Положение серьёзное, но отнюдь не безнадежное, — отозвался Бегемот, — больше того: я вполне уверен в конечной победе. Стоит хорошенько проанализировать положение.
#кот_Бегемот

Основателем словацкого бренда 1907 parfums стала Ева Шкворанова. Свой парфюмерный бизнес она начала в 2009 году, выпуская мыло, косметику и товары по уходу за телом. Первые ароматы бренда появились на рынке в 2014 году. Название бренда – это посвящение бабушке создательницы, которая родилась в 1907 году. Она руководила небольшим косметическим производством.
Первая коллекция состояла из 11 ароматов, каждый из которых был посвящен определенному ингредиенту.

Компания стремилась сохранить уходящие идеи создания духов, возродить традиции, восстановить королевский символ лилии, олицетворяющую чистоту и благородство. Исторический опыт, мастерство и талант создательницы бренда 1907 парфюм привели к успеху. Духи, созданные Евой Шкворановой, продаются в лучших парфюмерных магазинах во всем мире. Они выпускаются в ограниченном количестве. В 2018 году были выпущены новый цветочный аромат и туалетная вода, вошедшие в коллекцию «Под поверхностью». На следующий год она была дополнена еще двумя женскими духами и первыми мужскими Nom («Имя»). С этим ароматом создательницу связывает личная история жизни. Эта композиция ассоциируется с чем-то очень дорогим нашему сердцу, как образ человека, который остался в памяти приятными воспоминаниями, эмоциями, чувствами. Новая коллекция, сохраняя ценности прошлого, становится проводником в современность.

©️материал взят отсюда
#парфистории

Как светится…
Совершенно не понимаю, как к нему отношусь: один день нравится, другой - раздражает.
Сегодня комбо: с утра ужасно раздражал, а к вечеру распустила волосы и радовалась шлейфу.

А у вас что?

Смотрите, какой красавчик)))

Хорди Фернандес - испанский парфюмер, создавший более 150 ароматов.

Хорди Фернандез — парфюмер Givaudan. Дебютные работы Фернандеза вышли в 2010 году; ими стали Noir de Mars и Rose Opera, созданные для испанского независимого бренда Scent on Canvas. За этим последовало сотрудничество с Adania, Collistar и Rubeus Milano, а в 2018-м свет увидел первый аромат парфюмера для Ex Nihilo — Brompton Immortals. 2019-й принёс линейку для Dolce Fiore, Buveur de Vent Les Liquides Imaginaires, Rosa Galore Attar Collection, а также пополнение в коллекции Ex Nihilo — 10019 Wonders и Golden Wanderers. Фернандез продолжил коллаборацию с французским брендом. Также в его портфолио — композиции для Orlov Paris, Genyum, Carner Barcelona. В числе последних работ парфюмера — Explorer Ultra Blue Montblanc и Ammajante Acqua di Sardegna. Оба аромата были представлены в 2021 году.
©️ источник
#жзл

Вне рубрики. Для тех, кто скучал

Бастард сандала...

Я рассказывала вам про сандал, который амирис, про обычный Сандал, вроде бы тоже писала, но вот чудесное название «bastard sandalwood» меня покорило.

Так о чем же идет речь? Эремофила Митчела, она же bastard sandalwood или ложный Сандал - кустарник с красивыми белыми цветами, растущий в Австралии.

Эфирное масло из эремофилы Митчелла получают при помощи дистилляции паром, запах масла древесный, смолистый, мшистый, с дымными нюансами.
Запах такого масла часто считают схожим с запахом Сандала, но таки есть различия, о которых можно почитать тут
#парфликбез

Помню, что задолжала вам подборку ароматов с иланг-илангом. Исправляюсь

Красная Москва пахнет цветком гвоздики и иланг-илангом в первую очередь.
Это потом уже включается кориандр и весь остальной букет, который делает Красную Москву такой, какая она есть.

Sublime Eau de Parfum Jean Patou казалось бы: те же иланг, гвоздика и ирис, а звучание уже совершенно другое.

Metallica (Metalys) Guerlain иланг-иланг, гвоздика (снова) и фирменная ваниль. Красивейший аромат

Chanel No 5 Eau de Parfum Chanel иланг-иланг с альдегидами. Ярче всего это сочетание в винтажных духах, но и в современной парфводе тоже можно уловить.

Ylang in Gold M. Micallef ванильный, карамельный иланг-иланг в этом аромате совершенно не такой, к какому мы привыкли в классическом его исполнении. Здесь подчеркнута именно теплота цветка.

Pas De Velours Les Nereides деликатный ладан и иланг-иланг.

Estée Estée Lauder белые и желтые цветы в нежнейшем букете. С жасмином и героем сегодняшней подборки в главной роли.

Aqua Allegoria Ylang & Vanille Guerlain невероятный, теплый и мягкий аромат. И снова иланг-иланг, ваниль и гвоздика.

Lust Lush жасмин и иланг, вырученные на максимум. Ярко.

Samsara Eau de Parfum Guerlain иланг-иланг и сандал на фирменной базе.

La Dompteuse Encagée Serge Lutens тропики в строгом исполнении Шелдрейка.

Alizee Detaille иланг-иланг с сандалом, что делает его похожим на Самсару и нарциссами.

#парфподборка

Смотрите, какой красавчик)))

Хорди Фернандес - испанский парфюмер, создавший более 150 ароматов.

Хорди Фернандез — парфюмер Givaudan. Дебютные работы Фернандеза вышли в 2010 году; ими стали Noir de Mars и Rose Opera, созданные для испанского независимого бренда Scent on Canvas. За этим последовало сотрудничество с Adania, Collistar и Rubeus Milano, а в 2018-м свет увидел первый аромат парфюмера для Ex Nihilo — Brompton Immortals. 2019-й принёс линейку для Dolce Fiore, Buveur de Vent Les Liquides Imaginaires, Rosa Galore Attar Collection, а также пополнение в коллекции Ex Nihilo — 10019 Wonders и Golden Wanderers. Фернандез продолжил коллаборацию с французским брендом. Также в его портфолио — композиции для Orlov Paris, Genyum, Carner Barcelona. В числе последних работ парфюмера — Explorer Ultra Blue Montblanc и Ammajante Acqua di Sardegna. Оба аромата были представлены в 2021 году.
©️ источник
#жзл

Привет, друзья!
Решила рассказать чем пахнут легенды футбола и узнала, что Роналду выпускает парфюм. Поговаривают, что и носит он CR7 имени себя.

Про Бэкхэма мы все, конечно же знаем. Фрагрантика показывает, что вышел уже 41 аромат под его брендом (из селебрити его обогнали только Бандерас и Джудит Уильямс 😁)

В ароматы решил поиграть и Златан Ибрагимович - бывший капитан сборной Швеции по футболу выпускает духи не только для мужчин, но и для женщин.

Кстати, на фото к посту футболист «Краснодара» Федор Смолов, ставший лицом Yves Saint Laurent.

А итальянский Наполи выпустил аромат в честь своего игрока Марека Гамшика Marek SSC Napoli SSC Napoli
#легенда_для_легенды

Вы, конечно, не раз задумывались, почему в России говорят не просто «понюхать аромат», а «послушать»?

Для кого-то выражение может показаться необычным, для кого-то слишком снобистским, но ясно одно: несет оно в себе маркетинговый посыл и отражает глубокое восприятие парфюмерии как искусства.

Почему «слушать»?

Термин «слушать» пришел к нам подчеркивать многогранность и сложность восприятия запахов. Это не какой-то там простой процесс обоняния, а целый ритуал. Когда мы потребители «слушаем» аромат, мы настраиваемся услышать различные «ноты» которые создают его композицию.

И «ноты» тоже маркетинговый инструмент, созданный для улучшения продаж, упрощающий восприятие аромата ( нам легче понимать слова). Ноты придумал и ввел в парфюмерные продажи, кстати, один из Герленов

Парфюмерия, как и музыка, имеет свои ноты, аккорды, органы.

Многие парфюмеры скорее назовут вам музыку и парфюмерию, как, пожалуй самые схожие виды искусства.
И описывать аромат, становится иногда проще, опираясь на музыкальную палитру и термины.

