Что такое «свежий» аромат?

Сегодня последний жаркий день перед наступающими холодами. Давайте отметим его постом.

Всем же снится, что вас избивают палками, требуя объяснить значение термина «свежий»? Скажите, что всем. Ну, пожалуйста 😭

Во всяком случае, нам с Мануэлем Зарцо, математиком из Валенсии, снится. Только он (в отличие от меня) приблизился ко всецелому понимаю этого термина. Помимо того, что Мануэль изучил кучу литературы по этой теме, он ещё и статистически доказал, что характеристику «свежий» можно отнести к легколетучим соединениям (на простом языке, к верхним нотам). То есть эпитеты «свежий» и «нестойкий» часто сопутствуют друг другу.

В чем, собственно, проблема? В том, что «свежий» — абстрактный термин, и свежеть бывает совершенно разной: цитрусовой, зелёной, фруктовой, белоцветочной, акватической, альдегидной... Иногда термин принято объяснять противопоставлением «свежий — это не тёплый», то есть не имеющий общего, например, с ванилью и бальзамами. В этом же ключе к свежим ароматам относят те, которые мы встречаем в холодное время года (распускающуюся зелень — весной, цитрусы — зимой), а к теплым, наоборот — в теплое время года.

Очень часто «свежий» отождествляется с «холодным», хотя дескриптор «холодный» чаще всего применяют к ароматам, содержащим ментол (то есть к реальному ощущению холода в носу).

Ловите подборку свежих ароматов (сохраните себе на лето):

Akro Haze — сладковатая полынь с присущей ей почти мятной камфорностью и холодное сено ранним утром.

Orange x Santal (EP) не отнес бы полностью к свежим ароматам, поскольку в нем есть жирная теплая сандаловая часть, но добавил сюда из-за стойкого искристого сладкого апельсина и чистых альдегидов, обеспечивающих долгое звучание апельсиновой цедре.

M;0°C (Masaki Matsushima) — бюджетная японская классика. Таящий лёд, холодные фрукты, прозрачная солоноватая акватика, немного цитрусов и бархатная древесность.

H24 Herbes Vives (Hermès) — зелень летнего сада после грозы, прибитая пыль асфальта, сочные кислые киви и грушах.

Я просто не мог не добавить в эту подборку Moschino, который так и называется — Fresh — прикольная цитрусовая водичка во флаконе от стекломойки. Бодрящие цитрусы, скрипучая чистота и ягодная жвачка.

Geranium pour Monsieur (FM) — самый карасивый ополаскиватель для полости рта в парфюмерии. Влажные листья герани, мята, анис и на контрасте красивая смолисто-анималистичная база. Каждый раз, когда заходу в ЗЯ, рука тянется именно к нему.

Первый унисекс-свежак (до этого свежими были, по большей части, мужские ароматы) — CK One. Зеленый чай со льдом, шкурка бергамота и рафинированный жасмин.

#экспертнаизнанку

Черёмуха пришла нестойкая. Шлейфит из окна всего лишь на половину квартиры.

Запах, не тот, отдаленно похож на оригинал: гречишный мёд, пудра, миндаль. Дал отстояться пару дней, ничего не изменилось.

Подделка, не рекомендую. Ещё и в квартиру не помещается, пришлось оставить на улице под окном.

Покупал тестер, без коробки.

Чем пахнет весна? Часть два.

Тут я писал про геосмин, и почему весна пахнет именно им.

Весна для меня пахнет (кроме всего прочего) тополем. Горько-зелёный маслянистый медовый запах его почек с оттенком сухофруктов, нагретых смол и шкурки персика находит меня за десятки метров от дерева. И заставляет оглядываться, подходить к дереву, чтобы изучить запах подробнее.

Запах тополиных почек напоминает эфирное масло магнолии, но и из самих почек делают абсолют — который получается очень медовым, теплым даже табачным по сравнению с живыми почками.

Абсолют приобретает более медовый (по сравнению с почками) благодаря бензойной кислоте в его составе. Бензойная кислота пахнет высушенным мёдом и бензином, собственно, и определяет запах этой молы (отсюда и название). Кроме того, в абсолюте много кумаровой кислоты, которая ответственна за сладкий сенный, пудровый аспекты, а сочетание этих аспектов с производными коричной кислоты усиливает табачный оттенок материала.

Что касается живых почек — перечисленных аспекты есть и в них, но почки пахнут гораздо свежее и зеленее благодаря терпенам, легколетучим спиртам (цис-3-гексенол) и алифатическим кислотам. Почти бензиновую тяжелую зелень тополиным почкам даёт фенилэтанол (пахнет забродившими розовыми лепестками), а гвоздичный эвгенол усиливает пряный и табачный аспекты. Что касается персикового аспекта — его почкам может давать тиглиновая кислота, которая пахнет концентрированной курагой (и по вкусу такая же, да, я пробовал).

Медовую сладость, контрастирующую с горькой фруктовой зеленью, я слышу в Dreaming with Gosts (MB). Это, по совместительству, и лучшая айва в парфюмерии. Красиво здесь исполнена и травянистая часть, тоже напоминающая почки, но при этом здесь есть присущая тополиным почкам персиковая кожурка и опавшие листья.

Только что распустившиеся тополиные почки после первого весеннего дождя я слышу в Prima Terra (Fendi). Здесь мокрая от первого весеннего дождя земля и первые зеленые ростки красиво сочетаются с цитрусами и овощным смолистым розмарином.

Изучая тополиные почки, часто нахожу в них ветивер и вспоминаю Il Etat un Bois (LAP) — гладкая кора сосны, смолистая зелень ветивера и ореховая шелуха.

У тополиных почек есть камфорная, даже медицинская и эвкалиптовая свежесть (благодаря камфоре и салицилатам. Этот аспект красиво показан в Vert des Bois (TF) — зеленовато-древесный, масляный, травянистый, очень легкий и воздушный, что редко характерно для древесных ароматов.

A Blvd. Called Sunset (WWDIS) — здесь вы проходите мимо тополя с его зеленой овощной горечью в прокуренной байкерской куртке, солнечных очках и с бородой. Если представлять почки, то их бензиново-масляный аспект доведён до абсурда.

#чемпахнет

Христос Воскресе!

Присылайте фото своих праздничных столов в комментарии.

В каких духах вы сегодня?

Присылайте фото в комментарии!

P.S. накопитель туб для залипания. В эти алюминиевые цилиндры зальют вашу косметику, краску для волос и много чего ещё.

Вношу финальные правки в свои ароматы: все три решил пересобрать, вычистить. В частности поэтому полноценный запуск бренда так долго откладывался.
Опрос выше, конечно, тоже был неслучайным.

Наношу (почти) оконченную версию духов «причастие бессильно», которые выйдут под новым названием, в этот же момент в комнату из окна залетает муха.
На мёд или на аккорд просфоры с кагором?

Знаю, что вы захотите предложить третьим вариантом 🤣 Или не знаю?..

Чем пахнет жена шейха?

Посмотрите на эту дорогущую упаковку: уже по ней можно сделать вывод, что пахнет она шикарно.
Изящные линии флакона вдохновлены величием Мечети шейха Заида в Абу-Даби. Это всё об аромате Hili от Widian.

Эта женщина поначалу показывает свой строптивый нрав: терпкий перец и сухой кориандр, но быстро смягчается романтичной розой с оттенком черешни. За розой покажется дуэт из белых цветов — тубероза с её кокосовой сливочностью и косметическая орхидея.

Арабские духи с розой без пачули не обходятся — в Hili от них остались табак и чистая, почти ладанная древесная часть, усиленная кедром; никакой грязи или плесени.

Концентрация высокая (extrait de parfum), из-за этого Hili получился очень плотным, диффузным и запредельно стойким. А ещё плавно развивается: пряный старт трансформируется в контрастно-нежные цветы, через несколько часов финишируя мягкой древесной базой.

Понюхать и купить аромат можно в Золотом Яблоке.

ИИ в парфюмерии: ответы на вопросы редактора The Voice

Как парфюмерная индустрия использует ИИ уже сейчас?

В 2019 году компания Givaudan объявила о создании своей ИИ-модели. Carto оснащен удобным графическим интерфейсом и, что важно, соединен с прибором, позволяющим за несколько десятков секунд смешать определенные ингредиенты в точных пропорциях — то есть парфюмерную формулу. У лаборантов (помощников парфюмеров) на это уходят десятки минут.
Похожие механизмы давно используются на заводах, производящих парфюмерный концентрат, но в лабораторных условиях такой дорогостоящий аппарат (особенно соединенный с ИИ) могут позволить себе единицы.

