Продолжаем тренд на небанальные ноты в духах: бренд snif готовится выпустить новинку Gentle Reminder с нотой убе — это клубни лианы, известные также как филиппинский батат. Благодаря содержанию антоциановых пигментов клубни убе интенсивного фиолетового цвета. На вкус, говорят, этот овощ сладкий, с орехово-ванильным оттенком.

В общем, одной только польской картошкой парфюмерия в 2025 не обойдётся.

Парфюмер Givaudan Кристоф Рейно рассказывает, как сочинил новинку Never-ending Summer для Maison Margiela.

Тот случай, когда апероля хочется прямо с утра.

Невероятно, но ФРАНЦУССКИЕ духи возможно даже подешевеют: Минпромторг снижает пошлину с 35% до 20% для этой категории ввозимых товаров.

В России поднимут пошлины на косметику из «недружественных стран», но снизят их для французских духов и итальянской помады

Об избирательном подходе по повышению цен на зарубежную косметику сообщили в Минпромторге. Правительство решило расширить перечень парфюмерно-косметической продукции из «недружественных стран», которая попадает под повышенные пошлины в 35%. В список вошли духи, пудра, средства для волос и по уходу за кожей, а также бытовая химия.

По мнению Минпромторга, повышение пошлин на косметику из-за границы вызвано тем, что Россия выпускает качественные аналоги этой продукции. В то же время чиновники и чиновницы почему-то решили снизить пошлины на отдельные позиции из этой категории — французские духи и средства для волос и итальянские средства для макияжа губ. Для них установят 20%-ю пошлину.

Также из перечня стран с повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию исключили Венгрию, Словакию и Южную Корею.

Мальчик: жалуется на реформулировки и обилие «амбродеревяшек» в духах
Мужчина: пишет в IFRA и Европейское агентство по химикатам (ECHA).


Как легко и быстро посчитать лимиты в формуле? Ответ читайте в нашей новой книге «НИКАК, Б**ДЬ!!»

В целом я получил ответ на свой вопрос, почему многие отечественные парфюмеры забили 🔩 на европейское регулирование. Потому что просчёт без специального ПО — это ад*

Возникло подозрение, что в одной лабораторной формуле превысили допустимое содержание изоэвгенола. Согласно рекомендациям IFRA, максимальная концентрация изоэвгенола в духах (IFRA Cat. 4) — 0,11%. Но стандарты IFRA — только полдела. Они входят в нормативы ЕС по косметическому регулированию (EU Regulation №1223/2009), а есть ещё нормы Европейского агентства по химикатам (ECHA) — EU Regulation №1907/2006, называемые REACH (Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals). Согласно нормам REACH, доля изоэвгенола в конечном продукте ограничена 0,02% максимум — в пять раз меньше!

То есть, если мы оставляем формулу неизменной, максимальная концентрация отдушки в финальном продукте (она определяется по нижней планке — наиболее «зарегулированному» компоненту) составляет всего 10%, это туалетная вода. Если заказчик спустя время вдруг пожелает выпустить 50%-ный экстракт, сделать это без адаптации формулы не получится.

Я уже молчу о том, что изоэвгенол встречается во множестве натурального сырья, например, в масле гвоздики. Если оно присутствует в формуле, это тоже надо учитывать, чтобы не превысить пороговое значение.

К счастью, у изоэвгенола и «просто» эвгенола нет суммарного ограничения, как у дамасконов. Как говорится, и на том спасибо.

Изоэвгенол — один из порядка 20 компонентов в формуле. То есть парфюмер, составляя формулу, должен постоянно сверяться с базой данных по каждому компоненту. Угадайте с трёх раз, в каком она у него виде, если он независимый, работает не на крупный концерн? Правильно: это либо папка с кучей PDF, либо отдельная база данных на сайте IFRA и отдельная — на сайте REACH. Спасибо, что сегодня существует ИИ, но за ним нужен глаз да глаз.

О user experience этих баз я просто красноречиво промолчу.



* Конечно, европейский завод сделает контрольный просчёт за вас. Но в случае, если формула потребует адаптации, вы утратите права на неё. Да, формула ваших духов станет интеллектуальной собственностью завода. Это негласное правило, принятое в индустрии уже очень много лет.

Рубрика «ночное».

В попытках нащупать визуальный язык, свеженанятый дизайнер сверстал такой лестный кадр. Сочли с Мариной, что у нас рука не поднимется постить такой насквозь серьёзный технонуар в соцсети бюро. Но оставлю на память.

#носповетру

Мне плохо 😵😵


(Флакон Serge Lutens с ценником 8 тыс. рублей живёт в моей памяти rent free)

CHANEL назначили Кендрика Ламара — единственного рэпера, удостоенного Пулитцеровской премии — своим амбассадором. Он дебютировал в рекламной кампании, посвящённой новой коллекции оптики.

Вспоминаю, как много лет назад, ещё до ковида, примерял симпатичные очки Chanel в мультибрендовом магазине оптики в московском ТЦ «Метрополис». Они были чёрно-синие, с еле заметным логотипом на дужках и подходили моему лицу. Но консультант не унималась: «Ноонижеженские!» Тогда, помню, модный дом заигрывал с Фарреллом, но тётеньке в ТЦ было виднее. Пришлось уйти ни с чем (с Костей Факошима жизнь меня свела чуть позже).

Возвращаясь к Кендрику, невероятно уважаю этот колосс современной музыки с тех пор, как услышал его «DNA».

I got loyalty, got royalty inside my DNA
Quarter piece, got war, and peace inside my DNA
I got power, poison, pain, and joy inside my DNA
I got hustle, though, ambition flow inside my DNA

Надеюсь, нас ждут его треки в парфюмерных кампейнах CHANEL, ну и конечно мужскую коллекцию одежды давно пора!

(Какой-то день Шанель получается)

К нам приехал Chance Eau Splendide, докладываю.

