Alaïa расширяет продуктовую линейку — у бренда появились солнцезащитные очки.

Плюсик в карму кастинг-директору продуктовой съёмки: большая часть рынка бренда всё ещё находится на Ближнем Востоке, и в каталожной съёмке наконец-то появились модели с крупными носами. Только те девушки, кто сталкивались с тем, что солнцезащитные очки просто не налезают на переносицу, поймут (включая и меня — я об этой проблеме знаю не понаслышке).

Парижане и гости столицы, вы уже наверняка слышали о приватной распродаже Comme des Garçons & Dover Street Market, которая будет проходить в Париже со 2 по 8 марта, но, скорее всего, ещё не получили ссылку — делюсь с вами.

Нужно зарегистрировать аккаунт и выбрать время посещения.

На прошлой неделе ещё 2 бренда из мира «супермаркет-моды» подписали контракты с дизайнерами с именем, чтобы прокачать свои бренды: Адам Селман идёт в Victoria’s Secret (пока скорее в маркетинг, но всё-таки), а Джонатан Сондерс теперь возглавит дизайн-студию в & Other Stories, более «интеллигентной» сестре H&M. И если хочется называть вещи своими именами — это не новая страница в истории моды, а красивый контракт на очень хорошие деньги.

Потому что последние 20 лет индустрия настойчиво подталкивала лучших выпускников фэшн-школ запускать собственные марки сразу после диплома, а вести маленький независимый бренд — не говоря уже о том, чтобы сделать его прибыльным — никогда не было сложнее, чем сейчас. И Селман, и Сондерс в своё время запустили свои лейблы, получали внимание прессы, любовь индустрии, а потом совершенно разумно и закономерно отошли от дел. Работа в корпорации даёт то, чего никогда не даст стартап — предсказуемость, возможность строить долгосрочные планы, стабильный доход и здоровый сон по ночам.

Но это вообще-то не изобретение последних лет, даже если так кажется. Только за последние два года Зак Позен заново пересобрал Gap, а Клэр Уэйт Келлер взялась за «мягкую перенастройку» Uniqlo. И это не те привычные «высокие» коллаборации вроде Halston для JCPenney в 1980-х или коллаборации дизайнерами в H&M — это именно работа: приходить в офис, строить процессы, перезапускать коллекции и, если повезёт, двигать цифры в квартальных отчётах.

Есть и прецеденты: Фиби Файло в своё время — ещё в 2006 году — тайно курировала европейскую капсулу для Gap между уходом из Chloé и началом в Céline. Кристоф Лемер в Uniqlo с 2016 года не просто делает суббренд Uniqlo U — он ещё и отвечает за большую часть R&D-группы Fast Retailing. И Fast Retailing, кстати, инвестировали в его одноимённый бренд, который с тех пор дорос до $100 миллионов в годовых продажах.

Что получают ритейлеры? Иногда — просто хорошего дизайнера, который делает продукт лучше (как в случае Лемера или Уэйт Келлер). Иногда — чистый маркетинг. Никто не думает, что GapStudio — это про объёмы. Работа Позена там больше про креативное руководство: правильные стилисты, фотографы, коммерческие кампании.

И если уж говорить честно — сегодня принять такую работу — это не признак отчаяния, а проявление здорового, взрослого эго. Потому что нужно обладать определённой уверенностью в себе и трезвостью, чтобы увидеть: ты можешь вложить свои навыки туда, где они действительно что-то меняют, a еще — заработать. Хайдер Акерманн тоже пошёл в эту сторону пару лет назад — согласился поработать с Canada Goose, дал бренду чуть больше статуса и культурной легитимности — и спокойно ушёл дальше по своим делам (в Tom Ford). Потому что иногда правильная работа — это не только про то, чтобы создать шедевр (который никто никогда не купит), а про то, чтобы грамотно использовать своё имя и опыт там, где они действительно ценны.