Philyra, ИИ Symrise, о котором тоже стало известно в 2019 году, проанализировал 3,5 млн парфюмерных формул и изучил 2000 парфюмерных ингредиентов.
Мы могли бы использовать ИИ для решения технических вопросов, например, для создания более мощных, стойких или коммерческих ароматов, но с самого начала Philyra был предназначен для расширения творческих возможностей
— комментируют в Symrise. Известно, что с помощью ИИ корпорация создала несколько уже доступных на рынке ароматов.

Об ИИ Firmenich известно только то, что он существует c 2020 года.

Почти 5 лет новостей об ИИ в парфюмерии не было, пока в начале февраля 2025 года корпорация IFF не объявила о создании собственного ИИ.

Какие направления применения ИИ в парфюмерии вы считаете перспективными в ближайшем будущем?

Тренд, который набирает популярность последние годы — ароматы, созданные только ИИ. Наречие «только» здесь гиперболично, поскольку ни один аромат (пахнущий духами, а не безликой, неумело собранной субстанцией) создать без человека невозможно.
Кстати, в России в сфере флейворстики тренд опередил парфюмерию. Маркетинговая стратегия лимонада Fantola (запущен 5 лет назад) построена на том, что его вкус якобы создала нейросеть.

Моментальный анализ отзывов потребителя (то, что сделали IFF) — перспективен и перекликается с еще одним важнейшим направлением развития ИИ — глобальный анализ трендов и предпочтений потребителя внутри разных стран. Сегодня Азия особенно актуальна.

Удешевление парфюмерных формул, их кастомизация в соответсвии с пожеланиями заказчика — то, что делают нейросети уже сейчас.

Как вы считаете, как применение ИИ изменит парфюмерную индустрию? Сможет ли нейросеть заменить парфюмера?

Самый распространенный страх, связанный с использованием ИИ в парфюмерии (и в целом в искусстве), связан с нивелированием творческой составляющей человека и потерей уникальности звучания ароматов. Корпорации же убеждают нас в обратном: «ИИ способствует творческому процессу».

В 80-х годах прошлого года подобные опасения наблюдались при введении в парфюмерию нового химического метода анализа — ГХ/МС (газовой хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрией). ГХ/МС позволяет узнать состав любых духов и, соотвественно, копировать их. Были опасения, что парфюмеры будут списывать друг у друга, не будет место творчеству и ароматы станут однотипными. Как видим спустя почти полвека, этого не случилось, напротив, многообразие ароматов сегодня велико как никогда. Хотя ГХ/МС, несомненно, дала толчок чему-то новому — развитию многомиллиардной индустрии копий.

Уверен, ИИ не заменит человека ни в парфюмерии, ни в любом другом искусстве. Для того, чтобы творить, нужно иметь багаж субъективного опыта, личных переживаний, самокритику. Полноценные изменения парфюмерной индустрии, связанные с введением ИИ, мы увидим лишь через десяток лет.

Сегодня больше 90% предложенных компьютером сочетаний компонентов не работают: не пахнут, как задумано, получаются нестойкими, тихими… Главная функция ИИ — навести парфюмера на мысль, написать первый штрих на холсте, с помощью которого человек быстрее напишет картину. Иногда — предложить нестандартные решения, то есть помочь творцу, но не заменить его.

Технические задачи, которые к искусству не имеют отношения, ИИ хорошо решает уже сейчас. Например, ИИ может упростить рецептуру духов: полученную отдушку можно будет добавить в свечу или гель для душа, получив похожий аромат.

#экспертнаизаннку

Написали с коллегами интереснейший материал для The Voice Shopping, посвященный использованию ИИ в бьюти.

Я отвечал за раздел «парфюмерия»: текст, который вы видите, как это бывает, сокращён. Хотите увидеть полную версию?

🧠— да

🍌— да, но с оговоркой, что ЯНЕТАКАЯ, поэтому выбираю нажать на банан

🗿— нет, там будет МНОГА БУКАВ.

#явпринте

Чтобы увидеть цветущую сакуру, необязательно ехать в Японию

Она уже расцветает в аптекарском огороде МГУ!

Цветут также магнолии, нарциссы, крокусы: лужайки окрашены соцветиями в фиолетовые и желтые цвета.

Наконец-то весна. Хотя, судя по температуре, уже настоящее лето.

Разумеется, это прибор для исследования поведения аромата на человеческой коже, который использовали Givaudan ровно 30 лет назад (возможно, современные аналоги используют и сегодня).

Работает прибор так — на руку наносят аромат, после чего конечность запечатывают в поганой трубе с одной стороны парафильмом (химики улыбнутся, поскольку это как скотч в химии, с помощью которого можно сделать всё), а с другой стороны подается воздух, отфильтрованный от органических примесей с помощью слоя активированного угля.

В трубе — иглы, которые периодически отбирают пробу воздуха (headspace-техника в динамике), проба поступает в прибор для ГХ/МС-анализа, где идентифицируются летучие соединения из состава нанесенной на руку композции и определяется их содержание.

Зачем? В масс-маркет ароматах очень важно, чтобы аромат подходил всем. И если в процессе потребительских тестов выяснилось, что на каком-то человеке аромат пахнет слабо, пахнет не как задумывалось или не звучит какая-то часть композиции, это проблема, требующая решения.

С этой целью инженеры Givaudan и наносили композицию на кожу руки подопытного, который помещал свою конечность в прибор. С помощью анализа учёные находили «выпадающие» соединения (то есть те, которые не испаряются с достаточной скоростью с кожи). После чего парфюмеры Givaudan заменяли соединения-аутсайдеры на другие или увеличивали их содержание в композиции, то есть проводили ребалансировку композиции.

Тем самым, парфюмеры заставляли духи звучать интенсивнее с кожи — делали их более стойкими или более диффузными...

Исследуя людей с разными типами кожи (которые далеки от «холодной» и «горячей», подробно читайте тут), можно создать аромат с идеальным перфомансом (техническими характеристиками).

Оригинал исследования.

#экспертнаизнанку

Внимание, знатоки

Зачем нужно это устройство?

🍌— оплодотворять коров.

🫡— исследовать раскрытие ароматов на коже человека.

🧠— телепортировать руку в иную вселенную.

Свои варианты можете оставлять в комментариях.

Что происходит с мясом при варке и при чем тут желатин?

Понятно и доступно рассказала химик-биолог Елена Семиколепных, автор книги "Еда без мракобесия" и канала СЪЕДОБНЫЙ НАУЧПОП.

На канале вы найдете посты:

🧠Про то, что происходит с химической точки зрения на нашей кухне

🧠Как сохранить витамины или всю правду про коллаген.

Ну и для тех, кто переживает (как я) насчет употребления кофе, рекомендую этот пост. Задумываюсь над тем, чтобы снова начать пить коричневую жижу с кофеином…

За здравым смыслом и научным подходом к еде — сюда: https://t.me/e_semika.

P.S. Не забудьте изучить закрепы из канала.

Семена моркови

Ловите лайвхак — легчайший способ узнать, что представляет из себя нота семян моркови в парфюмерии: покупаете семена (не дороже 50р) и нюхаете. Сильно пахнут уже из упаковки, но можете размаять между пальцев.

Эфирное масло семян моркови — один из важнейших ингредиентов в винтажных аккордах розы. В следующий раз, когда будете иметь дело с живыми розами, обратите внимание — в их аромате есть оттенок морковного фреша. Хотя эфирное масло семян больше пахнет варёной морковью.

Но, конечно, благодаря свой пышной, мягкой пудровости и землистости, овощного оттенка, семена моркови гораздо чаще используют в аккордах ириса, поскольку их эфирное масло гораздо дешевле (1500 €/кг), чем масло (orris butter, 15000 €/кг) или абсолют (40-100 тыс €/кг) ириса.

Аромат семян, конечно, варьируется от сорта у сорту. Те, что вы видите на фото, пахнут абрикосовой кожуркой, сладкой курагой, морковной ботвой, пряностями, землёй, сухим деревом и одновременно пыльной пудрой.

Пост спонсирован кедровыми карандашами, ладаном/миррой из церкви и пряностями с кухни, которые легко встретить и в духах, и в жизни, а запах их масла действительно напоминает объект из жизни.

Ноту протеста посту выразила роза, которую тоже можно часто обонять вживую, не только в духах. И которую приходится делать не с помощью масла или абсолюта розы, а с помощью тех же самых семян моркови, потому что натуральные розовые материалы пахнут розой лишь отдаленно!

Почему в свечах используют смесь восков?

Вы задавали этот вопрос на старте продаж розы пустоши. Остались последние 50 штук, производство вышло очень дорогим, почти нерентабельным, поэтому после продажи этой партии свеча пропадет с сайта до лучших времен.

Во-первых, почему не парафин? Потому что он очень воняет вазелином и коптит. Существует парафин высокой очистки, который мне (по адекватной цене) найти не удалось, да и не видел смысла особо, если уже подобрали смесь восков. Ну и конечно, натуральные воски более экологичные.

