, этак штук 50.
Кстати, в России всего три полотна живописца, одно в Эрмитаже, два - в московской «Пушке».
Но остальные понимали, что такие чудеса творит техника жикле, отвечали на мудрёные вопросы нашего экскурсовода Ксении про художественные стили и эпохи, отразившиеся в творчестве Гойи. А после экскурсии долго не отпускали Ксению, засыпая вопросами.

Ксения, девушка из Осташкова, окончившая питерский институт культуры, заставила убеленных сединами людей полтора часа с открытыми ртами слушать потрясающий рассказ о творчестве испанца. Благодаря ей мы теперь знаем про Гойю все. И никого, кроме того чудака, не смущало, что мы смотрели то, чего полно в интернете.
Надо признать, техника жикле, в которой компания «Арт-экспо» представила нам Гойю, передает все, кроме, пожалуй, запаха.

Насчет хаоса. Выйдя из выставочного зала на улице Советской, центральной улице Твери, и свернув в один из переулков, мы его увидели. Ну, а как еще назвать эту мешанину из трёхэтажных частных коттеджей и чудовищных развалюх в самом сердце областного центра? Во многих развалюхах, которые точнее назвать трущобами, еще живут люди. Нищие. А по соседству во дворцах живут тоже люди. Но миллионеры. Где ты, новый Гойя, который сможет осмыслить и изобразить хаос нашей жизни в наше время?
…Куда выставка поедет потом? Ведь деньги вложены огромные, не пускать же их на ветер. Ксения не знала.

Автор: Елена ИШКОВА

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Анисовая от ключницы

Более десяти лет в деревне Верхние Мандроги, что раскинулась на берегу Свири неподалеку от ее впадения в Ладожское озеро, появился «Музей водки». В нем собрана коллекция, состоящая из 2800 экспонатов — разнообразно упакованных водок. Глаза разбегаются! На витринах — бутылки в форме холодного оружия, короны, подводной лодки, автомата Калашникова… Не так просто решить, какую пробовать здесь, а какую — увезти с собой в качестве сувенира.

Взгляду открывается широчайшее разнообразие предметов, так или иначе связанных с водкой: старинные самогонные аппараты, машина, разливающая ликероводочные изделия, разнообразные по форме и функциям корчаги, образцы водок, а также посуда — штофы, рюмки, чарки, стаканы. Кстати, экспонаты собирали по деревням и весям. Бабушки «за так» приносили антикварные подносы и даже сервизы. Смотришь на них и понимаешь, что значит истинная культура пития, которая была присущая русскому человеку. Ведь только для горького пьяницы всё равно, что пить — лишь бы сильнее опьяняло. Для человека порядочного, рассудительного важно оставаться пристойным и трезвым. Хорошая («правильная») русская водка гарантирует сохранение ясного ума и приподнятого настроения. При соблюдении определенных правил, разумеется.
Об этом и рассказывает экскурсовод в Музее водки. К примеру, очень интересно было узнать, что в каждом поместье готовили свою домашнюю водочку — «ключница делала».

Особым шиком считалось иметь в доме водки на все буквы русского алфавита: Анисовая, Берёзовая, Вишневая, Грушевая, Дынная, Ежевичная, Желудевая, Зверобойная, Ирговая, Калиновая, Лимонная, Мятная, Малиновая, Ноготковая, Облепиховая, Полынная и Перцовая, Рябиновая, Смородинная, Тминная, Укропная, Фисташковая, Хренная, Цикорная, Черемуховая, Шалфейная, Щавелевая, Эстрагонная, Яблочная. Случалось, во время застолий гости задумывали слово и наливали в рюмку по несколько капель разных водок на каждую букву, а хозяин по вкусу получившейся смеси определял, какое слово имелось в виду.
Услышав этот рассказ, я решила загадать своему мужу эту загадку — попросила в рюмочку налить по капельке Желудевой, Облепиховой, Рябиновой и Анисовой, чтобы получилось его имя. Муж выпил, попросил повторить, но и со второго раза не угадал. Различил лишь аромат аниса.

Что ж, в качестве сувенира мы купили по шкалику водочек на разные буквы. Будем тренироваться сами и гостям «водочные» загадки загадывать.

Автор: Ирина ПАВЛОВА

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Степь весенняя
Золотая коллекция канала

В Калмыкию мы ехали смотреть на цветущие тюльпаны. Но опоздали - тюльпаны отцвели. Степь вообще цветет неделю-другую, не больше. Кстати, коробочки отцветших тюльпанов очень любят коровы, это для них настоящий деликатес.

В Калмыцкой степи, которая занимает 100 тыс. кв. км в низовьях Волги и является составной частью Большой Евразийской Степи, мы были впервые в жизни. И те картины цветения, которое рисовало воображение до поездки, почти не совпали с реальностью. Цветущая степь – вовсе не сплошной ковер из цветов и сочной зелени, доходящей тебе до пояса. Это разбросанные тут и там островки растительности, а тюльпанчики, ирисы, пиончики, прочие цветочки и даже ковыль едва достают до щиколотки. Так что съемки пришлось вести практически ползком.

Это было не совсем безопасно, потому что в степи мы, что называется, лицом к лицу дважды встретились со змеями. Когда змеюка с раскрытой пастью кидается на тебя в прыжке, - это не самое приятное свидание. Поэтому сапоги не снимали до конца поездки.

Весной земли близ озера Маныч становятся настоящей птичьей Меккой. В тишине, в которую не проникают никакие звуки цивилизации, слышны только шум ветра и звонкие в это время года голоса птиц. Степь - очень живое и очень дикое пространство. Нам, городским жителям, она дает редкое ощущение покоя, простора и абсолютной свободы. Только уже ради этого чувства стоит приобщиться Степи.

Автор: Любовь Турубарова

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Калмыкия #Ставропольскийкрай

«Дед Мороз» из Лумиваары

Выезжая из карельского поселка Лумиваара, что в Северном Приладожье, мы по традиции заехали в лютеранскую кирху. Она находится при въезде в поселок со стороны трассы, и зимой ее с дороги отлично видно, а летом можно и не разглядеть за листвой.

Построенная в 1935 году финская кирха долгое время была заброшена, но на этот раз мы увидели рядом с ней старую «Ладу»-«десятку». И тут нам навстречу вышел настоящий… Дед Мороз! Правда, одет он был не в кафтан, а в камуфляжные штаны и спортивную зимнюю куртку. Но белоснежная борода, усы, крупные черты лица и огромные добрые глаза были по-настоящему «дедморозовскими».
«Отец Анатолий», - представился «Дед Мороз». И вздохнул, взимая с нас пятьсотрублевое пожертвование за проход внутрь здания. Рассказал, что кирха - творение архитектора Адольфа Илмари Лауниса - уникальна, но полноценного финансирования для проведения реставрационных работ нет. Поэтому удивительной красоты здание, которое, к слову, привлекает немало туристов, постепенно разрушается. И любая посильная помощь приветствуется.

Уникальна и жизненная история самого отца Анатолия, послушание которого – приглядывать за кирхой в Лумивааре. В молодости он служил в спецслужбах: бывал в таких переделках, о которых не принято говорить. На его счету 55 прыжков с парашютом, но последнее приземление оказалось жестким. Его, поломанного, товарищи вынесли на руках, и с тех пор он спокойно не может пройти ни через один металлоискатель - везде «фонит».
Оклемавшись после травм, вернулся домой в Белоруссию. Но сидеть на месте - не в его характере, вот и подался в ликвидаторы на Чернобыльскую АЭС. После этого думал перебраться в Крым, но врачи сказали, что север подойдет ему больше юга. Так отец Анатолий оказался в Карелии. Совсем не случайно: в этих краях в Великую Отечественную воевал его отец, который потом дошел до Берлина. В Бога отец не верил. Но вдруг перед самой смертью попросил свою верующую супругу причастить его. И признался, что если бы не молился на фронте Господу, то и войну бы не прошел. Вечная истина: в окопах атеистов нет…

Сам отец Анатолий, переехав в Карелию, все время участвовал в различных волонтерских движениях, а спустя годы получил предложение служить в Карельской Евангелическо-Лютеранской церкви. Вот и окормляет теперь несколько приходов.
На наш вопрос, а какой все-таки веры будет он сам, признался, что веры своих родителей – православной, и служит он с благословения православной епархии. Но вообще-то Бог един, и все конфессии должны между собой ладить - ведь это пойдет только на пользу людям. А помогать ближнему – в этом и есть смысл любого служения.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#ПесниПобеды: «В землянке»

В Подмосковье, в деревне Кашино близ Истры, на обочине дороги установлена мемориальная доска: «В ЗЕМЛЯНКЕ». Стихи А. Суркова, музыка К. Листова». Именно здесь находилась та самая землянка, где появились первые строчки знаменитого стихотворения, вошедшего в историю Великой Отечественной войны.