Лук дня: Джованна Энгельберт, креативный директор Swarovski, ответственная за лучший релонч и ребрендинг последних лет, в толстовке The Row, джинсах Levi’s, кроссовках Nike и массивных украшениях Engelbert. Бренд, основанный в 1920 году в Стокгольме, принадлежит семье ее мужа, Оскара Энгельберта.

Заприметила интересные брюки в H&M Studio: присмотрелась, а это джинсы из денима-букле. Все размеры на французском сайте уже закончились, но делюсь артикулом - вдруг кому-то повезет больше :)

127101001

Как-то я встречался с Анджело Гайя и оценил его чувство юмора. Показывая свою винодельню, он сказал: “Представьте себе место, открытое для всех, куда приезжают люди о всего мира, семьи, где повсюду бегают детишки и слышен звонкий смех… Так вот, мы этого всего тут не хотим!”
Чувствую, с Миуччей Прада их не только любовь к хорошему вину объединяет.

Jacquemus привёз свою летнюю коллекцию La Croisière на съёмки в Египет — и получилось не просто красиво, а очень красиво: будто это не просто лукбук, а хроника отпуска богатых людей начала XX века. Яхты на Ниле, песок, солнце, белые ткани, которые кажется тронешь — и они зашуршат.

Я уже писала раньше, что

Джонатан и команда «приближённых» дизайнеров уже работают в секретном ателье над первой коллекцией Dior. Если всё пойдёт по плану, об уходе Марии Грации объявят после круизного показа в мае, а это значит, что уже в сентябре Джонатан может показать свой Dior.

Странный, на самом деле ход - после стольких лет в бренде Мария Грация действительно заслужила красивый «выход», но получается так, будто ей уже по-всякому указывают на дверь. Можно было и подождать.

Украшения из летней коллекции Dries Van Noten — уже на сайте (и по вполне вменяемым деньгам для 2025 года и fashion jewelry): особенно запали в душу серьги с красными бусинами — несложный, но очень эффектный дизайн. Продаются парой, так что можно поделиться одной серьгой с мамой или подругой и носить как на подиуме – по одной.

Fake it till you make it - это моя история с модной сегодня велоэстетикой: я, например, до сих пор не умею ездить на велосипеде. И это после трёх лет жизни в Антверпене, где велосипед - не просто средство передвижения, а обязательный пункт контракта с городом: есть ощущение, что если ты не приезжаешь в музей или на работу на велике и без дождевика, тебя просто не пустят - ни в офис, ни в постоянную коллекцию.

Поэтому - без велика, но в новой коллекции IRNBY: возможность сойти за свою. Джерси на молнии с аккуратными карманами, топы, плотные брюки и комбинезоны - всё сделано с вниманием к деталям, которые обычно остаются внутри велоэкипировки: фиксация, дышащие материалы, посадка, которая держит форму, и сетчатые вставки.

IRNBY предлагает не спортивный дроп и не пародию на спорт, а новый способ одеваться: собранно, функционально, немного технично - и при этом интегрированно в повседневность: велоэстетика как часть нового casual. Эти вещи легко сочетаются с пальто, кроссовками, денимом или юбкой в складку - как на дне рождения Анастасии Мироновой, например.

🚲 Смотреть коллекцию — даже если вы, как и я, всё держитесь от велосипеда на почтительном расстоянии.

Про тарифы, введённые Трампом, уже все слышали и успели обсудить, насколько поднимутся цены в США — включая и люкс, который производится в Италии и Франции. Спасёт ли LVMH дружба Арно и Трампа (и несколько фабрик конгломерата в Техасе)? Помогут ли нюансы — например, что для Французских заморских территорий (Гваделупа, Мартиника и т.д.) тарифы всего 12%, а не 20%, как для ЕС? Посмотрим. Одно понятно точно: рынок ресейла в США ждёт бум, как это уже было в России.