В розе пустоши используется смесь кокосового и соевого восков, поскольку ни один из восков в отдельности не обладает нужными свойствами.

Давайте разбираться, какими именно. Свечи, пожалуй, самый технологически сложный продукт в парфюмерии — нюансов миллион (расскажу только о малой их части), а ещё следует подбирать воски под конкретную отдушку.

По моему мнению, первостепенные факторы, в соответствии с которыми стоит выбирать восковую базу — аромаотдача (то, насколько хорошо воск «отдаёт», то есть распространяет отдушку) и отсутствие процесса формирования колодца. На аромаотдачу фактически влияют два фактора — полярность и вязкость воска. Это, в свою очередь, влияет на то, как легко и как быстро душистые вещества покинут воск, а этот и есть аромаотдача.

Чем менее полярный и менее густой воск, тем лучше будет аромаодача (самый идеальный с точки зрения аромсаотдачи — парафин). Но, как мы выяснили, парафин коптит и сам по себе воняет. А ещё у него высокая температура плавления (60 °C) и парафиновые свечи часто даже при длительном горении образуют «колодцы» — цилиндрическую впадину вокруг фитиля. Чтобы колодца (стакан свечи имитирует колодец. Был бы колодец в колодце! Забавно? Скажите, что забавно, ну пожалуйста…) не было наверняка — я выбрал армированный фитиль.

Так вот, у кокосового воска одна из самых низких температур плавления (около 40 °C), что позволяет верхнему слою воска быстро растопиться. Но слишком мягкий воск — тоже проблема — поверхность свечи будет выглядеть некрасиво, поэтому большая часть смеси — соевый воск (температура плавления — 50 °C), который хорошо держит форму. У него есть проблема — иногда он «кристаллизуется» неприятными кусками, кокосовый воск в правильной пропорции не дает соевому образовывать поганые комки, налёт и портить поверхность свечи, кроме того, улучшает аромаотдачу. А ещё эти воски из-за более низких (чем у парафина) температур плавления и давления насыщенных паров дольше всего горят.

С растворимостью отдушки из-за достаточной полярности восков проблем не было, даже не пришлось добавлять растворители. Иногда бывает так, что отдушка или растворители каплями выступают на поверхности воска. Ввод отдушки я подобрал оптимальный — 7%, иначе аромат был слишком интенсивный — сейчас даже если не зажигать свечу, а просто открыть крышку, она с легкостьтю ароматизирует всю комнату.

В итоге, я даже не знаю, что было проще — создать аромат или подобрать воски, чтобы максимально раскрыть его потенциал.

Про процесс создания и вдохновение можно почитать тут.

Свечу пока еще можно купить здесь: https://khaikin.store/wasteland_rose

#экспертнаизнанку

Дохлые насекомые в духах

А ничё тот факт, что люди выбирают духи и косметику с пометкой «Vegan» и даже не представляют, сколько жуков, каких-нибудь слизней, гусениц или муравьев с пауками жестоко сварилось в паровом котле, утопилось в растворителе, раздавилось под прессом для получения ЦЕННЕЙШИХ ВЕГАНСКИХ эфирных масел и экстрактов?

Насекомые, иногда даже мыши и крысы, неизбежно попадут в котлы вместе с исходным натуральным сырьем — они в нем жили, и никто их доставать оттуда не будет.

Задумайтесь, в каких мученичениях живые существа померли, чтобы отдать свою частичку вашему флакону. А уж сколько комаров было убито работниками в процессе сбора натурального сырья…

Так что истинно веганские — чисто синтетические продукты, хотя и туда изредка падают какие-нибудь тараканы.

Ожидал эпатаж, а получил отсылку к классике, утопленную в тонне Амброксана

Отметил День космонавтики пронюхиванием новинки MAB — Aldebaran. Альдебаран — ярчайшая звезда на ночном небе. Видимо, тема небесных тел и Маленького принца в бренде была недостаточно раскрыта.

Как говорится, мои ожидания — мои проблемы. Но ожидания были небеспочвенны — в каждом аромате (кроме первого, B683, и его экстракт-версии) MAB был эпатаж.

Несмотря на то, что тренд на туберозу угас пару лет назад, наблюдаем токсичную, кричащую на старте туберозу, а точнее — аккурат заявленный абсолют туберозы. Таких тубероз достаточно на рынке на любой вкус, но больше всего Aldebaran похож на смесь медицинской Лютансовой Tubereuse Criminelle, приглаженной натуральностью Tubereuse от Headspace, можно вспомнить Гийомовскую Tuberose Couture 17 и Témérarie от Givenchy. Никакой яркости, белого света, холодности и загадочности, присущих звездам, космосу (как было в Encelde и Ganymede), я не увидел. Не увидел и заявленной паприки.

Интересным показалось развитие — когда размятые между пальцев бутоны туберозы трансформируются в сухую пыльную древесину: нагретую солнцем дубовую кору, кленовые листья, мирру, мох, ворсистую скорлупу кокоса и действительно в сухой землистый чай. Горечь туберозы не пропадает, лишь тускнеет: зелёный цвет становится коричневым, увядающим.
Основа древесного аккорда — огромное количество Амброксана, который, с одной стороны, даёт туберозе на старте солоноватость и размытый блеск, с другой стороны, делает древесину невесомой.

Диффузия, шлейф и стойкость — запредельные. Упражняться со стоином, шлейфином и комплементином Квентин Биш умеет.

Уже пробовали? Как вам?

Фисташка набирает обороты. При чем тут Каролина Эррера?

Выход фисташки в ставшей классикой нишевом бренде Penhaligon’s — значимое для индустрии событие. Теперь никто не будет спорить, что фисташка — тренд этого года. Ждём её во всем люксе.

Шоколад (в этот раз) виноват. Тот, что с фисташкой, и который взорвал гастрономическую индустрию, а теперь взрывает парфюмерную — Дубайский.

Первые минуты новинка Конь Finley пахнет Puig, что довольно необычно для Пенхалигонс, — в нишевые бренды Пуч обычно не интегрируют свои люксовые маркеры.

Стоп, что здесь происходит? Почему ароматов Puig и Пуч на фрагрантике обнаружить не удалось? Давайте разбираться.

На самом деле, ароматов Puig (он же «Пуч») на фрагрантике пара сотен точно имеется. Это один из самых крупных парфюмерных концернов. Ему принадлежат парфюмерные бренды: Antonio Banderas, Carolina Herrera, JPG, Paco Rabanne, Nina Ricci, L’Artisan Parfumeur, Byredo (c недавнего времени) и Penhaligon’s.

Что за маркер? Это аккорд, по которому можно узнать с десяток мужских ароматов Puig в люксовых брендах — их объединяет солоноватый травянисто-шалфейный старт с солью, зелёным фиалковым листом, пряностями и древесным оттенком дубового мха. Чётче всего этот аккорд прослеживается в Carolina Herrera Men и Invictus Rabanne, нередко встречается в ароматах JPG. Из последних релизов я заметил «аккорд Puig» в One Million Gold и в Birds of Paradise.

Что делает люксовый маркер в Коне — мне непонятно, хотя этот аккорд, разумеется, претерпел эволюцию — из него как минимум убрали свежий металлический мужской нарратив, иногда напоминающий пену для бритья — Дигидромирценол.

Finley действительно пахнет фисташками больше чем другие парфюмерные фисташки — солёной шелухой. При этом не сказал бы, что фисташка фотографически реалистична — такую пока не сделал никто. Фисташка сладко-пряная, этот аспект в композиции подчеркнули звездчатым анисом.

Мелкая древесная пыль, будто бы засунул нос в мешок с сухими фисташками, при этом — влажные доски и землистость амбара, в котором хранился этот матерчатый мешок. Табак, смолистый ветивер и нежирный сандал — звучание линейное и довольно простое.

Свёл «Турнирную таблицу» с итогами 2024 года у федеральных косметических ритейлеров (за 2023 год можно посмотреть здесь).

Какие выводы могу сделать по отдельным сетям:

Если в 2023 году «Лэтуаль» немного отставал от оборота «Золотого яблока», то в 2024 году разрыв стал таким большим, что догнать уже кажется невозможным. Разрыв в 1,7 раз по обороту.

Убытки «Рив Гош» увеличились в три раза до 1,6 млрд руб – сейчас это самая убыточная сеть по бухгалтерскому отчету.

«Иль Де Ботэ» единственный среди всех показал небольшое падение оборота, остальные показали рост.

Выводы по рынку традиционного косметического ритейла в целом:

Прибыльность этого бизнеса упала почти в 2 раза: с 7,7 млрд руб за 2023 год до 4,1 млрд в 2024. Если учесть инфляцию, становится еще грустнее.

При этом совокупный оборот игроков вырос примерно на четверть: с 257,4 млрд руб до 325,4 млрд руб.