Осенью 1941-го под Истрой, которую обороняла 78-я стрелковая дивизия 16-й армии, шли ожесточенные бои. Немцы, рвавшиеся к Москве по параллельной Волоколамскому шоссе дороге, окружили командный пункт, где находился фронтовой корреспондент газеты «Красноармейская правда» Алексей Сурков. Начался минометный обстрел. Пришлось прорываться из окружения по минному полю, соблюдая дистанцию в четыре шага, чтобы идущих рядом бойцов не задели осколки, если кто-то подорвется на мине. Именно поэтому, как поется в песне, «а до смерти четыре шага».
Тех, кто благополучно добрались до контролируемой гвардейским подразделением Кашино, разместили в землянке. Там Сурков начал делать наброски в блокноте: «Бьется в тесной печурке огонь…». Завершил он это ставшее знаменитым стихотворение «В землянке» уже в Москве и вместе с письмом отправил его жене в Чистополь, где она с детьми была в эвакуации.

«Так бы и остались эти стихи частью письма, — вспоминал Сурков, — если бы не композитор Константин Листов, старший музыкальный консультант Главного политического управления Военно-Морского Флота, который попросил «что-нибудь, на что можно написать песню». Я вспомнил о тех стихах, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал ему». Уже через неделю композитор пришел в редакцию и спел новую свою песню «В землянке».

Несколько десятилетий спустя члены истринского краеведческого клуба «Исток» выяснили, в какой именно землянке писал свое знаменитое стихотворение Алексей Сурков. Краеведы записали воспоминания жителей деревни Кашино братьев Владимира и Михаила Кузнецовых, вырывших на своем участке эту землянку: «Фронт приближался, и по радио советовали во дворах рыть щели, чтобы прятаться от бомб и осколков. Мы решили соорудить укрытие на случай бомбёжки. Нам помогали соседские ребята — братья Коля и Витя Михайловы, Володя Сенатов. Таскали из леса тяжёлые брёвна, соорудили настил, который сверху прикрыли соломой и слоем глины. Получилась довольно надёжная крыша. А стены оставили земляными. У входа в землянку пристроили дверь, вырубили в земле ступеньки. Получилась траншея в виде буквы «г» и высотой в рост человека. Позже, с наступлением холодов, установили в нашем «бомбоубежище» чугунную печурку».

Сегодня каждый, кто проезжает мимо, обращает внимание на памятный знак, установленный на месте, где зимой 1941-го года находилась землянка, в которой располагался штаб полка и где родилась песня, ставшая поистине народной.
Слушать: В Землянке

Автор: Ирина ПАВЛОВА

Русская Одиссея 👉Подписывайся

С хомлинами по Калининграду

Самая западная область России, Калининградская, была образована в 1946 г. и даже успела пару месяцев побыть Кенигсбергской. Но это было не первое включение данной территории в состав российского государства. В январе 1758 г., в разгар Семилетней войны, русские войска под командованием генерал-аншефа Фермора вошли в Кенигсберг, и жители города дружно присягнули на верность российской императрице Елизавете Петровне. Одним из первых это сделал родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант, вся жизнь которого была связана с Кенигсбергом. Он, как и другие горожане, оставался российским подданым 4 года и за это время успел стать членом Петербургской Академии наук.

Отец Канта был шорником - изготавливал конную упряжь, а сын стал величайшим философом мира, чьи работы, главная из которых «Критика чистого разума», остаются актуальными вот уже 300 лет. Кант разработал концепцию трансцедентального идеализма, согласно которой пространство и время – это просто формы интуиции, которые структурируют весь накопленный опыт.

Музей Канта, который, как и могила великого философа, находится в Кафедральном соборе, к посещению обязателен. Витражи, винтовая лестница, органный концерт - этакое полное погружение в историю, которая органично сочетается с интерактивом: все понятно без экскурсовода. Можно даже виртуально приобщиться к традиционному обеду философа с друзьями. А еще Кант всю жизнь каждый день ровно в 15 часов выходил на пешую прогулку. Один раз из-за болезни вышел на 5 минут позже, но горожане не поверили, что их любимый ученый ошибся – решили, что ошиблись часы.

Музей Мирового океана тоже небольшой, интерактивный и какой-то завораживающий. Еще мы сходили на научно-исследовательское судно «Витязь», которое теперь тоже музей - к сожалению, дальше верхней палубы попасть не удалось. Но именно благодаря таким музеям осознаешь, что человечество еще слишком плохо изучило глубины Мирового океана. Лично у меня сложилось впечатление, что о космосе мы сегодня знаем куда больше, чем о собственной планете.

В путешествиях по Калининграду вас обязательно будут сопровождать хомлины (от английского home – дом). Всего этих забавных бронзовых скульптурок семь – по одной у каждой знаковой городской достопримечательности. Если увидели их все – значит, имеете о туристическом Калининграде достаточно полное представление.
Традиция придумывать городам такие вот милые шуточные символы пришла в Калининградскую область из Европы и довольно быстро стала популярной во многих российских городах. Так, в Калуге появились миниатюрные космонавты, в Костроме - зайцы, в Пскове – котята Барсики, в Серпухове – павлины, в Архангельске - кудесники, в Вышнем Волочке - волки, в Суздале - суздальчата и т. д.
Ну, а на калининградской земле симпатичных «домовят»- «светлоежиков» мы встретили еще в Светлогорске – городке, негласный девиз которого «гуляй, дыши и не спеши». Но об этом - в следующий раз.

Автор: Сергей Дикарев

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Синтра: звезда по имени "солнце"

Одно из самых ярких португальских впечатлений - Синтра. Это местное Царское Село: королевские резиденции, виллы знати - прошедших веков и современной. Но даже здесь, в этом райском историческом заповеднике, не обошлось без пресловутой точечной застройки.
Из мистического парка Кинта да Регалейра мы лицезрели, как растут этажи чего-то пусть малоэтажного, но модно-современного и совсем не вписывающегося в королевский облик города.

По Синтре мы путешествовали с Юлей, бывшей жительницей Ленинградской области, которая лет 20 назад вышла замуж за португальца. «Если бы в начале 2000-х в Питере было так, как сейчас, я бы не уехала»,- призналась она.
На момент нашего знакомства у Юли был сын-подросток, хорошая семья и налаженная жизнь в стране, которую она полюбила. Да, больших денег нет, это было видно. Но ведь в жизни есть вещи и поважнее денег.
Когда Юля ещё только перебралась в Лиссабон из Питера, в утренний час пик в метро у неё украли кошелек. Мобильного телефона у нее тогда ещё не было, португальского языка она почти не знала. Увидев растерянную плачущую девушку, к ней подошел незнакомый мужчина, спешивший на работу. Услышав про кражу, он тут же позвонил в свой офис. Предупредив, что опоздает, отвёл Юлю в полицию, помог оформить заявление и на прощание дал денег. «А номер своего телефона я вам не оставлю, - сказал незнакомец. - Я не хочу, чтобы вы возвращали мне деньги. Моя сестра недавно уехала в Америку, и ей там трудно. Если она вдруг попадёт в беду, я верю, ей тоже кто-нибудь поможет».
Юля вспоминает этого человека с огромной благодарностью и теплотой. Португальцы - они такие, говорит она.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Хитровка и хитрованцы

Весь маршрут нашего недавнего путешествия по Москве кружил недалеко от метро «Китай-город»: мы шли на Хитровскую площадь – знаменитую Хитровку.
После московского пожара 1812 года на этой городской территории образовался пустырь. Землю выкупил Николай Хитрово, зять фельдмаршала Кутузова. Обустроенную за собственные средства площадь он подарил городу. Была у него задумка построить и крытые торговые ряды с трактирами, но реализовать ее он не успел - умер.

Злачным местом, куда добропорядочные москвичи боялись даже сунуть нос, Хитровка стала не сразу. До наполеоновского нашествия здесь обитали граждане родовитые, а в середине XIX в. возникла стихийная биржа труда, куда в поисках хоть какой-то работы стекался самый разный люд.
Постепенно рыночная площадь обросла ночлежными домами, а названия трактиров говорили сами за себя: «Сибирь», «Пересыльный», «Каторга». По воскресеньям городская управа в целях нераспространения опасных болезней присылала на Хитровку «вшивую бочку», дабы хитрованцы могли помыться и постирать.

«Вся ужасная, роковая сила Хитровки заключается в том, что нигде больше за такие ничтожные деньги прожить нельзя», - писала известная литератор и переводчица Щепкина-Куперник. Койко-место в ночлежном доме можно было арендовать за 240 современных рублей, и за эти деньги им пользовался не один человек: спали по очереди. Ночлег под кроватью стоил еще дешевле.
Самой ужасной трущобой на Хитровке считался «дом-утюг», который ныне является архитектурным украшением этого места. Этакий московский ответ Нью-Йорку и Санкт-Петербургу. Владела ночлежкой Лидия Ивановна Кашина – та самая Анна Снегина, которую воспел поэт Есенин. «Утюг» достался ей в наследство от отца.
Другой знаменитый дом, первым владельцем которого в 1650-е был царев стольник боярин Бутурлин, также по наследству получила Елизавета Платоновна Степанова, во втором замужестве Ярошенко (на портрете). Ее деверем был известный художник-передвижник Николай Ярошенко, а знаменитый террорист Борис Савинков приходился братьям Ярошенко племянником.