Сочный грейпфрутовый старт напоминает, чтó было в предыдущих сериях (фланкер Eau Vive 2015 года). Он быстро мутирует в смородину и сменяется холодным малиновым морсом. Занавес.

Сладко, леденцово, очень safe, то есть уместно в любой ситуации, но едва ли запомнится как нечто эдакое. В слепом затесте я бы определил новый «шанс» как Castelbajac Red Cherry.

Фруктовая часть здесь так странно соединена с древесно-мускусной, что, если отвлечься от рекламных изображений, на месте «шва» может почудиться овощной оттенок, похожий на стручок зелёного горошка — мускусная грань здесь веганская, как в Urban Scents Vegan Musk.

Всё это зиждется на пачулях, потому что без них в этой франшизе никуда, но в целом никто и никогда не догадается, что это духи от Шанель.

Есть кто в Париже? Chanel вновь открывают двери своего сада.

С 22 по 25 мая 2025 года в рамках выставки «Jardins, Jardin» на территории Виллы Виндзор в Булонском лесу вновь откроется тематический сад Chanel. В этом году главным героем станет не цветок, а дерево — сандал, который играет важную роль в парфюмерии модного дома. Ранее в центре внимания были такие растения, как розовая герань, жасмин, тубероза, камелия, цветок апельсина и ирис паллида.

Chanel участвует в этом мероприятии с 2017 года, создавая каждый сезон иммерсивное пространство, посвящённое ключевому ингредиенту своих ароматов или косметики. В 2025 году гости смогут прогуляться по новому 300-метровому саду, вдохновлённому сандалом, и узнать больше о его происхождении и значении для бренда.

Место: Вилла Виндзор, 4 Route du Champ d'Entraînement, Париж

Даты: 22–25 мая 2025

Билеты: на сайте мероприятия

Если с видео, то уже не тайное, получается?

Пора заводить рубрику #куркидейли: Франсис дал интервью Condé Nast Traveller, из которого мы узнали о нём чуть больше.

- В 25-летнем возрасте будущему парфюмеру повезло насладиться полётами на легендарном СПС «Конкорд», который преодолевал расстояние от Парижа до Нью-Йорка за четыре часа. Говорит, ничего круче до сих пор не придумали.
- Сегодня он летает в худи, со своим пледом, и шарфом; на последний распыляет духи, чтобы спать в полёте было приятнее. Весь день не пьёт кофе, обедает заранее, на борту не ест. Использует наушники Bose и багаж Rimowa.
- Он утверждает, что метро Лондона и Парижа пахнут по-разному. Любимые запахи парфюмера, которые он ассоциирует с путешествиями: запах керосина в полёте* и запах свежескошенной травы, когда мчит на авто с открытыми окнами.
- Любимые отели Франсиса Кюркджяна: Aman в Токио и Casa al Sole на острове Искья в Тирренском море. Последний — это бутик-отель с приветливым хозяином, из окон 12 номеров открывается живописный вид на Капри.
- «Принято считать, что когда ты становишься взрослым, нужно отставить в сторону занятия, которые ты любил в детстве, и сделать вид, что они больше тебя не интересуют. Но всякий раз, когда я оказываюсь на пляже, я строю замки из песка. В 55 я люблю это не меньше, чем в детстве, и мне не стыдно заявить об этом».


* Напомню читающим меня парфюмерам: оттенок авиационного керосина в композиции можно создать с помощью ананасовой («авентусовой») молекулы аллил амил гликолят.

Субботний созвон с коллегами: обсуждаем надувные абрикосы и кассетную плёнку.

🥺🧡

Какой же Курки хорошенький!😍

Разобрал классический J’Adore на части для популярной французской инфлюэнсерши Lena Situations, которая попала в список Forbes «30 до 30». Правда, легендарные духи были созданы не им, а Калис Беккер, но опустим эту деталь.

От традиционных ценностей не убежишь. Впервые пробую полугар — ржаной дистиллят тройной перегонки — и офигел от официальной «пирамиды», которая не снилась фрагрантике.

На практике это что-то среднее между коньяком и кальвадосом: высокоградусно, крепко, пахнет яблоками и ванильным кремом, во вкусе — сухофрукты и дуб.


ℹ️ Употребляйте алкоголь осознанно.

Ожидания не оправдались,

поприветствуйте, Серж Лютанс.

🤯🤯🤯

Оказывается, Серж Лютанс не только в уме и здравии, но ещё и на зависть энергичен в свои 83.

Наш слоняра, выходит? 🐘💙

Хотел написать, что сайт TGSC, The Good Scents Company, воскрес, но оказалось, что воскрес он только в мобильной версии. Десктоп-страница по-прежнему поломана.

Последние годы платформе TGSC пришлось нелегко: основатель Билл Любке, который собирал эту огромную базу данных душистых веществ, ушёл из жизни в 2022, а наследникам не было дела до базы данных, которой пользуются миллионы парфюмерных специалистов по всему миру.

«The Good Scents Company начала свою деятельность в 1980 году как парфюмерный концерн, располагавшийся в подвале моего дома. Быстро стало ясно, что копание в картотечных шкафах с документами и коробках с карточками препятствует творческому вдохновению. Мне нужна была система для быстрого поиска информации.

К сожалению, тогда не было электронных баз данных или систем хранения данных, доступных независимому парфюмеру. Я самостоятельно изучил язык программирования dBase и разработал базу данных. Я внёс в неё все документы и карточки и быстро обнаружил, что эта база данных позволяет сохранить творческое вдохновение при поиске важной информации.

В 1994 году я открыл для себя интернет и подумал, что другие в этой отрасли выиграют от этой базы данных. Я запрограммировал несколько модулей веб-данных и разместил эту информацию в сети.

<…>

Я провожу большую часть времени, работая над базой данных, добавляя новую информацию, исправляя, изменяя её и т. д.

Надеюсь, предоставленная информация поможет другим [специалистам] в их творческих начинаниях.

Спонсорство этого сайта поможет обеспечить финансирование для продолжения работы над базой данных.

