Давайте поговорим о потенциометрах?

Вообще, "потенциометр" — это жаргонизм. Правильное техническое название этой детали — переменный резистор, причём подключенный как делитель напряжения.

Потенциометр работает очень просто: между его контактами проложена графитовая дорожка, проводящая ток; при повороте ручки по ней скользит металлическая ножка, регулируя её рабочую длину (вот они, на первом фото): в максимальном положении ручки весь сигнал проходит через дорожку и выходит с другой стороны, а в минимальном — уходит на землю. Соответственно, в промежуточных положениях от рабочей длины графитовой дорожки зависит количество сигнала, которое заземляется: если мы разделим дорожку пополам, то половина¹ сигнала пойдёт дальше по цепи, а половина — на землю.

Исходя из этого, потенциометры громкости и тона обычно работают по одному принципу — отличие в том, что у регулировки тона между "земляным" контактом и самой землёй установлен конденсатор, отвечающий за частоты, на которые действует настройка, и в распайке используется только два контакта.

У графитовой дорожки есть сопротивление, поэтому любой потенциометр (за исключением no-load, устроенных по-другому) влияет на тон гитары даже в максимальном положении — чем выше сопротивление, тем ярче звук; об этой характеристике сообщают числа в номенклатуре: 250кОм, 500кОм и так далее.

Обычно, с более глухими датчиками (например, хамбакерами) используются потенциометры с более высоким сопротивлением (500кОм и выше), а с яркими сингл-койлами используются потенциометры с более слабым сопротивлением, обычно — 250кОм. В активной электронике можно обнаружить номиналы еще меньше: 25кОм и даже 10кОм.

Буквы перед номиналом означают характеристику прогрессии, с которой происходит изменение сигнала. На самом деле, индустриального стандарта маркировки не существует, но в абсолютном большинстве случаев литера "А" означает логарифмическую прогрессию, а "B" — линейную.

Поэтому, если мы хотим достичь плавного изменения сигнала, нужно ставить потенциометры... с буквой "А", потому что громкость, как мера субъективного восприятия звука, определяется логарифмически. Так работают децибелы и человеческий слух — более того, примерно так устроены все наши ощущения, см. Закон Вебера—Фехнера.

Потенциометры с линейной прогрессией (то есть, "B") изменяют звук быстрее и более резко: например, громкость в начале хода ручки изменяется плавно, а затем неожиданно выключается весь звук. Такие потенциометры хорошо регулируют громкость при использовании перегруза, но могут оказаться очень неудобными при игре на чистом звуке или кранче.

¹ При использовании потенциометра с логарифмической характеристикой сигнал разделится не на половину, а на долю, зависящую от конкретного логарифма; тут уже начинается какая-то сложная математика, а она нас, музыкантов, людей творческих и ранимых, волновать не должна.

Другой интересный случай — нестандартные звукосниматели.

Для понимания описанного ниже стоит дёрнуть за хобот слона, стоящего с нами в комнате: термины coil-split и coil-tap, которые путают очень часто.

Датчик электрогитары, в стандартном случае — это медная катушка, много раз обёрнутая вокруг бобины, в которую установлен магнит. Внутри этой катушки при колебании струны образуется электрический ток, который затем усиливается с помощью усилителя (duh) и преобразуется в звук. Хамбакер — это две катушки, подключенные серийно; то есть, ток по ним идёт друг за другом, с одного конца в другой.

Деталей, далее влияющих на звук, много. У магнитов есть полярность, у катушек есть фазы, но это всё нас сейчас не волнует. Для упрощения понимания возьмём базовое правило: чем меньше витков у катушки, тем звук тише.

Койл-сплит применим только к хамбакерам. Он означает отключение одной из катушек; по сути, превращение датчика в сингл-койл — ценой появляющихся наводок звук становится ярче и чище, но тише.

Койл-тап применим к любому датчику, но может использоваться на специально модифицированных сингл-койлах: этот термин означает прерывание цепи где-то внутри катушки (например, в середине) для того, чтобы сделать звукосниматель тише.

По сути, койл-сплиттинг — это частный случай коил-таппинга, если мы считаем хамбакер цельной системой: мы прерываем течение тока посередине, между катушками.