В 1902 г. Станиславский вместе с труппой с подачи «дяди Гиляя» собирал на Хитровке материал для более достоверной подачи образов в спектакле по пьесе Горького «На дне». В доме Ярошенко артистов чуть не ограбили. Здесь действительно селились те, кто достиг самого дна, кому больше некуда было идти. Печальный пример – пейзажист Алексей Саврасов, автор известной каждому картины «Грачи прилетели».

После Октябрьской революции Хитровку разогнали, и контингент жителей дома Ярошенко постепенно сменился. В 1934 г. тут родился известный артист Савелий Крамаров, жил Нобелевский лауреат, изобретатель лазеров Николай Басов.

Сегодня на Подколокольном переулке, 11 обитают люди самого разного статуса и достатка - во дворе соседствуют видавшие виды «Жигули» и навороченные «мерсы». Одни ютятся в коммуналках, другие живут в дизайнерских квартирах с видом на церковные купола, но все они совершенно точно не хотят отсюда уезжать. В этом дворике так тихо и уютно, так камерно и по-человечески соразмерно, что кажется, будто вы вовсе и не в Москве. Кроме собственно жильцов, в доме Ярошенко сегодня квартируют различные художественные мастерские и Московские православные регентские курсы.

В перестроечные годы Хитровку чуть было не застроили, но местные жители ее отстояли. В 2008 г. район получил статус достопримечательного места.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Русские лики Успенского собора
Золотая коллекция канала

Среди множества виденных нами православных храмов Свято-Успенский собор Владимира занимает особое место. Его возраст приближается к 900 годам, и он невероятно изящен и энергетичен. Перед посещением учтите, что с 7 до 9 (в воскресенье – до 10) и с 17 до 19 часов – это церковь, в остальное время - музей с платным входом.

В Успенском соборе венчались на великое княжение Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита; здесь покоятся мощи Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо. И это единственный точно датированный памятник, сохранивший фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.

Перед началом его строительства в 1158 г. князь Андрей Боголюбский, как раз перенесший столицу Руси из Киева во Владимир, определил: «Будет сей град великое княжение и глава всем».
Высокое предназначение Успенского собора отразилось и в его высоте - 32 м против 29 м у Софии Киевской. До Владимира в течение трехсот лет «матерью городов русских» был Киев. Но бесконечные княжеские интриги, перевороты и бунты, а также близость кочевых племен, ослабление в XIII в. Византии и затухание торговли на «пути из варяг в греки» сильно его ослабили. Батый, пришедший в южные русские земли в 1240 году, и вовсе оставил город в руинах.

В 1252 г. Александр Невский, получивший в Орде ярлык на киевский престол, предпочел вернуться в Новгород, а затем стал княжить во Владимире. Он был погребен в Успенском соборе, где сейчас покоится лишь часть его мощей. Остальные в 1721 г. были перенесены на берега Невы и упокоились в Александро-Невской лавре.

Главное сокровище Успенского собора - более 300 кв.м фресок, которые в 1408 году написали два монаха, «мастеры Данило иконник да Андрей Рублев». В нарушение греческого канона у написанных ими святых – русские лики, а сцена Страшного суда вызывает не ужас, а надежду на спасение.
В легендарном фильме Тарковского «Андрей Рублев» Успенский собор исполнил роль самого себя.

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Владимирскаяобласть

Желаем вам отличного начала рабочей недели!

#Музыкагородов
📍Пятигорск

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Гоняше и биша ихъ на семи верстъ…»

5 апреля 1242 г. Александр Невский с дружиной разгромил «на Чюдьском озере, на Узмене, у Воронея каменя» ливонских рыцарей. Первая в истории война между Новгородской и Суздальской Русью с одной стороны и западноевропейскими крестоносцами с другой окончилась победой русичей.

Как пишет в своей книге «Правда о Ледовом Побоище» создатель музея «Ледовое Побоище. Самолва» Владимир Потресов, это сражение стало завершающим событием войны против Новгородского государства. Она началась 16 сентября 1240 г. с захвата «изгоном», то есть без боя, русской пограничной крепости Изборск близ Пскова.

Впрочем, экономическая война была объявлена Северо-Западной Руси гораздо раньше: «известно пять булл, призывавших к прекращению торговли с русскими с целью лишить их металла для изготовления оружия и самого оружия». Римский папа Григорий IX требовал не продавать русичам корабли, лошадей, продовольствие.
Новгородская республика в те времена занимала территорию современных Карелии, Новгородской, Псковской, Ленинградской и других областей - вплоть до Уральских гор. В Новгороде, имевшем ключевые позиции на пути «из варяг в греки», успешно развивались ремесла, образование, культура. Основные вопросы управления решало вече, а князь с дружиной приглашался из других земель для управления войском.

Представитель суздальской княжеской ветви 15-летний Александр Ярославич был посажен отцом на новгородский престол в 1236г. 15 июля 1240 г. он разгромил в устье Невы шведов, пытавшихся установить контроль за торговой деятельностью новгородцев. Однако в том же году Невский «разопревся с боярами», опасавшимися его усиления, и покинул Новгород.

Распрей воспользовались ливонцы, основавшие близ Финского залива крепость Копорье – этакую средневековую «базу НАТО». Второй такой «базой» оказался входящий в состав Новгородского государства Псков, где немцы посадили своих наместников.

Новгородцы били челом и, вернувшись, зимой 1241 г. Александр сравнял с землей Копорье, а в начале 1242 г. освободил Псков. Однако возвращаться в Новгород путем, по которому прошла его дружина, князь не мог – его воины уже получили с местных крестьян все, что могли. Поэтому Александр пустил «полк в зажитие», возвращаясь в Новгород вдоль Чудского озера и, как сказано в Ливонской хронике, «чиня грабежи и пожары». Ливонцы решили дать бой: они рассчитывали легко взять князя в плен, тем более что им удалось разбить русский передовой отряд. Однако это позволило Невскому вовремя отступить, выбрать удобную позицию, разрушить замысел противника и навсегда прекратить экспансию крестоносцев в новгородские земли.

Посетители музея в Самолве часто задают Владимиру Потресову вопрос: а было ли вообще Ледовое Побоище, если так и не найдено никаких артефактов? Он отвечает, что «это событие отражено почти в полусотне отечественных источников-летописей, а также - западных, в первую очередь, «старшей» Ливонской рифмованной хронике. В мировой истории Средних веков не так уж много военных событий, описание которых сделано с обеих сторон - участников конфликта, отличающихся разве что интонацией».

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Русь Соловецкая

Недалеко от Полярного круга, там, где волны Белого моря сливаются с небом, в Онежском заливе затаились Соловецкие острова. Этот северный архипелаг притягивает и своей историей, и, конечно, первозданностью суровой природы.
Соловки вместе с пятикилометровой акваторией Белого моря – заповедник, особо охраняемая территория федерального значения.

Духовным центром и главной его достопримечательностью является Соловецкий ставропигиальный, то есть подчиненный непосредственно патриарху, мужской монастырь. Он возник ещё в первой половине XV века и впоследствии был отстроен в камне. В 1669-1676 годах монастырь был осажден царскими войсками как один из очагов сопротивления никонианским преобразованиям. В Крымскую войну героически отразил нападение врага. В советское время здесь располагался первый в стране Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) – один из самых страшных в системе ГУЛАГа. В 1974 году на Соловках был учрежден музей-заповедник, а в октябре 1990 года там возобновилась монашеская жизнь.

Общая площадь архипелага 347 квадратных километров. Шесть островов крупнее остальных. Самый крупный - Большой Соловецкий остров, где расположена «столица» - поселок Соловецкий с населением около тысячи человек.
Второй по величине в архипелаге - остров Анзерский, или кратко Анзер. Он самый северный – дальше только море, и самый таинственный. На Анзер в поисках одиночества и безмолвия отправлялись монахи, не сумевшие уединиться в стенах монастыря. На Анзере же можно подняться и на российскую Голгофу – гору Вербокольская, самую высокую на Соловках. Правда, восхождение реально только с экскурсией, организованной паломнической службой монастыря.

В сезон, который длится с июня по октябрь, на Соловки устремляются тысячи паломников, туристов и конкурирующих с местными производителей различных товаров и услуг. Так что жалобы на «понаехваших» - привычное дело. Островитяне весьма справедливо сетуют, что заезжим коммерсантам наплевать на острова – «почетное право» вкладываться в развитие территории они всегда предоставляют коренным жителям. Но это так, мелкие бизнес-разборки. Туристам здесь всегда рады. Да и путешественники приезжают на край земли не случайно, а целенаправленно - за эксклюзивными эмоциями: посмотреть, ощутить, удивиться, запомнить, чтобы потом долгие годы вновь и вновь чувствовать захватывающий дух восторг.

