Ольгинский монастырь (Мцхета). Судьба единственной в Грузии русской обители.

От вокзала на окраине Мцхеты начинается мощёная дорога наверх, переходя в тропу, врезанную в крутые склоны Триалетских гор. Она приводит в крошечный Ольгинский, иначе Екатерининский монастырь. Второе название - от средневековой обители, известной чуть ли не с 6 века, где в 11 веке соорудили маленький Покровский храм.

Русскую эпоху он встретил не то что заброшенным, а занесённым насыпавшейся с гор с землёй, в которой и нашёл его таинственный путейский инженер по фамилии Горнич, возможно и владевший тем домом с позапрошлого кадра. Таинственный потому что не известно о нём по сути ничего: ни имени, ни дат жизни, ни должности, ни, наконец, служебной ошибки, из-за которой он застрелился. Позже оказалась, что ошибка мнимая, доброе имя его было восстановлено, а потрясённая супруга Ольга с головой ушла в молитвы, как бы ходатайствуя у Бога реабилитации за смертный грех суицида.

На этом подробности заканчиваются: может большее и есть где-то в архивах и документах, но в интернете все источники пересказывают один и тот же текст. Достоверно же то, что Ольга в 1891-92 годах восстановила откопанный храм, добилась учреждения при нём монастыря и собрала вокруг себя русских монахинь, общавшихся здесь на родном языке не только с Господом, но и друг с другом. И в общем их могилы, форма крестов, язык табличек - единственное, что отличает Ольгинский монастырь от грузинских. Даже в церкви - не иконостас, а канкели (алтарная перегородка). Ольга возглавляла эту общину в статусе послушницы, и лишь в 1911 году приняла постриг.

Позже закрыть единственный в Грузии русский монастырь пытались и националисты, и коммунисты, но лишь распад Союза подвёл черту: русские стремительно разъехались, а патриархи двух церквей договорились не влезать на канонические территории друг друга без исключений как для грузинских приходов Москвы, так и для русских приходов Тбилиси.Последняя русская настоятельница Пелагия (Булгак) умерла в 2003 году, и теперь, согласно статье в "Православной энциклопедии", в Ольгинском монастыре десять сестёр, и лишь одна из них русская.

У грузинок, правда, мирские фамилии сплошь мегрельские - для Картли обитель остаётся чужой. К нам же из приветливо открытых ворот и вовсе вышли только жизнерадостные пёс и кот, не дававшие пройти, пока с ними не поиграем.

На подъёме к монастырю - загадочное здание с явно не грузинской по стилю часовней (кадр №2; вероятно, дом Горничей?), а с тропы отличные виды на Мцхету.

Помимо красавицы-Ангары и её петроглифов, в Богучанах есть великолепный, совершенно неожиданный для сурового сибирского райцентра, музей. Он был построен в 2007 году взамен сгоревшего (а тот в свою очередь основал в 1988 году интереснейший человек, молдавский политссыльный Даниил Андон со своими "Красными Следопытами" из школьников). И впечатляет не столько даже экспонатами (хотя и с ними всё хорошо), сколько дизайном, подачей... и обаянием молодой сотрудницы Олеси, которая нам экскурсию провела.

Достопримечательностью самого села могла бы быть Петропавловская церковь (1791) в стиле сибирского барокко. Её преемница (2006-12) с тем же посвящением, конечно, куда проще, но всё же сделана не без фантазии. А вокруг старые избы с наличниками, переходящие в советский барачник. Мы сюда попали ещё и на "страду урбаниста-фотографа", по-старому говоря - в распутицу, когда многие дома плавают в грязных лужах, как драги. Ну что ж - где-то предпочитают перетерпеть короткую зиму, а у нас вот - эту весеннюю грязь.