Общий вывод: эффективность этого вида бизнеса падает.

Собственно очевидно, почему «Золотое яблоко» своими конкурентами считает маркетплейсы, а не других специализированных косметических ритейлеров, и почему стремится стать маркетплейсом и платформой по продаже медийной рекламы.

Что думаете?

Задолжал вам подборку из Сочинского дьюти фри.

Как выяснилось, нюхать здесь совершенно нечего — скудный ассортимент в сравнении с прошлыми годами и тестеры Шрёдингера (они как бы есть, но спрятаны).

Зато нашел классную сирень в Parle Moi de Parfum — Totally White. Белые, только что раскрывшиеся бутоны сирени, утопленные в тонне Гедиона и пышных пудровых мускусов с оттенком амбретты. Немного пластика от крема SPF и сандала. Абсолютно без негатива.

Тоже хорош будет, когда наступит весна здорового человека.

В Золотом Яблоке КОСМИЧЕСКИЕ скидки

Космические — потому что в честь дня космонавтики.

Действуют скидки при онлайн-заказе
по промокоду КОСМОС:

🚀 10% при онлайн-заказе от 6 000 ₽
🚀 15% при онлайн-заказе от 9 000 ₽
🚀 20% при онлайн-заказе от 12 000 ₽

Рекомендации на эту весну:

Daisy Wild (Marc Jacobs) — красивейшая свежая зелень тархуна с нежнейшими белыми цветами в не менее красивом и нежном флаконе. Можете сами убедиться: понюхать в магазине и заказать онлайн, тем более, что флакон будет стоить 9300 рублей вместо 11600 рублей. Хочу себе.

Ray-flection (Masque Milano) — пушистые прозрачные золотые шарики мимозы с легкой зеленью, чистыми альдегидами, которые будут еще красивее, когда начнется нормальная весна. Будет стоить 7100 вместо 8900.

Неприлично дёшево сейчас стоит легендарная классика — Pleasures от Estée Lauder. Сирень, ландыши, белые цветы, много зелени и взрывной розовый перец. 3600 вместо 4600 по промокоду.

Промокод КОСМОС действует в онлайн-магазине @goldapple только до 13 апреля, есть бренды-огранечения.

Сезон ароматических свечей в России недолог, судя по статистике продаж: с октября по март. Но сейчас такая погода в Москве и ближайших регионах, что только сидеть дома и наслаждаться горением пламени и приятными ароматами.

Я, наверное, лично не показатель и сам люблю свечи круглогодично и, возможно, даже в теплое время года больше, чем в заморозки: воздух становится более влажным, слизистой в носу – комфортнее и, как следствие, интерьерные парфюмерные композиции приносят больше удовольствия.

Сегодня зажёг ароматическую свечу «Роза пустоши» от парфюмера Кирилла Хайкина. В официальном описании заявлены черная роза, техасский кедр, ирис, брусника, вишня и кожа, но первые ассоциации могут оказаться ложными: это не фруктово-розовая композиция. На мой нос она гораздо больше про древесно-ирисовую историю как будто Dior Homme Intense разлили на огромном лакированном столе из массива кедра, в центре рассыпали горсть лепестков розы и оставили тлеть пало-санто. И нет, это ни в коем случае не оммаж на указанный парфюм, его я привёл лишь для понимания характера теплого ириса, который контрастирует с холодной глянцевой поверхностью лака.

Отдельно отмечу технические вещи: у аромата отличная диффузия – свеча ярко пахнет, даже когда стоит закрытая крышкой и не горит. Мне он ничто не напоминает из знакомых ароматов и звучит очень аутентично.

Сам Кирилл о своей свече писал здесь. А от меня – однозначная рекомендация попробовать.

Тройной одеколон дома был почти у всех.

«Тройной от Наполеона», который есть у многих в аптечках сегодня, производит Новая заря.

Пахнет сборной зеленой горечью во флаконе: скрипучие нероли, шкурка бергамота, травы (по большей части, лаванда). Всё это украсили мелкодисперсной ирисовой пудрой и помадной розой.

Однозначно стоит своих 180 рублей.

#бюджет

Лимонен и ошибка в учебниках

До сих пор в ВУЗовские учебники органической химии, по которым, в частности, учился я на химическом факультете, перепечатывают одну и ту же ошибку.

Сейчас будет совсем немного химии, но слабонервным рекомендую пропустить этот и следующий абзацы. Существуют такие соединения — энантиомеры. По составу они не отличаются, зато отличаются пространственным строением — в точности как зеркальные отражения. То есть в пространстве их совместить невозможно (так, чтобы они совпали), как ладони рук. Но если изображать на плоскости с помощью прямых палочек и точек (2-D), то энантиомеры будут выглядеть совершенно одинаково.

Обычно у энантиомеров отличаются физические свойства, например, угол поляризации, а химические свойства меняются только тогда, когда другие участники взаимодействий тоже ассиметричны.
Так вот, полость обонятельных рецепторов, с которой взаимодействуют душистые соединения, тоже несимметрична. Представьте, что молекула — это ключ, а обонятельный рецептор — это замок, в который входит молекула. почувствуем или почувствуем слабее. Или почувствуем, но другой Если ключ не подошел, этот рецептор не даст сигнал, если и другие рецепторы не дадут сигнала, соединение не будет пахнуть. А если другие рецепторы дадут сигнал — соединение будет пахнуть иначе.
Подойдет ли к замку такой же несимметричный ключ, который отразили в зеркале, и засечки по сторонам ключа поменялись местами? В общем случае — нет (если имеем дело с биохимией, то иногда «нет» становится «да»). Так и с оптическими изомерами.

Теперь к делу. Есть два оптических изомера Лимонена: D-Лимонен и L-Лимонен. Отличаются они как отражения в зеркале (то есть являются энантиомерами) и пахнут по-разному!

В учебниках органической химии пишут, что D-Лимонен пахнет апельсином, а L-Лимонен пахнет лимоном. На самом деле, это не так.

D-Лимонен — основной компонент и апельсина (до 90% в составе), и Лимона (до 75%) в составе, и других цитрусов, например, мандарина (до 80%). Но почему же эти цитрусовые пахнут по-разному? Дело в соединениях, которых содержится в маслах иногда в десятки и сотни раз меньше, чем лимонена. У лимона — это цитраль (несколько %) и гамма-терпинен (до 10%). У апельсина — это алифатические альдегиды (до 1%).

Так чем же пахнет L-Лимонен? Для меня — испорченными цитрусовыми маслами: если они долго стоят в тепле, или на свету, или просто истек их срок годности, цитрусовые масла начинают пахнуть хвоей и эвкалиптом отчасти из-за окисления, отчасти из-за конвертации D-Лимонена в L-Лимонен.

На самом деле, L-Лимонен пахнет хвоей, мятой и содержится в составе их масел.

#экспертнаизнанку

Первые секунды Monsieur (FM) пахнет ромом, смешанным со сладким, почти вишнёвым мандарином. Танджерин быстро уходит, обнажая ромовый дым с оттенком кожи.

Начало кажется мрачным, но, поверьте, то, что ожидает дальше, покажется кромешной тьмой: бархатно-древесные, табачные, замшевые и землистые пачули. Землистые настолько, что их сочетание со смолами ассоциируется с сырым могильным склепом…

Нравится, что ромовый вайб остается до конца звучания. Как и колкая амбра с лакированным кедром, которые незаметны в первые полчаса.

Одни из лучших пачули на рынке.

В Сочинском дендрарии впервые за 10 лет (с момента высадки) зацвела редкая магнолия — я не смог пропустить это событие.

Магнолия Кемпбелла родом с Гималаев. Подвид subsp. mollicomata с изящными цветками в форме «чашки и блюдца» был передан в дендрарий в 2015 году из Субтропического ботанического сада Кубани.

Эту магнолию в России можно увидеть только в двух местах: Сочинском Дендрарии и в Ботаническом саду Московского Дворца пионеров на Воробьёвых горах. А в дикой природе она растет в защищенных горных долинах Гималаев, куда человеку сложно пробраться.

Во всей красе — на первых двух фото. Меня интересовал, конечно запах. Пахнет многогранно: фруктами (в основном, нектарином и персиком), кокосовой водой, белоцветочно-электрическим цикламеном, пузырьками из шампанского, забродившей розой и орехами. Из парфюмерии ближе всего к Императрице D&G.

Если хотите посмотреть на цветение, торопитесь: один из цветков опадает, а второй отцветёт через пару дней.

В прогулках под дождем есть огромный плюс — в дендрарии мало людей. Остальные фото для антуража, обратите на глицинию (сиреневая) — абсолют её цветков используется в парфюмерии. Пахнет смесью иланг-иланга, жасмина и гвоздики.

Улетаю в Сочи на выходные.

Это традиционная подборка ароматов из дьюти фри (плохие фото прилагаются).