The RealReal, одна из крупнейших ресейл-платформ в Штатах, опубликовала отчёт о трендах 2024 года (можно прочитать его полностью по ссылке выше). Вот несколько интересных инсайтов о том, что происходит на рынке «вторички»:

Тренды больше не диктуются сверху
TikTok, сериалы и стритстайл влияют на моду сильнее, чем подиумы.

Популярность ресейла: Средний чек вырос на 14%.

Самые популярные бренды на ресейле:
• Louis Vuitton — Фаррелл сделал бренд №1 по запросам
• Chanel и Gucci — самые популярные сумки среди всех поколений
• Prada — фаворит у Gen Z
• Loewe и Miu Miu — рост запросов +47%

Поколенческие привычки:
• Бумеры обожают сумку Margaux The Row
• Gen X — ювелирные украшения небольших брендов
• Миллениалы не носят Apple Watch, но охотно покупают Cartier Panthère (+28% запросов)
• Зумеры уже закупили балетки Chanel, предугадывая их популярность после первого показа Матье Блази

Ювелирный бум:
Покупатели всё чаще рассматривают украшения как инвестиции:
• браслеты Tiffany Bone (+118%)
• колье Cartier (+146%)
• броши Van Cleef & Arpels (+223%)

Сумки:
Birkin и Kelly всё ещё иконы, но клиенты покупают сумки в диапазоне $1000–$3000 (+13%). В фаворитах:
• The Row Margaux (+44%)
• Loewe Puzzle (+40%)
• Bottega Veneta Andiamo (95% от ритейла)

Винтаж вышел в массы:
Сериалы и TikTok сделали своё дело:
• Issey Miyake (+100%)
• Galliano (+96%)
• Vivienne Westwood (+35%)
• Tom Ford для Gucci (+107%)

Офисный стиль сменил стритвир:
• Armani (+44%)
• Zegna (+33%)
• Dior Men (+35%)
• Классика стритвира просела: Nike Jordans (-35%), Off-White (-34%)

Новая эстетика horse girl (спасибо Шемене Камали):
• винтажный Diesel (+600%)
• кюлоты Chloé (+152%)
• джинсы Levi’s (+69%)
• кожаные куртки с бахромой (+68%)

А еще в последней коллекции Джонатана для Loewe Paula’s Ibiza – мимишные корзинки-пчелки 🐝

🍅 ‼️ This is not a drill: виральный помидор Loewe теперь можно купить. На сайте появилась новая коллекция Paula’s Ibiza, и вместе с ней — «this tomato is so Loewe I can’t explain it».

Для томатофилов есть ещё летняя панамка-помидор: чтобы сразу тепличный тотал-лук!

Придумала лучшее развлечение на вечер пятницы. Возраст у меня уже не тот, чтобы гулять ночь напролёт после рабочей недели (в субботу — может быть, если повезёт), зато самое время провести пару часов в ванной, ухаживая за собой.

Потому что в будни, будем откровенны, на банные процедуры с чувством, с толком, с расстановкой — времени нет. Утром за те 20 минут, что у меня есть я радуюсь, если успеваю сделать маску для волос и нанести крем под глаза.

Мой идеальный пятничный вечер выглядит так: ванна с розовой солью, любимая ароматная свечка, бокал вина (или лимонада), патчи под глаза, полноценный уход за волосами — шампунь, маска, хаммамная перчатка, вкуснопахнущий гель для душа и крем для тела, увлажняющий крем для лица и обязательно — бальзам для губ.

Полный набор для этого ритуала можно собрать в Золотом Яблоке — и получить скидку до 20% при онлайн-заказе по промокоду КОСМОС (действует до 13 апреля).

🟡10% при онлайн-заказе от 6 000 ₽
🟡15% при онлайн-заказе от 9 000 ₽
🟡20% при онлайн-заказе от 12 000 ₽

*есть бренды-ограничения

Эта пятница — для себя, а всё остальное — в понедельник.