Честно говоря, до сих пор не понял, что привело меня в Мухрани - крупнейшее грузинское село (6,1 тыс. жит.) недалеко от Мцхеты. Возможно, это просто дань уважения Алексею Мухранову, чей сайт "Грузия для всех" можно назвать фундаментом моих постов о Сакартвело. Но раз уж побывал - рассказываю: о горе Тхоти, где уверовал царь; о двух крепостях Ксани и Мухрани, о неимоверно пафосной усадьбе и её недавнем мрачном прошлом и о том, как дела у грузинских царей в наши дни.

varandej.livejournal.com/1227738.html

Над окраине Мцхеты над путями её железнодорожной станции проходит тихая улица Церетели.

Там, где она почти упирается в склон горы Багинети с её древними городищами (то есть - в направлении Тбилиси), можно свернуть наверх и метров через пятьдесят увидеть древнюю постройку под советским, кажется, навесом в таком состоянии, что и того гляди сам рухнет на неё.

Это раскопанный в 1951 году Царский склеп, и те, кто покоятся в нём, вполне могли видеть своими глазами, как солнце сверкает на шлемах легионеров Гнея Помпея: могила датируется концом прошлой эры. От грубо сложенных каменных ящиков некрополя Самтавро (близ одноимённого монастыря) его отличает идеальная подогнанная кладка и даже какая-то попытка придать красоту. Мысль о том, что это остаток Долины Царей древней Иверии за горой от их дворцов в Армази, напрашивается сама собой.

По состоянию на осенью 2023 года склеп выглядел совершенно заброшенным, и даже бурный ремонт шёл кажется не в нём, а на близлежащем участке. Однако и случайно сюда не забрёдешь, а потому надписей вроде "ვახტანგი აქ იყო" на нём почти не нацарапано.

От единственного в городке моста через Куру заросшие лесенки выводят на станцию Мцхета.

Она открылась в 1872 году на Поти-Тифлисской железной дороге, и ещё цел резной вокзал примерно тех же лет. От знаменитых заброшенных станций Абхазии здесь отличие разве лишь в том, что никто не будет бить туриста со словами "где закладка, да?!". На самом деле станция в Мцхете не заброшена, и только пассажирские поезда на ней останавливаются несколько раз в день.

А вот и товарняк на Тбилиси скрывается в километровом тоннеле под горой Багинети с её раскопами дворцов и храмов древнего Армази.

Богучаны - старое сибирское село на Ангаре, где мы ночевали последнюю ночь по пути из Эвенкии. Ангара - в общем-то и главная достопримечательность, своим руслом в 2,2 километра существенно более широкая, чем село. За рекой огромные лесосклады, которые копились всю зиму, а по весне из них будут формировать плоты на заводы Лесосибирска.

Главная достопримечательность села и окрестностей - и вовсе петроглифы. Самый необычный из них - камень Геофизик (по посёлку, где нашёлся в 1972 году), или Шаман-камень (так красивее) с 91 личиной лежит прямо во дворе краеведческого музея.

Ещё несколько расписных валунов запрятаны по глухим берегам, поэтому на окраине Богучан, у паромной переправы, музей сделал их копии. Да не абы какие, а вплетённые в инсталляцию Лабиринт Истории наподобие карельских "вавилонов".

12 августа 1121 года царь Давид IV Строитель из династии Багратионов разбил огромную армию сельджуков на склонах Триалетского хребта близ селения Дидгори, после чего триумфально вошёл в Тбилиси, завершив два века собирания земель. В истории Грузии это была самая славная битва, открывшая её Золотой век, но в нашем случае интересно другое - с 1976 года на гребне Триалетского хребта стоит пожалуй самый впечатляющий памятник, что я когда-либо видел.

varandej.livejournal.com/1227518.html

Крестив Иверию в 320-х годах и построив собор Светицховели, царь Мириан III решил, что сам не достоин в него заходить, и построил ещё один монастырь Самтавро за городской чертой, на том месте, где крестившая его странница Нина поставила себе шалаш под Маквловани - большим ежевичным кустом. Теперь на этом месте алтари с "крестами Святой Нины", странная форма которых обусловлена тем, что она сплела первый крест из виноградной лозы.