Фото: https://t.me/solovki_mon

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Ярополец: «ненапрасный набег»

В минувшие выходные пути-дороги привели нас в с.Ярополец Волоколамского района Подмосковья. Здесь сохранились две дворянские усадьбы – Гончаровых и Чернышевых, необычной красоты церковь, а также первая в стране сельская электростанция.

По легенде, Ярополец получил свое название по имени князя Ярополка, построившего на берегу важной торговой речки Ламы военное укрепление. В XVII в. эти земли были пожалованы гетману Правобережной Украины Петру Дорошенко, который поначалу успешно дрался и с польским королем, и с московским царем, но потом был вынужден сдаться на милость последнего. Был направлен воеводой в Вятку, а дни свои окончил в ярополецкой вотчине.

Его потомки разделили наследство, и со временем появились Ярополец Чернышевых и Ярополец Гончаровых. В 1760-е годы московский генерал-губернатор Захарий Чернышев начал обустраивать свою резиденцию, которая «красотой и великолепием с наилучшими в Европе увеселительными домами равняться может». Усадьбу почтила своим присутствием Екатерина II - в парке сохранился так называемый «Катькин столб».
Когда будущая императрица была еще супругой наследника престола, она признавалась Чернышеву в любви, о чем сохранилось письменное свидетельство. Роман, однако, не ускользнул от внимания Елизаветы Петровны, и Чернышев был отправлен в действующую армию. Побывал в плену у Фридриха Великого, а потом сам взял Берлин.
«На гражданке» служил губернатором - сначала вновь присоединенных белорусских земель, а позже и Москвы. В его дворце на Тверской, 13 с тех пор трудятся все московские градоначальники.

Ныне «подмосковный Версаль», уверенно разрушаясь, радует своим видом поклонников «эстетики заброшек». Он хоть и является объектом культурного наследия федерального значения, очевидно, что найти применение огромному уникальному зданию в сельской местности сложно. А вот Казанской церкви, авторство которой приписывают Матвею Казакову, наконец, повезло: сейчас там полным ходом идут реставрационные работы.
Еще больше повезло усадьбе Гончаровых. Это место очень любила теща Пушкина Наталья Ивановна, и поэт дважды бывал здесь у нее в гостях. В одном из писем к жене он писал: «Она живет тихо и уединенно в своем разоренном дворце и разводит огороды над прахом своего прадедушки Дорошенки, к которому я ходил на поклонение». Сейчас во дворце находится лечебный центр Московского авиационного института.

К сожалению, парк, через который мы вышли к Ярополецкой ГЭС, не ухожен от слова «совсем». А вот падающая с плотины вода завораживает. Историческое здание станции тоже в порядке, но музей, увы, закрыт, хотя потенциальных посетителей много.

В 1918 г. ярополецкая молодежь, по вечерам посещавшая театральный кружок, в целях повышения эффективности репетиций выдвинула идею создания собственной электростанции. Ее обустроили на бывшей мельнице графов Чернышевых, присоединив к наливному колесу динамо-машину, и запустили в работу 7 ноября 1919 г. Так в Ярополец пришло электричество. Передовым опытом заинтересовались Ленин и Крупская, оказав содействие в замене оборудования. В 1939 г. первой в стране сельской ГЭС было присвоено имя Ильича. Она исправно вырабатывала электричество вплоть до 1958 года.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Пистики с мистикой

Расположенный в 200 км от Перми Кудымкар – столица Коми-Пермяцкого автономного округа. Местные зовут эту территорию Парма. В переводе Кудымкар - «город у Кувы», местной речки, а Кува в переводе – «мертвая вода». В современном Кудымкаре отлично сохранилось древнее городище, первое же письменное упоминание о нем относится к 1579 году.

С 1702 г. город принадлежал промышленникам графам Строгановым, но выдающейся роли в истории этого знаменитого рода не сыграл.

Безусловно, самое привлекательное место в Кудымкаре – древнее городище, но зимой и в начале весны поток туристов в городок невелик. Его рост начнется с началом лета, и не последнюю роль тут играет коми-пермяцкая кухня: многие хотят попробовать национальные блюда, приготовленные из пистиков - весенних побегов полевого хвоща. Хвощи – ровесники динозавров, их молодые побеги люди употребляют в пищу уже многие века. В трудные времена он спасал от цинги и голода. Их используют как начинку для пирогов, добавляют в супы и салаты, готовят из них десерты. Пистики варят, жарят, тушат, сушат, солят, маринуют.

Кроме пистиков, Коми-Пермяцкий край – это еще и мистика, поскольку языческие верования живы здесь до сих пор. Один миф о чуди – древнем народе, который, как гласит легенда, после принятия в Перми Великой христианства ушел под землю и с тех пор там живет.

Сейчас Кудымкар подал заявку на обустройство в этом году туристского центра. Субсидия должна благоустроить город, повысить доступность объектов туристско-рекреационной инфраструктуры и максимально интегрировать объекты культурного наследия в различные экскурсии. Разрабатываются и вопросы организации дополнительных мест размещения гостей. Ведь пока в Кудымкаре лишь одна гостиница. При наплыве туристов мест в ней может и не хватить на всех.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Лежбище котиков
Золотая коллекция канала

В северной части Тихого океана, на огромном расстоянии от Курильских островов до Калифорнии, обитают северные морские львы Стеллера, или попросту сивучи. Это самые крупные представители семейства ушастых тюленей: взрослые самцы достигают 3,5 м в длину и весят иногда целую тонну.

Годовой жизненный цикл сивучей поделен на два периода - кочевой и лежбищный. Полгода морские львы активно бороздят океан, выходя на берег лишь для короткого отдыха.🦭 Во время лежбищного периода они размножаются, спускаясь в море, как правило, лишь для охоты.

В мире существует всего три лежбища, где сивучи проводят «отпуск» буквально в городской черте, в непосредственной близости от человека. Это американский Сиэтл; побережье Авачинской бухты близ Петропавловска-Камчатского и сахалинский город Невельск, где звери облюбовали брекватер незамерзающего порта.

💬Это инженерное сооружение было построено на острове в 1920-х годах, еще в японские времена. Длина волнолома составляет 400 метров, высота – около шести. И по сей день он, уже изрядно разрушенный, защищает вход в рыбный порт. Сивучи поселились здесь 56 лет назад, и теперь каждый год несколько сотен особей приплывают в Татарский пролив в середине зимы и остаются до середины лета.
Невельское лежбище относится к числу так называемых холостяцких. Здесь проводят время те морские львы, которые либо слишком молоды, либо слишком стары для продолжения рода. Ведут они себя весьма агрессивно, громким низким ревом оглашая окрестности.
Но жители Невельска, на гербе и флаге которого красуется изображение морского льва, считают это хорошим знаком. Если сивучи ревут на брекватере, значит, весна уже близко.

Видео: Артур Деменюк

#Сахалинскаяобласть #Россия

Доброе утро понедельника!

#музыкагородов
📍Кисловодск

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Молитва с Далай Ламой

В Катманду я была лет десять назад. Буддизм, даосизм, йога, цигун - эти слова для меня тогда имели очень поверхностное значение. Я смотрела на этот город глазами любопытного путника.
Вот Ступа, святыня Катманду. Запомнился бесконечный поток людей, которые обтекали её контуры. Одни входили в эту реку, другие выходили. Шли молча или шептали про себя молитвы, крутили колотушки, чем-то похожие на детские погремушки. Это напоминало молитвенный круг. Я тоже вошла в людской поток, скорость которого была достаточно бодрая: за минут двадцать можно было сделать полный оборот. Не знаю, сколько оборотов я сделала, но поймала себя на ощущении, что не могу выйти из потока.
Гул от пения мантр, стука колотушек, движение человеческих тел - все это вводило в транс. Меня спасли голуби: огромная серая масса, вдруг встрепенувшись, метнулась навстречу мальчику с миской зерна. И я, вздрогнув, вышла из круга.

А теперь о главном. В Катманду находится резиденция Далай Ламы. Попасть на аудиенцию к нему практически невозможно, сообщил нам местный житель, но вам повезло: сейчас Далай Лама в своей резиденции, и это уже огромная удача! Попасть внутрь? Нет, вход запрещён. Но вы можете помолиться или помедитировать в специальном месте напротив резиденции и мысленно побыть рядом с ним. Это уже огромная честь для каждого, кто сюда приезжает! Специальное место - это торжественно оформленная площадка под открытым небом. Вмещает до 500 человек одновременно, вход бесплатный.
И вот мы внутри. Но почему все сидят спиной к резиденции? Логично было бы расположиться лицом в сторону Далай Ламы! Ответ я оценила: потому что мы молимся не Далай Ламе, а вместе с ним.