Оказывается, у Lancôme вышла коллекция Absolue, в которой 10 из 12 ароматов содержат в названии слово «Роза». Розы тут есть в 6 утра, вместе со штормом, подожженные, на луне, горячие... есть даже забавный каламбур «Rose or Die» (что-то типа «восстань или умри», а дословно — «восстал или умри», но если не выдумать, то «роза или смерть»). К слову, именно эта Роза не примечательна — зеленая роза с пузырьками шампанского и бергамотом, одетая в ирисовую пудру. За современный нейминг, не очень мэтчащийся с классическим ланкомом, лайк.

Выделил для себя четыре розы:

Hot as Rose поначалу напоминает Duchess Rose — свежая зеленая роза с винным оттенком, но быстро становится сухой, действительно теплой: пачулиевой, корично-табачной и очень удово-шафрановой.

Not Your Rose («не твоя роза») оказалась моей больше других. Это солёный бриз, устрицы, крем SPF и белые розы с перламутровым отблеском. Немного перца и много бергамота на старте.

I Flamed Rose («я поджёг розу») — роза с красивым Яванским ветивером, кедром и ладаном — из всего этого появляется много хвои. При этом не скажу, что Роза здесь какая-то горящая или дымная. Это вообще больше ветивер, чем Роза.

Storm & Roses — неожиданно современное и неожиданно красивое сочетание фруктовой розы, сладкого лимонада «Тархун», переспелого инжира и растертого смородинового листа. Очень природно. За стартом поджидают красивые немного кожаные пачули.

Цена — 35 тысяч за аромат.

Более нишево и дорого звучат ароматы в премиальной линейке La Particulière от Givenchy.

Мои фавориты:

Foudroyant — табак, корица, дымный уд, коньяк, теплые сладкие бальзамы и ром, перемолотые в миксере. Немного медицинский из-за гвоздики. Запах дорогого мужика.

Équivoque — уд, лакированная кожа, пряности: гвоздика, кардамон, мускатный орех и много пачули.

Témérarie — одна из самых красивых и натуральных тубероз. Поначалу не сочетается с остальными ароматами коллекции — очень уж натурально пахнет. Но потом показываются кожа, тлеющий в пепельнице уд, и всё встает на свои места. Хоть я и ненавижу словосочетание «улучшенная версия», но это действительно улучшенная версия Givenchy L’Interdit Absolu.

Концентрации запредельно высокие — эти Живанши звучат чересчур плотно, напористо и жирно.

36 тысяч на полке.

Действительно оригинальный

Без шуток: у Фейри за свою цену классные отдушки. «Гранат» пахнет пакетированным гранатовым соком. Но это из упаковки.

При контакте с водой пахнет слабо (можете говорить «слабый блуминг», если хотите выпендриться) и уже не гранатом, а яблочными леденцами.

Есть вопрос: неужели кринжовая надпись «восхитительный аромат» на верхнем стикере продаёт?

Похоже, у маркетологов фейри был план, и они его придерживались:
приходит человек в магазин, видит эту надпись и такой: «давно искал восхитительный аромат!!!». Берет продукт, и даже не нюхает. На других средствах же нет такого стикера!

Тем временем, на полях центральной России ОНА — мать-и-мачеха.

Мне запах цветка напоминает смесь ромашки от Gucci — Mémoire d’une Odeur и горько-приторного мёда в Soleil Brûlant (TF).

А вам?

Что такое ветивер?

Иногда его называют бородавочник растопыренный (прямо как твой бывший, да?). Chrysopogon zizanioides — это растение из семейства злаковых и подсемейства просовых. К просовым относят не только кукурузу, сахарный тростник и просо, но и другие парфюмерные растения — цитронеллу, лемонграсс и пальмарозу. Слово Vetiver в переводе с Тамильского языка означает «выкопанный корень». Кстати, о корнях — именно они используются для получения эфирного масла. Длина корней растения достигает 4-х метров, высота листьев — 2 м. Ветивер может переживать суровые погодные условия, а ещё предотвращает эрозию почв и размывание берегов рек.

Ветивер издревле использовался в Индии как ткацкий материал для плетения сумок, ковров, покрывал или для отпугивания насекомых: москитов, моли, термитов... Эфирное масло ветивера, впервые полученное индийцами в средние века, применялось в аттарах (бесспиртовых «масляных» духах) наряду с маслом сандала. Сегодня сироп из ветивера используется в Индии для ароматизации молочных продуктов (йогуртов или милкшейков).

В Европе ветивер оказался только во второй половине 18 века благодаря французским и британским колонизаторам, а в начале 19 века его начали использовать в парфюмерии, и только к концу 19 века было налажено промышленное производство масла. Злаковое отлично показало себя в шипровых и белоцветочных композициях.

Эфирное масло ветивера пахнет по-разному в зависимости от места происхождения. Общий профиль у ветивера — смолистый, травянистый, древесно-ореховый, хвойный и землистый. Яванский ветивер более сухой, дымный и кожаный, внем больше ореховой шелухи, а Гаитянский более легкий, прозрачный, с горькой свежестью грейпфрута. Ветивер также выращивают в Китае, Индии и на Мадагаскаре, но доля их производства значительно меньше.

Запах эфирного масла ветивера пока не удалось достоверно воспроизвести с применением других (натуральных и синтетических) компонентов. Дело в том, что в составе масла все ещё остались соединения, структуру которых не удается расшифровать. А синтез молекул, входящих в состав масла, стоит дороже, чем само масло. То есть условное «синтетическое» масло ветивера получается банально дороже.

Собирать ветивер (в отличие от большей части других эфироносов) можно круглый год, за исключением сезона дождей. Единственное условие — трава должна быть не младше 12 месяцев. Копать поганые корни — тяжелый физический труд, посильный только мужчинам. Травянистую часть растения срезают, а затем долго и муторно выдалбливают длинные корни из земли киркой. На обработку одного гектара 30-ти сборщикам требуется 15 рабочих дней, с этого гектара получается несколько килограмм масла.

В 2019 году производилось около 100 т эфирного масла Гаитянского ветивера в год стоимостью около 350 €/кг, сегодня его стоимость поднялась до 700-800 €/кг. В 2013 году масло стоило около 150 €/кг.

В своей нарциссовой роще я использовал ветиверилацетат, чтобы продлить эффект холодной зелени цветочных стеблей в базу. А в крахе гедонизма лежит 3% Яванского ветивера, материал участвует в аккорде дыма, коньяка и тлеющей кожи.

Мои любимые ветиверы:

Il Était Un Bois — легкий ветивер с шелухой фундука и лакированным кедровым столом.

В Terre d’Hermès Жан-Клод Эллена использовал ветивер для создания эффекта горькой свежей шкурки грейпфрута. Цитрусовые брызги и холодный горный воздух.

Chanel Sycomore — осенний лес при первых заморозках: холодная смола, хвоя, чистые искрящиеся альдегиды, сандал и ладан. Здесь чувствуется Шанель.

Encre Noire (Lalique) — просто ветивер: шершавый, древесный, пряный и вполне унисексовый.

Grey Vetiver (TF) — солёный ветивер без орехов, лес после дождя и цитрусы.

Vetiver Extraordinaire (FM) is стартует сухим перцем и бергамотом, чуть позже проявляется светящийся зеленым неоном ветивер, землистость которого подчеркнута кашмераном.

#компоненты #натуралка

Видите эти причудливые узоры на песке пляжей Пхукета? Они связаны с самыми ценными в мире духами.

Для того, чтобы выяснить это, мне пришлось подняться на самую высокую гору Пхукета — Као Ша. В храме Хехе Линь нашел мудреца (пришлось пробудить его от 150-ти летней медитации). После того, как мудрец меня обматерил (на Тайском, разумеется), он поведал тайну узоров.

Оказывается, это ритуальные письмена жуков, живущих аккурат в центре узора.
Эти жуки очень редкие, их стоимость доходит до 10000$ за штуку. Дело в том, что для их сбора используются специально обученные девственницы. Они приходят на пляж в 1:55 и строго с 2 до 4 часов ночи засовывают свой палец в нору в центре узора. Если собрать жука раньше или позже — он не будет обладать необходимыми нишевыми ольфакторными характеристиками.
Если жук чувствует, что женщина не обладает нужными качествами, он совершит над пальцем по истине ужасающие действия. При успешном прохождении проверки на невинность, жук обхватит лапками палец и легко выйдет на поверхность.

После сбора, эти жуки сразу же на пляже подвергаются паровой дистилляции, электрофорезу с последующей колоночной хроматографией, после чего — биоферментации. Получается сразу два ценнейших компонента: Bogachka™ и Jeppa Babki ™ стоимостью 100000$/кг, которые обязательно окажутся в ваших духах (1 капля на бочку). От этих духов у вас обязательно отрастет новая рука, помолодеет лицо и поднимется настроение ❤️.

