Мы хотим высказаться по поводу ситуации вокруг Беллы Рамзи.

Недавно «Антиглянец» опубликовал пост о том, что актриса удалила свои аккаунты в социальных сетях после волны критики. Причиной негатива стала её роль в сериале The Last of Us.

Прежде всего, мы сочувствуем актрисе, которую считаем обаятельной и харизматичной. Нам импонирует её образ в сериале, нам интересен её персонаж, и нам нравится сам проект.

Во-вторых, вызывает недоумение то, что основной причиной критики стало несоответствие актрисы чьим-то ожиданиям внешности. Зрителей смущает, что девушка, преодолевающая суровые испытания постапокалиптического мира, не выглядит как героиня игры - с крупными глазами и румяными щечками. Вместо того, чтобы наблюдать за развитием характера, многие выражают разочарование лишь из-за того, что не могут ее сексуализировать.

Нас тревожит культура, которая продолжает диктовать, как именно должны выглядеть молодые девушки. Эта ситуация — лишь очередное напоминание о том, как часто женщинам отказывают в праве быть просто личностями. Но мы в корне с этим не согласны.

Мы желаем Белле Рамзи крепкой самооценки, успешной карьеры и спокойствия.

Современные красавишны в оверсайз костюмах 🍸

Нравится ли вам такая эстетика?

Zoot Suit — костюм как вызов.
⠀
В 1940-х, в разгар ограничений, чернокожие и латиноамериканские мужчины в США начали носить вызывающие костюмы: длинные приталенные пиджаки, широкие брюки, яркие рубашки и массивные цепи.
⠀
Такое расточительное использование ткани считалось провокацией. Носить этот костюм было с одной стороны, смелым шагом, а с другой, некоторой издевкой над обществом, которые вынуждено сталкиваться с невзгодами. Позже, что не удивительно, к эстетике zoot suit обратилась и мафия, переосмыслив стиль под себя.

Несмотря на сложный контекст, мы можем сказать "спасибо" модникам 40-х за то, что подарили нам оверсайз-силуэт.

Когда в моде появился первый «оверсайз»?

Вопрос спорный — мода редко изобретает с нуля, чаще переосмысливает. Но если говорить о XX веке, один из самых ярких и ранних примеров появился в 1940-х.
⠀
В начале 40-х сложно было всем, а это означало: максимум экономии. Производство одежды стало утилитарным. Сложные крои, детали вроде воротников, подкладок и манжет — ушли. Чем проще вещь, тем «правильнее».
⠀
Но там, где есть запрет, появляется и ответ на него.

Уже догадываетесь, о чём мы?

Met Gala надвигается быстрее, чем мы ожидали: бал состоится уже в первый понедельник Мая — 5 числа.
⠀
Вы наверняка уже читали о выставке «Superfine: Tailoring Black Style» и дресс-коде «The Garden of Time». Поэтому мы решили пойти другим путем и рассказать о необычном историческом силуэте, который тоже связан с темой выставки.
⠀
Следите за обновлениями — скоро в эфире!
⠀
А пока расскажите:
💔 — Очень жду бал и образы!
🕊 — Больше интересует сама выставка
🔥 — Тема совсем не зацепила

Модель Grace Bol позирует для WSJ Magazine в ландшафтах Морроканского голубого города, 2017 год

А Jacquemus романтизирует путешествие в Египет в кампейне La Croisière 2025

Бренды уже готовят клиентов в отпуск: кампейн Versace, 2025

Кстати, дизайнер обращался к полиэстеру и раньше. Один из самых ярких примеров — коллекция Fall 1996, под названием Bollywood.

Вдохновением послужили индийские фильмы, их эстетика и костюмы. Использование полиэстера здесь было не только техническим решением, но и оммажом индийской культуре, где такие ткани активно применяются в праздничной одежде.

Уместен ли полиэстер в высокой моде?

Как вы уже знаете, Dries Van Noten любит экспериментировать с тканями… даже с полиэстером. Один из главных материалов коллекции Spring/Summer 2007 — именно он. Рядом с ним — шёлк. Неожиданный дуэт, правда?

Использование синтетики не было попыткой сэкономить. Дизайнеру просто нравилось, как полиэстер держит форму — особенно в спортивных силуэтах.

На прошлой неделе мы обсуждали крайности в моде: как чрезмерная свобода или, наоборот, жёсткие рамки могут повлиять на творчество дизайнера. Dries Van Noten всегда стремился найти баланс — и одна из его коллекций стала его воплощением.

Речь о Spring/Summer 2007, в которой дизайнер попытался соединить эстетику спорта с кутюром. Сегодня коллекция может показаться слегка устаревшей, но кто знает — возможно, уже скоро она снова станет источником вдохновения для новых тенденций.

В 2007 году коллекция оказалась не только любимицей критиков, но и стала одной из самых коммерчески успешных в истории бренда.

К сожалению, хорошие фото коллекции — редкость. Даже в Vogue Archive сохранились лишь некачественные кадры. Лучше всего почувствовать атмосферу поможет видео (качество тоже неидеальное, но всё же!).

А вы верите, что мода циклична? Что из этой коллекции снова может стать трендом?

🔥 — коллекция супер, выглядит актуально и сегодня
💔 — интересно, но сложно воспринимать в таком качестве
🌚 — обожаю Dries Van Noten!

Юная Gisele Bündchen в объективе Arthur Elgort, съемка для Vogue US, Апрель 1999

Francis Bacon — британский художник XX века, известный своими искажёнными, экспрессивными портретами. В своих работах он исследовал темы боли, страха и уязвимости. Его стиль часто называют тревожным и эмоционально насыщенным.

Мы делимся самыми нейтральными из его работ.