Мы сели. Привычный гул мантр, монахи бесконечно пели единую молитву, иногда звучал гонг, менялся ритм. Кто-то сидел, выпрямив спину, кто-то раскачивался. Были и те, кто дремал, а может, находился в трансе...
Я тоже вошла в общий ритм и как бы оказалась в другом пространстве бытия. Моей спины коснулся поток воздуха, возникло ощущение присутствия Далай Ламы. Вдруг пришло осознание его миссии - объединить весь китайский народ, где бы он ни находился. Мне представились парящие четки, где бусины - даже не конкретные люди, а все национальности Китая, а нить от четок - это учение, которое несёт Далай Лама. Именно оно собирает весь народ Китая вместе… Я очнулась, пытаясь осознать, что это было.

Потом пришла усталость от пережитого, от мощного поля, которое вибрировало вокруг под звуки сотен голосов монахов. Я поняла, что аудиенция окончена.
Мы пошли в кафе, взяли по напитку с имбирем и, сидя на веранде, смотрели на горы. Каждый думал о своём, перебирая впечатления дня, словно бусины на четках. Впереди нас ждала Индия. Места, которые видели живого Будду…

Текст и фото: Любовь Турубарова

https://t.me/travinki

Тимур из Клина

При упоминании подмосковного Клина прежде всего вспоминается дом-музей Петра Ильича Чайковского. В этом городе он написал оперы «Иоланта», «Чародейка», «Черевички», Пятую и Шестую симфонии, балет «Щелкунчик». Однако не только Чайковский стал для Клина «гением места».

Судьбу города во многом определило расположение на связавшей две столицы «государевой дороге». На площади, ныне именуемой Советская (до революции — Долгоруковская), и сейчас стоит построенный в 1785 г. дом с двумя флигелями - Почтовый двор. В этом здании и сейчас находится отделение Почты России.
На той же площади сохранился бывший дом городничего. С ним связана история первого русского партизанского отряда, сформированного в Клину в сентябре 1812 года. В этом здании разместил свой штаб генерал Фердинанд Федорович Винцингероде, который после отхода наших войск из Москвы прикрывал петербургское направление. Ему на помощь выдвинулось тверское ополчение, сформированные из крепостных крестьян конный и пять пеших полков, а также Тверской-Ямской казачий полк, состоящий из молодых и способных к службе ямщиков, с их собственными лошадьми и пиками. Эта воинская часть участвовала во всех крупных сражениях Заграничного похода 1813–1814 годов и дошла до Парижа.

Клинские торговые ряды не такие старые, как Почтовый двор или дом городничего: им «всего» 135 лет. Рядом с рядами — «Клинская Аленушка». Так называют жители города фонтан «Девочка-грибница», в центре которого — девочка, которая замочила в лесном ручье подол и выжимает его. Эта жанровая скульптура работы Федора Каменского произвела фурор на Первой выставке передвижников в 1871 г.
Любопытна история появления скульптуры в Клину. Богатый сибирский золотопромышленник Дмитрий Чернядев, купивший в конце XIX века находящуюся недалеко от Клина усадьбу Золино, для украшения парка попросил у Каменского копию «Девочки-грибницы». Скульптор договорился об отливке статуи на Каслинском заводе чугунного литья. Одну копию продал владельцу Золина, а другую отдал на Всероссийскую художественно-промышленную выставку, проходившую в 1896 году в Нижнем Новгороде. Каслинское литье тогда получило высшую награду — право ставить на своих изделиях клеймо с государственным гербом России. Четыре года спустя «Грибницу» оценили и в Париже, удостоив Большой серебряной медали на Всемирной выставке.
После революции усадьбу Золино разорили, скульптуру утопили в барском пруду. К счастью, в 1935-м г. власти города опомнились, подняли ее и установили в сквере в центре Клина. Теперь она - символ города.

На окраине Клина, на Новоямской улице, установлен знак в память полета воздушного шара «Русский», который 6 августа 1887 года взлетел с располагавшейся здесь площадки. Управлял им живший неподалеку Дмитрий Иванович Менделеев, который решил понаблюдать за полным солнечным затмением.

Не все знают, что действие повести «Тимур и его команда» происходит в Клину, где ее автор провел последние годы своей жизни (1938–1941). Дом, где он жил, изначально принадлежал владельцу частной сапожной мастерской, у которого Аркадий Гайдар снимал комнату и на дочери которого, Доре, женился. В этом доме были написаны повести «Чук и Гек», «Дым в лесу», «Комендант снежной крепости», «Поход», «Судьба барабанщика». Из этого дома писатель ушел на фронт. Теперь здесь музей Аркадия Гайдара.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Пряничный домик» у «кукушкина пролива»

В Приозерск, еще один малый российский город с большой историей, мы впервые приехали лет 10 назад – погонять на катере по Вуоксе. Вуокса – это и река, и сразу несколько озер, проток и каналов, именующихся озерно-речной системой. Она стартует в финском озере Сайма вблизи российско-финляндской границы и 156 км несет свои воды в Ладожское озеро. На месте впадения в него Вуоксы как раз и стоит Приозерск - он же Кякисалми («кукушкин пролив»), он же Кексгольм («пряничный домик»), он же крепость Корела. Город четырежды менял свое название, становясь то новгородским, то шведским, то финским, то русским.

Первое летописное упоминание Корелы датируется XII в. Но летописный свод «История о славянском народе и о зачале Новгорода» утверждает, что в 879 г. главный отец-основатель Русского государства князь Рюрик «умре… в Кореле в войне», где и был погребен. Достоверных свидетельств тому нет, но у крепостной стены все равно установлен гранитный камень.
Крепость Корела контролировала выход из Ладоги в Вуоксу, по которой, как и по Неве, можно было попасть в Балтийское море. Вуоксинский маршрут легендарного пути «из варяг в греки» был длиннее и сложнее полностью подконтрольного новгородцам невского. К тому же контроль над Вуоксой новгородцам приходилось делить со шведами, с которыми в Средние века шли постоянные войны.

В 1580 г. шведы, захватив Корелу, начали там каменное строительство. До наших дней сохранились Старый Арсенал, Пороховой погреб и Круглая башня, где сейчас работает музейная экспозиция.
130 лет спустя Петр I вернул фортецию в Россию, а еще через 100 лет Кексгольм вошел в состав Финляндского княжества. К тому времени в крепости размещалась тюрьма, где томились весьма знаменитые узники. Например, 30 лет отбывали наказание две жены Емельяна Пугачева – первая с тремя детьми и совсем юная вторая; декабристы, среди которых был ближайший друг Пушкина Кюхельбекер.
А летом 1858 г. по пути с Валаама в Кексгольм заглянул Александр Дюма. Городок ему очень понравился. По одной из версий, здесь писателю рассказали мрачную историю несчастного царевича Иоанна Антоновича, из которой и родилась идея «железной маски».

По итогам Великой Отечественной войны тогда уже Кякисалми вернулся из Финляндии на родину, а в 1948 г. вышло постановление правительства о смене иностранных названий на русские. Так и появилось на карте Ленинградской области незамысловатое имя Приозерск.
Но сам город чудесный. Здесь начинаются многие путешествия и приключения: по Вуоксе, по Ладожским шхерам, на Коневец, на Валаам – древними водными дорогами наших предков.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Темтюзи, Тетэш и Тятя-уши?

Тетюши - маленький город с большой историей. В его окрестностях обнаружена одна из самых первых стоянок первобытных людей, древнебулгарские могильники VIII в., клад на 13,4 тыс. золотоордынских монет - всего более 200 археологических памятников.

В IX в. на высоком берегу Волги была булгарская сторожевая крепость Темтюзи. В 1361 г. старец Тетэш основал на этом месте аул – и это лишь две версии возникновения названия Тетюши, которые в XVI в. стали одной из окраинных крепостей Московии.
В XVIII в. Тетюши - третий по величине торговый город Казанской губернии.

Одним из самых брендовых местных изделий был калач, имевший весьма странное название «чувашский лапоть». Такое прозвище он получил потому, что местные чуваши замачивали новые лапти в хитром растворе, дабы они не стаптывались и сохраняли форму. Сожмешь его в ладони, разожмешь, а он вновь раздастся, как большая пуховая подушка - так описывали современники тетюшский калач.

На бывшей Базарной площади, где ныне городской парк, шла бойкая торговля. Важнейшим продуктом, безусловно, была рыба: щуки размером от ножа до бревна, судаки, похожие на березовые поленья, вяленая и копченая стерлядь, белужатина, икра паюсная, сомовьи горлышки…

Правда, тетюшских купцов рыба как товар скоропортящийся не слишком интересовала – они предпочитали зерно. В XIX в. в городе насчитывалось 4 крупяных и зерносушильных завода, 16 мельниц, 42 зерносушилки, 140 амбаров и лабазов. Именно на торговле зерном были нажиты состояния самых известных купеческих фамилий Тетюш, в том числе Серебряковых. В особняке купца I гильдии Потомственного Почетного гражданина Тетюш Петра Васильевича Серебрякова сегодня располагается музей истории Тетюшского края, где собрано 12 тысяч интереснейших экспонатов.

