​​29 апреля

Пьяный Понедельник (во вторник)
с Владой Лесниченко в Рабле
на Петровском бульваре 15 с.1

Формы Blanc de Blancs.
Пробуем шампанское в разных формах бокалов от компании AddWine


💫Côteaux Sud d'Epernay - Crété Chamberlin Les Mazaux Premier Cru 2016

💫Vallée de la Marne - Maurice Choppin Extra Brut Epinette de Champagne 2019

💫Vallée de la Marne - Liebart Regnier Brut Nature L'Enclos Petit Meslier

💫Côte des Bar - Fleury Brut Nature Notes Blanches

💫Vitriyat - Carole Haudot Extra Brut Sélection Parcellaire “Le Cul Crut”

💫Côte des Blancs - Assailly Brut Cuvée Réservée Avize Grand Cru

💫Côte des Blancs - Gimonnet-Gonet Brut Nature Terre de Cramant Grand Cru

💫Côte des Blancs - Andre Robert Extra Brut Les Jardins du Mesnil Grand Cru

Засланец:
💫Montagne de Reims - Frederic Savart Extra Brut Premier Cru L'Ouverture


▪️Когда: 29 апреля
▪️Время: 19:30
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 14 900 руб.

▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201

Открытие ресторана полностью переиначило нашу размеренную жизнь: толком заниматься каналом и домашними делами времени совсем не остается.
Но у нас теперь есть ресторанное братство, и без настоящего ощущения счастья нас не оставят. Спасибо, дорогие соседи!

Друзья, со Светлым Праздником всех вас! Мира, добра и счастья! И хороших друзей и соседей!

Друзья, по случаю открытия дачного сезона продюссеры проекта Вино и Люди устроили распродажу сериального мерча!
К друзьям на дачу с подарками)

https://t.me/nevvino/17150

Европейцы пришли к неутешительному выводу, что движение, вызывающее вибрации, при высоких t и их колебаниях вызывают преждевременное старение у белых вин: потемнение и сенсорные изменения с уменьшением «свежих и фруктовых» нот и концентрацией норизопреноида TDN, то есть ароматов керосина и жженой резины.

Южноафриканцы и швейцарцы имитировали перевозку совиньона и шенена с пиками и колебаниями и выяснили, что белым убийственны высокие t. При низких – ароматика практически, органолептически не меняется. Обнаружено, что «контейнерные» вина в сравнении с «летающими» отличаются концентрацией сложных эфиров. Но, к сожалению, до степени потери свежести и концентрации медовости.

Высокие уровни (20 см/с 2) вибрации вызывают увеличение общей кислотности, потемнение цвета, но и снижение уровня алкоголя за счет уменьшения содержания пропанола и изоамилового спирта. Это касается и белых, и красных вин.
Исследования и наш опыт, показывают, что длительная и некорректная транспортировка может лишить нас полноценного удовольствия. Не зря же Франсуа Равено слышать не хотел даже о поставках своего малосерного Шабли в Америку и раза три отказывал Кермиту Линчу в дистрибьюции. Смирился, узнав про рефрижераторы с контролем всего.

Мы знаем, вино – сложная матрица, снижение или повышение одного из значимых показателей может влиять на общий баланс, восприятие картины в целом. Со временем матрица адаптируется, и вино может прийти в норму, потому что любой живой организм, которым вино тоже является, способен на преодоление шока. Главное, чтобы уровень шока не был необратимым.

​​Европейцы пришли к неутешительному выводу, что движение, вызывающее вибрации, при высоких t и их колебаниях вызывают преждевременное старение у белых вин: потемнение и сенсорные изменения с уменьшением «свежих и фруктовых» нот и концентрацией норизопреноида TDN, то есть ароматов керосина и жженой резины.

Южноафриканцы и швейцарцы имитировали перевозку совиньона и шенена с пиками и колебаниями и выяснили, что белым убийственны высокие t. При низких – ароматика практически, органолептически не меняется. Обнаружено, что «контейнерные» вина в сравнении с «летающими» отличаются концентрацией сложных эфиров. Но, к сожалению, до степени потери свежести и концентрации медовости.

Высокие уровни (20 см/с 2) вибрации вызывают увеличение общей кислотности, потемнение цвета, но и снижение уровня алкоголя за счет уменьшения содержания пропанола и изоамилового спирта. Это касается и белых, и красных вин.
Исследования и наш опыт, показывают, что длительная и некорректная транспортировка может лишить нас полноценного удовольствия. Не зря же Франсуа Равено слышать не хотел даже о поставках своего малосерного Шабли в Америку и раза три отказывал Кермиту Линчу в дистрибьюции. Смирился, узнав про рефрижераторы с контролем всего.