Почему именно в России «слушают», а не «нюхают»?

Слово «нюхать» имеет более приземленное и простое значение, которое может ассоциироваться с чем-то обыденным. Оно обычно вызывает образы, связанные с животными, с едой или… с носками. В то время как «слушать» создает более утонченное, художественное и глубокое впечатление.

Этот подход трансформирует ( пытается из-за всех сил, особенно в глянцевых статьях или со слов консультанта в магазине) восприятие парфюмерии в что-то большее. Это уже не просто возвышенный аромат, но и ты стал немножечко выше:).

Параллели с музыкальной симфонией подтверждает еще в 1857 году с выходом книги «Искусство парфюмерии»Английский ученый-­химик Джордж Уильям Септимус Пиесс, который отметил, что ароматы могут вызывать аналогии со звуками. Этот образ не просто привлекает внимание, но и создает более эмоциональный подход к выбору аромата. Он позволяет покупателю воспринимать парфюмерию как искусство, что, в свою очередь, может повысить ценность и привлекательность продукта.
Что и делает.

Другие тоже «слушают»?

В разных странах консультанты используют различные фразы для описания процесса выбора аромата. Например, в английском языке обычно говорят "smell the fragrance" (понюхать аромат), во французском - "sentir le parfum" (почувствовать (почуять) запах), а в немецком - "den Duft riechen" (понюхать запах).

А как вы предпочитаете, дамы и господа, нюхать или слушать?)

Давайте определяться.

“To be, or not to be, that is the question…” by William Shakespeare

Иланг-иланг в переводе с филиппинского - "порхание" и действительно, цветок иланг-иланга похож на желтую бабочку.
Иланг-иланг, или кананга душистая, — желтое цветковое растение, относящееся к роду Cananga. Это вечнозеленое дерево, высота которого колеблется в диапазоне от 10 до 40 метров. Растет в тропических лесах Индии, в Индонезии, Малайзии, Австралии, на Коморских островах, Мадагаскаре, Филиппинах.
Душистые цветы Cananga Odorata издревле использовались местными жителями Филиппин в виде праздничных ароматных гирлянд.

Цветы иланг-иланга были подвергнуты дистилляции только во второй половине XIX-го века и такое эфирное масло впервые было представлено на парфюмерной парижской выставке 1878 года. Этот материал сразу произвёл впечатление и очень полюбился многими парфюмерами. К началу XX-го века существовало уже значительное количество плантаций иланг-иланга, культивируемых ради получения эфирного масла, такие плантации были на острове Реюньон, на Мадагаскаре и Коморских островах.

Большой спрос на эфирное масло иланг-иланга привёл к тому, что его стали получать из диких и полудиких деревьев на индонезийском острове Ява. Такое масло сильно уступало по качеству мадагаскарскому, а в 1939 году было установлено, что деревья, растущие на Мадагаскаре и острове Ява относятся к разным биологическим видам. Таким образом, существует два совершенно разных продукта: «настоящее» мадагаскарское масло иланг-иланга, получаемое из растения Canangium odoratum Baill. f. Genuina и масло кананги душистой с острова Ява из растения Canangium odoratum Baill. f. macrophylla. Масло кананги часто можно определить по запаху – в нем присутствует характерный горелый аспект.
©️ Матвей Юдов

#парфликбез

Сегодня #легенда_для_легенды превратится в легенду о легенде - расскажу вам об ароматах, посвященных знаменитостям. Кстати, список таких ароматов можно пополнять в комментариях.

Луизе Брукс, снявшейся в немом фильме «Ящик Пандоры»и ее героине Лулу посвящен Loulou Caсharel

Катрин Денев посвящены Lumiere Noire Maison Francis Kurkdjian и Guerlain Chamade. Поговаривают даже, что Жан-Поль был влюблён в актрису.

Грейс Келли дом Hermes посвятил одну из самых популярных своих сумок и аромат Kelly Calèche Hermès

А Vraie Blonde ELDO посвящен самой знаменитой блондинке 20 века - Мерлин Монро.

Легенде Русского балета Анне Павловой посвящен не только одноименный дессерт, но и аромат Pavlova Payot с хрустальной крышкой-Лебедем в ее исполнении, а вот Pavlova Nicolai посвящен уже дессерту имени великой балерины. К слову, Анне Павловой посвящено, как минимум, четыре аромата.

Майе Михайловне Плесецкой был посвящен Le Bolshoi Black Swan Guerlain, а вся эта линейка посвящена Примам-балеринам Большого театра. К слову, красивее Лебедя, чем у Анны Михайловны я не видела.

Сергея Дягилева тоже не обидели, ему посвящен один из самых популярных ароматов Роджи Дава Diaghilev Roja Dove.

Карла Фраччи пошла ещё дальше, и после завершения балетной карьеры выпустила ароматы имени себя и своих знаменитых партий.

Марка Histoires de Parfums пошла дальше - каждый из ее ароматов имеет посвящение: Мата Хари, Эрнест Хемингуэй, Маркиз де Сад и многие, многие другие.

А вот аргентинец Хулиан Бедель сочинил два неординарных аромата для своей марки Fueguia 1833: Suprematisme в честь автора «Черного квадрата» художника-супрематиста Казимира Малевича; Equation с нотами металла, угля и воды – в честь основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского

Флакон, обшитый медью. Не видели? А я покажу

L'Anarchiste Caron увидел свет в 2000 году и был посвящен февральской Французской революции 1848 года.
По задумке Сержа Мансо, медь покроется патиной, и флакон приобретет свой уникальный вид.

«Анархиста узнаете в темноте» - гласит рекламный слоган.
#история_одного_флакона

Сегодня свое семидесятилетие отмечает Кристофер Шелдрейк, о котором я писала вот тут.

С днем рождения, маэстро!

Вчера был день рождения у умницы и красавицы Оливии Джакобетти.
О ней я писала вот здесь.

Эта женщина сыграла огромную роль в развитии современной парфюмерии и признании самих парфюмеров, стоящих за созданием ароматов.

Благодаря ей произошла популяризация ноты инжира в парфюмерии, которая стала модной с середины 1990-х годов. Это произошло благодаря её ароматам Premier Figuier (1994 год) для L'Artisan Parfumeur и Philosykos (1996 год) для Diptyque.

#жзл

Коты в пруду Моне выглядят куда лучше, чем сугробы за окном

Начнем утро с открытия в мире ароматов – съедобного парфюма. Этот уникальный продукт – плод совместного творчества биолога из Гарварда Шерефа Манси и австралийского парфюмера Люси МакРэй. Они создали капсулу, которая после проглатывания, превращает человеческое тело в живой диффузор аромата. Как только капсула растворяется в организме, ароматические вещества начинают выделяться через поры кожи с потом. Это новаторство все еще проходит испытания и не доступно широкой публике, но уже вызывает живой интерес у ценителей парфюмерии.

Что думаете по этому поводу?

Рита Хейворт (Маргарита Кармен Кансино), звезда Голливуда 40-х годов прошлого века не отмечена Оскаром, но популярность и зрительская любовь ей принадлежит по праву. В 1977 году она стала лауреатом премии «Наследие национального экрана» (National Screen Heritage Award. США).
Актриса начинала на студии 20 century Fox, куда её приглашали поначалу на эпизоды. Известность пришла в начале 40-х. В Европе шла война, но это было далеко, за океаном, а Голливуд снимал весёлые музыкальные комедии. Рита Хейворт оказалась замечательной партнёршей даже для Фреда Астера!
Любимым ароматом актрисы всегда был Shalimar Guerlain
#легенда_для_легенды

– Ба! Да ведь это писательский дом. Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом! Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов.
– Как ананасы в оранжереях, – сказал Бегемот.
©️Мастер и Маргарита
#кот_Бегемот

Несколько дней пребываю под впечатлением и считаю главным открытием этой весны Be 21 Orlane. Тонкая гелиотропно-фисташковая пудра без привычных для этого аккорда жирных и сладких нюансов. Бобы тонка и фисташки прекрасно звучат, ваниль очень деликатная. Красиво, тонко и неожиданно по-весеннему. А что у вас?