Самыми известными выходцами из Тетюшского края были члены семьи Фигнер: профессиональная революционерка Вера Фигнер и ее брат, солист Мариинского театра Николай Фигнер.
Вера Николаевна участвовала в организации покушений на Александра II, за что 20 лет провела в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Октябрьскую революцию не приняла, в партию большевиков не вступила, а большевистские методы правления критиковала даже во времена сталинских репрессий.
Николай Фигнер, морской офицер и участник кругосветного плавания, после завершения флотской карьеры прошел курс в Петербургской консерватории, начал успешную оперную карьеру в Италии, а потом почти 20 лет был солистом Мариинки. Это специально для него Чайковский написал «Пиковую даму». Надпись на партитуре гласит: «Виновнику существования этой оперы от благодарного автора» …

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Музыкагородов
Москва

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Жизнь – бесконечный карнавал!
Боливийские приключения продолжаются.

Вместе с товарищами побывал в городе Санта-Круз, столице самого большого региона на востоке и юго-востоке страны и финансовом центре Боливии. Регион со своими нравами, традициями и сепаратистскими настроениями.
Жаркий тропический климат, равнинный рельеф. В центре города сохранилась колониальная застройка – двухэтажные здания, красивые фасады. Много экзотических птиц и насекомых. В этом городе я впервые увидел гуляющих в огромном количестве кошек. В других боливийских городах почему-то только собаки. Был приятно удивлен.

После Санта-Круз у нас было еще несколько городов. Но одним из самых ярких впечатлений неожиданно оказалась дорога из Кочабамбы в Оруро — это примерно 4,5 часа пути. Путь оказался очень длинным: ночью в горах оползень снес трассу, и мы застряли конкретно. Один автобус перевернулся (не наш). Да и свой автобус мы покинули и, как и многие другие, пошли пешком через горы. По пути все люди вокруг ругались друг с другом. Мелкие машины пытались пролезть в несколько рядов, еще больше растягивая пробку.
Организация движения была нулевая. Связь прорывалась крайне редко. Мы насквозь промокли от дождя и горной сырости, а до Оруро оставалось километров 150.
Наконец, запрыгнули в автобус до Ла-Паса и, доехав до городка Караколло, пересели на маршрутку до Оруро. Высота 4052 метра над уровнем моря, впереди - 4500.

В общем, денек выдался спонтанно-сумасшедший. После подобного перемещения нормальный путешественник расслабился бы в отеле, приняв душ и примяв щекой подушку. Но мы ведь не такие! Вот и поехали покушать баранины в одно заведение, а там неожиданно познакомились с группой уважаемых боливийцев. Сначала они налили нам тарихского вина из канистры, рассказали много историй про жизнь простого народа, а потом позвали на праздник.
Божечки, ну какие же они радушные - наливают бесконечно! Большой зал боливийской национальной дискотеки (не путать с библиотекой), масса веселых людей, песни, танцы, бесконечные знакомства и просьбы сделать совместное фото. Как услышат, что мы русские, так вообще руки целуют (в прямом смысле слова), даже неудобно как-то стало. Наливают тебе все подряд и кричат «до дна!»
В какой-то момент мы поняли: пора бежать, что, собственно, и сделали. Погнали в Уюни смотреть на солончак.

Автор: Тайный путешественник по миру

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Боливия

«Все оставить людям!»
Золотая коллекция канала

В 2023 г. в Печорах открылась картинная галерея архимандрита Алипия. В ее основу легла личная коллекция бывшего наместника Псково-Печерского монастыря, возглавлявшего обитель с 1959 по 1975 год. В нынешнем марте исполнилось ровно полвека со дня его кончины.

Картины Репина, Сурикова, Поленова, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Кустодиева и других мастеров нашли в крошечных Печорах своего зрителя.

А еще в Печорах появился культурно-просветительский центр. Для всех печерян, детей, участников СВО и других категорий граждан вход бесплатный.
Представлены в новом музее и работы самого отца Алипия – художника Ивана Воронова. До Великой Отечественной он окончил вечернюю студию при Московском союзе художников, а затем отделение живописи и рисунка изостудии ВЦСПС. Днем работал проходчиком – строил первую ветку Московского метрополитена.
На фронт ушел в феврале 1942-го рядовым стрелком Четвертой танковой армии. Весь путь от Москвы до Берлина, отмеченный 76 боевыми наградами, он прошел, держа в одной руке винтовку, а в другой – этюдник.

Реставратор Савва Ямщиков в книге «Архимандрит Алипий. Человек. Художник. Воин. Игумен» цитирует: «…я дал слово Богу: если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь. Представьте себе: идет жестокий бой, на нашу передовую лезут, сминая все на своем пути, немецкие танки, и вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар сорвал с головы каску, рухнул на колени и стал... молиться. Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, Которого он еще вчера третировал, пощады и спасения. И понял я тогда: у каждого человека в душе Бог, к Которому он когда-нибудь да придет…»

Не имея духовного образования, послушником в Троице-Сергиеву Лавру Иван Воронов пришел как реставратор. При постриге принял имя Алипий - Беспечальный - в память о преподобном иконописце Киево-Печерской Лавры.
За несколько лет служения в Псково-Печерском монастыре он преобразил обитель, но обострились гонения на церковь. В Печоры даже прибыл сам Хрущев. В конце экскурсии, которую отец Алипий проводил лично, Никита Сергеевич пообещал: «Я твой монастырь закрою!» Отец наместник коротко ответил: «Попробуй…»

Это была настоящая война. То батюшка объявлял представителям власти, что в обители чума и не открывал ворота, то являлся на встречу при всех боевых наградах, то заявлял: «Вот посмотрите на монастырь — какая здесь дислокация: танки не пройдут. У меня половина братии фронтовики, мы вооружены, будем сражаться до последнего патрона, вы нас сможете взять только с неба авиацией». Министра культуры Фурцеву он даже не вышел встречать, зато с балкона дома наместника поговорил с ней, использовав крепкое народное словцо. Доставленное из Москвы постановление правительства о закрытии монастыря за подписью Хрущева сжег в камине. Он никого не боялся: «Меня не посадят, я сам их посажу». Как бывалый солдат считал, что побеждает лишь тот, кто переходит в наступление. «Господь не любит боязливых», - говорил он.
Сражение за Псково-Печерский монастырь Алипий выиграл: обитель является одним из самых крупных в России мужских монастырей, который за всю свою 550-летнюю историю никогда не закрывался.

Митрополит Тихон главным монашеским подвигом отца Алипия считает устроение в монастыре старчества: архимандрит сумел добиться разрешения на переезд из Финляндии в Печоры великих валаамских старцев, принял после тюрем и ссылок иеромонаха Иоанна (Крестьянкина).
Отец наместник также добился возвращения из ФРГ части сокровищ монастырской ризницы, которую фашисты разграбили при отступлении. Всю свою жизнь он оставался реставратором, художником и коллекционером произведений искусства. Незадолго до смерти часть работ из своей коллекции передал Русскому музею. Теперь, во исполнение заповеди отца Алипия «Все оставить людям!», она вернулась в Печоры.

Скончался отец Алипий, пытаясь запечатлеть момент явления ему Богородицы. Последними его словами были: «Матерь Божия пришла, какая она красивая, давайте краски, рисовать будем»…

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Конь в пальто»

Будете в Переславле-Залесском - обязательно загляните в музей крестьянского дизайна «Конь в пальто», что на улице Конной, 17 близ бывшей Торговой (ныне Народной) площади. Та часть ее, что ближе к Плещееву озеру, именовалась Конной – здесь продавали лошадей, упряжь и повозки.
Очевидно, «кони в пальто» на ярмарке тоже встречались: каждый извозчик знал, что после долгой поездки, особенно зимой, нельзя оставлять разгоряченное животное без какого-либо утепления. Поэтому заботливый возница укрывал свою лошадку попоной, одеялом, тулупом или пальто. При этом «конь в пальто» был сигналом пассажиру, что повозка свободна.
В общем, идея назвать так свой частный музей пришла московскому журналисту Глебу Городянкину совсем не случайно: броско, просто и с историческим подтекстом.

Однажды приехав в Переславль, Городянкин понял, что хочет сюда вернуться. Купил заброшенный участок на улице Конной, потом придумал, какое здание будет на нем построено - оно полностью копирует палаты XVII в., затем вместе с супругой Ольгой открыл в палатах музей крестьянского дизайна.
Год назад к музею добавился «постой»: 4 гостиничных номера с восстановленной мебелью XIX в. декорированы в четырех разных стилях – текстиль, дерево, металл и керамика. Скажем сразу, что цены в отельчике вполне конские – от 9 тыс. в сутки, а с детьми до 7 лет и вовсе «на постой» не берут.
Зато в музее детям есть где разгуляться: во-первых, получасовая мультимедийная экскурсия начинается с мультика и проходит в таинственной полутьме; во-вторых, старинные предметы можно брать в руки. Это ж так увлекательно: открывать и закрывать крышку старинного шкафа-бюро, наматывать нить на веретено или напяливать на голову ендову - не каждый взрослый знает, что это за штука!