Мы знаем, вино – сложная матрица, снижение или повышение одного из значимых показателей может влиять на общий баланс, восприятие картины в целом. Со временем матрица адаптируется, и вино может прийти в норму, потому что любой живой организм, которым вино тоже является, способен на преодоление шока. Главное, чтобы уровень шока не был необратимым.

Вино – это матрица. Сложная матрица на основе множества органических и неорганических компонентов. То, как потребители воспринимают их взаимодействие, связано с концепцией качества, определяемой как сочетание особенностей и характеристик продукта, которые нас удовлетворяют. Ощутимое изменение матрицы воспринимается нами как ухудшение качества.

Срок годности вина стартует с момента розлива по бутылкам, за которым следует довольно уязвимая стадия транспортировки, влияющая на его будущую жизнь.

Колебания t наиболее вероятны во время путешествия вина по суше, чем по морю. Пики могут влиять на прозрачность вина. Мутность (или рассеивание света) в вине обусловлена наличием частиц во взвешенном состоянии, блокирующих и рассеивающих световые лучи, что называется эффектом Тиндаля. Частицы во взвешенном состоянии не только влияют на внешний вид вина, но и могут изменить его вкус. Для одного из многочисленных исследований было закуплено 12 красных вин, с мутностью от 5,6 до 190 NTU, на что активно повлияли температуры (если только вино не было мутным изначально). Существенное колебание t вызывает нестабильность белка, осаждение танина и тартратов. Некоторые пигментированные вещества в красных винах растворимы при средней температуре, но при низкой (0 °C) могут выпадать в осадок, вызывая мутность. Поэтому большие винодельни и центрифугируют, и отчаянно фильтруют. Кроме того, медленное охлаждение приводит к образованию крупных кристаллов битартрата, а высокая t и свет восстанавливают ионы меди, которые вкупе с SO2 могут образовывать нерастворимый сульфит меди, влияющий на нестабильность и образование мутности.

Нежелательные tt могут привести к существенному изменению ароматического профиля вина. Это изменение может происходить путем окисления или восстановления, а концентрация некоторых летучих соединений могут увеличиваться или уменьшаться. Повышение метилбутанола грозит ароматом кошака, например. Амиловые спирты придают структурности винам, но если t скаканула выше 26 °C, их концентрация увеличивается, от чего мы получаем оттенки политуры, бананов, леденцов в аромате.

Американские ученые потестили транспортировку вин в пределах США на предмет температурных колебаний и выяснили, что образование в вине канцерогенного соединения из мочевины и этанола, этилкарбамата (наши разобрались как его избегать, блокируя синтез аргиназы у дрожжей), ускоряется при высоких tt. Температура на пунктах перевалки может колебаться до 21 °C в течение дня, что существенно влияет на качество вина из-за «эффекта насоса» - расширения и сжатия объема вина. Вино может термически расширяться до 0,8 % от своего объема или 0,3 мл на каждый градус Цельсия, особенно, в винах с высоким содержанием остаточного сахара. Повторяющееся расширение и сжатие вина, вытеснение воздуха по мере нагревания и втягивание по мере охлаждения, движение пробки – все это увеличивает риск окисления, а также изменение давления и растворимости углекислого газа.
Вы скажете: рефрижераторы, но там тоже свои коварства. Если упаковка не соответствует, то неравномерное распределение воздушного потока вызывает неоднородное охлаждение, что тоже может оказывать нежелательный эффект.
Далее …

​​Коллега Катя сама заморочилась и увлекла меня этой почти мистической темой – bottle или travel shock.

Что происходит с вином, пока мы его не видим? Что оно там такое претерпевает в дороге, переезжая из погреба со всем своим ароматическим скарбом на новое место жительства, если ему непременно нужно отдохнуть?

Датский MW Йонас Тофтеруп, который базируется в Испании, тоже заморочился на эту тему и провел собственное расследование в 2019. Он, кстати, считает, что необходимо разделять «bottle shock»- состояние вина после розлива, и «travel shock» - состояние после перевозки. Однако, другие эксперты считают, что вино в обоих случаях подвергается если не тождественным, то похожим воздействиям, только сроки разнятся.