Часто в парфрелизах встречается слово "грандифлорум". Речь идет, конечно же, о крупноцветковом жасмине, но иногда возникает путаница. Ибо с таким же названием живет и здравствует сорт рододендрона.
В парфюмерии речь идет, конечно же, не о нем.
Итак, для создания ароматов используется преимущественно два сорта жасмина: грандифлорум и самбак.

Крупноцветковый жасмин родом из нижних долин индийских Гималаев, в Европу он изначально попал через Испанию, но уже в XVII веке активно культивировался в Приморских Альпах, на юго-востоке Франции. Жасмину быстро нашлось применение в кожевенном деле: чтобы избавиться от неприятного запаха свежевыделанной кожи, перчатки обмазывали растительным маслом или пчелиным воском, а затем покрывали цветками жасмина — выдерживали их три дня на внутренней стороне и после восемь дней на внешней. Аромат жасмина высоко ценили и производители косметики (пудры, помады, ароматного масла для волос). Вы наверняка много раз слышали, что грасские парфюмеры по сути произошли от перчаточников того времени, а жасмин и сейчас — главный парфюмерный цветок, по-французски просто la fleur.

Как и написано у Зюскинда, душистые вещества из цветков жасмина научились извлекать методом анфлеража, то есть посредством экстракции твёрдым жиром (обычно смесью говяжьего и свиного). Эфирное масло из жасмина получить невозможно: цветы эти слишком деликатные, душистые вещества жасмина не выдерживают нагрева до высокой температуры. Так что эфирного масла жасмина попросту не существует в природе. Если вы где-то видите в продаже флакон с эфирном маслом жасмина или какое-то косметическое средство, которое его якобы содержит, то, что называется "не верьте глазам своим". Из любого жасмина можно получить только экстракты, то есть конкрет, абсолюты, CO2 (SFX)-экстракты и продукты их фракционирования.

Внешне различить цветки грандифлорума и самбака может быть нелегко, особенно на картинке, даже профессионалы порой спорят на эту тему. Цветки грандифлорума больше по размеру, иногда имеют розоватую окраску. У грандифлорума почти всегда пять лепестков. Цветки самбака мельче, лепестков может быть пять, но может быть и больше. Но, конечно, главное их отличие заключается в запахе.
Аромат абсолюта грандифлорума цветочный, но и в ещё большей степени фруктовый: можно различить нюансы клубники, абрикоса, яблока, малины, даже немножечко смородины. Он свежий, сливочный, иногда можно встретить дымные, карамельные и медово-ликёрные оттенки.
Абсолют самбака не такой громогласный, он более деликатный, с очень характерным эффектом восковых лепестков. Он будто бы уже сам по себе букет цветов: в нём свечение и пьянящий эффект жасмина, свежесть и зелень ландыша, сладость флёрдоранжа и туберозы.
©️материал и иллюстрация взяты из статьи Матвея Юдова

Розовые зарисовки

Недавно добралась до фильма, который почему-то в российский прокат вышел под названием «Великая». Под впечатлением от неподражаемой Ли Миллер, которую сыграла Кейт Уинслет.
Она была настолько красива, что напоминала античную статую. Ее называли богиней фоторепортажа, ее выставки были организованы в самых престижных европейских музеях, ее уникальные снимки в нацистских концлагерях облетели весь мир и никого не оставили равнодушными. Она была моделью с обложки "Vogue". Она была военным корреспондентом. Красота Ли Миллер сводила с ума.

Когда Ли исполнилось восемнадцать, родители отправили ее в Париж - учиться сценографии и декораторскому искусству. Мать с явным облегчением выпроваживала дочь из дома: все равно ничего путного из этой девчонки не выйдет...
С пятнадцати лет Ли начала курить, полюбила игристое и не стеснялась в выражениях. Она просто влюбилась в Париж - город-праздник, влюбилась в буйство его красок и бурлящую ночную жизнь.

В Париже юная бунтарка начала фотографировать, обучаясь у знаменитого Ман Рэя.

Пабло Пикассо рисовал ее портрет шесть раз, она снялась в фильме Жана Кокто «Кровь поэта», позировала для французского Vogue. Дружила с Хуаном Миро, Жоржем Браком, Ивом Танги, Оскаром Кокошкой. Поль Пуаре, главный кутюрье Парижа начала века, высказался о Миллер следующим образом: «То, как она умеет оживлять все, что я надеваю на нее, можно с уверенностью назвать сотрудничеством».

К сожалению, я не нашла ничего о духах этой незаурядной женщины. Но легко представляю ее в Bandit Robert Piguet - красивом кожаном шипре с тонкими нотами гардении и белых цветов.
#легенда_для_легенды

Leather Shot Olfactive Studio призван доказать, что Бертран Дюшафур в последние года хоть и любит зарабатывать деньги, но его гениальность никуда не делась.

В первую минуту он пахнет вареной морковкой, трансформируясь в красивую, дымную, но не грубую кожу с кардамоном. Ирис здесь призван усилить кожаный аккорд и оттенить те грани этого аккорда, которые хочет продемонстрировать парфюмер. Красиво, тонко, ярко и при этом ненавязчиво.

Один из самых ярких флаконов на моей памяти, это флакон Fragile Jean Paul Gaultier. Хрупкая, нежная тубероза олицетворяет девушку во флаконе-шаре.
Аромат работы Франсиса Кюркджяна увидел свет в 1999 году. А вот флакон для него разработал сам Жан-Поль Готье, взяв за основу снежный шар.
В центре шара прекрасная тонкая женщина в черном вечернем платье, а вместо снежинок - частички сусального золота.
#история_одного_флакона

Покупка вслепую, которая принесла массу удовольствия.

Сложно было пройти мимо сочетания ирисов, земельки, гальбанума и конопли в одном флаконе. Я и не прошла.

George Carine Roitfeld пахнет гальбанумом и кожей на старте, напоминая в первые пару минут не то Кабошар, не то Банди, но если последние два красавца звучат серьезно и брутально. То Жорж долго изображать суровость не умеет. Минут через десять он уже смягчается в ирисовую замшу и тоненький дух косяка. Очень комфортный, красивый и уютный.

Когда, как не весной делать подборку ароматов с нотой фрезии?! Привет, друзья! Фрезия, не самый мой любимый цветок в парфюмерии, но это не значит, что ему не нужно уделять внимания.
Как и всегда, прошу дополнять подборку своими любимцами. Поехали!

Land of Tulips Aura of Kazakhstan очень нежный аромат весенних цветов и зелени, в котором Фрезия играет ведущую роль.

Idylle Eau de Parfum Guerlain нежные розы и фрезии на пачульной базе.

Miss Dior Cherie 2007 Dior красивый цветочный шипр. Пачули, подсушенная кожура апельсина и фрезии.

White Daisy Place des Lices белые цветы магнолии, горьковатые нероли на мускусной базе.

Narciso Eau de Parfum Cristal Narciso Rodrigue фрезии и нежные розы на фирменном мускусе.

Miracle Lancôme удивительно, но я слышу фрезии и магнолии, но не узнаю в нем личи.

Inflorescence Byredo ландыши и жасмин игру между которыми обеспечивает Фрезия.

Reflection Woman Amouage зеленая, чуть влажная Фрезия во всей красе.

Boss Woman Hugo Boss чудная фруктовая Фрезия.

Freesia Solinotes милый фантазийный солифлор фрезии.

Fresia Santa Maria Novella нежная Фрезия с фиалковым кремом. Очень красиво.

English Pear & Freesia Jo Malone London как называется, так и слышится: груши, Фрезия и чайная роза совсем чуть-чуть.

Ofresia Eau de Toilette Diptyque Фрезия имени Оливии Джакобетти.

#парфподборка

— Я напудрил усы, вот и все! Другой разговор был бы, если б я побрился! Бритый кот — это действительно уж безобразие, тысячу раз согласен признать это.
... И кот от обиды так раздулся, что казалось, еще секунда, и он лопнет.
©️ Мастер и Маргарита
#кот_Бегемот

Друзья, в связи со спамерской атакой временно отключила комментарии. Постараюсь в ближайшее время придумать, что с этим делать.
Благодарю за понимание

УПД что-то там настроила. Посмотрим, что получится.