В основе экспозиции – предметы крестьянского искусства XVII–XIX вв. И на большинстве этих предметов есть кони. Ведь конь для крестьянина символ, да еще какой жизненный: без него толком не вспашешь и урожай не уберешь. «Конь огненный, конь крылатый скачет по небу и везет за собой солнце. Ему приписывали способность предвещать судьбу. Он же был главным посредником между людьми и богами», — это из текста экскурсии. Приезжайте, посмотрите и послушайте сами, как делают это ежегодно посещающие музей «Конь в пальто» 10 тысяч человек.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Ярославскаяобласть

«Колокольчик – дар Валдая»

Как гласит легенда, колокольное дело, которому в городе Валдае посвящен целый музей, зародилось в этих местах после того, как в XV в. разбился новгородский вечевой колокол. Из его осколков и были выплавлены первые валдайские колокольчики.
В жизни, однако, все было не столь возвышенно.

Во второй половине XVI в. на Зимней Горе близ Валдая возникла ямская слобода, а с появлением московского-петербургского тракта город оказался на середине главной дороги страны. Она проходила через Валдай вплоть до середины XIX в. и диктовала свои условия и правила. Прежде всего экономические.
У путешественников былых времен город, получивший при Екатерине II статус уездного, неизменно ассоциировался с ямскими поддужными колокольчиками. Их начали производить на Валдае, а в 1770 г. колокольчики были утверждены в России как атрибут государственной почтовой связи.

С течением времени «колокольчик – дар Валдая» стал брендом, распространившимся на всю страну.
«Дар Валдая» был сигнальным, а также музыкальным инструментом. Он не только обеспечивал безопасность движения, но и под пение ямщика определял его ритм. Колокольчики крепились под дугой курьерских и почтовых лошадей и были ямщицким спецатрибутом - этаким проблесковым маячком. В 1836 г. Сенат даже издал специальное постановление, предписывающее «запретить употребление колокольчиков всем тем, кто едут на собственных или вольнонаемных лошадях».
В валдайском Музее уездного города хранится билет на право проезда по Московско-Петербургскому тракту. Он давал право на замену лошадей на почтовой станции. Если таковой документ имелся, это означало, что господин путешествует «на почтовых». Если билета не было, значит, путешественник перемещается «на вольных» либо «на долгих». «На вольных» - дорого и быстро - ездили по личной договоренности с ямщиком. Все деньги от поездки шли в карман ему и его коллегам, поскольку работали ямщики по эстафетному принципу.

Путешествие «на долгих» совершалось на собственных лошадях и длилось столько, сколько человек мог себе позволить. Надо ли говорить, что поездка «на почтовых» считалась самым надежным и эффективным способом передвижения?
Впрочем, просуществовала вся эта система не так уж и долго. В середине XIX в. люди начали ездить из Петербурга в Москву по железной дороге, ямская служба пришла в упадок, а ограничения на использование поддужных колокольчиков были отменены за ненадобностью.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Музыкагородов
Гранада. Испания

@Русская Одиссея

«Вождь сибирской дороги»

Многие считают, что первую официальную дорогу из Московии в Сибирь проложил Ермак в 1581–85 гг. Его путь в Сибирское ханство пролегал от впадавшей в Каму устья реки Чусовой, а затем по рекам азиатской части Уральских гор Тагилу, Туре, Тоболу и Иртышу. Но это совсем не так.

Центр Пермской земли изначально лежал далеко от теперешней столицы Пермского края. Столицей Биармии (так называлась эта территория в западноевропейских хрониках) была Чердынь, которая ещё в X–XII вв. торговала с Великим Новгородом, волжскими булгарами, Персией и Югрой. Волоком из реки Вишеры в Лозьву новгородские купцы переваливали за Каменный пояс в земли остяков и вогулов – коренных жителей севера Западной Сибири. Официально Пермь Великая вошла в состав Московского государства в 1451 году. Тогда же оформился новый, «московский» путь в Сибирь. Он был короче «чрезкаменного», что усиливало экономическое и политическое влияние Москвы на Сибирь.

Позже, во времена почти безраздельного господства в Перми Великой семейства Строгановых, этот путь стал называться Бабиновской дорогой между Соликамском и Верхотурьем в Свердловской области. По своему значению он был сравним с известным путём «из варяг в греки». Строительство дороги, а в дальнейшем и содержание её в порядке стало основным делом жизни Артемия Бабинова, который поселился с семьёй в деревне Верх-Яйва, что примерно посередине пути.
Бабинов получил от властей полномочия привлекать местное население на повинность для улучшения дороги, по которой в оба конца текли богатства: пушнина, мёд, лес, золото, идеи и власть. А сам Артемий, согласно официальным документам тех лет, именовался «вождём сибирской дороги».

Верх-Яйва очень скоро превратилась в село, где построили Введенскую церковь, а затем и Введенский мужской монастырь. Вдоль дороги росли новые деревни. Особенно – после церковного раскола, случившегося при патриархе Никоне в царствование Алексея Михайловича. Бежали сюда в основном старообрядцы.
С развитием промышленности и перемещением административного центра в Кунгур, а потом и в Пермь Бабиновская дорога потеряла свое значение. А с пуском в эксплуатацию Уральской горнозаводской железной дороги, соединившей Пермь с Екатеринбургом, она и вовсе пришла в упадок. Но в Верх-Яйве, благодаря передовому леспромхозу, ещё какое-то время теплилась жизнь.
В 1961 году здесь проходили зимние съёмки известного кинофильма «Девчата». Николая Рыбникова, игравшего главную роль, катали по селу на кошевке, а потом подарили от заготконторы Верх-Яйвинского сельпо набор выделанных лисьих шкурок.

Сейчас в Верх-Яйве постоянных жителей и десятка не наберётся – только дачники. Сама же Бабиновская дорога местами неплохо сохранилась и пользуется большой популярностью у туристов. Особенно впечатляют многочисленные пещеры, самые известные из которых Чаньвинская и пещера Тайн.

@Русская Одиссея

Скульптор, возродивший янтарь

По дороге, спускающейся к пляжу вдоль Гаузупского ручья, что бежит к Балтийскому морю в районе курортного города Светлогорска (бывшего прусского Раушена), внимание привлекает двухэтажный дом. Когда-то здесь жил скульптор Герман Брахерт, а сейчас — его дом-музей.
Брахерт родился в Штутгарте, там же учился в школе, изучал архитектуру в университете. В 1919 году он получил приглашение в Кёнигсберг, в Школу искусств и ремесел, где семь лет руководил мастерской декоративной каменной, металлической и деревянной скульптуры.
Для Кёнигсберга и провинций Восточной Пруссии Брахерт создал более 20 монументальных произведений. Широко известна его арка Дома техники в Калининграде, скульптура «Танцующая девочка» на каскаде Замкового пруда, скульптура «Шагающая девочка» перед женским ремесленным училищем.

Пришедшие к власти нацисты объявили творчество Брахерта «дегенеративным»: его работы изымались из коллекций, убирались из городской среды. Ему запретили преподавать. В 1933 году скульптор с семьей переехал в Георгенсвальде (нынешний район Светлогорска Отрадное), где поселился и работал у себя на даче. Именно тогда появилась его «Нимфа», которая сейчас украшает набережную Зеленоградска, а также знаменитая скульптура «Несущая воду» (более известная как «Девушка с кувшином»), которую поначалу установили в Листвинничном парке Светлогорска. Правда, сейчас там находится ее не очень удачная копия. Подлинник же пришлось спасать от вандалов, поэтому его перенесли в музей.
Здесь же представлены и янтарные украшения, сделанные по эскизам Брахерта, который в 1930-е работал консультантом и художественным руководителем на Кёнигсбергской янтарной мануфактуре. Это во многом благодаря ему «солнечный камень» стали ценить по достоинству, а до того янтарь считался «дешевкой для бедняков».

В 1944 году Брахерт навсегда возвратился в Германию, где возглавил Штутгартскую Академию изобразительных искусств и вновь стал создавать шедевры. А дача в Светлогорске превратилась в коммунальную квартиру. В «лихие 90-е» жильцов расселили, а здание чуть не снесли. Но вступилась городская интеллигенция и очень кстати подоспело обращение сына скульптора с просьбой помочь найти дом отца.
Сегодня в этот дом любят приезжать скульпторы из разных городов России. Здесь проходят мастер-классы, творческие вечера, квесты. Многие заходят «к Брахерту» как бы между прочим, а остаются надолго и становятся друзьями этого удивительного дома.