Я искренне благодарю каждого спонсора за поддержку».

(Официальное описание на сайте TGSC)

Новость не очень заключается вот в чём (думаю об этом каждый раз, когда вижу срачи в твиттере на тему всевозможных «бусти» и вдвойне — с момента выхода «Аноры»).

Вот ты уважаемый всей индустрией человек, некрологи которому написали на всех форумах, от Reddit до Basenotes. А твоя дочь (надпись на страничке в социальной сети гласит: «autistic, queer, single, Pisces, gamer» — полный флеш-рояль) постит сиськи, жопу, ноги в сетку и призывает подписаться на OnlyFans.

Нет, я, конечно, понимаю, что это свобода слова и взрослый человек может публиковать на своих страницах что посчитает нужным. Но очень грустно, если «я сильная и независимая» нынче транслируется таким образом.

Только не надо мне рассказывать, что женщина в этом ужасном патриархальном мире может заработать только продавая обнажённые фото. Почему-то в моём окружении никто этим не занимается.

Nicolaï выпустили лимитированный ландыш. Аромат Muguet открывается нежной нотой розовых почек, а затем демонстрирует сердце из ландыша, жасмина самбак, мускуса и дубового мха.

Парфюмер подчёркнула зелёную грань ландыша, а также землистый запах его корней.

Заявленные дополнительные ноты: бергамот, розмарин и скошенная трава.

Судя по всему, это лимитка (один объём 30 мл), но хотя бы не за бешеные тыщи, как у Guerlain.

👽🥀 Телескоп Джеймс Вебб обнаружил на далёкой экзопланете K2-18b признаки жизни: метан, CO₂ и… диметилсульфид. Последний, как принято считать, пахнет зелёной редькой и тушёной капустой (лично мне он пахнет чесноком) и содержится в розе и землянике. Без диметилсульфида не сделать правдоподобный аккорд личи, он также нередко встречается в составе смородиновых баз.

Так что вполне резонно полагать, что ксеноморфы разбили на K2-18b розовый сад. Ну или мода на Fleur Narcotique дошла и до столь отдалённых уголков вселенной.

UPD.: В статье, вышедшей в феврале в журнале The Astrophysical Journal Letters, испанские учёные подвергают сомнению тот факт, что диметилсульфид служит биомаркером в открытом космосе. Ранее диметилсульфид обнаружили в комете Чурюмова — Герасименко.

А на полки ОАЭ встали новые «Амуажи». Специальный корреспондент по имени Катя — выпускница GIP, живущая в Дубае — передаёт «с полей».

Existence: «Жирные ландыши с альдегидами и сладкая мускусная роза. Но, кстати, консультант сказала: дайте ему время, он в сухом остатке выдаст традиционный восточный мускусный аккорд, который местные очень уважают. И что-то в этом есть».

Decision: «Цитрусовая ваниль, присыпанная толчёным мелом, трансформируется в прохладный, чуть дымный лес. Едва ли станет всенародным любимчиком, но непохоже ни на что, существовавшее ранее».

Долгожданные ароматы COS поступили в продажу. Парфюмеры — Софи Лаббе, Натали Лорсон, Илиас Эрминидис.

По описаниям профили простые и понятные: кофейная ваниль с кардамоном, ветивер, роза с деревом и амбра с ладаном. Буду рад вашим отзывам, если кто-то сможет попробовать.

Порадовало, что есть не только трэвелы, но и кожаный чехол для них.

Какая же жиза, господи…❤️‍🩹

Предлагаю отныне сравнивать нестойкость туалетных вод с пребыванием Кэти Перри в космосе.

(Певица пробыла в состоянии невесомости не больше 4 минут)

Мне снова не показалось.

Спасибо дорогому «Парфюмерному националисту» Джеку, который запостил заголовок в «X», иначе я бы пропустил.

«Миллениальские фрутчули выходят из моды», — пишет редактор Фрагрантики. Ну а я вам о чём говорю. Гурманика становится белоцветочно-тропической или кокосово-ванильной. Перечный аспект полностью забрал акигалавуд. Древесная чистота развивается в направлении альдегидов и минеральности, грязь — в сторону откровенной анималики (кастореум, цивет). Больше никаких полумер в стиле хиппи.

Уж очень хочется денежек Л'Ореалю: YSL запускают банную линейку Le Vestiaire des Parfums. 75 евро — и можете мыть ваши ручки пачулиево-пряным «Смокингом» или новой чернильной «Музой». Невооружённым глазом видно, что компания борется за внимание с La Collection Privée Christian Dior.

Правы были журналисты. Мыло Aesop давно в прошлом, сегодняшний статус-символ — жидкое мыло с логотипом фэшн-бренда🙄

(Пишу эти строки, выдавливая последние капли из своей банки мыла «Сейфгард».)

Как выглядит парфюмерный рынок в 2025?

Креативный консультант в парфюмерии Кьяра Ферранте проанализировала 800 новых парфюмерных релизов, которые успели выйти в первой четверти текущего года.

Как вы понимаете, выборка достаточно большая, чтобы корреляции были статистически значимыми. Итак:

- 41% запусков приходится на новые независимые бренды.
- Gender-free — де-факто стандарт. 70% запусков не имеют привязки к гендеру.
- Эмоциональная привязка рулит. Тема поддержки, уюта, комфорта главенствующая, а вместе с ней и такие ноты, как «белый шоколад» и «кокосовое молоко».
- Вопреки жалобам на изобилие удушающих шлейфов, всё больше потребителей ищут интимные ароматы для себя.
- Ваниль заявлена в 28% релизов.
- В 5% релизов верхние ноты выражены персиком, который моментально притягивает внимание.
- Неожиданные ноты (хлорофилл, антистатик, аккорд стекла и аффогато) помогают отстроиться от конкурентов.

Вряд ли она меня читает, но хочется поздравить Даниэлу Рош-Андрие с заслуженной наградой. Fragrance Foundation присудила ей Lifetime Achievement Perfumer Award, Премию за выслугу лет. То есть она получила свой парфюмерный «Оскар», как Джейми Ли Кёртис, сразу оптом за все заслуги. А их правда немало.