Как бодро зашли в бизнес солнцезащитных очков Swarovski — как будто всё это время только и ждали контракта с монополистом бизнеса Luxottica, подписанного в декабре 2022. Всё как по учебнику: глобальный дистрибьютор, производственные мощности, уверенная линейка и ставка на блеск (в буквальном смысле). Все модели супер — носибельные и с характером, но первые улетели в корзину — очки с дужками, как маленькое созвездие.

В модной индустрии очень многое — про «изнутри». Все эти «ну ты ж понимаешь, как это работает», «познакомься с моей подругой, она как раз ищет стажёра» и «у нас нет открытых вакансий, но присылай». Если ты снаружи — кажется, что вход в профессию охраняет невидимый фейс-контроль.

Поэтому я с радостью рассказываю про то, что действительно открывает двери: Fashion Factory School запустила важную и очень правильную инициативу — грант имени Людмилы Норсоян, основательницы школы. Людмила была человеком с невероятной верой в людей и индустрию, и этот грант — продолжение её подхода.

Грант — для тех, кто мечтает попасть в моду, но пока не знает, как. Хочешь стать стилистом, запустить свой бренд, работать байером или бренд-менеджером — FFS даёт возможность реализовать мечту. Четыре победителя получат грант на обучение в школе. И это, простите за пафос, вполне реальный входной билет.

Заявки принимаются до 16 апреля: все подробности здесь

Prada Group вчера приобрела Versace у Capri Holdings за 1,25 миллиарда евро (это не было ни сюрпризом, ни секретом — вся индустрия знала, что семья Прада-Бертелли запросила эксклюзивный due diligence, а назначение Дарио Витале, экс-креативного директора Miu Miu, говорило само за себя), возвращая один из самых знаменитых итальянских брендов домой. Это не только эмоциональный жест, но и стратегически выверенный ход, направленный на усиление конкурентных позиций Prada в глобальном противостоянии с французскими гигантами LVMH и Kering. Выбор Prada в пользу бренда с противоположной стилистической философией — становится мощный сигналом рынку о готовности Prada выйти за рамки привычного и существенно расширить свою клиентскую базу.

Сделка не ограничивается лишь символическим значением: за ней стоит точный расчёт и детально просчитанная финансовая стратегия. Versace, с годовым оборотом около 1 млрд евро, закроет важные пробелы в ассортименте Prada — в частности, категорию «dress to kill». Интеграция Versace способна увеличить общие доходы Prada примерно на 20%, а также оптимизировать цепочки поставок и производственные мощности, сосредоточенные преимущественно в Италии - совместное производство позволит компании снизить косты. Плюс, Prada получает доступ к мощной сети ритейла Versace, особенно в Северной Америке, а Versace — в Азии.

В то же время для Capri Holdings продажа Versace — это признание неудачи амбициозной стратегии создания американского люксового конгломерата, способного конкурировать с европейскими лидерами. Приобретение Versace в 2018 году за 2,1 миллиарда долларов сопровождалось громкими заявлениями о глобальной экспансии и увеличении количества бутиков на треть, однако планы оказались чрезмерно оптимистичными. Сложности интеграции, экономические последствия пандемии и непреодолимое превосходство конкурентов на ключевых рынках, а также блокировка слияния с Tapestry — в индустрии уже говорят о следующей продаже бренда Jimmy Choo.

В глобальном контексте сделка приобретает особое значение в свете многолетнего противостояния итальянского и французского люксовых рынков. Французские гиганты LVMH и Kering на протяжении последних десятилетий активно приобретали итальянские бренды — Gucci, Bottega Veneta, Fendi, Bulgari — фактически превращая Италию в ресурс для собственного роста. Versace был одним из немногих оставшихся независимых (до 2018 года) итальянских брендов, обладающих глобальной привлекательностью и способных стать важной частью портфолио любой крупной группы. Приобретение Prada лишает Kering и LVMH значительной цели и демонстрирует амбицию Prada играть на равных.