Не уснули? Тогда встречайте датчик, в котором используются обе вышеуказанных схемы: Fender Double-Tap.

С виду вполне обычный датчик устроен очень хитро: на самом деле, на одной из катушек оборотов в два раза больше, чем на второй, и в режиме хамбакера к ней применяется коил-тап: половина её сигнала уходит на землю, выравнивая громкость. При отсечке (она же — коил-сплит) вторая катушка уходит на землю, а коил-тап снимается, позволяя току течь уже по всей громкой катушке, с которой и идёт сигнал. Главная цель такой системы — сделать так, чтобы хамбакер в отсечке не становился тише, чем при работе в стандартном режиме.

Любопытно решение Fender никак не маркировать такие датчики, уповая на наличие коробки или эрудицию гитарных мастеров. Проводов из этих звукоснимателей торчит столько же, сколько обычно, но при стандартной распайке такой датчик будет работать некорректно — собственно, с этой проблемой нам гитару и принесли.

Следующие два поста — технические, потому что мы не только мешки ворочать горазды, но ещё и разбираемся в нюансах. И делиться знанием тоже любим.

Гитарная электроника устроена достаточно просто, и большая часть работ если не однообразна, то понятна: посредством пайки соединяется ассорти из дюжины стандартных компонентов. И если у переводчиков есть так называемые "ложные друзья", то аналогичные есть и у лютье — с виду понятные детали могут быть устроены не так, как от них ожидается.

Хороший пример — переключатель датчиков на гитарах Danelectro.

В принципе, переключатели работают одинаково: несколько контактов с помощью подвижной детали в разных комбинациях соединяются с мастер-контактом, сигнал с которого идёт дальше по цепи. Понятнее всего устроен переключатель Les Paul: в центральном положении контакты, на которые идёт сигнал со звукоснимателей, просто соединяются. На картинке этот переключатель (а точнее, его плата) лежит слева.

Но если вдруг вы попробуете поставить этот переключатель на гитару Danelectro, то обнаружите, что он не работает. Дело в том, что на схемах, типичных для этих гитар, центральное положение переключателя висит в воздухе — то есть, мастер-контакт внутри переключателя не соединён ни с чем! Вот он, справа.

Подойти к решению этого вопроса можно по-разному: стандартный Gibson-style свитч нередко можно пересобрать в нужном порядке, а box-переключатель, как на фото, можно разобрать и модифицировать: например, использовать родную плату или самостоятельно разъединить контакты.

Важнейшая процедура при шлифовке ладов — их проклейка. Непроклеенный лад не только слышно при игре: дело в том, что пружинящий лад будет прожиматься под притиром и пружинить обратно, мешая создать идеальную плоскость по верхушкам ладов.

Сегодня мы в потоке: одновременно проклеиваем и шлифуем лады на трёх грифах :)

А вот чудесная картинка, где показана стандартная голова Gibson и метод склейки scarf joint.

Пример типичного перелома головы из статьи Миши Тиунова. Там еще показывают, как такое чинится :)

Что-то мы всё о ремонтах говорим. Давайте гитары обсудим, наконец? Самое время: через нашу мастерскую прошел идеальный экземпляр для обсуждения.

Главная болезнь гитар Gibson (в частности, модели Les Paul), — хрупкая голова грифа, и эта особенность давно превратилась в шутку. Если говорить конкретнее, то страдает сегмент грифа, который проще всего будет назвать "шеей" — переход из ручки грифа в голову.

Вызвано это двумя факторами: используемой древесиной и формой грифа. Если первое волнует нас слабо (из красного дерева можно сделать прочный гриф), то второй пункт более критичен: дерево состоит из волокон, и на ручке грифа эти волокна расположены параллельно грифу. Голова же у описываемых гитар завалена назад, при этом волокна своё направление не меняют: выходит, что "шея" и голова грифа состоят из коротких отрезков.

Дерево — очень прочный материал на разрыв вдоль волокон, но легко расщепляется поперёк: если ударить Les Paul сзади головы, то образуется трещина между этими короткими волокнами, нередко — сквозная.

