Университет искусств Тама в Токио может гордиться двумя выдающимися выпускниками: Иссеем Мияке, легендой японской моды, и Ясухиро Михарой, дизайнером, начавшим с коллаборации с мировым брендом кроссовок и покорившим главные модные подиумы своими продуманными коллекциями.

Ясухиро Михара, родившийся в 1972 году в Нагасаки, вырос в семье художницы и исследователя вакцин для кур. Под влиянием брата, увлекавшегося серфингом и дискотеками, он развил чувство стиля, ставшее основой его эстетики. В 18 лет Михара переехал в Токио изучать текстиль в Университете искусств Тама. Начав с создания обуви из подручных материалов под именем Archidoom, в 1997 году он переименовал бренд в свое имя, изменив порядок для удобства иностранцев. Так появился MIHARA YASUHIRO.

К 1999 году Михара показывал коллекции на Неделе моды в Токио, а затем успешно сотрудничал с PUMA. «Nike и adidas отказали, сославшись на спортивную направленность, но PUMA проявил интерес», — вспоминал он. Коллаборация с PUMA помогла дизайнеру выйти на мировую сцену: в 2004 году он дебютировал в Милане, а через четыре сезона — в Париже.

Коллекции Михары представляют эклектичный микс контркультурных мотивов, выраженных в виде потрепанных карго, армейских курток MA1, выгоревших фланелек и винтажных кардиганов. Однако главным двигателем его бренда является обувь, на которую приходится 70% продаж.

Литературные произведения, которые сопровождают героев третьего сезона «Белого лотоса», не только добавляют глубину их образам, но и служат тонким инструментом для подчеркивания тем сериала — от морального упадка до поиска смысла жизни.

Виктория Рэтлифф (Паркер Поузи) в течение всего сезона читает классический роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, вышедший в 1922 году. Высокомерная Виктория гордится положением своей семьи в обществе и до самого конца сезона остается в блаженном неведении о финансовом крахе мужа.

Книга рассказывает о богатой паре — Энтони Пэтче и Глории Гилберт, — беззаботно купающихся в роскоши Нью-Йорка 1920-х, пока их мир не рушится. Эта история перекликается с новой реальностью Рэтлифф: как и Пэтч, ее муж Тимоти (Джейсон Айзекс) теряет состояние и оказывается на грани депрессии и личного падения.

Courrèges X Eastpak, 2014

Такси Helmut Lang замечено в Sex and the City (s4ep13)

После почти трехлетнего ожидания поклонники «Разделения» наконец получили второй сезон — и уже через несколько часов после финала Тим Кук и Бен Стиллер объявили о третьем. Этот сериал завораживает не только сюжетом о расколе личности, но и гипнотической эстетикой: ретрофутуристичные интерьеры Lumon Industries, сочетающие минимализм и тревожную атмосферу, превращают обычный офис в пространство одновременно притягательное и пугающее.

Джереми Хиндл, автор визуального стиля, поставил перед командой задачу спроектировать место, которое невозможно описать, даже если оттуда выбраться. Вдохновением послужили здание компании John Deere, фильм «Время развлечений» Жака Тати, а также реальные офисы 60-80-х с их аскетичными столами, строгими костюмами и четким разделением работы и личной жизни.

Команда Хиндла тщательно отбирала мебель, усиливающую тревожную атмосферу. В интерьерах появились культовые предметы: кресло Fauteuil 620 и техника Braun Дитера Рамса, футуристичное кресло Nimrod Марка Ньюсона, а также подчеркивающие казенную стерильность лампа Triedro Джо Коломбо и необычное кресло Fardos Рикардо Фасанелло из поролоновых валиков.

Джереми Хиндл также разработал уникальный дизайн компьютера, чтобы избежать ассоциаций с реальными моделями. В итоге получился ретро-девайс с современной начинкой: трекбол вместо мыши и клавиатура без клавиши Escape — метафора того, что сотрудники Lumon не могут сбежать из офиса.