Черное число - так звучит название в переводе на русский язык. Так называют мистическое число 13.
Аромат был создан в 1981 году и был концептуально совершенно иным. Не похожим ни на что.

Nombre Noir первый аромат Сержа Лютанса на посту креативного директора Shiseido и аромат очень успешный, но просуществовавший на рынке всего два года.

Парфюм получился нереально, мистически красивым. Покупатели сметали его с полок магазинов. В New York Times его называли шедевром.

Парфюмерный критик Чендлер Бурр написал: «Nombre Noir прожег дыру в нашей коллективной памяти и стал вестником нового рода парфюмерии», а Лука Турин назвал его «одним из пяти величайших парфюмов в мире».
Несмотря на то, что работа всех впечатлила, скоро что-то пошло не так. Весь тираж срочно отозвали без объяснения причин. А затем уничтожили. Парфюмер, работавший над ароматом, покончил c собой, оставив малопонятную записку.
Существует версия, что Жан-Ив Леруа и Серж Лютанс, совершили ошибку. Они выбрали неподходящее сырье розы: невероятно, революционно красивое, но разрушающееся при контакте с воздухом. Первый вдох из флакона был по сути и последним. Аромат начинал увядать.

Впрочем, эту версию многие ставят под сомнения: парфюм в процессе создания проходит массу испытаний. И такой заметный провал был бы обнаружен еще до его выпуска.

Что было на самом деле, мы никогда не узнаем. В живых из команды, работавшей над ароматом, остался только сам Серж Лютанс.
©️ источник
#парфистории

Первая неделя после отпуска. Не понимаю куда бежать и что от меня хотят 😂 погружена в работу и совершенно не успеваю читать. Да что там, я и писать не всегда успеваю. Так что прошу понять и простить. Я обязательно к вам приду и поставлю сердечко. Но пока не знаю когда.

Из безумных идей:

Хочу жасминовидную гардению домой. Белый куст. Нигде нет, везде только саженцы, а мне надо нюхать.

Ходила мимо Килианов себе спокойно, а теперь хочу собрать коллекцию «стаканов». Когда там следующая акция в ИДБ? Позовите меня 🙈😂

А что у вас?

PS на фото состояние души

Курьер сказал: «Давайте, я занесу, а то тяжелое» 🙈😂
Баллы ещё не кончились 🤦🏻‍♀️

Сегодня по календарю день рождения Килиана Хенесси, которому исполняется 53 года.

Родился 27 марта 1972 года в пригороде Парижа в семье наследников династии, с 1765 года владеющей коньячным брендом Hennessy. Был назван в честь своего дедушки Килиана Хеннесси — основателя группы компаний LVMH, который принимал наибольшее участие в воспитании внука. Его детство прошло в семейном поместье в городе Коньяк на западе Франции. Получил образование в CELSA, школе коммуникаций при Сорбонне. На старших курсах прошёл стажировку в рекламном отделе Kenzo Parfums, а темой своей магистерской работы выбрал семантику запахов. Увлёкшись изучением того, как ароматы описываются в литературе, какое значение им придают писатели, а также особенностями языка в парфюмерной рекламе, он некоторое время осваивал основы составления ароматов. Среди его наставников был Жак Кавалье-Белльтрюд, познакомивший Хеннесси с сырьём и нотами, а позже — Тьерри Вассер, с которым будущий предприниматель изучил историю парфюмерии и принципы построения композиций. 

После долгих лет работы в парфюмерных отделах Giorgio Armani, Dior и других топовых модных брендов Килиан Хеннесси занял должность исполнительного директора по маркетингу компании L'Oreal, а потом, в 2007 году, создал свой бренд By Kilian.
В 2016 году бренд, выкупил за 80 млн долларов гигант рынка — компания Estée Lauder, Килиан Хеннесси оставил за собой позицию креативного директора. Изменения коснулись и названия: теперь бренд называется Kilian Paris.
©️ источник
©️ еще один
#жзл

Своё название – фрезия - она получила в честь немецкого доктора из города Киль. Его имя полностью звучало как Фридрих Генрих Теодора Фрееза. Он внёс большой вклад в её культивирование. Родина фрезии – Южная Африка, Капская область. В наше время очень популярен один из сортов этого цветка. Своим ароматом он чем – то напоминает ландыш. Видимо, за это фрезия получила своё второе название «капский ландыш». В Европу фрезия попала в эпоху географических открытий, в конце 18 века. А уже с 19 века её стали разводить как декоративное растение. В Европе фрезия оказалась в нужный час и попала в нужные руки. Это были руки королевских селекционеров. Они прониклись к ней любовью за тонкий, чудесный аромат. И через некоторое время фрезия прочно обосновалась в аристократических кругах. Позволить себе такую роскошь люди других социальных сословий не могли.
Цветок фрезии очень хрупкий и нежный, поэтому из него сложно получить эфирные масла. Продукта будет слишком мало, а трудозатрат очень много. Поэтому в парфюмерии используют аромат фрезии, полученный искусственным путём.
Как пахнет фрезия? Если совсем коротко, то прохладной свежестью, дополненной цитрусовыми и немного древесными нотами. Однако в зависимости от вида цветов ароматы могут различаться между собой.
#парфликбез

посмотрела вчера Maria (2024) и была удивлена (нет) ароматам, которые на протяжении фильма появлялись на туалетном столике у итальянской оперной дивы, которую изобразила Анджелочка Джоли 🖤

подозреваемые все те же, Madame Rochas, Dior, Shalimar и другие герлены

небольшой ресерч показал, что на самом деле La Divina носила 5-ку и Revillon Detchema, а любимыми ее духами был пряный лавандовый фужер Hammam Bouquet от Penhaligon's, аромат ее самой большой любви Аристотеля Онассиса, который позже женился на Жаклин Кеннеди

в честь столетия со дня рождения дивы The Merchant of Venice выпустили одноименный аромат Maria Callas,
флакон шикарный и идеально отражающий монохромный стиль Марии

фильм конечно красивый, но скучный как по мне, «Callas Forever» с Фанни Ардан и моим любимым Джереми Айронсом нравится больше

#perfume_and_cinema

Любимое развлечение: все утро выбирать духи, выбрать, набрызгаться и.... забыть какой аромат нанесла 🙈😂
Весь день думаю: чем же так прекрасно от меня пахнет.

PS ответ на фото

Armani Eau Pour Homme увидел свет в 1984 году. «Этот аромат будет сидеть на вас безупречно, так же, как дорогой пиджак».
Форму флакона, напоминающую пиджак с покатыми плечами, разработал Ален дё Мург
#история_одного_флакона

Вчера. Вся эта красота прибыла ко мне вчера, переданная подругой Лилей aka Тропик Льва
Сил моих вчера хватило только на писить и спать поехать домой и упасть лицом в подушку. А вот с утра я полезла по пакетам 😍
Nombre Noir Shiseido убран в чулан на отдых. Немолодой товарищ все же. Из-под стоппера пахнет палисандром и альдегидами.
Occur! Avon чувствует себя лучше, но тоже отправлен отдыхать с дороги. Шутка ли: прилететь из-за океана, а потом ещё весь день кататься со мной по Москве и области. Пока слышу только альдегиды и цибетин. Ну умели же делать
Salvador Dali Pour Homme Salvador Dali самый выносливый парниша. Звучит, будто никуда не ездил - мхами и темной чащей. Удивительно, что делал Вассер, так непохоже на его современные работы.