Особенно болезненно сделка может восприниматься Kering, недавно инвестировавшим в другой значимый итальянский бренд — Valentino. Теперь Versace и Valentino - в руках конкурирующих групп, и это может запустить волну стратегических пересмотров среди других независимых итальянских брендов, таких как Dolce & Gabbana и даже Giorgio Armani. Текущая сделка способна стать первым шагом к формированию итальянского аналога LVMH — национального люксового конгломерата, противостоящего французским гигантам.

Таким образом, приобретение Versace Prada выходит далеко за рамки одной сделки — это стратегическая перестройка глобального рынка люкса, в которой Prada не просто возвращает бренд домой, но и бросает открытый вызов французскому доминированию на рынке люкса.

Prada Group вчера приобрела Versace у Capri Holdings за 1,25 миллиарда евро (это не было ни сюрпризом, ни секретом — вся индустрия знала, что семья Прада-Бертелли запросила эксклюзивный due diligence, а назначение Дарио Витале, экс-креативного директора Miu Miu, говорило само за себя), возвращая один из самых знаменитых итальянских брендов домой. Это не только эмоциональный жест, но и стратегически выверенный ход, направленный на усиление конкурентных позиций Prada в глобальном противостоянии с французскими гигантами LVMH и Kering. Выбор Prada в пользу бренда с противоположной стилистической философией — становится мощный сигнал рынку о готовности Prada выйти за рамки привычного и существенно расширить свою клиентскую базу.

Сделка не ограничивается лишь символическим значением: за ней стоит точный расчёт и детально просчитанная финансовая стратегия. Versace, с годовым оборотом около 1 млрд евро, закроет важные пробелы в ассортименте Prada — в частности, категорию «dress to kill». Интеграция Versace способна увеличить общие доходы Prada примерно на 20%, а также оптимизировать цепочки поставок и производственные мощности, сосредоточенные преимущественно в Италии - совместное производство позволит компании снизить косты. Плюс, Prada получает доступ к мощной сети ритейла Versace, особенно в Северной Америке, а Versace — в Азии.

В то же время для Capri Holdings продажа Versace — это признание неудачи амбициозной стратегии создания американского люксового конгломерата, способного конкурировать с европейскими лидерами. Приобретение Versace в 2018 году за 2,1 миллиарда долларов сопровождалось громкими заявлениями о глобальной экспансии и увеличении количества бутиков на треть, однако планы оказались чрезмерно оптимистичными. Сложности интеграции, экономические последствия пандемии и непреодолимое превосходство конкурентов на ключевых рынках, а также блокировка слияния с Tapestry — в индустрии уже говорят о следующей продаже бренда Jimmy Choo.

В глобальном контексте сделка приобретает особое значение в свете многолетнего противостояния итальянского и французского люксовых рынков. Французские гиганты LVMH и Kering на протяжении последних десятилетий активно приобретали итальянские бренды — Gucci, Bottega Veneta, Fendi, Bulgari — фактически превращая Италию в ресурс для собственного роста. Versace был одним из немногих оставшихся независимых (до 2018 года) итальянских брендов, обладающих глобальной привлекательностью и способных стать важной частью портфолио любой крупной группы. Приобретение Prada лишает Kering и LVMH значительной цели и демонстрирует амбицию Prada играть на равных.

Особенно болезненно сделка может восприниматься Kering, недавно инвестировавшим в другой значимый итальянский бренд — Valentino. Теперь две иконы итальянской моды находятся в руках конкурирующих групп, и это может запустить волну стратегических пересмотров среди других независимых итальянских брендов, таких как Dolce & Gabbana и даже Giorgio Armani. Текущая сделка способна стать первым шагом к формированию итальянского аналога LVMH — национального люксового конгломерата, противостоящего французским гигантам.

Таким образом, приобретение Versace Prada выходит далеко за рамки одной сделки — это стратегическая перестройка глобального рынка люкса, в которой Prada не просто возвращает бренд домой, но и бросает открытый вызов французскому доминированию на рынке люкса.