Во время короткой или продолжительной транспортации вино может переживать температурные пики и колебания, удары, вибрации, изменения давления, а также рентгеновские сканирования, которые могут оказать определенное влияние на вино. Или не могут…

Чтобы разобраться с этим Йонас пригласил 13 экспертов из числа готовых Masters of Wine, MW-студентов, дипломантов WSET. В качестве кролика – вино Viña Mayor Reserva 2012 из Рибера-дель-Дуэро. И сенсорный дегустационный анализ, и химический (за исключением одной его части в лаборатории Dominio de Pingus) проводились на винодельне Viña Mayor в Кинтанилья-де-Онесимо (Вальядолид). Это позволило сравнить вина, которые путешествовали, с образцами, которые никогда не покидали винодельню.

Было организовано 4 группы по 12 бутылок в каждой:

1 группа вин – авиаперевозка UPS Express из Испании в Хельсинки (Финляндия) и возвращение за 2 месяца до контрольной дегустации.

2 группа вин - отправка из Винья-Майор в Копенгаген и обратный авиарейс в качестве багажа с прибытием за 2 дня до контрольной дегустации.

3 группа вин – перевозка фурой дистрибьюторской компании в течение 8 часов и 280 км.

4 партия вин - контрольные образцы, которые не покидали винодельню и хранились в погребе Bodegas Viña Mayor при 16-17 °C.

Учитываем, что воздушные перевозки включали дорожную транспортировку от винодельни до аэропорта и пунктов назначения.

Чтобы максимально усреднить условия для всех вин, они было стандартно упакованы в картонные коробки толщиной 7,8 мм и обернуты в пузырчатую пленку. В каждой упаковке находился регистратор температурных данных, ударов, атмосферного давления и освещенности, но, к сожалению, не вибраций, поскольку таких мобильных регистраторов на тот момент не существовало.

За день до дегустации вина были проанализированы на цвет, общее содержание танинов, свободный диоксид серы и общий диоксид серы — основные химические компоненты, которые более чувствительны к внешним воздействиям.
Дегустация проводилась вслепую, одним днем, а вина подавались случайным образом.

Первый поверхностный вывод: дегустаторы не смогли обнаружить разницу между путешествующими винами и теми, которые никогда не покидали винодельню. И это несмотря на то, что бутылки, отправленные в Хельсинки, «катались» дольше и подвергались большему количеству ударов и более высоким температурам (иногда выше 25 º C).

Но только стоит принять во внимание, что в качестве образца исследовалось полнотелое, концентрированное, танинное красное вино, то есть менее эмпатичное чем тот же пино нуар или гренаш.

Это, что касается субъективного дегустационного анализа. Однако, результаты химического исследования выявили нечто неожиданное в «авиа» винах. Бутылки этой группы имели более низкие уровни свободного диоксида серы, то есть некоторое количество кислорода было потеряно через пробку. Кроме того, наблюдалась небольшая потеря цвета, вино приобрело коричневатые оттенки.

Продолжение следует…

​​На днях провели первую Symposia на зрелых рислингах. Большое удовольствие!

Каждому вину было, что сказать, а нам выдалась возможность поиграть с воздухом, временем и формой бокалов.

Наши друзья из AddWine дали нам покататься на бутонообразном бокале Empreinte, форма которого хороша и для шампов, и для рислингов. Ему в пару мы поставили наш традиционный универсальный Vine Vision с более широким дном для более открытого доступа к кислороду.

Что получилось?

Стартовали с Balthasar Ress 32 2012 с лучших сланцево-кварцитных участков Rudesheim Berg Rottland и 32 месяцами на грубом осадке. Это абсолютно юное дерзкое вино, перед которым открыта вечность. Как обычно мы разливали в два захода, и докопались до нижнего слоя это рислингового мильфея спустя пару-тройку часов. Если у вас есть такая бутылка в коллекции, HOLD, или декантируйте как Рону, за три часа. Между Muted и Fruit Phase. Вот что животворящий gross lees делает!

Единогласно Empreinte
Дальше шел сказочный эльзасский Riesling Rosenberg Domaine Albert Mann 2016 с глинистого участка. Как пронзительные, но светлые сказки Андерсена с щемящей кислотностью, но уютной, доброй сладостью. Удивительный баланс между всеми составляющими, коих в этом эльзассом рислинге множество. Вновь Empreinte: отрабатывал минимальность как настоящий геолог.