Дорогая Лиля! Спасибо тебе за столь ценные и дорогие сердцу подарки. Спасибо Насте, которая все это довезла и встретилась со мной в Москве. Обнимаю🤗

Все кончено, − слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже, − отойдите от меня на секунду, дайте мне попрощаться с землей. О мой друг Азазелло! − простонал кот, истекая кровью, − где ты? − кот завел угасающие глаза по направлению к двери в столовую, − ты не пришел ко мне на помощь в момент неравного боя. Ты покинул бедного Бегемота, променяв его на стакан − правда, очень хорошего − коньяку! Ну что же, пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе мой браунинг…
©️ Мастер и Маргарита
#кот_Бегемот

Поняла, что давно не делала для вас парфюмерных подборок. Прошу меня понять и простить. Времена сейчас морально и физически сложные, у меня просто не хватает времени и/или сил. Но вот появился свободный час, который решила потратить на написание поста. Встречайте, #парфподборка Весенняя

First Van Cleef & Arpels вихрь первоцветов и голубое весеннее небо

Le Sillage Blanc Parfums Dusita горечь гальбанума, полынь и кожа, это как в первый раз после пуховика нырнуть в любимую косуху

Pink Heart V 6 Map Of The Heart самый необычный нарцисс с зеленью и табачком

Lobogal Gold Lobogal первые весенние фиалки

Jean-Louis Scherrer весенняя, яркая, сочная зелень

Champs Elysees Guerlain охапки сирени и мимозы. Очень люблю в духах

Apres l'Ondee Guerlain первая весенняя гроза

Guerlain Shalimar Parfum Initial L'Eau Si Sensuelle Guerlain невероятно хороши круглый год все три, но весной очень попадают в настроение

Chanel No 19 Chanel все формы, выпуски и концентрации обожаю особенно весной за сочную, умытую, молодую зелень и любимые ирисы и белые розы

Perle de Mousse Ann Gerard первые проталины на лесных опушках

Ciel d'Opale Ann Gerard весеннее небо, и вся жизнь впереди

рОзит - сильно пахнет розами

«Все побежали, и я побежал». ©️
Jubilè Rose Arte Profumi, представленный в этом году на выставке в Милане, и уже привезенный волшебником Сергеем в «Непожарский» пошла нюхать, едва сказав: «Здрасьте» любимым своим барышням.
Бордовая, портьерная розища во всей своей красе с удом и древесиной. Меня, холоднокожую, такая бы прибила гвоздями к полу.
Кому надо: тем, кто любит розы. Или тем, у кого роз в коллекции немного, но роза интересна в принципе.

Давид Шьёз,пришёл на Российский рынок со своей маркой WOOT, основателем которой он является. Один из ароматов он создал сам, два другие - Бакстон и Дюшофур.
Работал с Mark Buxton Perfumes, Len Histoire Privée, Folie à Plusieurs, Olfactive Pharmacy, .Oddity; одной из самых известных работ можно назвать Free для Mark Buxton Perfumes.
#жзл

На Фраге Petit Ange Nicolaï отмечен, почему-то, как снятый. Сему факту очень удивилась Жози, но я все равно утащила домой эту нежную прелесть. На всякий случай. Нежной, чуть пудровой сирени много не бывает

Ну что же. С Новым годом меня.
Госуслуги поздравили первыми, поведав о размере будущей пенсии 😂

Доброе утро, друзья! Героем сегодняшнего выпуска рубрики #легенда_для_легенды стал неожиданно Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль
Он дважды занимал пост премьер-министра Соединённого Королевства: с 1940 по 1945 год и с 1951 по 1955 год.
Был членом парламента с 1900 по 1964 год и представлял в общей сложности пять избирательных округов. Большую часть своей карьеры был членом Консервативной партии, которую возглавлял с 1940 по 1955 год. С 1904 по 1924 год он был членом Либеральной партии.
Лауреат Нобелевской премии по литературе (1953).
По данным опроса, проведённого в 2002 году вещательной компанией Би-би-си, назван величайшим британцем в истории.

В историю об ароматах Черчилля, вмешивается Creed (опять). Любимый по версии Creed аромат я даже не буду озвучивать. А вот носил великий политик всю жизнь цитрусовый 127 Floris и, как мне мне кажется, он имел довольно интересное звучание, смешиваясь с ароматом сигар, которые неизменно курил Черчилль

Glossier - косметическая марка из США, запустившая свой первый аромат в 2017 году использует довольно интересный дизайн флакона.
Он был разработан Лорой Йе, о которой ничего найти не удалось. Выемка на стекле и крышке флакона - это ни что иное, как выемка для пальца «чтобы можно было как можно быстрее снять крышку и нанести аромат»
#история_одного_флакона

Завтра отмечает свой день рождения мэтр Серж Лютанс.
Вот здесь виды бутика в Москве, который, к сожалению, уже закрыт.
А тут можно почитать о жизни мэтра.
Ну и конечно же дом в Марокко, в котором мэтр живет, но никогда не спит.
#жзл

Часто в пирамидах ароматов стал встречаться тамаринд. Сегодня разбираемся, что же это за зверь. Тамаринд — род растений семейства бобовых. Это вечнозелёное дерево с толстым стволом высотой до 25 метров. Цветет розовыми или жёлтыми цветами с красными полосками.
Плоды у тамаринда коричневые, длинные, слегка изогнутые красновато-коричневой, довольно кислой, со сладковатым запахом мякотью. Созревают с мая по июнь.
Родина дикорастущего тамаринда — Восточная Африка. Его издавна разводят как плодовую культуру в тропиках всех континентов.
Плоды съедобны в свежем виде, из них делают конфеты, острые пряные приправы, соки, щербеты и мороженое. Семена употребляют в пищу в свежем виде, варят, жарят, из них готовят муку. Цветки и листья идут на приготовление салатов, приправ и в супы. Красная древесина тамаринда используется для изготовления мебели и напольных покрытий.

Парфюмеры используют конкрет тамаринда, получаемый из плодов. Аромат у тамаринда кисло-сладкий, с нотами цитруса и пряностей.
#парфликбез

Часто в пирамидах ароматов стал встречаться тамаринд. Сегодня разбираемся, что же это за зверь. Тамаринд — род растений семейства бобовых. Это вечнозелёное дерево с толстым стволом высотой до 25 метров. Цветет розовыми или жёлтыми цветами с красными полосками.
Плоды у тамаринда коричневые, длинные, слегка изогнутые красновато-коричневой, довольно кислой, со сладковатым запахом мякотью. Созревают с мая по июнь.
Родина дикорастущего тамаринда — Восточная Африка. Издавна разводят как плодовую культуру в тропиках всех континентов. 1

Плоды съедобны в свежем виде, из них делают конфеты, острые пряные приправы, соки, освежающий кислый напиток, шербеты и мороженое. Семена употребляют в пищу в свежем виде, варят, жарят, из них готовят муку. Цветки и листья идут на приготовление салатов, приправ и в супы. Красная древесина тамаринда используется для изготовления мебели и напольных покрытий

Слушайте, а это у меня одной Рив Гош так веселится, или это в принципе нормальная практика?
Мы вам начислили бонусы по акции, но списать вы их не можете, а завтра они сгорят.

Почему этот аромат появился у меня только сейчас - большой вопрос.
Lobogal Gold Lobogal стоит совсем небольших денег, и при этом пахнет великолепно.
Это нежная, чуть подслащенная фиалка на тонкой замше. Невероятно красиво и совершенно в духе Пьера Бурдона ее сотворившего.

Звезд балета, настоящих звезд, чьи имена известны не только балетоманам, во все времена было меньше, чем звезд театра и кино. Потому что балет требует не только особых дарований, но и физических данных, здоровья, силы воли. Сидящим в зале кажется, что балет — это волшебство, порхание и парение под музыку, изящные арабески и фантастические фуэте. Собственно, так и есть. Чтобы порхать и парить, точеное тело балерины должно казаться хрупким цветком, но под нежной кожей скрыты стальные мышцы и гибкие связки. Балет — это не только искусство, это тяжелая физическая работа, каждодневная боль и много пота.
В те времена, когда еще не были изобретены средства, убивающие запах пота, в балетных школах учили ежедневно, а во время спектакля — в каждом антракте протирать все тело водой, в которую щедро добавлялся одеколон. Эталоном классики считалась «кельнская вода» с ее свежим ароматом. Далее тело припудривали и надевали костюм. Когда балерины и балетные танцоры достигали звездного статуса, многие из них выбирали себе ароматы по вкусу. Не обязательно они использовали их во время танца, все же лить в воду дорогие духи — это не просто роскошь, это почти что варварство. Но вне сцены у каждого было свое благоухание, зачастую отражавшее не только ароматические пристрастия, но и характер.
Величайшая и, наверное, самая знаменитая русская балерина, Анна Павлова, незаконнорожденная дочь горничной, в восемь лет смотрела с галерки балет «Спящая красавица» и с тех пор только и делала, что танцевала, поднимаясь на пальцах, будто на пуантах. В десять она уже училась в Императорской балетной школе, где считалась некрасивой, слишком худой и носатой. После выпуска Павлова сделала стремительную карьеру в Мариинском Императорском театре. А потом покинула Россию.
Павлова прославилась не только классическими ролями, но прежде всего «Умирающим лебедем» на музыку Сен-Санса: изумительно гибкие руки превращались то в крылья, то в шею птицы, трепетал лебяжий пух на костюме работы Леона Бакста, кровавым огнем сверкала рубиновая брошь, изображавшая рану на груди… Зрители затаивали дыхание, любуясь ее танцем. «Мадам, благодаря вам я понял, что написал прекрасную музыку!» — сказал композитор, увидев, как Анна танцует «его лебедя».
Павлова объездила со своей труппой весь мир. Она прославилась еще и как завзятая модница. Фотографии ее нарядов обязательно появлялись в журналах для дам, но мало кто мог их повторить: мало кто отличался таким же изяществом. Зато эти дамы могли купить духи, которым Павлова пользовалась неизменно, на протяжении многих лет, с весны 1913 года, когда ей их подарили в Париже: Quelques Fleurs Houbigant. Они пахли влажной сиренью и застенчивыми розами, ландышами и жасмином, а еще обладали тем теплым сладковато-зеленым ароматом, который вырывается из двери оранжереи с тропическими цветами.
#легенда_для_легенды
©️ из цикла статей Елены Прокофьевой