Мы с вами знаем и любим её Les Infusions Prada, в особенности бумажный Infusion d'Iris, деконструированный гальбанум Maison Margiela Untitled, дурашливый неошипр Marni Eau de Parfum, глоток лесного воздуха Bottega Veneta Pour Homme, анисовый чай Bvlgari Eau Parfumée au Thé Bleu. Странную, но любимую многими Guerlain Angélique Noire, первую коммерческую демонстрацию акигалавуда Miu Miu Eau de Parfum и один из первых ароматов, сочинённых с применением искусственного интеллекта — ELDO She Was An Anomaly — также создала эта трудолюбивая и талантливая немка с докторской степенью по философии.

Помимо профессиональных побед, Даниэла Андрие, очевидно, преуспела в личной жизни. Она супруга директора Givaudan и мать четырёх детей.

Когда я в 2022 заступил на работу в Nairian и успешно выполнил с прекрасной командой первый проект — запуск коллекции Nairian MAN со всей необходимой визуальной составляющей — подумал, что мы с Рено Сальмоном делаем одни и те же вещи, просто ему больше платят.

Сегодня креативный директор Amouage пишет на своей странице в соцсети: «Мне по-прежнему трудно объяснить маме, в чём именно заключается моя работа... Несколько деталей: я делаю собственные растворы [для сравнения парфюмерных концентраций], но не могу составить полную формулу [духов]. Я снимаю на Nikon уже 20 лет. От руки я рисую плохо, я работаю в основном с коллажами».

Такие признания сначала ошеломляют, а затем очень успокаивают. Люди, которых мы считаем великими, точно так же сомневаются, не могут уснуть из-за тревожности, не умеют рисовать и не могут объяснить суть своей работы маме.

Испытывал похожие чувства на моей памяти ещё дважды.

До этого — когда Жан-Клод Эллена сказал, что испытывает тревогу toujours, всегда. 50+ лет в индустрии, а каждый раз, взявшись за новый проект, переживает, что не получится.

И ещё раньше — когда в двадцатый раз увидев известное фото Долецкой, вдруг осознал, что у первого редактора российского Vogue очень кривые зубы. Как вы понимаете, они ей никак не помешали построить блестящую карьеру в глянце (да и в личной жизни, подозреваю, никаких проблем у неё нет).

Какую красоту мы потеряли! Оказывается, заглавный аромат Bottega Veneta существовал в виде духов во флаконе из муранского стекла с притёртой крышкой.

Вместо этого теперь имеем странные какашки за 400 евро…

(Фото: Кристи Лонг, Eau My Soul)

Понюхали с Noses of Yerevan ароматы бренда BLNDRGRPHY, с которым я ранее знакомился на Esxence.

Бестселлер Vanilla Mudslide — цианидная вишнёвая косточка с ванилином, «Бейлис» и промокшим бисквитом.

Amber Negroni — чудовищный овердоз норлимбанола или чего-то аналогичного: в момент иссушает слизистую и оглушает. Впоследствии пахнет апельсиновыми желатиновыми червячками в кондитерской шоколадной глазури.

Santal Painkiller — вопреки названию, не «пейнкиллер», а парфюмерная пина-колада.

Jasmin Martini и Patchouli Mojito — лучшие в коллекции, «молекулярно»-индольный жасмин с оливковым рассолом и ненавязчивый мятный фужер с акцентом на пачулях, непохожий (!) на мятный шоколад или на JPG Le Male.

Кто знает что за парфюм?

⚡️⚡️⚡️ Водонаева показала свою мохнатку и как начала…

Не знаю, что пугает больше — вид флакона (это Bordo турецкого бренда Lelas) или упорство садовника, с которым девушка опрыскивает себя, как грушу от гусениц.

Рабочие моменты: разумеется прямо во время созвона, ни раньше ни позже, кот Марины приходит, садится рядом и начинает блевать на ковёр. Обожаю!

5 апреля в уютном винном баре DECANTд мы собрались для того, чтобы познакомиться с брендом Francesca Bianchi и самой Франческой — основательницей марки.

Лекцию провел наш дорогой Богдан 🧡

ну, допустим

Знаю, что в некоторых регионах снежный рецидив, так что в это нелегко поверить, но всё же: до мая рукой подать, а там и лето не за горами. Потому делюсь с вами подборкой нежных духов из каталога Randewoo на вторую половину весны. Ловите промокод в конце поста!

Итак, мои нежные, вот на что я рекомендую обратить внимание:

Личи с миндальным цветом и белым мёдом WWDIS What We Do In Paris Is Secret.

Магнолия с хрустом накрахмаленной рубашки, горечью апельсиновой цедры и теплом приготовленного на пару риса Creed Love In White.

Белоснежная, влажная, совсем недушная лилия у открытого окна, из которого открывается вид на лазурное море Frédéric Malle Lys Mediterranée.

Уютный, мыльный аромат чистоты и беззаботности Maison Margiela REPLICA Lazy Sunday Morning, доступный также в компактном формате 30 мл.

Цветочно-кремовая классика, пушистое банное полотенце Cacharel Noa.

Нежное кружево из ванили, миндаля и мускуса Zadig & Voltaire This is Her!

Не забудьте применить мой промокод 10NOS. Он действует на весь ассортимент сайта, суммируется со всеми скидками и акциями и вычтет дополнительные 10% из суммы покупки от 2500 р.

Удачных покупок!

Посыпаю голову пеплом: забыл сообщить жадным до знаний подписчикам, что в Москве пройдёт научно-практическая конференция «Ольфакторное наследие: как и зачем хранить запахи прошлого?», и в общем она стартовала уже сегодня.