Для гитар Gibson эта проблема актуальна до сих пор. Некоторые бренды (например, Ibanez) изготавливают голову из отдельного куска дерева с волокнами, идущими вдоль головы, а потом подклеивают этот кусок к ручке грифа в районе второго и третьего лада: это называется scarf joint. Проблема такого метода — усложнение производства и деформация грифа после изготовления (нередко второй и третий лад начинают торчать относительно остальных).

Но дело в том, что Gibson уже исправили эту проблему в 70-х годах, просто не прижилось — люди хотели покупать "настоящий" Les Paul, по образцу 50-х и 60-х.

Корпорация Norlin владела брендом Gibson с 1969 по 1986 год: в эту эпоху появилось много странных гитар (например, SG с темброблоком спереди), но нас интересует экземпляр на фото: Les Paul Standard 1978 года. Смотрите, как удобно для демонстрации протёрся лак на грифе: он здесь сделан из трех кусков твердого клёна (центрального и двух зеркальных друг другу по бокам — это добавляет стабильности и прочности), а "шею" грифа украшает волюта — это утолщение грифа в самой хрупкой его части. Сломать такой гриф гораздо сложнее, при этом не был использован scarf joint.

А ещё здесь экранированный с завода темброблок (все компоненты установлены на металлическую пластину и закрыты сверху крышкой) и очень необычный для модели цвет Wine Red. Такие гитары называют Norlin-era — они меньше остальных Gibson ценятся у коллекционеров, поэтому из них получаются великолепные винтажные player-grade гитары.

Ремонт и производство гитар — это мультидисциплинарное ремесло: хороший лютье разбирается в столярном деле, металлообработке, электронике; он умеет чертить, фрезеровать, танцевать джигу и ходить по потолку, если этого потребует конкретный случай в работе.

Наглядный пример: в мастерскую принесли стратокастер и комплект колков Sperzel на установку. Некоторые колки позиционируются на голове при помощи небольшого самореза сбоку, и выровнять их можно буквально по линейке, а некоторые (например, вышеупомянутые Sperzel или колки Fender Deluxe) — благодаря одному или нескольким пинам, которые вставляются в заранее просверленные отверстия в голове грифа. Колок нужно поставить ровно, и сделать это шесть раз подряд. А как?

Мы вспомнили про современные технологии и начертили пластину-кондуктор: отверстия побольше совпадают с посадочными местами колков, а отверстия поменьше находятся там, где нужно просверлить отверстия под пины. Распечатать на 3D-принтере эту деталь нам помог Коля, за что мы его премного благодарим.

Готово. Приклеиваем кондуктор на гриф и сверлим отверстия под пины. Теперь снимаем с гитары это безобразие, заделываем старые отверстия, ставим новые колки и любуемся.

Оправдываем название мастерской.

Если вы уже были у нас в гостях, то можете оставить отзыв на Яндекс Картах. Нам будет приятно. Будем радоваться.

Заодно напомним, что у нас есть Инстаграм: instagram.com/kolokworkshop

Давеча в который раз отвечали на вопрос "чиним ли мы классические гитары", поэтому уточним отдельным сообщением: если предмет чем-то похож на гитару, то мы, скорее всего, будем рады его починить.

За последние пару месяцев, помимо электрогитар и акустик, через нашу мастерскую прошли уд, несколько сазов, и десяток классических гитар. А ещё пара педалей, акустическая система уличных музыкантов и стул (твёрдый, для сидения).

Прикрутили комментарии, например.

Сегодня на столе акустика с быстросъёмным грифом. Чехол размером с рюкзак. Красота на верхней деке — акация.

Гриф крепится в карман корпуса на защёлку, а затем затягивается барашком на нижней деке, прижимаясь к корпусу. Для сборки и разборки инструменты не требуются.

Ну и дела. Называется Journey Overhead.

Для стороннего наблюдателя мастерская — это такой black box, в который с одной стороны попадает сломанная гитара, а с другой выезжает красивая и исправная. Мы любим делиться процессом и совершенно этого не стесняемся: во-первых, знания — это круто, во-вторых — мы от природы не стеснительные. Давайте приподнимем кулису: коробке необязательно быть чёрной. Сегодня поговорим о ладах.