Обнаружила, что o'stin запустили линейку парфюмерии. Пока что аромата 4, все стоят 1999 за 30 миликов. Очень интересно теперь занюхнуть!

Милые девушки, я поздравляю нас с нашим днем.
Цветите! Радуйтесь каждому дню и согревайте своим теплом все вокруг. Помните, все вы прекрасны и любимы.
И обязательно, обязательно будьте счастливы!!!

На пути к кровати, в которой собирался бессовестно дрыхнуть, Бегемот был бесцеремонно подхвачен под пузо и перенесен на подоконник. 
Но, все же решил напомнить кто тут главный и праздничный бант нацепить на себя отказался, высказав мнение укоризненным взглядом и суровым мужским пыхтением: «Так люби. Без банта»

#кот_Бегемот

Я живу в Японии 20 лет, первый раз приезжала на год в 2001. Уже в то время в Японии было не принято наносить на себя много парфюма, но люкс (Диор-Шанель) и масс-маркет продавался. Именно тут я купила себе первую маленькую коллекцию из нескольких флаконов.
Однако в 80-90-е в Японии продавалось очень много европейских и американских духов, благодаря чему до сих пор довольно дёшево можно купить винтажи. Шисейдо и Канебо тоже производили немало духов, но несмотря на отсылки к японской культуре (Мурасаки и проч) в целом это все же европейское направление.
Все изменилось буквально лет семь (?) назад, когда молодой предприниматель открыл Ноуз шоп, главной целью которого было поменять культуру парфюма в Японии. В принципе, и до этого можно было купить крупные нишевые бренды, но агрессивная политика этой сети магазинов привела в Японию среди прочих Зоологиста, Хайрама Грина, Дуситу и (барабанная дробь) Амуаж. То есть бренды с достаточно сильным шлейфом.
Поскольку я преподаю в вузах, то замечаю, как студенты стали гораздо более активно (и иногда неумело, то есть очень много) пользоваться духами. Пару раз меня сносило шлейфами от Том Форда или Эрмесовской Барении. С другой стороны, в сфере сервиса до сих пор нередко действует запрет на использование парфюмерии.

Японская культура ароматов начала развиваться в период Хэйан (794–1185 гг.). Тогда обычаи благовоний были тесно связаны с религиозными и медитативными практиками. Благовония использовались в буддийских храмах и дворцах для создания атмосферы спокойствия и концентрации. В Японии возникла целая культура почитания запахов — Ко:до, что буквально переводится как «путь ароматов».
Ко:до — это не просто процесс сжигания благовоний, а ритуал, где люди «слушают» аромат, наблюдая его развитие, нюансы и сочетание с другими запахами. Важным элементом этой практики является медитация, когда человек концентрируется на каждом изменении аромата. Процесс схож с философией дзэн, где ценятся моменты созерцания и глубокое внимание к деталям.
Японская парфюмерия отличается минимализмом, сдержанностью и тонкостью, отражая философию культуры, где ценится естественность и гармония.

В отличие от европейской парфюмерии, японские ароматы редко бывают насыщенными или доминирующими. Они более легкие, часто вдохновлены природными элементами, такими как вода, дождь, лес или морской бриз. Это проявляется в создании композиций, где ключевыми нотами становятся свежие, воздушные, «чистые» ароматы.

Одной из отличительных черт японских ароматов является их способность интегрироваться в окружающую среду, вместо того чтобы выделяться. Японцы воспринимают парфюм как часть своего естественного образа, а не как что-то искусственное или навязчивое. Ноты, чаще всего используемые в японской парфюмерии, включают бамбук, чай, цветы вишни (сакура), рис, воду, кедр и морской бриз.
©️ материал взят отсюда
#парфистории

Я: ушла в ноубай, не смотрю каналы с продажами, не смотрю на распродажи

Мои друзья в личке: мы видели, что ты в ноубае, но смотри какие скидки.

Так и живем 😂😂😂

На этой неделе у нас целых два легендарных именинника.
8 марта 1945 года родилась София Гройсман, а через один год и один день мир почтил своим появлением на свет Пьер Бурдон.

Про Софию Петровну я писала здесь.
А вот здесь был пост о путешествии моего друга на ее родину.

А сегодня я расскажу вам о Пьере Бурдоне — одном из самых влиятельных парфюмеров XX века и сооснователе Takasago Europe. Бурдон — протеже Эдмона Рудницка. Родился 9 марта 1946 года. Получил химическое образование, после чего, в 1971-м, был принят в парфюмерную компанию-производитель Roure Bertrand (сегодня входит в состав Givaudan). Следующие пять лет Бурдон учился под наставничеством Эдмона Рудницка. Затем присоединился к парижскому офису компании, где сначала создавал отдушки для косметических средств, а впоследствии — персональные ароматы. Его первые самостоятельные работы стали появляться в начале 1980-х годов, среди них — Darling американской марки Elida Gibbs и Kouros Yves Saint Laurent. В 1982-м Бурдон стал сооснователем Takasago Europe, где также занял пост ведущего парфюмера. В 1988-м вышел коммерческий хит Cool Water Davidoff — предвестник бума на акватические ароматы следующего десятилетия. В 1992-м свет увидела одна из самых известных работ Бурдона — созданный в тандеме с Сержем Лютансом и Кристофером Шелдрейком культовый Féminité du Bois, сначала выпускавшийся Shiseido, а в 2009-м вошедший в линейку Serge Lutens. В начале 1990-х Бурдон недолго работал в Quest. В середине 1990-х возглавил парижский офис парфюмерной компании Fragrance Resources. Среди его крупнейших работ этого периода — Dolce Vita Dior, Magnetism Escada, Cabaret Pour Homme Parfums Grès Paris и линейка композиций для французской марки Institut Tres Bien. Бурдон стал одним из автором дебютной коллекции Editions de Parfums Frédéric Malle, создав для «издательства» один из его самых продаваемых ароматов — Iris Poudre. Позже парфюмер разработал ещё одну композицию для Маля — French Lover, также выпускавшуюся на американском рынке под названием Bois D'Orage. В конце 2007 года Бурдон объявил о завершении карьеры, но продолжил время от времени сотрудничать с брендами; среди них — Ulric de Varens, Romea D`Ameor, Judith Williams, Faberlic. В 2015 парфюмер запустил собственный именной бренд, под которым на сегодняшний день вышли пять композиций: La Dame en Rose, La Fin d'un Ete, Le Grand Tour, Route des Epices и Sous Les Magnolias.
©️ источник
#жзл

Обожаю находить, благодаря вам, что-то волшебное. Так, благодаря подписчику, был куплен флакон Tosca Tosca
Полгода винтажный флакончик стоял и успокаивался. А сегодня я щедро оросилась (спрей оказался газовым) и ловлю от себя шлейф ennui-noir Filippo Sorcinelli 😳
А что сегодня у вас?