Конференция идёт три дня в гибридном формате оффлайн и онлайн. То есть если вы в Москве, вы можете прийти в Шанинку и понюхать всякое, т.к. лекторы принесут с собой практический материал. А если нет, можно послушать умных людей онлайн — в том числе основательницу калифорнийского Art & Olfaction Institute Саскию Уилсон–Браун, которая расскажет о ренессансе анималики (на английском языке).

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

Получить бейдж для прохода в Шанинку или ссылку на онлайн-доклады можно после регистрации по ссылке (см. форму внизу страницы).

Это научно-образовательное мероприятие, поэтому вход, разумеется, бесплатный.

Александр Хельвани: «Меня пригласили в Иерусалим изучать ароматы, которые упоминаются в Библии. Я провёл там неделю в окружении доминиканских монахов Библейской и археологической школы. Накануне моего отъезда директор по исследованиям вручил мне список растений, упомянутых в «Песне Песней» (одна из книг еврейской Библии, которая приписывается царю Соломону. — прим. моё), — и я сразу понял, что его написал парфюмер. Всё слишком хорошо сочеталось, чтобы быть простой случайностью. Эти растения были выбраны нарочно. Не из-за их символического значения, а из-за того, как они пахли. Сначала все подумали, что я сумасшедший, но оказалось, что я был прав с самого начала».

Хельвани решил, что ключ к расшифровке парфюмерной формулы кроется в гематрии (методе анализа иудейских текстов, в котором каждой букве соответствует численное значение. — прим. моё). Он обратился к Марку-Алену Уакнину, теологу, известному своими познаниями в герменевтике иврита, который подтвердил его первоначальную догадку. Вместе они разработали уравнение, чтобы взломать код поэмы, которое выявило точные указания на то, как составить аромат.

«Это казалось нереальным. Гематрия использовалась для раскрытия скрытых значений в Библии. Когда я применил это уравнение к каждому растению „Песни Песней“, я каждый раз получал очень точные комментарии, такие как „используйте красный сорт“ или „возьмите этот компонент в пропорции 1:10“».

Разработав формулу, Хельвани отправился на поиски некоторых редких ингредиентов, упомянутых в поэме, включая мифический бальзам Гилеада и уникальный экстракт ладана с острова Сокотра. «Большинство учёных считают, что бальзам был смолой Commiphora gileadensis, которую не собирали тысячелетиями. Я попросил своего друга, перегонщика сырья, изготовить немного для меня, и, к счастью, он согласился мне помочь. Что касается ладана, я связался с химиком, который изучал эфирное масло Boswellia socotrana. Его образец был единственным когда-либо произведённым, и он согласился отправить его мне».

Помимо натуральных экстрактов, Хельвани работал над воссозданием ботанических аккордов, которые повторяют запах растений из поэмы. «Если вы прочтёте Песнь, то там упоминаются цветы винограда. Я связался с историком, чтобы узнать, какие винные сепажи (смеси сортов винограда. — прим. моё) выращивались в том месте и в то время, а затем попросил друзей-химиков провести GC–MS анализ их цветов, чтобы воссоздать аккорд, поскольку эфирного масла цветов винограда не существует. То же самое было с мандрагорой и гранатом. Было важно, чтобы духи были ботаническими, то есть использовались только молекулы, которые присутствуют в природе».

Один ингредиент выделялся среди других — «роза Шарона». «Это никогда не было розой, все учёные сходятся в этом мнении. Её природа оспаривается, но когда я применил уравнение к слову havatzelet, текст направил меня к растению, о котором никто не подумал. Оно отвечало всем требованиям, выращивалось в Шароне во время написания Песни, соответствовало историческим и ботаническим свидетельствам. Это был havatzelet, и он сделал духи цельными».

Что же это за растение? «На фасаде синагоги в Эйн-Геди есть надпись, которая проклинает любого, кто раскроет секрет этого места. Уакнин верит, что секрет, о котором идет речь, — это духи, скрытые в тексте. Я верю, что этот секрет — именно природа хавацелет, и я достаточно суеверен, чтобы не раскрывать, чтó это такое», — говорит парфюмер.

Расшифровав формулу, Хельвани отправился в Нью-Йорк, чтобы сохранить и защитить ее. «Это была странная встреча. Я рассказал партнёрам всё о проекте, и один из них отказался даже взглянуть на формулу, так как он ещё более суеверен, чем я. Полная формула теперь хранится в сейфе, и мы установили строгие условия для её передачи после моей смерти, чтобы формула не попадалась на глаза посторонних».

Студия Iconofly анонсировала предзаказ этого исторического аромата, который получил название Pardes: The Song of Songs. Сообщается, что производство стартует, если предзаказов наберётся на минимальный тираж в 200 флаконов.

Интернет сходит с ума от того факта, что учёные «воскресили» лютоволков, вымерших 10 тыс. лет назад (через три года нам с вами обещают мамонтов).

Тем временем парфюмерный историк Александр Хельвани воссоздал духи из Библии.

«Что, если я расскажу вам историю, в которой фигурируют древнее проклятие, поэма, которой 3000 лет, зашифрованная парфюмерная формула, гематрия, монахи-доминиканцы в Иерусалиме, юридическая фирма в Нью-Йорке, раввин, и химик на отдалённом йеменском острове Сокотра?

Вы поверите, что это правда?

Это не история Кода да Винчи.
Это история духов.

И я увяз в ней, стремясь воссоздать их».

Парфюмер пишет: «По многим причинам никто не принял попытку воспроизвести этот аромат за последние 1952 года. Мне потребовалось десять лет, чтобы расшифровать его, проштудировав, должно быть, тысячи страниц библейских комментариев; десять лет, чтобы найти нужные материалы; чтобы воссоздать его в том виде, в каком он существовал в 72 году н.э.».

Несколько дней назад независимая парфюмерно-историческая студия Iconofly открыла предзаказ. Аромат получил название Pardes: The Song of Songs, и в верхних нотах у него... мандрагора.

Но как он узнал?!

Мне сообщают, что уже в эти выходные в Москве проходит ярмарка non/fiction, и там можно будет пощупать книгу Сильвен Делакурт «Нос: Секреты парфюмера Guerlain», о которой я писал здесь: оказывается, её перевели на великий и могучий.