Процесс замены ладов непростой и без вводных: для качественной установки новых ладов нужно аккуратно вынуть старые, вывести на накладке правильный радиус, пропилить пазы, после чего установить и пришлифовать новые лады.

А что делать, если гриф гитары окантован? Отвечаем: уважать его и сделать несколько дополнительных шагов.

При установке ладов на гитару с окантовкой используется специальный инструмент, который по-английски кличут fret tang nipper, а по-русски называют... "кусалка ножки лада", если оперировать реальными терминами. С помощью этого инструмента можно избавиться от части ножки лада, которую при обычном сценарии установки будет видно с торца грифа. Получившийся хвост обязательно нужно подшлифовать снизу, чтобы убрать остатки ножки (небольшая выемка на верстаке — отличный упор), и подогнуть, чтобы он точно не повис над накладкой. Повторить на каждом ладу с двух сторон.

Но ведь нужно еще допилить пазы! Для этого мы используем другой специфичный инструмент: модифицированную безобушковую пилу. Такой пилой можно залезть в паз, не задевая кант.

Дальше всё как обычно: установка ладов с проклейкой, перерыв на кофе, шлифовка, закатка, полировка, отстройка.

За перечисленные выше шаги мы не берём доплату. Никакой дискриминации окантованных грифов — такие нюансы включены в стоимость замены ладов.

Гитарные коллекционеры делят винтажные гитары на две категории: player grade и collector grade. Категоризация производится по состоянию инструмента и его редкости.

Если инструменты второй категории живут в кейсе с увлажнителем и несут сугубо историческую, эстетическую или инвестиционную ценность — бытуют легенды о мастерах, которые помечают шурупы крепления пикгарда при обслуживании таких гитар, чтобы не перепутать их порядок, — то инструменты "игровой" категории, как следует из их названия, используют для музыкальной деятельности.

На верстаке – Fender Jazz Bass декабря 1966 года, боевой player grade. В анамнезе – вылезшая пятка грифа и вспучившиеся инкрустации между ладами: всё это мы были рады исправить шлифовкой ладов, уделив отдельное внимание накладке. Лады, к слову, здесь уже меняли до нас.

Гитары Fender этих лет называют по временному промежутку: CBS-era. До этого Fender были независимой компанией, и настолько старые инструменты (pre-CBS) ценятся очень высоко; в 1965 году компания была продана, собственно, корпорации CBS, под крылом которой медленно стагнировала до середины 80-х. Затем началась эпоха, продолжающаяся до наших дней: компанию Fender выкупило её же руководство и построило завод Corona California (Джо завод Fullerton в сделку не входил).

Инструмент на фото – переходный, и от более ранних моделей 65-го года не отличается почти ничем. Такое вот живое окошко в историю, на котором до сих пор пишут и играют музыку 59 лет спустя. Романтика!

Желаем всем хорошего микротонального воскресенья.

Многими музыкантами укулеле воспринимается как несерьёзный инструмент: он небольшой, на нём легко зажимать аккорды ввиду простоты аппликатур и мягких струн; этот стереотип идеального первого инструмента иногда сбивает с толку – разве бывают крутые укулеле? Их кто-то даже чинит?

Конечно, бывают: лёгкость освоения инструментом слабо коррелирует с уровнем его использования. Israel Kamakawiwoʻole, например, одной песней под укулеле сделал себе имя.

Технически, ближайший родственник укулеле – классическая гитара: нейлоновые струны, отсутствие анкера*, общие формы и происхождение; типичные проблемы у них тоже одинаковые: нерегулируемый прогиб грифа и вылезающие лады в районе клёца.

При шлифовке ладов укулеле на фото мы компенсировали деформацию грифа в районе вклейки в корпус и задали искусственный прогиб, избавившись от паразитных призвуков на первых позициях.

*на самом деле, классики и укулеле с анкером встречаются – это исключения из правила.

Теперь нам можно писать напрямую, в рабочий аккаунт: @kolokcontact

Привычный нашим посетителям телефонный номер 095197347 теперь общий для всей мастерской.

Зацените: Саша шлифует лады на укулеле. Такое тоже бывает.