Типичный сторителлинг нишевого парфюмерного бренда.

🎉 Результаты розыгрыша:

🏆 Победители:
1. darya (@povelitelmyhh)
2. Татьяна (@silver_tata)
3. Praleska (@praleskapro)

✔️Проверить результаты

✅Официальное уведомление Telegram: этот канал был куплен Золотым Яблоком.

Рад сообщить вам, что свеча «роза пустоши» снова в продаже. Нам пришлось серьёзно поработать над, поскольку несколько свечей из прошлой партии приходили разбитыми (проблему быстро решили).

Добавили в коробку пенопластовый наполнитель, крышку запаяли в пузырчатую пленку, а саму свечу поместили в термоусадочный карман.

Информацию о свече можно почитать здесь и на сайте.

Купить можно по ссылке: https://khaikin.store/wasteland_rose

лось Черри и собака Ваниль

@sciscent

Наносить Ombre Nomade перед сном — это сильно. Даже не знаю, в чем хардкорнее спать — в нём или в Баккаре… Наверное, перепутал с Jo Malone.

Вы в чем спите?

Я в Tears of Iris и без трусов, кстати.

Как Шанель №5 связана с температурой хрупкости полимеров?

На самом деле, никак.

Это винтажная версия 70-80-х годов прошлого столетия, купленная аж в декабре 2021 года. Выглядит прикольно: как винтажный кейс от помады. Закинула в сумочку и прошла на променад (или что ещё делали в те годы..?).

На самом деле, ничего особенного, винтаж он и есть винтаж — почти полностью сдох и выпарился, то есть из закрытой упаковки я достал уже половину маленького флакона. Пахнет сохранившимся иланг-илангом, жасмином, пачули и коктейлем альдегидов: порошковых, но не слишком, а на контрасте — грязные животные нотны, уходящие в мёд. В отличие от «живых» винтажных версий, чувствуется много ванили и даже сандала.

А теперь, к вопросу, который вас КРАЙНЕ сильно заинтересовал: хрупкость полимеров! Что известно про декабрь 2021? Он был холодным, а 11 декабря на улице было что-то около -15, почти при полном отсутствии снега*.

Накануне на семинарах по ВМС (высокомолекулярные соединения) на химфаке мы проходили одну из последних тем — хрупкость полимеров. У каждого полимера есть характеристика — температура хрупкости — простыми словами, это такая температура, при которой полимер становится хрупким, то есть разрушается от любого малейшего воздействия.

Ну так вот, выхожу я на улицу, держа в руках коробку этой Шанели в «слюде», и через секунд 30 слюда разлетается с громким треском в пыль. Я стою в центре Москвы в шоке.

Наука в действии… Предположительно, полипропилен (материал плёнки «слюды»), постаревший от времени, стал чрезвычайно хрупким, когда я вынес его из тепла на улицу, поэтому и разрушился. Температура хрупкости полипропилена как раз может лежать в пределах от −5 до −15 °С.

Мораль: не выходим с запакованными духами на мороз, а то можете в миг потерять половину их стоимости.

Делитесь своими забавными историями, связанными с покупкой духов!

* у меня странно устроен мозг: я могу не помнить, что было вчера, зато в деталях помню, какая погода была, когда я покупал этот флакон. Ну и сотни разных химических формул вместе с текстами песен тем же странным образом упакованы в моей голове..

Если из моего текста было неочевидно, Lime провели кропотливую работу и сделали хорошие духи, хотелось бы больше наших марок, ответственно подходящих к делу.

А сейчас — про менее ответственно подходящий к делу бренд из РФ. Который, кстати, в ТЗ просит не упоминать, что он Российский. На этом этапе мои знакомые отказались рекламировать такие духи. Но мне стало интересно, и мы с моим помощником, не подписав договор, попросили прислать продукцию.

Да, ещё один крупный бренд одежды запустил линейку парфюмерии.

Первый затест продукции — и я вернул деньги бренду, удалив бронь рекламного места. Сразу скажу — реклама у меня выходит исключительно с маркировкой, все ссылки в ней содержат в себе последовательность букв «erid», а на последнем фото всегда есть информация о рекламодателе. Если таких признаков нет — это не реклама.

Почему вернул? Потому что сразу стало ясно, что духи произведены не на этиловом спирте (в составе указано тревожное словосочетание «парфюмерный спирт»), а на изопропаноле. Как я понял, что духи на изопропаноле?

а) они им очень пахнут — напоминает стекломойку и антисептик для рук одновременно (в них и используется).
б) композиция «не летит», то есть звучит плоско, скомкано, а диффузия отсутствует.
в) я узнал у бренда, что это действительно изопропанол.

Смотрю на упаковку — производитель занимается автомобильными ароматизаторами и лицензия на использование этанола у него отсутствует. Собственно, именно поэтому духи сделаны на изопропаноле. Но самое интересное, по адресу производства располагается двухэтажное кирпичное здание, занятное офисами, пятёрочкой, профнастилом, стройматериалами, десятками разных вывесок (позже бренд ответил, что на производстве был произведён АУДИТ, но мне непонятно, какого размера это самое производство).

Следующий кринж — продукт произведён не по ГОСТ. На упаковке указано, что продукт произведен по ТР ТС (регламент, определяющий безопасность продукции, в том числе, парфюмерной). Но номер ТР ТС указан на… одежду — 017/2011. Видимо, информацию скопировали с ярлыков одежды бренда. Как я выяснил, духи действительно можно производить не по ГОСТ, а по техническим условиям согласно ТР ТС, но это большая редкость. Но ещё бóльшая редкость — это духи на изопропаноле.

Грубейшее нарушение — отсутствие аллергенов в составе. Согласно ТР ТС 009/2011 (номер которого бренд не смог корректно написать на упаковке), аллергены должны быть указаны в составе. Я указал бренду, что в составе отсутствуют аллергены и, меня попросили прислать регламент, по которому они должны их указывать в формате: «просим пояснить вопрос или регламент, обязующий указывать подобную информацию». Прикиньте: мне пришлось искать и выделять в тексте ТР ТС пункты для крупнейшего бренда в России. Наверное, бренд не смог найти этот пункт, поскольку смотрел регламент на производство одежды)))) Кстати, наименование составляющих, не входящих в парфюмерную композицию, указывать обязательно («парфюмерный спирт» — это не название ингредиента, а название — это «изопропанол»).

Судя по тому, как медленно мне отвечают — хотят дождаться конца рекламной кампании, и уже потом пытаться разбираться.

Что за марка — не скажу. Надеюсь, мои комментарии всё-таки дошли до руководства, а не застряли на уровне менеджеров, держащихся за рабочие места, и бренд исправится. Иначе — до первой проверки Роспотребнадзора. Все попытки угадать название бренда в комментариях будут пресекаться.

Ну и, собственно, это также было обращение к блогерам — всегда обращаем внимание не только на запах (если пахнет изопропанолом — это уже красный флаг), но и на упаковку.

У меня остался один вопрос — как компания, у которой в странах СНГ находится более 600 магазинов, могла выпустить духи у производителя автомобильных ароматизаторов? Возможно, розлив был ручной — использовалась закручивающаяся помпа. Если поставить по 9 флаконов одного вида в один магазин, то спокойно можно набрать минимальную партию в 5 тысяч штук, которую разольют почти на любом заводе парфюмерии.

Этот момент настал… СРОЧНО объединяем свои хотелки!

В Золотом Яблоке сейчас как никогда выгодно — чем больше набираешь, тем больше скидка по промокоду БОЛЬШЕ.

Упражнялся со своими хотелками, и вот как удалось снизить цены:

Мужская фужерная классика — Dylan Blue от Versace — морская гладь, холодные листья герани, мускатный шалфей и цитрусы, у меня стоит меньше 4000 р вместо 5300 р.

Относительно недавно в ЗЯ снова появились легендарные маргаритки Marc Jacobs — Daisy. Это нежные прозранчые белые цветы с цитрусами, зеленью фиалки и яблоками «Гренни Смит», просто идеальные на весну. Понизил цену с 9255 до менее 7 тысяч!

Парфюм богачек, которые многие не любят из-за его популярности — мало кто знает, но именно так переводится название Bois Imperial. Летнюю зелень базилика в трио с Акигалавуд и шафраном сейчас можно купить всего за 5800 р вместо 7800 р.

Если немного не хватило до максимальной скидки, можно взять милый чехол-овечку для AirPods.

Промокод БОЛЬШЕ действует только до 30 марта, поэтому советую торопиться. Максимальная скидка по промокоду 25%, она суммируется с другими скидками и акциями.

Вашему вниманию — парфюмерия Lime.

Рад, что наши бренды одежды развиваются и запускают свои линейки. Особенно приятно, когда действительно вкладывают ресурсы и внимание в их разработку.