Надеюсь, Сильвен повезло больше, чем Доминику Року: его «Охотник за ароматами» на языке Пушкина лишён лёгкости (типичная цитата: «Я преодолел 1300 км, и усталость усиливала восприимчивость к пейзажам, открывавшимся передо мной»).

P.S. Отдельная причина для ора — блямба в правом нижнем углу обложки😃

Пару недель назад Марина как бы между делом предложила мне «сделать» PhD, и со мной случились вьетнамские флешбеки: учился в аспирантуре в России, и если бы не феноменальный Эразмус в Дании и сэкономленные на аренде жилья деньги, счёл бы те три с половиной года пустой тратой времени. Хотя я опубликовал четыре статьи в научных журналах, в итоге не защитился; диссертация моя была посвящена социальным сетям и писал я её когда не то что TikTok, даже сториз не существовало. То есть практическая часть морально устарела, а Митрошина, с которой я беседовал, вообще сидит в СИЗО. Если попытаться защитить это сейчас (а зачем мне в 2025 степень по филологии?), половину текста пришлось бы переделывать — от одной мысли мне становится физически тошно.

Нейронауки — совсем другое дело. Тригеминальный эффект (раздражение пятого лицевого нерва, которое выражается в дискомфортных физических ощущениях при вдыхании вещества) изучают в связи с устройством нервной системы и в связке с ольфакторной системой, но исследователи, за которыми я слежу, вышли не из маркетинга и не связаны с парфюмерией — дают испытуемым нюхать спирты (ФЭС и бутанол) и едкий пиридин. Научная польза неоспорима (изучение тригеминального эффекта позволяет лучше понять механизмы деменции), но коммерческая и, так сказать, художественная (artistic) остаётся под вопросом. Изучение же тригеминального эффекта в разрезе парфюмерии звучит интригующе и этого почему-то никто не делает в открытом доступе (возможно, этим занимаются за закрытыми дверьми парфюмерных концернов).

Подумал, что если как следует ознакомлюсь с предметом исследования, смогу чётче сформулировать собственную тему, если желание продолжить академическую карьеру во мне таки созреет. Вообще перспектива заманчивая, но при условии, что исследование станет моей основной работой и мне за это будут платить, а не наоборот (как это вообще-то принято в развитых странах, которые ценят научные кадры👀). Как будто бы через три-пять лет можно было бы к этому прийти как к одному из вариантов дальнейшего развития...

Короче. Скачал кучу статей об исследовании тригеминального эффекта, буду делиться с вами интересными отрывками.

P.S. Если кто-то из вас как-то связан с этой сферой, буду рад советам (пока не понимаю, куда стучаться — в неврологические институты? Хочется всё-таки связать это с реакциями конечных потребителей, подходом к формулированию и парфюмерным маркетингом, потому что я всё же не медик).

Если вы думаете, что торговые войны не скажутся на наших с вами любимых душках, то вы глубоко ошибаетесь. Цены на сырьё уже подскочили, килограмм жасмина и раньше был недешёвым, но теперь стал тяжёлым люксом.

Словами великих — о новинке. #Aldebaran

(смотреть со звуком)

Дерзкий копирайтец у Netflix в трейлере новых «Любовь, смерть и роботы». Как поют великие @zolotyezuby: «Нахуй никого не шлю, развиваю tone of voice»

Типичная реклама BORNTOSTANDOUT be like:

Все побежали, и я побежал.

Marc-Antoine Barrois Aldebaran — предсказуемо ядрёно, ОЧЕНЬ, до трусов, насквозь влажно и монотонно.

В очередном ароматном высказывании Марка-Антуана Барруа иносказательности столько же, сколько в сериалах Райана Мёрфи: оно орёт вам в лицо, брызжет кислотой, дымится жжёной проводкой, пузырится ртутной лавой.
Этот тревожный запах винтом вкручивается в сознание. Как возможно носить на себе такое сутки напролёт? Тубероза в припадке истерики, в таких случаях полтора столетия назад прописывали целительный дилдо.

И всё же эта странная работа садистски притягивает, заставляет маленькие серые клеточки трудиться. Не представляю, куда такое следует надевать, кроме каких-то очень изощрённых БДСМ-вечеринок и Хэллоуина.

Пытаюсь придумать образ — это должно быть что-то женственное, в белом тюле, но при ближайшем рассмотрении отвратительное, насекомоподобное — скажем, королева фей в сериале «Волшебники».

Если хотите красивую ультрасовременную туберозу от того же автора, Квентин Биш сделал Tubéreuse Astrale для Maison Crivelli, которая лишена всей этой лавкрафтовщины.

Продолжаем вестник лимитированных изданий.

Caron выпускают Pour Un Homme во флаконе, разрисованном художником Натаниэлем Коффи. Оказывается, этот важный для парфюмерной истории ванильно-лавандовый фужер в прошлом году отметил 90-летний юбилей. По меркам сегодняшних вкусов он, конечно, звучит по-дедушкиному, но в этом есть некоторый шарм.

Habit Rouge Spirit — юбилейная лимитка, выпущенная к 60-летию Guerlain Habit Rouge, первого восточного аромата для мужчин на европейском рынке. Новая композиция выдержана в дубовых бочках из-под коньяка Hennessy.

Отъём денег у населения продолжается, сил никаких нет!🥲🥲🥲

Моё лицо, когда Герлен выпускает Habit Rouge Spirit 🥲

(Борюсь с искушением весь день постить одни только мемы с финалом White Lotus!)

Чем бы дитя не тешилось, я не договорила, Карфаген должен быть разрушен.