Преображенский собор же воздвигли в 11 веке... и ещё раз двести лет спустя, после того, как в 1283 он был разрушен землетрясением. Внутри есть резные канкели (алтарная перегородка) 15 века, новые (1902 года, на средства князя Константина Багратиона-Мухранского) надгробия Мириана III и его жены Наны (крестившей раньше мужа) и совсем новая (2015) сень над могилой Гавриила (Ургебадзе), тбилисского бродячего монаха позднесоветских времён, которого уже при жизни видели заступником грузинской духовности.

В 1965 году он на первомайской демонстрации поджёг портрет Ленина, был доставлен в больницу с 18 переломами от возмущённой толпы, 7 месяцев провёл под следствием, но так и не подписав никаких протоколов с обвинением церкви, вышел на свободу. И стал духовником монастыря Самтавро, поначалу живя в круглой крепостной башни 18 века. Теперь под ней очень симпатичный православный музей, правда без дубляжа табличек.

Светицховели - главный храм Грузии в центре Мцхеты. Точнее, он храм Двенадцати Апостолов, а название (в переводе Животворящий Столб) напоминает о том, как в 1 веке нашей эры сюда привёз Ризу Господню некий раввин Элиоз и позже похоронил в них свою сестру Сидонию. На могиле вырос священный кедр, позже ставший несущей колонной первого, построенного в 4 веке, храма - по воле царя Мириана III, крещённого странницей Ниной. Тот храм заменили новой базиликой в 450-х, а нынешний построен в 1010-29 годах. Но позже ремонтировался после разорения Тамерланом в 15 веке и обрушения купола в 1656 году. Поэтому барельефы и детали внешних храмовых стен впечатляют живописным беспорядком.

Размерами храм весьма внушителен, раза в полтора крупнее своих древнерусских ровесников: 57 метров в длину, 27 в ширину и 49 в высоту до креста. А внутри интересных деталей ещё больше, чем снаружи, и я видел из них далеко не все - по-хорошему лучше тут брать гида.

Но чем видел - делюсь. Фото подписаны.
1. Общий вид снаружи
2. Галавани (просторная "народная" крепость от горских набегов), между прочим последняя крепость Грузии - строить её начали в 1787 году. На переднем плане - фундамент католикосского дворца 11 века.
3. Бычьи головы, оставшиеся от базилики 460-х годов.
4-5. Резьба и украшения храма
6. Общий вид и могилы царей. Их тут покоятся сотни - вся династия Хоросидов и большая часть (с 12 века и до конца) Багратионов, а также князья их Мухранской ветви. Но лучше всего сохранились относительно новые плиты. Под одной из них Пётр Грузинский - советский (!) глава царского дома, умерший в 1984 году. Прославился как поэт-песенник: "Чито-Гврито" из "Мимино" или "Доля Воровская" из магнитолы случайного шофёра - его.
7. Это не храм времён Мириана III, а подражание церкви Гроба Господня в Иерусалиме, постройка 14 века.
8. Царское место и сень над Животворящим Столпом (то есть бревном того самого кедра). Обе покрыты обильными "персидскими" росписями 17 века. На Столпе особенно интересна другая, обращённая ко входу сторона - там есть Распятие с парой парящих в воздухе медуз (на самом деле - так написаны Луна и Солнце).
9. Современный крест, отделанный минанкари (художественной эмалью) с кусочком Креста Господня, который Мириану III подарил римский коллега Константин.
10. Фреска Страшного суда с зодиаком вокруг Христа и 10 ангелов.

Сегодня опять окраины и окрестности Мцхеты от доступных пешком заречных предместий, где есть уникальный для Грузии русский монастырь, до древних труднодоступных обителей по окрестным ущельям. Как и в прошлых частях, очень много православной фактуры. Но так ведь и Христос Воскресе!

varandej.livejournal.com/1227093.html

Мцхета в стороне от главных достопримечательностей. 1220 лет, с разорения арабами в 736 и до советского 1956 года она была селом, прилепившимся к храмам. И только в 2010-х в ней навели нынешний марафет с красными крышами и сувенирными рядами. Отдельная фишка этих рядов - яблочная чурчхела: не из яблочного сиропа, а с яблоком в качестве основы, где обычно у чурчхелы бывает орех.