В Афимолле перенюхал аж 18 ароматов, которые одновременно встали на полке в январе этого года. На сайте ароматов еще больше, но информации по каждому конкретному аромату почти никакой, кроме пирамиды и сухого описания. В частности, мне решительно непонятно, по какому принципу ароматы разделены на линейки. Надеюсь, они не были сформированы по принципу: «нам нужно 4 черных флакончика, 25 флакончиков в виде параллепипеда как у Lush за 4999 р. и 53 флакончика как у Fugazzi за 6599 р… в черные флакошки добавим больше маслица».

Aniva — менее свежая версия Bois Imperial, на старте больше мандарина и кожи из Ganymede. Оранжевый цвет мандарина поддержали оттенком персиковой шкурки.

Tulum — довольно нишевая работа — говнистый уд, кожа, жженая проводка и пачули. Оригинально, в типичном арабско-дубайском стиле. Почему Дубайском — узнаете ниже.

Marajo — гальбанум, апельсин, розовые розы с зеленью поломанных стеблей и прозрачным ветивером. Очень хорош будет летом.

Ещё один летний — Monterey. Красивый бергамот с зеленым чаем и жасмином в стиле Matcha Meditation от Маржелы. Спустя 10 минут выступает абстрактная бархатная древесная база.

Landes — ещё один аналог Bois Imperial (видимо, креативный директор любит этот аромат), на этот раз больше зелени, ещё больше шафрана меньше цвета.

Cassblanka — на удивление почти классический персиковый шипр (отдаленно напоминает современные версии Mitsouko) с индийскими благовониями, пачули, ванилью, смолами и корицей.

La Paz, вангую, продается хуже всего. Это классный уд, осветлённый огромной дозой аниса и хвои. Напоминает пихтовый бальзам и анисовые сиропы одновременно, которые у нас а стране просто ненавидят.

Citrus Splash — бергамот, лимон, дыня, листья цитрусовых, кошатина, происходящая из самородного листа, много летней зелени и щепотка гастрофарма.

Berry Mania — девчачья прозрачная фруктовая роза с виноградом, переспелыми ягодами и апельсином. Много воздуха и объема.

Vanilla Heaven — дымная ваниль с капучино, в который добавили карамельный сироп и деревяшки.

Moon Tree — бессмертник, хмели-сунели, табак, шоколад и пачули. Такое носил бы осенью.

Amber Tales — кожа, пряности, древесина, соль и спокойная ванильная амбра. Вопреки ожиданиям, далек от громкой крикливой металлической амбры.

Sweet Oriental — в коллекции есть гораздо более свит и гораздо более ориентал (восточные). Холодные цитрусовые, ваниль, дымящееся дерево и табак. Сладость медленно начинает выползать через несколько минут после нанесения.

А вот Secret Jasmine как раз очень амброво-восточный и громкий. От жасмина поначалу чувствуется только анималистичная часть. Корица, пачули и амбровый песок.

Iris Powder — красивый свежий весенний ирис с белыми цветами и зелёным чаем.

Черная коллекция:

Black Wood — простите за ассоциации, но это типичный арабский освежитель воздуха: корица, мускатный орех, падровыц персик, и розопачули.

Dark Smoke — вообще не дым, зато снова что-то напоминающее Ганимед и Bois Imperial. Похожесть идёт из шафрановой части. Из нее, похоже, должен был получиться уд, но что-то явно пошло не так.. и получилась третья версия любимых духов лиц, принимающих решения в Lime.

Woody Orange: на этот раз название нас не обманывает, действительно дерево и апельсин. С горьким грейпфрутом, леденцами, петитгрейном и огромным количеством амбры.

На сайте и при сканировании честного знака пишут, что сделано в Италии, хотя, согласно этикетке, продукт произведен в Дубае. Желаю Lime определиться…

Итого: парфюмерия на отличном, абсолютно нестыдном уровне. Как в ушедшей Заре. Собственно, то же самое происходит и с одеждой, которую я с удовольствием ношу. Только не забываем, что у Zara большая часть ассортимента состоит из копий, а здесь всего три Гаминета!

Кстати, не понял, почему такой маленький срок годности, всего 2 года. Обычно срок годности, парфюмерии — 5 лет, а по факту — больше 10.

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела вампирская орхидея

Называется орхидея Dracula Vampira из-за внешнего сходства ее цветов с летучей мышью.

Подснежники тоже во всю цветут.

Внимание! В видео содержится нецензурная брань, уберите детей от экранов.

Девочки, ловите лайфхак 💅 💅💅

На самом деле, грустно стало от этого комментария под прошлым по том. А потом мне прислали ШОКИРУЮЩЕЕ видео…

Одеколоны и другая парфюмерная продукция, боярышник не предназначены для употребления в пищу как в чистом виде, так и с сахаром, вареньем, холодцом, мёдом или даже с кетчунезом, о чем свидетельствует этикетка, я настоятельно рекомендую этого не делать.

Топ за свои деньги

Это я про одеколон «Ландыш» от Новой Зари. Пахнет, чем заявлено: ландышем, идентичным натуральному, горькой маслянистой зеленью листьев, холодной звонкой чистотой, лимоном и, в конце концов, весной.

Стойкости не ждите, у одеколона другие задачи — освежить, обеззаразить… им очищают поверхности, а когда трубы горят — пьют*.

*Этот трюк выполняется профессионалами, не повторяйте в домашних условиях: денатурированный спирт, используемый в парфюмерии, настолько горький, что вы не сможете его проглотить, а если даже и проглотите... вам будет, мягко говоря, нехорошо.

#бюджет

Мысль, навеянная баней: «а ведь запах хлорки для русского человека — это запах чистоты».

В каких-то странах это Марсельское мыло, нероли, лаванда или просто выстиранное белье…

Хотелось бы пояснить — сама «хлорка», то есть чистый гипохлорит натрия, не пахнет.

В основном, пахнут продукты окисления органических соединений: альдегиды, кислоты, перекиси. По меньшей части — токсичные оксиды хлора, сам хлор, озон…

Откуда берутся органические соединения в общественных местах? А это наши с вами частички кожи, бактерии, вещества, выделяемые с потом и, например, мочой.

Кстати, о птичках модных сегодня фисташках.

Бертран Дюшофур делал фисташки ещё до того, как это стало мейнстримом.

Traversee du Bosphor от L'Artisan Parfumeur давно снят с производства — 15 лет назад фисташки публику не интересовали, работа была авангардной для своего времени, а гурманика существовала на уровне карамели, шоколада, взбитых сливок и ванили — орехи стали популярны значительно позже.

Работа соткана из странных (не «неожиданных», а именно странных) контрастов — красные ягоды, яблоко и ваниль, тут же — дымная кожа и катастрофическое количество ирисовой замши, лакированной древесины. А где-то посередине — ядро не солёной и не жареной, довольно пресной фисташки и нуга с цукатами.

Ирису (по классике) впарили малиновую розу, получилось пышно и почти винтажно.

Эти духи должны были называться не «переправа через Босфор», а «Императрица здорового человека».

Флакон прислала читательница 3 года назад.

5

Начинаем праздничный вечер с выступления 12-ти летнего MC Кирилла Хайкина и песни Queen “We will rock you”.

На дворе был 2012 год, это был школьный конкурс на лучшее исполнение английской песни. Съемка велась на кнопочный телефон, качество соответствующее…

Сегодня празднуется Всемирный день парфюмерии!

Пишите в комментариях, что надели.

Я сегодня погрязну в куче образцов, поэтому духами не пользуюсь.

Отличный вопрос, разбираемся

На это есть несколько причин.

Сначала стоит сказать, что натуральное сырье довольно часто заменяется смесью синтетических компонентов, фактически это база, которая теперь называется реконструкцией и собрата в соотвествии с составом натуральных компонентов. Когда нужна дешевая формула, парфюмеры пользуются, например, реконструкциями эфирного масла бергамота или абсолюта розы. Реконструкции стоят в десятки раз дешевле своих натуральных аналогов, а в случае реконструкций ириса цена может быть ниже и в несколько сотен раз.
Вообще, многие парфюмеры (я в их числе) реконструкциями не пользуются, простаивая аккорд того же бергамота внутри композиции, то есть подбирая синтетические компоненты и регулируя их соотношение между собой.

Это была лирика. Вернемся к заглавному вопросу: почему же натуральные компоненты пока не удается полностью заменить смесью синтетических компонентов?

Да, я перефразировал и добавил слово «смесью», потому что один синтетический парфюмерный компонент не способен конкурировать по глубине звучания с натуральным. Помним, что натуральные компоненты — это смесь сотен различных соединений.