Ощутил некую недосказанность в отношениях между собой и «амбродеревяшками», так что провёл выходные крайне увлекательно: решил довести до ума начатое и превратить review article об амбер экстреме и амброцениде, который я сдал в парфюмерной магистратуре, в полноценный research article. Скачал расширение по статистическому анализу для Excel, попросил Claude объяснить мне, как им пользоваться, посмотрел пару уроков на YouTube, сформировал дата-сеты, провёл однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, тест Тьюки на HSD и заполировал это всё регрессионным анализом... Учитывая, что логарифмы в последний раз у меня были в школе 16 лет назад, а статистике меня вообще никто не учил, пришлось нелегко.

Но вот, пожалуйста, разброс значений по воспринимаемой интенсивности амброценида: в сравнении с контрольной группой (чистым спиртом) различия статистически значимые, а если сравнивать концентрации друг с другом, то нет, не значимые. То есть люди одинаково дуреют что от 0,1%, что от 10%, но это, конечно, мы с вами и без еботни с экселем прекрасно знаем.

Тригеминальный (=раздражающий лицевой нерв) эффект у амберэкстрема и амброценида разные. В случае с первым, интенсивность этого малоприятного эффекта зависит от концентрации вещества всего на 1/10. В случае со вторым концентрация вообще не играет роли, и нос у чувствительных пользователей начинает неприятно ныть уже от 0,1%.

Вообще похоже, что «амбродеревяшки» (и духи, ими оснащённые) остаются заметными спустя долгие часы благодаря феномену, который исследователи Жако, Хидальго и Бранд описали в 2010 году: продолжительная тригеминальная стимуляция понижает порог различения. То есть после вероломного засовывания такого ёршика в нос мы становимся более восприимчивы и чувствительны к запаху, что, опять же, логично.

В общем, отправил это всё во Flavour & Fragrance Journal. Буду рад не публикации даже, а развёрнутому отзыву редакции и коллег из индустрии.

Перефразируя Пруста: если вы предстанете перед Жан-Клодом Эллена, что вы у него спросите?

Я точно знаю, чтó спрошу.

Где он покупает свои белые рубашки?

“Le bonheur est une recherche. Il faut y employer l'expérience et son imagination.”

«Счастье — это поиск. В нём следует применять опыт и воображение».

— Жан Жионо


Сегодня день рождения моего самого любимого парфюмера Жан-Клода Эллена. Мы так часто обсуждаем, как он вдохновляет нас, но сегодня мне захотелось рассказать, кто вдохновляет его.

Любимый писатель Эллена — Жан Жионо. «Я начал читать Жионо довольно поздно — мне было 30 или 35. Я сделал духи под названием Cuir d’Ange для Hermès после того, как прочитал эту фразу в его романе 1932 года „Синий Жан“. Он писал о кордонье, сапожнике, который делал сапоги из cuir d’ange — кожи ангела. Я подумал: „О, это уже беспорядок“. Потому что между ангелом и кожей кроется что-то очень интересное. Кожа не мягкая — она обычно очень напористая в духах — но ангел мягкий. Я задался вопросом: „Как я могу сделать мягкую кожу в духах?“ Жионо оперирует мелкими деталями, и я делаю то же самое в духах. Мои формулы могут быть загадочными. В них есть большие элементы, которые заполняют пространство — может быть, шесть или семь ингредиентов. А затем — маленькие штрихи. Я долго работаю над деталями — и это влияние Жана Жионо. Если вы проанализируете мои формулы с помощью хроматографии, вы не найдёте деталей, они такие крошечные. Жионо также любил человека — он был очень сознателен в отношении человечества, но он знал, что мы не так уж хороши. В отличие от Руссо, который сказал, что человек сразу рождается хорошим — я с этим не согласен. Жионо также научил меня, что нужно находить счастье в себе, в своих собственных чувствах. Вы не можете просить быть счастливым. Он стал для меня вторым отцом — он дал мне новые способы думать о жизни».

Сейчас парфюмер выступает администратором Ассоциации друзей Жана Жионо. А ещё он подружился с дочерью автора — такова его страсть к творчеству писателя из Прованса.


(Из выпуска журнала AnOther «осень–зима 2023»)

Я ещё от Тилии не отошёл, а уже близок ОН

⚛️ «Молекулярная» парфюмерия от Nomenclature

Откопал в шкафу образцы ароматов бренда Nomenclature, которыми меня в минувшем году снабдили коллеги из @Parfbarspb и решил, что настало время изучить подробнее.

Концепция Nomenclature мягко говоря не нова: парфюмерам предлагается взять за основу харáктерную синтетическую молекулу, чтобы затем построить вокруг неё самобытную композицию. Ровно тем же самым занимается, например, ÆTHER. Ароматы Nomenclature разлиты во флаконы, выполненные в форме стандартной лабораторной посуды — колбы Эрленмейера.

Я попробовал shi-sõ, psy_cou, palmetto, wood dew и holy_wood.

shi-sõ посвящён одноимённой японской «мяте», также известной как перилла. Ключевой одорант, который здесь обыгрывается, называется гликолиерраль, но я не буду вам врать, описывая многогранность его звучания, потому что я этот компонент пока не пробовал соло. shi-sõ — это акватически-мятный свежак с явными ревеневыми тонами гарденола и розеноксида и оттенком чёрной смородины. Аналогичную тему развивает ELDO You or Someone Like You — очень долго длящаяся, обманчиво натуральная свежесть.

psy-cou. Золотистый цвет жидкости подсказывает, что в центре внимания на этот раз оказывается кумарин, кристаллы с тёплым ванильно-миндальным запахом, которые естественным образом выделяются на поверхности плодов диптерикса душистого, бобов тонка. Я бы не назвал этот аромат гурманским; скорее это пар над чашкой эспрессо с оттенками чёрного перца, кориандра, кардамона, шафрана и даже уда. Аккуратная древесно-ладанная грань, одновременно напоминающая гваяк и элеми (производитель заявляет масло пало-санто), переходит в телесную сливочность, вовсе не напоминающую пенку на капучино — это скорее запах загорелой кожи. Ценителям тру-Востока здесь делать нечего: композиция совсем не плотная, а полупрозрачная, пронизанная ISO E Super и оттого разреженная и нелипкая. Не бог весть как оригинально, но такое очень приятно обонять и носить, легко рекомендовать и получать комплименты. Нравится мне всё больше по мере того, как я снова и снова прикладываю нос к блоттеру.