Karthauserhof Eitelsbacher Karthäuserhofberg GG 2009 с красной глины на сером девонском сланце с выдержкой в стали. 16 лет подростку с присущим тому характером. Фрукт спрятал, решил вести себя радикально. Фирменный, но густой (возраст же) мозельский озон и утро в лавке зеленщика: сладкая руккола, щавель, одуванчик и какая-то сказочная травка «чихай-на-здоровье», как в «Карлик Нос». Terroir Phase и бокал Empreinte.

Domaine Weinbach Clos des Capucins Grand Cru Schlossberg 2011 – перепрыгнул Mystic Phase и нырнул в херес. Несмотря на угасание исправно, с выражением рассказал и про терруар, и про стиль виноделов. Рислинг, конечно, crowd pleaser – всегда готов спасти ситуацию, какой сложной бы она не была.

Georg Breuer Berg Schlossberg 2007 – вино-единорог, которое сначала сланец с кварцитом, потом дуб с 12 месяцами. Хороший год, прекрасное состояние вина, которое готово развиваться далее. Terroir Phase с элементами Mystic. «Вино сложно описать словами» - однажды так описывал свои ощущения Джейми Гуд после дегустации зрелых Krug. Эта реплика сюда отлично подходит: вино выше привычных органолептических терминов. Больше про структуру, про физические ощущения. Может быть, поэтому Vine Vision сработал чётче, так как это не вино на основе рислинга. Это вино.

Albert Boxler Riesling Grand Cru Sommerberg 2002 – тоже единорог, но от гения эльзасских сухих рислингов Жана Бокслера с плотного гранита. Sommerberg has grip! Жан работает с целыми гроздями и полным дубовым элеважем для своих сухих рислингов. Великое вино: богатое, текстурное, сложное, гудящее.  В обоих бокалах!
Domaine Weinbach Grand Cru Vendanges Tardives 2004 – фантастическое сладкое в самом расцвете его бесконечных сил. Опять же, больше, чем мед и тропические фрукты, скорее про структуру и струящиеся текстуры. Empreinte.

Спасибо, друзья, за ваше участие! Надеюсь, сможем продолжать симпозии выдержанными редкостями.

Советуем, если у вас есть на примете рислинг, созданный с расчетом на потенциал, закладывайте, будет интересно! 

22 апреля
Вездеход, телеги и слоны

Ужин-дегустация в Рабле
Петровский бульвар 15 с.1

Ужин на три курса с дегустацией проведет сомелье и экспорт-директор MICHEL REYBIER GROUP (Jeeper, Cos’D’Esturnel, Hetzolo) –
Ferjou Samuel Christophe (Фержу Самюэль Кристоф)

Игристое:
🔅Champagne Jeeper Brut Grand Assemblage 2019
🔅Champagne Jeeper Brut Blanc De Blancs Grand Reserve 2022

Белое:
🔸Tokaj Furmint Hetszolo 2020
🔸Tokaj Furmint Selection Hetszolo 2011

Красное:
♦️Les Pagodes de Cos Saint-Estephe 2015
♦️Chateau Cos d'Estournel Saint-Estephe 2019

Сладкое:
🐝Tokaji Aszu 5 Puttonyos Hetszolo 2010

▪️Когда: 22 апреля
▪️Время: 19:30
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 14 900 руб.

▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201

Друзья!
Три Одно место!

21 апреля

Погружение в Morey Saint Denis

Совместный Пьяный Понедельник
c виноторговой компанией Fitz
в РАБЛЕ
на Петровском бульваре 15 с. 1

На разогреве:
Bourgogne Chardonnay La Cave des Hautes Cotes

Пары:
♦️Morey Saint Denis La Cave des Haute Cotes 2018
♦️Morey Saint Denis Cuvee Domaine Didier Amiot 2020

♦️Morey Saint Denis Premier Cru Les Chenevery Domaine Didier Amiot 2020
♦️Chambolle-Musigny Premier Cru Les Chatelots Domaine Didier Amiot 2020

♦️Morey Saint Denis Premier Cru Aux Charmes Domaine Didier Amiot 2020
♦️Gevrey Chambertin Premier Cru Aux Combottes Domaine Didier Amiot 2020

Кульминация:
♦️Morey Saint Denis Grand Cru Clos de la Roche Domaine Didier Amiot 2020

▪️Когда: 21 апреля
▪️Время: 19:30
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 14 900 руб.

▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201

​​Эксперты единодушны: ни одно белое вино не обладает большим потенциалом выдержки, чем рислинг.