Про отстаивание духов.
Мир любителей парфюмерии разделился на три лагеря. Одни ставят постоять любые духи, чтобы они набрали стойкости и запахли так, как надо и что-то там еще (нужное подчеркнуть). Другие говорят, что отстаивать и настаивать нафиг ничего не надо и процесс мацерации прошел еще на производстве. Третьи, в их числе и я, говорят о том, что постоять с дороги нужно разве что винтажам, которые вообще не любят, чтобы их беспокоили.
Для себя определила также следующие моменты: аромат более стойким не становится, а вот мое восприятие его меняется. Оттуда и эти игры разума «постоял, стал более насыщенным и ярким»
Никого ни в чем не убеждаю, за какой лагерь выступать - личное дело каждого. Но вот мнением призываю поделиться для статистики. Вы за белых или красных или против отстаивания?

Нерегулярная рубрика #янедоговорила

Стало интересно откуда «ноги растут» у распространенного мифа будто бы запах кофейных зёрен помогает перезагрузить обоняние.
На просторах интернета нашла версию будто бы идея нюхать кофейные зерна зародилась еще в 80е в Москве.
Предположу, что практика подавать кофе или шампанское в магазинах Европы (кофе в виде напитка, вода или немного алкоголя действительно помогают «обнулить» обоняние) перекочевала в магазины постсоветского пространства в таком усеченном формате.

Сегодня хочется рассказать об ароматах великого человека, который не относясь к миру парфюмерии тем не менее сделал для этого мира очень много.

«Дягилев – энтузиаст, отдавший всего себя с какой-то языческой страстностью искусству», – говорил о нем художник Михаил Ларионов. Николай Рерих называл Дягилева «крестоносцем красоты».

Вкусы у Дягилева были утонченные во всех отношениях, даже изощренные. Правда, до эксцентричности Оскара Уайльда, с которым его многое роднило, он все же не доходил. Он был всегда элегантно одет. Всегда – светлый шарф, изящная обувь, трость. И парфюмерию он любил, покупал все нашумевшие новинки, но не находил идеального аромата, который мог бы выразить «саму красоту», пока в 1919 году не попробовал Mitsouko Guerlain.
Для Сергея Дягилева «Mitsouko» стали любовью с первого вздоха.
Сергей Павлович был болен диабетом и последний год своей жизни страдал от трофических язв. Он умирал от сепсиса в Венеции, продолжая строить планы на будущие постановки и каждый вечер капал на подушку «Mitsouko».
©️ источник
#легенда_для_легенды

Давно не говорили о парфюмерных мифах, которые живут и крепнут в умах людей. Идея поста родилась из недавней беседы с друзьями, которые очень далеки от темы парфюмерии в принципе.

Я начну рассказывать самые популярные мифы, а вы дополняйте, если я что-нибудь забуду.
Поехали:
1. Понюхать кофе, чтобы можно было дальше нюхать духи.
Кофе не помогает отдохнуть носу от ароматов духов. Вообще. Совсем. Аромат кофе забивает рецепторы окончательно. Почему его предлагают нюхать в сетевых магазинах для меня до сих пор остается загадкой. Хотите «обнулить» нос - выпейте воды или выйдите на воздух.

2. Ваш аромат вы чувствовать не будете.
«Ха» три раза. Аромат вы не будете чувствовать в двух случаях: он настолько раздражает ваш мозг, что последний просто отключает его восприятие. Чтобы такого не происходило, наносите аромат подальше от лица. А второй случай еще более прост - аромат нестоек. Есть еще вариант, что вы просто не чувствуете аромат потому что он попадает в «слепую зону» вашего обоняния. Но выяснить это можно только опытным путем.

3. Свежие духи для юных, тяжелые - для возрастных дам.
Ароматы не имеют градации по возрасту, цвету волос и даже полу. Все ограничения у нас в голове благодаря каким-то устоявшимся стереотипам и маркетингу.

4. Духи с феромонами помогают привлечь противоположный пол.
Так вот. Духи с феромонами помогают на вас заработать. Всё.

5. Чем более громкий и шлейфовый аромат, тем он качественнее.
Приведу простую аналогию: чем громче звук и дальше слышно - тем лучше. Нет? То то же.

Аромат Eternity Calvin Klein авторства Софии Гройсман увидел свет в 1988 году. Его выпуск был приурочен к свадьбе Кельвина Кляйна и его ассистентки Келли.
Флакон для аромата создавал Пьер Динан.
«Это был особенный заказ, поскольку аромат создавался как аромат невесты для свадьбы Кельвина Кляйна с его ассистенткой Келли. Вы знаете: вечная любовь, «пока смерть не разлучит нас». Я решил использовать в дизайне религиозные мотивы – форму креста. Жаль, что они быстро расстались».
#история_одного_парфюма

Иногда желания сбываются совершенно неожиданным для нас образом. Помните, я собрала список самых любимых ваших пудровых ароматов? А потом еще добавила несколько в список попробовать.
Так вот, среди ароматов на попробовать был White Musk Tesori d'Oriente и каково же было мое удивление, когда через пару дней мне написали представители марки и предложили прислать посылочку.
Вчера посылочка приехала. На три с лишним килограмма 🙈. И, конечно же, Белый мускус в виде кондиционера для белья, туалетной воды и мыла.
Мускус, к слову, мне очень понравился. Прекрасный, тальково-альдегидный аромат. Не свербящий, не давящий сахаром. Простой и приятный. Совершенно точно буду с удовольствием носить.

Две других туалетных воды из рассылки еще не пробовала, обязательно расскажу.
Понравился аромат геля для душа Persian Dream. Одноименный аромат сравнивают с Баккарой, при случае суну нос. Ибо в геле для душа мне никакой Баккары нет, а есть кисленький чай каркаде и абстрактные ягоды - легко и приятно.
Мы с Бегемотом одобряем и говорим: спасибо за такой чудный подарок.

Мастер вытаращил глаза, шепча:

— Однако, это будет, пожалуй, почище того, что рассказывал Иван! – совершенно потрясенный, он оглядывался и наконец сказал коту: — А простите… это ты… это вы… — он сбился, не зная, как обращаться к коту, на «ты» или на «вы», — вы — тот самый кот, что садились в трамвай?

— Я, — подтвердил польщенный кот и добавил: — Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.

— Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот, — нерешительно ответил мастер.
#кот_Бегемот

Духи «Мадам Рошас» были популярны на протяжении почти тридцати лет. А когда-то с их помощью одна красивая, богатая и избалованная женщина дала понять, что на самом деле она умна, талантлива и достаточно предприимчива.

История духов «Мадам Рошас» началась со знакомства модельера Марселя Рошас и студентки Нелли Бриньоле. Ему было почти 40, ей - 17, ему была нужна муза, а ей покровитель, так что звезды для всех сложились удачно. К этому моменту Марсель Рошас почти двадцать лет возглавлял свой дом, открывал бутики по всему миру, дружил со знаменитостями и шил роскошные наряды из шелка и кружев, устраивая маленькие модные революции – изобрел гипюр и ввел в моду женские слаксы.
Нелли же была просто красивой студенткой театральной школы, которая сбежала из маленького городка в большой Париж, занималась танцами и актерским мастерством и мечтала стать кинозвездой. Марсель Рошас встретил ее в метро, отпустил комплимент из разряда «ваша очаровательная головка создана для моих шляпок», и вскоре уже была назначена дата свадьбы.
На свадьбу модельер подарил возлюбленной духи, которые специально к этому поводу придумал его приятель – парфюмер Эдмон Рудницка. Это был фруктовый шипр с белыми цветами, сливой и мускусом. Духи назвали просто Femme, и первое время это был эксклюзив – сначала только для молодой жены, потом для подарков герцогиням и баронессам, потом под заказ состоятельным дамам и только через год они поступили в продажу. Почти сразу было создано еще несколько ароматов, и их успех настолько окрылил Рошаса, что он свернул свое ателье и занялся только парфюмерией.
С мечтами о кино Нелли пришлось распрощаться – брак положил конец всем амбициям. Один из режиссёров позвал ее как-то на роль, но муж категорически запретил сниматься и тема больше не поднималась. Он лепил из нее идеальную женщину – отучил от легкомысленной танцевальной походки, изменил ей прическу, сам подбирал одежду и даже поменял ей имя. Из Нелли она стала Элен, потому что так звучит благородней. Элен, впрочем, не возражала - воспитывала двоих детей, обставляла квартиру антикварной мебелью, принимала знаменитых гостей, ездила на балы и периодически помогала мужу в доме Rochas.
В 1955 году все разом перевернулось – Марсель Рошас умер. Все затаили дыхание и делали ставки, как скоро молодая вдова снова выйдет замуж. Однако вместо поисков нового мужа она занялась делом - возглавила парфюмерный дом Рошас и стала самой молодой управляющей того времени – ей было 28 лет. Потратив несколько лет на вникание в бизнес, она запустила свое производство.
Первым делом она выпустила духи Madame Rochas - это был ее манифест, способ заявить о себе как о самостоятельной женщине. Она заказала парфюмеру Ги Роберу аромат из своих любимых белых цветов – жасмина, туберозы, нарцисса и ландышей. Цветочно-альдегидная композиция была разлита по хрустальным флаконам «Баккара» в виде вазы с золотым бисером, упакована в коробочки "под гобелен" и презентована на художественной выставке «Женские портреты». Насыщенные элегантные духи моментально прославили Элен и заставили взглянуть на нее по-новому…
©️Материал взят отсюда
#парфистории