Автор: Ирина Павлова

@Русская Одиссея

Алтайский калейдоскоп

Не каждый турист долетает до Курайской степи зимой. Просто потому, что зимой там делать практически нечего. Но фотографы - народ странный, вот и тянет некоторых из них за кадрами, которые есть не у всех.

Мы выехали из Горно-Алтайска, и весь Чуйский тракт до монгольской границы лежал перед нами. Я не была здесь три года, и мне было отчетливо видно, что Алтай активно развивается. В окрестностях Горно-Алтайска, да и вдоль всего Чуйского тракта, появилось много новых очень приличных турбаз.
Но эти домики в основном летние. А зимой мы жили в деревнях. Нет, не в одном помещении с местными, это уже в прошлом. Для туристов теперь строят отдельные дома с туалетом, отоплением и горячей водой.

Заброшенных хибар и умирающих поселков я не увидела. Деревни пестрят цветными крышами, всюду ремонт и стройка: туристический бум очень взбодрил местное население. Но комфорт комфортом, а мне понравились деревни вдали от туристических мест. В них видна самобытность, добротность. Люди здесь основательные и живут в естественном ритме.

Здесь вообще все живет в естественном ритме: кони и коровы, например, на свободном выпасе, сами ищут себе пропитание. При этом в маленькой деревеньке есть Оzon, а в деревне побольше «Пятёрочка» блестит новым фасадом. Перед женским праздником даже в единственном магазине крохотного села продавались тюльпаны.

Райцентр Кош Агач - последний российский крупный населённый пункт, дальше уже Монголия. Стоя у магазина, любуюсь бабулей в головном уборе: шапкой это сооружение с вышитым национальным орнаментом язык не поворачивается назвать. И пока я размышляю о том, какой красивой может быть старость, «моя» бабуля резво подходит к машине, садится за руль и, лихо развернувшись, уносится степную даль.

Утро. На завтрак ужасно хочется сырник, кашу или хотя бы яичницу. На лице у девушки в кафе удивление: у нас на завтрак обычно борщ, котлеты или пельмени, хотите? Тут уж удивление у меня на лице. Хотя не зря же считается, что завтрак - самая важная еда дня. Оглядываюсь: за столиком три подруги в 8 утра с аппетитом уплетают манты. Спрашиваю у сотрудников: до которого часа работаете? Ответ: до последнего лагмана, как продадим, так и по домам.
В другой придорожной кафешке нам встретились блины. Я взяла с мясом, такие плотно набитые толстячки. А вот блин с творогом моему попутчику попался совсем тощий. Сразу видно, что край здесь мясной. Жизнь в степи суровая, без мяса - никуда.

Весь этот калейдоскоп мгновений бытия плетет свой бесконечный узор на бескрайних степных просторах - под снежным шапками гор, под рев голубой воды, на берегах рек, парящих в морозное утро. Степи то покрыты белым снегом, то отдают желтизной бесконечных пастбищ. На горных склонах – табуны лошадей, а коровы вечно переходят дорогу в неположенном месте. И все это - Алтай.

Видео и текст: Любовь Турубарова
https://t.me/travinki

35 поцелуев за серебряный рубль

Музей уездного города Валдая его сотрудники называют большим семейным альбомом за огромное количество предметов быта былых веков и множество старинных фотографий.
Если верить преданиям, жил в этих краях кузнец Валда. Каждое утро на восходе солнца спешил он к озеру, чтобы умыться. И озеро, очарованное красотой юноши, накатывая на берег волны, шептало: «Вал-да… Вал-да…» Так и прозвали здешние места Валдаем, а озеро – Валдайским.
Если же верить историческим источником, то первыми жителями Валдая были финно-угорские племена, в переводе с наречий которых «валдай» - чистый, прозрачный, животворящий.

Первое упоминание о «валдаевом селище» датировано в Новгородских писцовых книгах 1495 годом. После присоединения Новгорода к Москве Валдай стал дворцовым селом. А в 1653 г. патриарх Никон затеял близ Валдая строительство грандиозного Иверского монастыря, главная святыня которого – Иверская икона Божией матери, где по правой щеке Богородицы струится кровь. Село передали монастырю, переименовав его в Богородицыно, а озеро - в Святое.

Екатерина II даровала Валдаю статус уездного города, герб и генеральный план, согласно которому сохраняется квартальная планировка улиц. Главной городской артерией стал московско-петербургский тракт, и Валдай этой дорогой жил. Так, в ночь с четверга на пятницу, аккурат к базарному дню, на Валдае пекли баранки - по размеру что-то вроде нынешних сушек. Утром нарумяненные-напомаженные валдайские красавицы в ярких сарафанах выходили со связками баранок, по 35 штук в каждой, на дорогу. К каждой баранке прилагался поцелуй. Но девушка, избегая любого прикосновения, накидывала на баранку кисейный платочек, и лишь затем целовала покупателя сквозь бараночное отверстие. Торговали бойко: по серебряному рублю за связку – добавив еще немного, можно было купить корову. Деньги с продажи баранок поступали в городской бюджет.

В 1851 г. прошедшая мимо города Николаевская железная дорога подорвала его экономическое благополучие. Лишь в 1897 г. Валдай получил собственную железнодорожную станцию. С тех пор сюда потянулись питерские и московские дачники, и эта история стоит отдельного рассказа.

Что касается современных путешественников, то, как сказали нам в музее, среднее время пребывания в городе - 5 часов. Этого хватит, чтобы осмотреть достопримечательности и, не ночуя, вернуться в Москву или Питер. Но мы уверены, что этого мало, особенно летом. Ведь Валдай – это и Иверский монастырь, и музей колокольных звонов, и экотропы национального парка, и водные прогулки, и рыбалка, да и просто прекрасно оборудованный городской пляж, где можно отлично провести время.

@Русская Одиссея

А жизнь - веселый карнавал!

На Руси - Масленица, а в Латинской Америке - традиционные карнавалы.
Конечно, это шоу, которое стоит посмотреть.
В боливийском городе Оруро празднества длятся три дня, не прерываясь ни на минуту. Сюда съезжаются команды со всей страны.
Участники, которые готовились к выступлению несколько месяцев, танцуют без перерыва, лишь иногда сменяя друг друга для отдыха.

Во время карнавала команды проходят по улицам Оруро несколько десятков километров и финишируют на центральной площади.
У многих ноги стёрты в кровь.
Разнообразные костюмы, разная музыка, разные движения.
Всех обливают пеной, иногда небезопасно попадая в уши и глаза.
Почти все вокруг пьяные 😁. Очень много пива и другого алкоголя. Соответственно, туалеты не справляются с нагрузкой, и под ногами ручьи и лужи.
Все улыбаются, смеются, желают друг другу добра и поют песни.

Автор: Тайный путешественник по миру

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Музыкагородов
#Боливия

Дорогие наши!
Весна - это всегда обновление, надежда, мечты, радость и вера в безграничное счастье! 💫
Пусть все сбудется!

Видео: Любовь Турубарова.

#Алтай

Кунсткамера: на службе времени
Золотая коллекция канала

Если вы, как и мы, очень давно не были в Кунсткамере, то вам однозначно сюда. Пройдя через масштабную реновацию, самый первый российский музей представляет новую постоянную экспозицию. Ее открытие было приурочено к 350-летнему юбилею Петра Великого, имя которого и носит музей, основанный в Санкт-Петербурге в 1714 году.

Очень многим русский «кабинет редкостей» известен своей коллекцией «уродцев», которую сотрудники не слишком-то ласково обзывают «консервами». Теперь собрание «анатомических редкостей» перестало быть главным фирменным знаком Кунсткамеры. Ведь одна из задач реконструкции - максимально масштабно представить все то, чем богат Музей антропологии и этнографии РАН. Один из лучших, между прочим, музеев мира.

Интерактивная часть вызывает живой интерес у подрастающего поколения. Прикольно же, когда посредством компьютерной программы ты облачаешься в костюмы разных эпох, лицезреешь свое движущееся изображение в таком прикиде на большом экране, а потом сгружаешь все это кино на личный гаджет.📱

До переезда в 1839 году в Пулково в башне Кунсткамеры располагалась первая российская обсерватория. Через нее проходил первый петербургский меридиан, который стал основой картографирования России; здесь работала служба времени. Можно как следует рассмотреть Готторпский глобус🌏; изучить, как выглядел первый кабинет российского астронома. А вот заглянуть в личную зрительную трубу М.В. Ломоносова - редкую музейную ценность – не получится. Зато из-под купола открываются очень романтичные виды на Питер.

Мы были в Кунсткамере небольшой компанией - цены на индивидуальные экскурсии позволяют. Камерность помогает лучше ощутить ауру времени. Нашего друга, историка по образованию, особенно впечатлила мебель🪑, которой пользовались во время заседаний первые российские академики: «Как представлю, что на этих стульях собственными персонами сидели наши первые ученые во главе с самим Ломоносовым, так чувствую какое-то одухотворение. Вам, не историкам, не понять…»

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#СанктПетербург #Россия