palmetto — горечь гальбанума с дягилем, которая со временем совершает изящный, очень красивый переход через пышный чубушник к целой поляне полевых цветов с жужжащими пчёлами и зелёным зарослям вдоль реки. Именно речная прохлада отличает этот аромат от неоднократно упомянутого мной Maison Margiela Untitled; palmetto больше подходит на роль его облегчённого фланкера, чем Untitled L'Eau.

wood dew. На мой вкус довольно омерзительно: бутиратные, забродившие персики, засыпанные старой пудрой.

holy_wood. Такое мы встречали миллиард раз — неошипр «пачули + роза + вагон мускусов», который развеселили розовым перцем, накачали гедионом, как воздушный шар, и усадили на древесно-замшевую базу. Можно долго рассуждать о биоферментированных пачулях Clearwood, которые здесь используются, но это типичный женский люкс, правнук Narciso Rodriguez for her и Agent Provocateur EDP, разбодяженный истончённый до такой степени, что в шлейфе можно спутать с запахом профессионального шампуня или кондиционера для белья. Впрочем, некоторым такое нравится. Аромат вышел в 2017, и становится ясно, что к 2025 году такой профиль безбожно устарел (чего не сказать об оригинальном NR for her — это нетленная классика). Не отговариваю вас от использования, если вы любите holy_wood и он у вас есть. Но есть у меня ощущение, что пачули снова выходят из моды.

Будет интересно попробовать остальные композиции.

Провели встречу с Франческой Бьянки, которая представила @noses_of_yerevan две новинки: лимитку The Essence и Code of Emotion.

Мне ужасно нравится The Essence с тех пор, как я познакомился с ним на Esxence в марте. Света @nanokot принесла свой флакон, я распылил на себя, и все отвесили мне комплимент за длинный, хвостатый кожано-ванильно-фиалковый шлейф.

Для парфюмеров: животный аккорд в The Essence собран из веганского кастореума, пара-крезола и норлимбанола. Телесная часть состоит из сеталокса (рацемат амброкса от dsm-firmenich), альдрона (телесная древесно-мускусная молекула от Symrise), корицы, кумина и куминового альдегида.

По словам Франчески, цель была создать не классические духи, а бустер, поэтому The Essence опирается на «молекулярные» компоненты: ISO E Super, гедион и вышеупомянутый сеталокс — и звучит более линейно, чем другие её работы.

Кто-то скажет, что The Essence пахнет гуашью; если так, то только в контексте знаменитой сцены из дебютной картины Ксавье Долана «Я убил свою маму».

Это лимитка. Сэмплов нет, перевыпуска не будет. Хочется флакон🫠

СМИ пишут, что Эмманюэль Макрон обливается Dior Eau Sauvage как не в себя, так что о его присутствии в Елисейском дворце узнают ещё в парадном вестибюле.

«Флакон с туалетной водой от Dior у Макрона всегда под рукой, в том числе в одном из ящиков его рабочего стола. Бомон сравнивает пристрастие французского президента к парфюмерии с тем, как Людовик XIV сделал ароматы „атрибутом своей власти“. „Это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно находиться в парадном вестибюле, чтобы понять, проходил он [Макрон] недавно или нет“, – говорит бывший пресс-секретарь президента Франции Бруно Роже-Пети.

„Когда Эмманюэль Макрон заходит в зал, это ощущается“, – говорит один из его бывших коллег, который соглашается, что это „способ укрепить свою власть“, „обозначить свою территорию“. „Это значит: внимание, я иду!“, – говорит собеседник автора книги. Над этим даже шутят сотрудники Елисейского дворца, которые говорят: „Пахнет президентом“».

Источник: РБК

Eau Sauvage (1966) не имеет никакого отношения к Sauvage (2015). Это эталонный фужер, сопоставляющий цитрусы с ароматическими травами (розмарин, базилик, лаванда) и пряностями (кориандр и кумин). Новшеством того времени стала извлечённая из жасмина молекула метил дигидрожасмонат (гедион) с её чайными оттенками и эффектом свечения. Доля гедиона в аромате Эдмона Рудницки — 2%, в то время как в современной парфюмерии гедион фактически заменяет растворитель и может занимать половину формулы (как, например, в COMME des GARÇONS Odeur 53), ведь IFRA не ограничивает его использование.

Сам по себе гедион пахнет слабо, но подсвечивает остальные части композиции: цитрусы становятся глянцевыми, цветы — росистыми. Неудивительно, что одно из торговых названий вещества — Kharismal, от слова «харизма». Парфюмеры называют такие компоненты «блендерами», потому что они выполняют ту же функцию, что и соус в салате, соединяя ингредиенты воедино.

***

Eau Sauvage от Dior был одним из ароматов, привлёкших моё внимание на заре осознанного увлечения парфюмерией. Не зная толком о фужерах и шипрах, я выбирал между ним и Chanel Pour Monsieur, и в итоге поставил на полку последний: вслед за практически идентичным стартом Eau Sauvage устремлялся истребителем в стратосферу и казался мне легкомысленным, а Monsieur наводил окуляры на лесную чащу, словно заземляя своего носителя. Второе тогда мне было ближе по духу, ведь в 20 хочется, чтобы тебя воспринимали серьёзно.

Так что Eau Sauvage у меня никогда не было. Надо будет дать ему второй шанс, тем более что я люблю стиль Рудницки, а в 33 недостаёт лёгкости.

Эмма Стоун рассказала австралийскому Vogue, что наносит духи перед сном, потому что они помогают ей заснуть. Её фаворит — Chanel Gardénia.

Как с этим обстоят дела у вас?

драгоценные натуральные ингредиенты (с)

Кастореум (бобровую струю) можно употреблять внутрь. Захотелось попробовать😃