Далее в подписях к фото.
1. Центр Мцхеты. Впереди Джвари, за спиной Светицховели.
2. Мцхетская чурчхела
3. Кинотеатр "Керичбе" (1961), скрывающий внутри 2000-летние крепостные ворота. Раньше был заброшен и доступен, а теперь тут дорогущий археологический музей. Мы и вовсе на выходной попали, и ничего не высмотрели за качественно тонированным стеклом.
4. Крепость Бебрисцихе над Парком Культуры.
5. Заброшенный мемориал Победы
6. Сталинская архитектура Мцхеты
7. Просто улица.
8. Автораритет - то ли BMW-327, то ли AMW-327: по сути одна машина с одного завода в тюрингского Айзенахе. Только первая в 1937-41, а вторая в 1940-50-х уже под ГДРовским брендом "Autowelo"
9. Памятник силачу и актёру начала ХХ века Сандро Каделаки (1976) на фоне монастыря Самтавро.
10. Памятник местному "Робин Гуду" начала 19 века Арсену Одзелашвили (1949) на месте его убийства наёмным лезгином.

5-я в России по мощности (3000 МВт) и самая новая среди крупнейших Богучанская ГЭС на Ангаре стала в нашем вояже границей Большого мира. На самом деле зимник заканчивается севернее - правый берег Ангары здесь пронизан сетью лесовозных дорог. Но путь по плотине впечатляет, и только снимал я очень осторожно, из глубины салона: грузовики тут ездят по пропускам, а легковушка рискует попасть в чёрный список.

Впрочем, я уже был тут 10 годами ранее, в 2015-м, и видел тогда ГЭС не только сверху и снизу, но и изнутри. А мост, по которому ехали мы, только строился.

Длина плотины, перекрывшей русло Ангары - 2690 метров, из которых 1961 метр приходится на каменно-набросную часть высотой 77 метров, а 828 - на бетонную плотину высотой 96 метров. Самое же, пожалуй, впечатляющее в БоГЭС - срок строительства с 1976 по 2014 годы. Почти остановлённая в 1990-х, стройка возобновилась в 2006 как совместный проект "РусГидро" и "РусАл": к ГЭС прилагается алюминиевый завод, получающий электроэнергию (а это 40% себестоимости "крылатого металла") непосредственно с неё.

Ну а живое напоминание о растянутой стройке - аварийный водосброс с уникальной ступенчатой формой. Стандарты безопасности за 40 изменились, как и представления о капризности рек, и изначально заложенные в проект водосбросы уже не соответствовали им. Ради этого водосброса пожертвовали 1/4 от проектной мощности (гидроагрегатов планировалось 12), но главный вопрос был в том, как вписать его в уже готовое "тело" плотины?

Обычно под таким роют глубокий "омут", который гасит энергию падающей воды, но здесь он нарушил бы всё равновесие. Вот и придумал кто-то сделать водосброс-"лесенку", по которой вода течёт с отскоками от множества ступеней, и эта лесенка стала лицом БоГЭС. Кульминацией пресс-тура в 2015 был его тестовый запуск процентов на 5 от максимума - примерно на мощь Москвы-реки.

Это в Европе 17-й век слывёт "малым ледниковым периодом", а вот в Закавказье тогда было жарко от бесконечных битв между азербайджанцами-шиитами верхом на Персии и турками-суннитами верхом на бывшей Византии. В ход шло всё, включая тактику выжженной земли, а потому эти войны полностью изменили регион. И вот в 1614-15 годах по долинам Картли прошёлся огнём и мечом шах Аббас I. За Тбилиси его встречала Мцхета - древняя (до 522 года) столица Грузии и место её крещения, но со времён арабского разорения в 736 году - деревня, утлые сакли которой лепились к роскошным соборам. Шах, по преданию, шёл с намерением разрушить эти соборы, однако почему-то передумал и даже напротив - прожил в Мцхете несколько дней, отдохнул душой и телом и в компании лучших грузинских экскурсоводов осмотрел Джвари, Светицховели, Самтавро, Шио-Мгвиме... в общем, то, что триста лет спустя станет классикой грузинского туризма.