Но чтобы рислинг продолжал блистать после более чем 100 лет выдержки в бутылке, есть одно обязательное условие: правильный терруар. Знаменитые склоны Вогезов или крутые берега вдоль рек Рейн, Мозель, Саар, Рувер, Наэ рождают самые убедительные образцы этого сорта, и одни из самых заманчивых белых вин в мире. Они демонстрируют ошеломляющий спектр стилей, чем и привлекают дегустаторов любого уровня, особенно предпочитающих слепую.

Молодые рислинги бодры и ароматны, но выдержанные сравнимы с великими полотнами, где детали и спрятанные символы открываются только со временем.

«Рислингу, который выращивается на скудных почвах и обладает огромным потенциалом, больше, чем любому другому сорту белого вина, нужно много времени, чтобы развить свой характер» - точно выражается Карстен Петер, винодел из Gut Hermannsberg.

Эта винодельня, как и J.B.Becker, среди немногих выдерживает разлитые по бутылкам вина и выпускает на рынок, только тогда, когда считает их достаточно готовыми не для употребления, а именно для наслаждения.

Зачем ждать долго, если хорошее вино прекрасно и в молодом возрасте, как и после бутылочной выдержки?
Но те же эксперты настаивают, что рислинги с выделенных терруаров в сухом и слегка в off-dry стиле приобретают и демонстрируют гораздо больший спектр, чем они же в молодости.

Какой путь они проходят? Эволюция сухого и off-dry рислинга, которой пользуются некоторые немецкие эксепрты и сами виноделы:

Primary Youth Phase: звонкая хрустальная или баритональная темная минеральность, в зависимости от породы. Озон, если Мозель. Бесконечные разнообразные цитрусы.

Muted Phase: в течение 3-5 лет после розлива (в ряде случаев - больше) могут быть довольно плотными, тяжелыми, отталкивая тем самым начинающих дегустаторов. Однако, эта фаза довольна интересна для дегустационного опыта.

Fruit Phase: через 5-10+ лет вина приобретают многослойный и фруктовый профиль. Тост и мармелад.

Terroir Phase: через 15-25 лет off-dry по ощущениям становятся сухими, а сухие, помимо третичных фруктов, раскрывают терруарную минеральность. Включается TDN, даже если его до этого не было. Тот самый 1, 1, 6-триметил-1, 2-дигидронафталин

Mystic Phase: после 25 лет вина, как правило, развивают собственную динамику. Те, кто не угасли по разным причинам от неудачного винтажа до проблем на уровне винификации или выдержки, развивают эфирную, моложавую и в то же время зрелую сложность и энергетику.

Вы, конечно, уже слышали, что резино-керосиновый аромат, который инициирует соединение TDN, является результатом солнечной активности во время созревания ягоды, причем на ранней и средней стадиях. Поэтому затенение гроздей может помочь избежать этого аромата, если в молодом вине он вам не подходит. Ранний сбор тоже, но это рисковая практика.

Водный стресс, который влияет на развитие покрова, и дефицит азота могут косвенно влиять на TDN. Нехватка азота на скудных терруарах, помните, также возможная причина редуктивной ароматики, как причина недостаточного питания дрожжей.

Далее. С возрастом, как мы поняли, его концентрации повышаются. Они зависят от температуры хранения: 30°C – выше TDN, 15°C – значительно ниже.
Также, вина в оксидативном стиле стремительно развивают TDN.

Натуральная, композитная и синтетическая пробки, согласно исследованиям, поглощают TDN, а винт сохраняет «расход бензина».

И самое интересное, вина с высоким уровнем кислотности развивают TDN быстрее и ярче, чем менее кислотные вина.

Рислинг с его фруктовым, цветочным, кондитерским, минеральным и даже химическим профилем при высоких уровнях кислотности является уникальным сортом для экспериментов со зрелыми винами.

Займемся этим 9 апреля на дегустации выдержанных рислингах. Расскажем о впечатлениях!
Запись ведется.

7 апреля

Черные бокалы:
слепая наносит
ответный удар

Пробуем вина из черных бокалов и соревнуемся в определении цвета.
На кону отличный винный приз!

Пьяный Понедельник
c Владой Лесниченко
в РАБЛЕ
на Петровском бульваре 15 с. 1

Белые:
🔸Triennes - Les Aureliens Blanc 2019
🔸Eric Morgat – Chenin Blanc Litus 2018
🔸Friedrich Becker - Grauer Burgunder 2021
🔸Clos Lapeyre - Vitatge Viehl Jurancon Sec 2013

Скины:
🔸Azienda Ampeleia - Bianco di Ampeleia Costa Toscana Bianco 2021
🔸Birgit Braunstein – Pinot Blanc Brigit 2015

Розе:
♦️Domaines Ott - Clos Mireille Rose Coeur de Grain 2023
♦️Weingut Brundlmayer - Grauburgunder Rawlander 2021

Красные:
♦️Charlotte & Aurélien Houillon - Cinsault 2022
♦️Clos Lentiscus – Perill Noir 2012

▪️Когда: 7 апреля
▪️Время: 19:30
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 9 900 руб.

▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201

Друзья!
Публикую два анонса ближайших дегустаций!

Воскресник в Рабле
Петровский бульвар
15 с.1

6 апреля, 15.00

Alma Valley, Крым
Резервная Коллекция

Игристое:
Blanc de Noirs Extra Brut

Белое:
Rieling Reserve 2021
Pinot Banc Reserve 2021
Chardonnay Reserve 2021

Красное:
Alma Reserve 2021
Cabernet Franc Reserve 2021
Cabernet Sauvignon Reserve 2021

Сладкое:
Muscat Appassimento 2018

Под легкие закуски

▪️Когда: 6 апреля
▪️Время: 15:00
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 6500 руб.

▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201

​​Почти по Маслоу, в наши (дегустаторов Пьяного Понедельник) базовые ценности входит Bourgogne AOC. Точка входа в познание Бургундии, устройство которой заложили трудолюбивые бенедиктинцы (ну, в начале пути) и цистерцианцы.

В 2002 бургундский комитет Bourgogne wine board или BIVB упростил всем задачу и определил две большие категории бургундских вин:
Vin de Bourgogne - вина с региональными наименованиями,
Grand Vin de Bourgogne – вина Grand Cru, Premier Cru и Village. Проще некуда.

А вот внутри каждой категории – вселенная.

Vin de Bourgogne – 52-53% производства с преобладанием белых вин 51%, затем красных 27%, затем Креманов и буквально 1% розе или Clairet.

В категорию входят 6 крупных наименований:

Bourgogne AOC – пино нуар, сезар из Йоны, шардоне
Bourgogne Aligote - алиготе
Bourgogne Mousseux – красные игристые
Bourgogne Passe-tout-grains – розе и красные вина с минимум на 1/3 на основе пино нуар, максимум на 2/3 - гамэ
Bourgogne Coteaux Bourguignons – заменило Bourgogne Ordinaire и Grand Ordinaire
Crémant de Bourgogne – белые и розовые игристые

И другие Bourgogne Appellations, как Macon AOC и Petit Chablis AOC.

Идем дальше. Bourgogne AOC бывает региональной:
Bourgogne Côtes d’Auxerre,
Bourgogne Côte d’Or (с 2017 – только тот самый хребет, только пн и ш)
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits,
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune,
Bourgogne Côtes du Couchois,
Bourgogne Côte Chalonnaise

Bourgogne AOC бывает вилляжной. Смотрите:
Bourgogne Chitry, Bourgogne Tonnerre, Bourgogne Coulanges-la-Vineuse, Bourgogne Épineuil.

Bourgogne AOC бывает крюшной, климатной:
Bourgogne Côte Saint-Jacques – в Шатийоне,
Bourgogne La Chapelle Notre-Dame – в Ладуа,
Bourgogne Le Chapitre – в Марсанне,
Bourgogne Montrecul – к югу от Дижона.

Если обратиться к органолептике «базовой» Бургундии 25-30 лет назад, вспомнить нечего. Bourgogne Blanc демонстрировала ноты мокрого картона и лимонной кислоты, а Bourgogne Rouge были разбавленными и едкими одновременно.

Сегодня эта большая категория работает над собственной идентичностью, а производители от домена до мезона повысили качество своей игры в категории. Скажем даже, не повысили, а работают над самостью этих вин, ибо именно они отвечают за первое знакомство с новоиспеченным доменом или переродившимся мезоном.

Очень люблю базовую Бургонь: она дает тебе представление о виноделе, о его техниках, о его стиле и взгляде на сорт и регион. Интересно выбирать тех, кто не скрывает, «откуда дровишки», и терруарность их Bourgogne AOC отражена в бокале.

На очередном ПП мы погоняли по этой обширной категории и определили фаворитов.