Рик Оуэнс — мастер модной провокации, и его культовые ботинки Kiss Boots — очередное тому подтверждение. Дизайн этой модели отсылает к эпатажным сценическим образам группы KISS, блиставшей в 70-80-х. Вдохновением для Оуэнса послужили работы Ларри Легаспи — создателя костюмов KISS и одного из его главных кумиров. Легаспи, известный своими смелыми и дерзкими дизайнами, стал для Оуэнса откровением: его работы сочетали в себе театральную дерзость, сексуальную амбивалентность ар-деко и брутальность черной кожи, освобождая таких подростков, как он, от рамок условностей.

Впервые ботинки Kiss Boots появились на показе коллекции Rick Owens Fall/Winter 2019 под названием «Larry», отдающей дань уважения недооцененному, но чрезвычайно влиятельному дизайнеру. Вдохновляясь эстетикой Легаспи, Оуэнс сохранил фирменные черты оригинала — острый нос и шпильку — но добавил брутальные детали вроде массивной платформы, металлических накладок и даже прозрачных каблуков из плексигласа в некоторых моделях.

Университет искусств Тама в Токио может гордиться двумя выдающимися выпускниками: Иссеем Мияке, легендой японской моды, и Ясухиро Михарой, дизайнером, начавшим с коллаборации с мировым брендом кроссовок и покорившим главные модные подиумы своими продуманными коллекциями.

Ясухиро Михара, родившийся в 1972 году в Нагасаки, вырос в семье художницы и исследователя вакцин для кур. Под влиянием брата, увлекавшегося серфингом и дискотеками, он развил чувство стиля, ставшее основой его эстетики. В 18 лет Михара переехал в Токио изучать текстиль в Университете искусств Тама. Начав с создания обуви из подручных материалов под именем Archidoom, в 1997 году он переименовал бренд в свое имя, изменив порядок для удобства иностранцев. Так появился MIHARA YASUHIRO.

К 1999 году Михара показывал коллекции на Неделе моды в Токио, а затем успешно сотрудничал с PUMA. «Nike и adidas отказали, сославшись на спортивную направленность, но PUMA проявил интерес», — вспоминал он. Коллаборация с PUMA помогла дизайнеру выйти на мировую сцену: в 2004 году он дебютировал в Милане, а через четыре сезона — в Париже.

Коллекции Михары представляют эклектичный микс контркультурных мотивов, выраженных в виде потрепанных карго, армейских курток MA1, выгоревших фланелек и винтажных кардиганов. Однако главным двигателем его бренда является обувь, на которую приходится 70% продаж.

Lady Gaga на показе Mugler FW11

Fashion Designers Tattoos

С момента основания Maison Margiela в 1988 году бренд превращал повседневные вещи в предметы искусства через деконструкцию и авангардные эксперименты. Кошелек Bill Wallet — яркое воплощение фирменной иронии бренда. На первый взгляд это простая пачка банкнот, перетянутая резинкой, но на самом деле — тщательно продуманный кожаный аксессуар. Здесь валюта становится арт-объектом, а кошелек — редким примером роскоши, оправданной не статусом, а концептуальной провокацией.

Выпущенный в коллекции Spring/Summer 2008 в четырех вариантах — доллары, евро, иены и фунты — кошелек обыгрывает символы денег и ценности. На стилизованных купюрах отсутствуют портреты Джорджа Вашингтона, философа Фукудзавы Юкити и королевы Елизаветы II, а реальные номиналы заменены на абсурдные: $11, €05, ¥00000, £00. Серийные номера уступили место кодам Maison Margiela — кругу с цифрой 11 (символ унисекс-аксессуаров) и надписи «FAC-SIMILE», подчеркивающей, что перед нами не деньги, а лишь искусная копия.

Под «пачкой банкнот» скрывается классический кожаный бифолд, причем каждая версия уникальна. Долларовая модель оснащена 4 слотами для карт, евро — монетным отделением и 3 карманами, иены — 2 узкими отсеками для купюр и 6 крючками для ключей, а фунтовая — 6 отделениями для карт. Резинка, стилизованная под банковскую, фиксирует кошелек в сложенном виде.