Аромат абсолюта розы определяется несколькими СОТНЯМИ соединений. Парфюмерная компания, которая соберется идеально точно копировать абсолют розы, должна будет закупить десятки соединений, которых у нее не было в ассортименте, некоторые соединения, которые потом никуда, кроме этого поганого абсолюта не пойдут, вообще нужно будет получать с нуля, а это огромные инвестиции, место для хранения... далеко не все соединения в составе натуральных масел легко получить синтетическим путем, такой синтез может быть даже дороже, чем производство натурального компонента.
И вообще, представили лицо человека, смешивающего 200+ компонентов? Он будет делать это очень долго, а робот не смешает, потому что редко использующиеся ингредиенты смешиваются вручную. Упрощенные реконструкции любых масел всегда звучат «беднее» натуральных аналогов.

В некоторых случаях аромат натурального сырья вообще не удается воспроизвести с применением синтетики. Например, пока ещё не смогли собрать что-то похожее на ветиверовое масло.

В конце добавлю, что процесс уменьшения содержания натуральных ингредиентов в композиции непрерывен и идет со второй половины 19 века. Сейчас большинство даже дорогих люксовых и нишевых духов содержат не более 5-10% натурального сырья (в масс-маркете эта цифра в разы меньше); 40 лет назад эта цифра была значительно выше, наверное, около 30-50% в среднем по больнице, а лет 200 назад духи вообще были 100% натуральными.

Из последнее — из чего же мы будем производить «натуральные» веган духи для дикарок??

#экспертнаизнанку

Фишка Bon Parfumeur: оказывается, все их ароматы отлично подходят для наслаивания.

601 — прозрачный, модный нынче ветивер. Лесная зелень, свежие смолы и фундуковая скорлупа. Есть немного амбры — сухой, похожей на нагретую кору хвойных деревьев.

Уже писал про 801 — это шкурка грейпфрута, посыпанная солью. Полевые травы, мята, холодный морской бриз, скрипучая чистота и маслянистый кедр. Ветивер с присущей ему хвойной частью и тут есть! Его можно значительно усилить, если нанести 801 вместе с 601.

Композиции ненагруженные, и именно за счет этого отлично подходят для лееринга — то есть смешивания или «наслаивания».
Ловите лайфхак — наносите на кожу 801, затем туда же 601 (или наоборот), получаете не просто грейпфрут, а многогранную густую композицию, в которой (помимо грейпфрута и ветивера) теперь обнаруживаются пряности, а ещё сложный контраст морозной чистоты и нагретой летним солнцем древесины. Также можно поступать с другими композициями марки и находить свои идеальные сочетания.

Ароматы марки можно приобрести в Золотом Яблоке.

Poetic Mind — занятный спрей от ушедшей из РФ Zara. Хотя и, как это водится у марки, копия.

На этот раз очень близко к Bomshell Passion от Викиного секрета.

Быстро меняется: морковная ботва трансформируется в грушу и зелёный смородиновый лист, не успеваешь оглянуться, как тебя окатывает кислым фрешем «манго-маракуйя», затем металлическими личи… а всё это время за кулисами поджидает огромное количество мускусов — плотных, будуарных и телесных. Девушки дуреют с этой мускусно-пудровой прикормки в ароматах Victoria’s Secret и Chloé, особенно, когда туда вкрапляют розу (как здесь). Даже я немного задурел.

В Турции стоил адекватно — 2000р за 200 мл и стеклянный флакон (спреи для дома часто выпускают в пластике или баллонах).

Последний показ LOGINOV был больше 10 лет назад. Мне было грустно от этого, несколько раз спрашивал у Димы, будет ли ещё хотя бы один показ. И был! Только что, на московской неделе моды.

Было красиво, с отсылками к ретро, стиль Логинова великолепен и узнаваем. А его смокингам нет равных. Смотрим!

Очереди на московской неделе моды длиннее, чем в аптекарском огороде… но двигаются быстрее. Ажиотаж огромный.

Модели неслучайно в очках — показ был проведён в коллаборации с брендом Lozza.

КОНКУРС

Два химика объединились, чтобы подарить вам подарки:

— Свеча «роза пустоши» от бренда Кирилла и аромат Peartopia от L'Atelier Parfum
— набор ароматов "Пищевая химия" от bibilioteka aromatov x olga kosnikova + книга "Страшная химия" с автографом
— Аромат Amber Zest от Ajmal

Условия максимально простые:

1. Быть подписанным на блоги:

Духи наизнанку

Кирилл — парфюмер, окончил химический факультет МГУ, ведет там занятия, разрушает парфюмерные мифы, пишет о духах и запахах, просто и с юмором о научном.

Ольга: «Я читала канал "Духи наизнанку", когда это ещё не было мейнстримом. И мечтала познакомиться с Кириллом. Я ничего не знаю про парфюмы как химик и зачитаваюсь постами про искусство составления ароматов. Чего и вам советую! А ещё он весёлый и остроумный 😘»

Страшная химия

Оля, пищевой технолог и блогер, автор книги "Страшная химия: Еда с Е-шками". Кирилл: «мой любимый пост Ольги из последних у Ольги — про кофе 3 в 1, это очень смешно и познавательно даже для искуренного химика».

2. Нажать кнопку «Участвую!».

Бот 1 апреля выберет 3 победителя, которым достанется один из трёх подарков, и это не шутка. Результаты будут указаны в конкурсных постах. Отправка подарков строго за наш счет по РФ, опасайтесь мошенников.

ВСЕМ УДАЧИ!

🎉 Результаты розыгрыша:

🏆 Победители:
1. darya (@povelitelmyhh)
2. Татьяна (@silver_tata)
3. Praleska (@praleskapro)

✔️Проверить результаты

КОНКУРС

Два химика объединились, чтобы подарить вам подарки:

— Свеча «роза пустоши» от бренда Кирилла и аромат Peartopia от L'Atelier Parfum
— набор ароматов "Пищевая химия" от bibilioteka aromatov x olga kosnikova + книга "Страшная химия" с автографом
— Аромат Amber Zest от Ajmal

Условия максимально простые:

1. Быть подписанным на блоги:

Духи наизнанку

Кирилл — парфюмер, окончил химический факультет МГУ, ведет там занятия, разрушает парфюмерные мифы, пишет о духах и запахах, просто и с юмором о научном.

Ольга: «Я читала канал "Духи наизнанку", когда это ещё не было мейнстримом. И мечтала познакомиться с Кириллом. Я ничего не знаю про парфюмы как химик и зачитаваюсь постами про искусство составления ароматов. Чего и вам советую! А ещё он весёлый и остроумный 😘»

Британские учёные определили оптимальную толщину куска сыра

Ещё 26 лет назад, а вы лайфхаком не пользуетесь.

Как выяснил Лен Фишер в своем исследовании, интенсивность вкуса сыра значительно не увеличивается после определенной толщины, это значит, что класть толстые куски сыра на хлеб с маслом смысла не имеет.

Какое отношение это открытие имеет к запахам? Непосредственное! Для определения оптимальной толщины сыра пользовались прибором MSNose. Это пластиковая трубка, соединенная с прибором для ГХ/МС (газовой хроматографии, связанной с масс-спектрометрией — системой идентификации и измерения концентрации летучих соединений). Пластиковая трубка вставляется в ноздри подопытного и отбирает пробу воздуха при каждом выдохе.

Поскольку бóльшая часть вкуса сыра (и почти всех других продуктов) — это аромат, то достаточно выбрать одно соединение, определяющее запах сыра, и измерять его концентрацию. Так и и поступили — выбрали наиболее интенсивно пахнущий выделяющийся сыром 2-метилпропаналь (пахнет очень старым маслом и волосами) и измеряли его содержанием в воздухе, выдыхаемый подопытным, который во время эксперимента ел сыр в составе бутерброда с белым хлебом и маслом.

Выяснилось, что концентрация 2-метилпропаналя увеличивается с увеличением толщины куска сыра, но до достижения определенного предела (оптимальной толщины). Соответственно, интенсивность вкуса увеличивается с увеличением толщины сыра, но до достижения определенной толщины, разной для каждого сыра:

7 мм — Чеширский сыр
5 мм — Керфилли
4.5 мм — Голубой стилтон
3 мм — Чеддер
2.8 мм — Двойной Глостер
2.5 мм — Красный лестер
2.5 мм — Сомерсетский бри

То есть толще этого значения сыр резать фактически не имеет смысла.

Лен Фишер в 2003 году стал лауреатом Шнобелевской премии (пародия на Нобелевскую премию, которую дают за забавные открытия).

#экспертнаизнанку

Зелинский и Розен продолжают развивать туалетную тему. На этот раз вместо диффузора в туалет идут… таз и мыльница за космические деньги (в лучших традициях западных брендов). Ждем консервную банку для чая за 30 тысяч.

Также на сайте были найдены шапки… Причем зеленая шапка дороже черной на 1 тысячу рублей.

Как связана туалетная тема с шапками — остается только гадать.