Bourgogne Pinot Noir Domaine Nicole Lamarche 2018 – безусловный лидер.
Николь говорит о создании вина: «Это был тяжелый урожай, трудно сохранить кислотность и не переборщить с алкоголем. 13,6° - наш максимум. Для меня 12,5-13° - оптимум для сбалансированных вин с напряжением. То, что нужно пино нуару, и мы этого добились. Сира может переносить высокий алкоголь гораздо легче, но не пино, я думаю. Я много работаю над танинами кожицы. Хочу округлости. Стиль, который я предпочитаю».
Bourgogne Rouge от Николь – это 5 участков в 0,98 гектара в Vosne Romanee.
Её Бургонь получилась зрелой, округлой, структурированной и динамичной с соблазнительным ароматом, с мелкозернистыми спелыми танинами и сочностью пирога с летними ягодами.

Bourgogne Blanc Hautes-Cotes de Nuits Clematis Vitalba Domaine Naudin-Ferrand 2022 – с характером пино нуара с участка Les Tilles в Маньи-ле-Виллер, что на границе между Верхним Кот-де-Бон и Верхним Кот-де-Нюи, между Премо и Пернаном, чуть выше коммуны Комбланшьен. Клер Нодан – колдунья со степенью энолога и агронома. Её белое Клематис одновременно соленое и фруктовое, как если бы шеф уронил пару лепестков флёр де саль на персики и ананасы на гриле. При том почти электрическая энергия и минеральный фон придают точеный профиль и долгий финиш этой региональной Бургундии.

Как там в основе пирамиды Маслоу? Еда, вода, тепло, крыша, секс и Bourgogne AOC.
Bourgogne AOCекс!

Молния, которая вчера ударила по обыденности!

Иван Сергеевич Трушкин, не сомелье, занял третье место в индивидуальном зачете конкурса по слепой дегустации.

Для аудитории Пьяного Понедельника это ачето бальзамико с выдержкой в 100 лет на душу, потому что Иван – неотъемлемая часть и активный участник наших понедельниковых слепых дегустаций.

Иван действительно мастерски раскладывает вина и нашел свой подход в разборе, основанный на фокусировке на физических свойствах, как и на ароматических.

Честно говоря, я абсолютно счастлива и горжусь, что Иван с нами. А точнее, мы с Иваном!

Друзья! 2 места на Бургундию!

31 марта

Базовые ценности: Bourgogne AOC

Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в РАБЛЕ
на Петровском бульваре 15 с. 1

Белая база:
🔸Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Maison Gautheron D’Anost 2022
🔸Bourgogne Chardonnay Domaine Paul Chavy 2021
🔸Bourgogne Chardonnay Domaine Philippe Colin 2022
🔸Bourgogne Cote Chalonnaise Les Clous Aime Domaine A. et P. 2022
🔸Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits Clematis Vitalba Domaine Naudin-Ferrand 2022

Красная база:
♦️Bourgogne Pinot Noir Domaine Tupinier-Bautista 2022
♦️Bourgogne Cote d'Or Pinot Noir Domaine Henri Magnien 2022
♦️Bourgogne Hautes Cotes De Nuits Domaine Michel Gros 2022
♦️Bourgogne Les Bons Batons Domaine Michele et Patrice Rion 2019
♦️Bourgogne Pinot Noir Domaine Nicole Lamarche 2018

▪️Когда: 31 марта
▪️Время: 19:30
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 12 900 руб.

▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201

Друзья!
Шикарная поправка к анонсу!

Дивноморка будет в магнумах:
Пино блан 2020
Блан де Блан 2020.

Ждем!

Друзья! По следам гаражистов заходим в тему российского игристого. Присоединяйтесь!

30 марта
Воскресник в Рабле

Игристая Россия

Белые игристые:
🍾Дербент Вино
🍾Кюве Рабле
🍾Темелион
🍾Сенетх
🍾Усадьба Дивноморское
🍾Chateau Pinot
🍾Винодельня Ведерниковъ
🍾Абрау-Дюрсо

Розовые игристые:

🍾Дубинин
🍾Темелион
🍾Chateau Pinot
🍾Винодельня Ведерниковъ

Под лёгкие закуски.
Будем пробовать и рейтинговать!

▪️Когда: 30 марта
▪️Время: 15:00
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 6500 руб.

▪️контакты для брони:
Здесь или +79852221700
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201

​​Тяжело мы собирались на гаражистов, но в результате получилась невероятно атмосферная дегустация, где все получили удовольствие. Я от дегустаторов, дегустаторы от вина, а гости Рабле от нашей компании.

Как мы уже тут обсуждали, многообразный, разнородный терруар, крымский дух свободы и авантюризма, привлекает свежую кровь на протяжении истории. Что греков и генуэзцев, что Потемкина, Ришелье, Воронцова и Голицына. Новые доноры могут быть профессионально связаны с вином, а могут быть специалистами другого толка, но однажды укушенные винной мухой.