Решилась сегодня на страшное: Расстаться с некоторыми ароматами из коллекции. Всегда сложно это дается, но время от времени приходится.

А как у вас с расставаниями? Легко и приятно или токсично, как у меня, со слезами, уговорами и возвращением к бывшим время от времени?

Именинники этой недели Жан Керлео и Марсель Рошас родились 24 февраля с разницей в 30 лет. О Жане Керлео я писала здесь, а сегодня расскажу о втором имениннике.

Марсель Рошас, революционный для своего времени кутюрье говорил: Сначала нужно «вдохнуть» женщину, а затем ее увидеть.
Родившийся в 1902 году, он переквалифицировался из юриста в кутюрье, чтобы создавать наряды, которые до него никто не создавал. Кстати, именно он первым предложил добавлять к одежде подходящие аксессуары: обувь, сумки, перчатки.
Среди его клиенток были Кэрол Ломбард, Марлен Дитрих и Даниэль Дарьё.
Убежденный в том, что "присутствие женщины нужно ощущать до ее появления", Марсель Рошас обратился к выпуску духов.
В 1936 году, модельер запустил свою парфюмерную линию, выпустив три аромата: “Air Jeune”, “Audace” и “Avenue Matignon”. Их можно было приобрести только во время показов коллекций Марселя Рошас (Marcel Rochas). Во время Второй мировой войны парфюмерное производство было приостановлено, но в 1944 была вновь открыта фирма “Parfums Rochas SA”.
В 1944 году Эдмон Рудницка создает прекрасный фруктовый шипр. Сначала он выпускался только по индивидуальным заказам. В том же году Марсель женится. Именно своей будущей жене он посвятил этот аромат. Флакон духов стал подарком для нее в первую брачную ночь.
Затем были созданы роскошные ароматы – «Mousseline», «La Rose», «Moustache». Успех парфюмерии, выпускаемой фирмой Рошас, был настолько велик, что Марсель Рошас перестает заниматься одеждой и решает воплотить в жизнь новые идеи, связанные с парфюмерией. Но в 1953 году он скоропостижно умирает.
Ему было всего 55, жене же его - 28 лет. Весь мир гадал, чем она займется и как скоро снова выйдет замуж. Не отгадал никто: белокурая Элен с успехом продолжает дело своего мужа и становится самой молодой управляющей огромной косметической фирмы!
В 1960 году фирма выпускает духи «Madame Rochas». Аромат был назван в честь Элен Рошас, он был создан знаменитым уже в то время парфюмером Ги Робером. Аромат примечателен тем, что был посвящен «Мадам Рошас» самой себе.
#жзл

Южноафриканское растение Бучу издавна известно своими лекарственными свойствами. Оно использовалось койсанскими народами на протяжении многих веков, которые считали его эликсиром молодости. Бучу является охраняемым растением Кейпского флористического царства. Одна из разновидностей (Agathosma betulina) представляет собой невысокий кустарник с белыми или розовыми цветами. Его листья содержат масляные железы, которые испускают сильный аромат. В пищевой промышленности Бучу зачастую используется с целью придать аромат чёрной смородины продуктам. С 1970 года производство масла Бучу осуществляется методом дистилляции.
#парфликбез

Кое-что из того, что можно было взять на баллы в одном известном магазине.
Lesquendieu Le Parfum Lesquendieu великолепно собран. Чем больше знакомлюсь с маркой, тем больше мне нравятся ароматы.
Пахнет он сладко, но не кулинарно. Бобами тонка, ванилью, легким дымком и янтарной амброй. Очень тонко, чуть пудрово. И настолько это красиво, настолько тонко и деликатно, что хочется поаплодировать парфюмеру за чудесную работу и марке за то, что не следуют тенденции «чем громче, тем лучше».
А что сегодня у вас?

«Сумерками» (L’Heure Blue) Guerlain брадобрей, «получивший титул баронета за удивительное искусство», надушил бороду инженера Гарина в фантастическом романе Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».

Толстой вообще неровно дышал к ароматам Guerlain. Насмешница Тэффи вспоминает, как Толстой хотел потихоньку вылить на себя ее духи: «У тебя, — говорит, — хорошие духи. — Да, — говорю, — это мои любимые, «Мицуко» Герлен».

И перепутал флакон с чернильницей: «Оглядел себя, развел руками и вдруг накинулся на меня. — Что это, — кричит, — за идиотство, ставить чернила на туалетный стол! — Так это ты, стало быть, решил вылить на себя весь флакон моих духов? Ловко. — Ну да, — негодовал он. — Хотел надушиться. Теперь из-за тебя пропал костюм. Форменное свинство с твоей стороны».

©️ источник
#легенда_для_легенды

Сегодня ходили гулять в Архангельское, и я наконец-то дошла до фарфора Юсуповых.

Несу вам вазу для попурри (pot-pourri, potpourri) - смеси из сухого растительного материала, издающей приятный и сильный аромат. Попурри использовали для ароматизации помещений, как правило – жилых домов. Если помандер принято было носить при себе, то попурри служило для «облагораживания» атмосферы в жилище. Естественно, груды цветов и кореньев не могли валяться сами по себе – так в начале XVIII века во Франции появился необычный вид емкостей, называемый сосудом для попурри, вазой для попурри (potpourri vase).

Сегодня у меня для вас не подборка ароматов, а подборка книг о запахах и парфюмерии.

📕 Робер Мюшембле в книге «Цивилизация запахов XVI - начало XIX века» расскажет чем пахло в Европе в этот период времени.

📕 Доминик Рок в книге «Охотник за ароматами» повествует об ароматном сырье.

📕 Элизабет де Фейдо в книге «Герлен. Загадочная история легендарной семьи парфюмеров» поведает о великом парфюмерном доме. Не без неточностей, но все равно очень интересно.

📕 Елена Селестин чудесно пишет о парфюмерии и парфюмерах в книге «Композиторы ароматов».

📕 Она же в книге «Тот самый парфюм» расскажет истории о легендарных ароматах ХХ века

📕 А в книге «Дух времени» поведает о флаконах легендарных ароматов. И об ароматах тоже расскажет.

📕 Лука Турин и Таня Санчес «Парфюмерный гид» две книги. Считаю очень спорным изданием.

В очереди на чтение лежат:

📕 Натали Бо «Chanel №5. История создателя легенды».

📕 Сильвен Делакурт «Нос. Секреты парфюмера».

📕 Лука Турин «Секрет аромата. От молекулы до духов»

📕 Константин Веригин «Благоуханность. Воспоминания парфюмера»

📕 Лиззи Остром «Парфюм. История ароматов ХХ века»

Последние две нашла в электронном виде. Но нашла же.

Кот начал шаркать задней лапой, передней и в то же время выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь. Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное:

— Герлэн, шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль.

Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины

#кот_Бегемот