На пресс-дне пиар-агентства Romcom увидела маст-хев грядущего лета: рюкзак для вина (внутри – реюзабельный тетрапак-пакет) бренда Луки Колосимо, 10.03.53. Это мы покупаем!

На пресс-дне пиар-агентства Romcom увидела маст-хев грядущего лета: рюкзак для вина (внутри – реюзабельный тетрапак-пакет) бренда Луки Колосимо, 10.03.53. Это мы покупаем!

Когда я переехала учиться в Италию, я не знала в моде вообще никого и мало представляла, как туда попасть. Но именно учёба в итальянском вузе дала мне то, что невозможно получить по-другому — доступ в индустрию. Прошло 10 лет после выпуска: я успела поработать в трёх брендах (от Proenza Schouler в Нью-Йорке до Ann Demeulemeester в Антверпене), а сейчас живу в Париже и работаю рекрутером в индустрии.

На собственном опыте и на опыте кандидатов, которых я собеседую на позиции креативных директоров, убедилась: единственный быстрый и эффективный способ попасть в индустрию — это образование. Поступив в европейскую школу, ты не просто учишься днями и ночами — ты получаешь доступ: к преподавателям, которые ещё вчера сдавали коллекцию Миучче, к компаниям, которые ищут стажёров именно через вуз, и к проектам, которые студенты делают вместе с брендами. Без международного диплома и студенческой convention de stage вас даже на бесплатную стажировку в крупный бренд не возьмут. Можно, конечно, рассчитывать на то, что вас заметят в соцсетях или вы познакомитесь с Джонатаном Андерсоном в баре, но шансы будут в разы меньше, чем если идти по проторенной дорожке: образование → стажировка → первый контракт.

15 апреля в 18:00 пройдёт вебинар с участием Istituto Marangoni, NABA и Domus Academy — топовых итальянских школ, которые действительно открывают двери в индустрию. Представители вузов расскажут, как поступить, какие бывают стипендии, как устроено обучение и как студенты попадают в команды реальных брендов уже во время учёбы.

🔘 Регистрация здесь. Бесплатно и точно полезно всем, кто всерьёз думает о карьере в моде, дизайне и медиа.

Реклама. ООО «Ай Кью Консалтенси», ИНН: 7816180833

Любителям чая на заметку: в миланском Palazzo Citterio до 13 апреля проходит выставка LOEWE TEAPOTS в рамках Salonе del Mobile (о ней уже все поговорили, всё обсудили). Помимо глиняных чайников из Галисии в золотой и серебряной глазури, здесь — оловянные баночки с мышами и кроликами, плетёные кожаные чехлы и свеча с ароматом бергамота в терракотовом сосуде. В отличие от самих чайников, эти аксессуары можно приобрести. И даже ежика (если вы тоже долго думали, что это – это костюмчик для чайника)!

А еще сегодня день рождения у моей подруги Кати, пиарщика-журналиста с президентским образованием, супер-девчонки с классным чувством юмора и кучей клевых модных историй, которыми она делится в своем канале.

Сегодня в индустрии день рождения празднуют сразу два дизайнера: Марку Джейкобсу исполняется 62, и он, как всегда, во всеоружии — с укладкой, ноготочками и сияющим глэмом. А Мартану Маржела — 68: как он празднует — остаётся загадкой. Удивительно уже то, что мы вообще знаем дату его рождения.

В 2014 году лицом Bottega Veneta стала японская кукла Blythe: в витринах вместо манекенов — ростовые куклы, а в съёмке — кукольные модели позируют наравне с настоящими. Ренессанс Барби мы уже пережили, Bratz пытались — но не взлетели. Но ни у одной из кукол не получилось по-настоящему стать модной: все-таки Барби — это Hervé Léger girl, а не downtown cool; Bratz — Balmain или Versace, в блёстках и платформе. А вот Blythe я вполне могу представить в The Row.