Онлайн-трансляции показов давно стали неотъемлемой частью фэшн-индустрии, но путь к этому был долгим и неоднозначным. Первую революцию совершил Helmut Lang в 1998 году, представив свою коллекцию в интернете — беспрецедентный шаг для того времени. Дизайнер зарегистрировал домен helmutlang.сom и выложил фотографии и видео всех 81 образов. Для прессы он записал отдельный показ без зрителей, а критикам и редакторам отправил CD-диски и кассеты с новой коллекцией. Этот смелый эксперимент разрушил традиционные границы моды, сделав ее более демократичной.

Еще одним знаковым эпизодом в истории стриминга фэшн-шоу стал показ коллекции «Plato’s Atlantis» Александра Маккуина. Дизайнер объединился с SHOWstudio Ника Найта, чтобы транслировать показ в прямом эфире, однако из-за огромного наплыва зрителей сайт не выдержал и рухнул. Несмотря на технический сбой, этот момент подчеркнул растущую популярность онлайн-трансляций.

Однако не все дизайнеры приняли цифровизацию с энтузиазмом. Мартин Маржела в документальном фильме «Маржела: Своими словами» выразил свое недовольство тем, что коллекцию Maison Margiela Fall/Winter 2008 выложили в день показа: «Мне нравится энергия, которая возникает в результате внезапности. Эта энергия была полностью потеряна. Все, что мы делали незамедлительно сливалось в интернет. Я был растерян. Я чувствовал, что наступает момент, когда в мире моды формируются новые потребности, которые я не могу удовлетворить».

Переломным моментом стал 2020 год, когда пандемия COVID-19 заставила индустрию перейти в онлайн. Цифровые технологии не только спасли показы, но и уравняли условия для брендов разного масштаба. «Впервые я почувствовал, что мы играем на одном поле с крупными брендами. Они могут потратить миллионы на видео, но если оно слабое — его не прикроешь гламуром обычного шоу», — отметил основатель KidSuper Колм Диллэйн. Так онлайн-трансляции превратились из эксперимента в необходимость, навсегда изменив ландшафт моды.

Sarah Jessica Parker Street Style

Третий сезон сериала «Белый лотос» переносит зрителей в Таиланд, где происходит исследование тем духовности и смерти на фоне роскошных курортов и яркой местной культуры. Этот сезон не только демонстрирует потрясающие тайские пейзажи, но и погружает в богатую музыкальную традицию страны.

Музыка в Таиланде — не просто звук; она вплетена в саму ткань тайской жизни. Ни один фестиваль или церемония не обходятся без традиционной музыки. Она объединяет множество инструментов, создающих уникальное звучание: от оживленных ударов барабанов клонг-яо до нежных нот бамбуковой флейты пи. Особый интерес вызывает микротональная система настройки, которая отличается от музыки других культур, где используются полутоны.

Изначально тайская музыка развивалась в рамках таких жанров, как лук-тхунг (тайская «кантри-музыка») и молам (эмоциональные песни северо-востока Таиланда). Однако с 1950-х годов западная культура стала оказывать значительное влияние. Рок-н-ролл, джаз и поп-музыка захватили сердца тайской молодежи, что привело к появлению уникальной смеси традиционных мотивов и современных звуков.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в тайскую музыку, стоит обратить внимание на два альбома серии «The Sound of Siam». Первый альбом, охватывающий период с 1964 по 1975 год, представляет собой коллекцию экспериментальных треков, сочетающих традиционные стили лук-тхунг и молам с западными влияниями, такими как джаз и фанк. Второй альбом, охватывающий период с 1970 по 1982 год, фокусируется на музыке северо-востока Таиланда и демонстрирует дальнейшее развитие этих стилей.

Женская коллекция Junya Watanabe FW06 — продолжение исследования темы бунтарства

Рубашка со съемными шипами доступна в нашем магазине