Джвари, вместе с древним языческим Армази, я показывал вчера; Шио-Мгвиме и окраины оставлю на завтра (в ЖЖ - уже на сегодня), а сейчас осмотрим без преувеличения главные храмы Грузии - собор Светицховели и монастырь Самтавро.

varandej.livejournal.com/1226876.html

Слово Джвари по-грузински означает "крест", вот только у соседей-осетин дзуары - это именно что святилища. Капище и было на горе напротив Мцхеты, пока с крещением Грузии святая Нина не воздвигла на его месте крест, к которому вскоре намертво приросло слово "джвари". Храм же построили позже, и при обстоятельствах весьма нетривиальных.

В 590-602 годах Мцхета последний раз делалась столицей Грузии. Тогда Византия в своей бесконечной войне взяла верх над Сасанидской Персией и считанные километры не дошла до столиц обеих её закавказских вассалов. По Грузии граница пролегла между Тбилиси и Мцхетой, по Армении - чуть за нынешним Ереваном. Вот только армяне для греков были раскольниками, а потому если в Грузии царь спокойно расположился в Мцхете, в Армении Византия начала строить Аван - новую православную столицу. И даже успела освятить Аванский собор, первый купольный (а по некоторым версиям - даже пятиглавый!) храм Кавказа, среди угловатых григорианских базилик олицетворявший этакий аватар Константинопольской Софии.

Вскоре персы взяли реванш и погнали греков из Закавказья, но то десятилетие необратимо и к лучшему изменило лицо региона, превратив Закавказье в страну высоких купольных церквей. Первым поколением аванских "потомков" в тех же 590-х годах стали церковь Сурб-Рипсимэ в армянском Вагаршапате, ещё несколько не столь долговечных храмов по горным монастырям и наконец Крестовозвдиженский собор над Мцхетой. Ещё удивительнее то, что он сохранил почти исходный вид.

Вокруг - руины стен, кажется где-нибудь 17 века. Они придают Джвари сходство с монастырём, существование которого, на основе народной молвы, сделал аксиомой "Мцыри". На самом деле обители не было здесь прежде никогда, так что Лермонтову в актив можно записать её основание: монастырь Джвари был впервые создан в 1992 году, но располагается чуть дальше по горе в бывшем пионерлагере.

Над обрывом - руины Малого храма, уже стоявшего как минимум в 545 году. Большой храм покрывает множество барельефов тех же 6-7 веков и даже надписи асомтаврули - древнейшим грузинским алфавитом, в котором с нынешним совпадает буквально пара букв. Содержание их довольно простое - например, "Крест Спасителя нашего, помилуй Стефаноса, патриарха Картли", по которому (отождествляя со Стефаном I) храм долго датировали 660-ми годами. Но ещё загадочнее - одинокая буква Ⴃ (дони, читается как "д"):

Внутри даже не реплика креста Святой Нины, а скорее абстракция "здесь был крест" - подлинник ныне хранится в Тбилиси, его новом Троицком соборе на Авлабаре.

Струи Арагвы и Куры, обнявшись словно две сестры, давно уж не шумят. Причина тому - Земо-Арчалинская ГЭС, построенная в 1923-27 годах между Тбилиси и Мцхетой. Плотина ближе к последней, машзал - к первому, а за рекой лежит ещё и самый дальний тбилисский район Загэси. Там, наверное, остались какие-то здания 1920-х годов с грузинским колоритом, но даже я не добрался туда.

Хотя зря - по-хорошему из Загэси оптимальнее всего брать такси к храму Джвари.