В 2014 году лицом Bottega Veneta стала японская кукла Blythe: в витринах вместо манекенов — ростовые куклы, а в съёмке — кукольные модели позируют наравне с настоящими. Ренессанс Барби мы уже пережили, Bratz пытались — но не взлетели. Но ни у одной из кукол не получилось по-настоящему стать модной: все-таки Барби — это Hervé Léger girl, а не downtown cool; Bratz — Balmain или Versace, в блёстках и платформе. А вот Blythe я вполне могу представить в The Row.

Только на прошлой неделе писала, что робко захожу на территорию искусства, когда рассказывала о проекте своей подруги EYTE — платформе, которая продаёт работы студентов и выпускников лучших художественных университетов мира. И вот уже вижу, что у Синхронизации вот-вот стартует большой 10-месячный курс «Как стать искусствоведом». Возможно, это знак, что пора прекращать осторожничать с темой искусства и, подкрепившись знаниями, наконец-то начать разбираться в том, что а) тесно связано с моей индустрией, б) точно сделает меня интересным (и, надеюсь, чуть снобским) собеседником за бокалом вина.

Курс длится 10 месяцев — немногим меньше, чем моя бизнес-магистратура, которую я закончила прошлым летом. Всего 51 лекция, разбитая на тематические модули: от истории западноевропейского искусства до кураторства, арт-рынка и современного контекста. Будут семинары, домашние задания, кураторская поддержка (тоже вещь недооценённая), доступ к библиотеке с книгами, статьями, видео и редкими источниками. И, как финал — собственный проект в виде виртуальной выставки.

По сути, это не просто образовательный курс, а аналог EMBA — если бы он существовал не для бизнесменов, а для тех, кто хочет говорить об искусстве уверенно и профессионально. По наполнению и интенсивности он, честно, круче, чем еженедельные пары в Школе Лувра — там, напомню, обходятся без домашних заданий и обратной связи.

Курс читают классные профессионалы, а упор — не на даты и стили, а на методологию: как анализировать произведения, как понимать художественные процессы, как искать связи, смыслы и контексты. И главное — как начать говорить об искусстве на своём языке.

Промокод SHOES даёт скидку 10.000 ₽, а финальная скидка по моей ссылке составит 37 500 ₽ на весь курс. Платить можно частями, а если летом планируется отпуск — можно сделать перерыв в обучении. Такой роскоши у меня не было даже во время магистратуры (где я сдавала экзамен по маркетингу в поезде в Лиссабон). Курс стартует 29 мая!

Какой классный «задник» у Elle – активация Eau Splendide – о новом парфюме Chanel и о том, как этот «задник» появился, прочитала у Кати (у нее же и стащила фотки).

Дэвид Вертхаймер, наследник семьи, владеющей Chanel, инвестировал в бренд, продающий мужские футболки за 29,99 доллара.

Его инвестиционный фонд 1686 Partners инвестировал в компанию True Classic, оценив пятилетний бренд примерно в 850 миллионов долларов. Уверена, вы, как и я, тоже никогда не слышали про этот бренд: True Classic продаёт футболки парням из Огайо, которые не любят оверсайз.

True Classic - история про Золушку, если бы та продавала футболки (Золушка парижской модной сцены — Жакмюс). True Classic была основана в Лос-Анджелесе в 2019 году Райаном Бартлеттом и его друзьями Ником Вентурой и Мэттью Винником с простой целью: создать футболку с «лучшей» посадкой для обычных мужчин - в кавычках, потому что в этом случае «лучше» означает облегающую футболку. Бартлетт считал, что мужские базовые вещи – мешковатые и непривлекательные. Вложив по тысяче долларов – всего 3 000 долларов, – друзья разработали классическую футболку с круглым вырезом.