Что вы думаете:
Где проходит граница между модой и искусством?
И можно ли слишком увлечься идеей — даже если она искренняя и красивая?

Почему коллекция F/W 2009 провалилась?

В этом сезоне Dries Van Noten вдохновлялся картинами Francis Bacon. Он увидел их на выставке — и испытал смесь ужаса и восторга. Вот как он описал свои чувства: «Я никогда не видел ничего столь уродливого и одновременно прекрасного».

Как человек впечатлительный, дизайнер перенёс свои ощущения в коллекцию. Причём визуально вещи не были пугающими — сдержанные силуэты, продуманные пропорции, сложные ткани.

Главной особенностью стала необычная цветовая палитра и новая для бренда фактура материала. В результате одежда выглядела так, будто сошла с холста — как будто чуть искажённая, чуть нереальная.

Мнения разделились: кто-то был в полном восторге — особенно те, кто считал моду формой искусства. А кто-то не был готов к такому уровню абстракции.

Критики писали резко. А клиенты проголосовали кошельком — коллекция продавалась с трудом.

Является ли мода искусством?

Dries Van Noten, рассуждая о коллекции F/W 2009, ответил на этот вопрос довольно однозначно:
в моде есть место искусству, но в первую очередь — это одежда, которую будут носить люди.

Почему он пришёл к такому выводу?

Недавно мы делились, как корпорации могут ограничивать креативность дизайнеров.
А сегодня поговорим о другой крайности — когда полёт творческой мысли уводит так далеко, что это начинает влиять на продажи.

Нравятся ли вам такие посты “для отдыха”?

🔥 — Да, хочу больше постов про новые кампейны, обложки и коллекции
💔 — Нет, мне интереснее читать лонгриды
🕊 — Всё нравится так, как есть

Обложки Vogue за Апрель

Наш личный фаворит - Bella Ramsey для Vogue British. А какая обложка больше нравится вам?

Кампейн Valentino’s Pre-Fall 2025

У этого кампейна есть своя философия. Задумка состоит в том, чтобы напомнить о простых радостях жизни: мороженом, поездке на велосипеде и беззаботной прогулке на свежем воздухе. Ну и, конечно, куда приятнее отмечать праздник жизни в ярких нарядах именитого модного дома.

Сегодня мы отдыхаем от больших объемов информации и смотрим, что там нового/интересного вышло за последнее время.

Например, любуемся атлетичной Veronika Kunz в кампейне бренда одежды Matteau

В 2001 году выходит осенне-зимняя коллекция Dries Van Noten. На первый взгляд — все условия для коммерческого успеха соблюдены: лаконичность, универсальность, актуальность, и в духе времени.

Но публика её не приняла. Коллекция почти не продавалась — ее продали только со скидками.

Что пошло не так?
Нет, дело не в том, что бренд стал частью конгломерата — до 2018 года Dries Van Noten оставался независимым модным домом.

Проблема в другом: в том году он попытался "играть по правилам" и приблизиться к эстетике домов, уже поглощённых корпорациями. Коллекция и правда сильно отличается от яркого фестиваля цветов и узоров, за которыми приходят в Dries Van Noten.

На рубеже тысячелетий в индустрии моды начинается эпоха конгломератов. LVMH и Kering активно скупают бренды: всё больше домов становятся частью этих крупных корпораций.

С одной стороны, это даёт дизайнерам стабильность и доступ к ресурсам.
С другой — у корпораций свои цели: масштаб, продажи, отчёты, маркетинг. Всё то, что зачастую противоречит творчеству.

Вы наверняка слышали, под каким давлением работают креативные директоры: им нужно выпускать по 6, 8, а иногда и 10 коллекций в год. Это не только физически выматывает, но и творчески обескровливает.

Кроме того, корпорации могут прямо влиять на креатив — отвергать идеи или навязывать свои. Зато это приносит финансовый успех.

При чем тут коллекция F/W 2001?
Возможно вы уже знаете ответ, и мы будем рады узнать ваше мнение в комментариях. А мы расскажем вечером, как сам Dries Van Noten объяснял эту историю.

Как вы относитесь к неудачам?
Честно? Мы иногда сильно расстраиваемся, когда что-то не получается. Но важно помнить: неудачи бывают у всех — даже у самых успешных дизайнеров.

Для Dries Van Noten осенняя коллекция 2001 года стала таким моментом разочарования.

Почему так вышло?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала посмотрим, что происходило с модной индустрией в начале нулевых.

В мужской весенней коллекции 2025 года представлен изысканный оммаж японской технике Suminagashi, что в переводе означает «плавающие чернила». Эта древняя методика заключается в создании уникальных узоров на поверхности воды с последующим переносом их на ткань.

Каждое изделие коллекции — это подлинное произведение искусства, созданное вручную и несущее в себе дух традиционного мастерства.

Коллекция Spring/Summer 1994 стала одной из первых коммерчески успешных для Dries Van Noten. Нежная, романтичная, женственная, она изготовлена из тонкого шёлка.

Когда дизайнер показал коллекцию команде, многие сказали: «Это слишком изысканно. Шёлк — не для повседневной носки».

На что он… просто взял и постирал всю коллекцию в стиральной машине.

Шёлк чуть изменился, стал матовым и мягким. А вещи — ещё более летящими, живыми, немного "обжитыми".
И самое главное: наряды теперь можно было спокойно носить — от стирки они только хорошели.

Фото почти не сохранилось, но очень советуем посмотреть видео — оно передаёт атмосферу лучше любых кадров.

👉 А вы бы рискнули поступить так с дизайнерским шёлком?

Наряды Dries Van Noten в публикациях Vogue.
Фотографии разных лет.