Из этих первоначальных 3 000 долларов около 2 000 было направлено на рекламу в Facebook. Это были простые видео и изображения: «Устали от плохо сидящих футболок? Вот решение». Бартлетт подчеркивал, что каждый рекламный доллар должен был приносить прямую конверсию в продажи, а не просто лайки — того же принципа бренд придерживается и сегодня: если в рекламу было вложено 100 долларов, она должна принести 200; если приносит 50 — они прекращают инвестировать в этот канал. Никаких имиджевых историй. Генеральный директор Бен Яалом описывает их стратегию просто: «Где эффективно, туда и бюджет». Результат стал очевиден, когда True Classic преодолела отметку в 100 миллионов долларов продаж примерно за 3 года.

Как онлайн-стартапу по продаже футболок удалось расти быстрее некоторых поддерживаемых венчурным капиталом компаний? True Classic обращался к мужской аудитории, игнорируемой модными брендами. Бренд сосредоточился на широкой массе мужчин, которые просто хотели приличную одежду без лишних хлопот. Плюс - понятные ролики: парень, борющийся с мешковатой, плохо сидящей футболкой, пока не надевает футболку True Classic и внезапно выглядит стройнее: хорошо сидящая футболка «эффективнее, чем протеиновый коктейль».

«Магия» футболок True Classic заключается и во внешнем виде, и в посадке, и в качестве ткани. Футболки изготовлены из мягкой смеси 60% хлопка и 40% полиэстера, на ощупь они «маслянисто мягкие», как говорит армия онлайн-поклонников. Постепенно бренд расширил ассортимент - поло, хенли, худи, а также джинсы и чиносы. В 2023 году True Classic открыла розничные магазины: первым был флагманский магазин в Лос-Анджелесе, сегодня у компании 9 магазинов и соглашение с Target - американской сетью супермаркетов.

Когда стало известно, что Давид Вертхаймер - напомню, наследник Chanel - инвестировал в True Classic, удивились все: не каждый день ветераны люкса обращают внимание на футболки за $20. Хотя сумма инвестиций не была публично раскрыта, оценка бренда в $850 миллионов говорит сама за себя.

Что же инвестор из дома Chanel видит в бренде базовой одежды? Масштаб. True Classic удалось выйти на огромный, относительно неосвоенный рынок - «парня из глубинки» - и найти формулу, чтобы заставить миллионы клиентов покупать вещи бренда. Для сравнения: True Classic, продавая футболки за $20, на бумаге оценивается в $850 миллионов, тогда как Jimmy Choo был продан примерно за $500 миллионов в 2017 году.

Поддержка Вертхаймера, на самом деле, не может не беспокоить: то, что люкс заинтересовался футболками из супермаркета - явный признак рецессии.

А вам все тарологи и астрологи не такие – многие бренды общаются к шаманам, чтобы те обеспечивали хорошую погоду в день шоу.

У Louis Vuitton шаман вообще на контракте. Представляю себе годовой performance review: «Ну что, солнце в Токио было, а вот в Шанхае подкачали... Три из пяти, бонус - 30%». В KPI — количество ясных дней, стабильное давление и отсутствие ветра.

Каждую субботу месье Арно совершает обход своих владений - в миниатюре: проходит по этажам Le Bon Marché, здоровается с менеджерами корнеров, интересуется, как дела.

Легенда гласит, однажды он заметил тусклую лампу у Celine - и на следующий день там светило, как на допросе.

Бьюти-индустрия как-то незаслуженно забыла про твёрдые парфюмы — если не считать виральный браслет Diptyque (страшная ерунда, если честно), то никто особенно не выпускает ароматы в этом формате. А зря! Я случайно наткнулась на книгу The Estée Lauder Solid Perfume Compact Collection 1967–2001, где задокументированы все «флаконы», которые бренд выпускал за эти годы — и, конечно, сразу полезла на eBay и Etsy. Следующее, что я помню, — я уже делаю ставку на флакон со спящим котиком и устричку.

Выглядят они как сокровища — и, будем откровенны, носить с собой вишенку, улитку или устричку куда приятнее, чем пробник или «отливант».