Коворкинги, организованные отъехавшими, в прямом и в хорошем смысле, энтузиастами, дают возможность побывать в кожице винодела от одной емкости до коммерческих релизов. Поэтому привлекают храбрецов на винные подвиги между горами и морем.

Нам же, не таким рисковым, но сочувствующим и мечтающим, достаётся пробовать их первые, вторые и, слава Бахусу, даже третьи релизы, наблюдая за ростом и развитием.

Если на первом «тейке» гости-дегустаторы разнесли некоторые вина в пух и прах, то эта дегустация прошла в стиле «100% понимания, 0% осуждения».

Мы опять дегустировали по 5 балльной системе, где:
5 – отлично, заморочусь, найду и куплю,
4 – хорошо, куплю по случаю, если увижу на полке или в карте
3 – нормально, угостят, не откажусь
2 – не мое, советовать не буду, но и ругать не стоит
1 – плохо, даже не обсуждается.

Список вин был следующим:

Игристое:
Петнат Вионье По/на ехали 2023

Белые:
Ркацители Молодость Остров 2023
Шенен Ароматное 2023
Aligote One Barrel 2023
Шардоне Barrel Коммуналка 2023
Восторг Неоранж Скин Контакт Жаков 2022

Красные:
Merlot TakoeVino 2023
Pinot Noir Doros 2022
Pinot Noir Привет, Андрей! Братство Кочерги 2020
Сира 3337 бутылок Gavras 2022
Shiraz Chernaya River Valley Sergey Zhuravlev 2022
Мальбек Ароматное 2023
Мальбек Иван Захаров 2022

Итак, двойки были только у 2 анкет из 7, Неоранж, Привет, Андрей! и Шенен Ароматное не нашли отклика у двух дегустаторов. Тройки случались чаще, но мы их пропустим.
Сразу перейдем к фаворитам.

Петнат на вионье с максимально типичным скетчем на сорт: абрикосы, летние цветы, линолеум, мягкая, но живая кислотность; обратил в ансестральную веру отрицателей петнатов. Это большойщ успех!

Шардоне от Коммуналки и Алиготе One Barrel бились за звание лучшего белого вечера, но дружественно сравнялись. Дубовая округлость алиготе и сочная фруктовость шардоне красиво выступили в паре. Алиготе заинтересовало своим потенциалом и возможностями дальнейшего развития.

Среди красных наибольшего успеха в нашей небольшой компании добились: Сира от Gavras, Привет, Андрей! (да, мы противоречивы), и оба мальбека. Кому-то понравился бархатистый мальбек от Ивана Захарова, кому-то цепкий, ягодный мальбек с родинкой в виде животной ноты.

Еще хвалили мерло от Такое Вино, за похожесть на мерло и чистоту исполнения, пино нуар Дорос за элегантность и сиру от сомелье Сергея Журавлева за красивую параллель с Новым Светом.

Тонкий винный эксперт Ирина Виноградова дала детальный разбор каждому вину на своем канале https://t.me/villedevignes/238

Мы долго и неспешно, по-воскресному, дегустировали и решили собраться на следующий Воскресник.

30 марта в 15.00 будем пробовать и рейтинговать игристую Россию в Рабле. Присоединяйтесь!

Весь вышел!

https://t.me/nevvino/16868

Не Понедельник, а Воскресенье!
23 марта

Дегустация вин от малых крымских виноделов с Владой

Игристое:
🔸Петнат Вионье Поехали 2023

Белые:
🔸Ркацители Молодость Остров 2023
🔸Шенен Ароматное 2023
🔸Aligote One Barrel 2023
🔸Шардоне Barrel Коммуналка 2023
🔸Восторг Неоранж Скин Контакт Жаков 2022

Красные:
♦️Merlot TakoeVino 2023
♦️Pinot Noir Doros 2022
♦️Pinot Noir Привет, Андрей! Братство Кочерги 2020
♦️Сира 3337 бутылок Gavras 2022
♦️Shiraz Chernaya River Valley Sergey Zhuravlev 2022
♦️Мальбек Ароматное 2023

Под легкие закуски

Будем пробовать и рейтинговать!

▪️Когда: 23 марта
▪️Время: 15:00
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 6500 руб.

▪️контакты для брони:
Здесь или в Рабле
+79852221700

Франция любит игристое.
У французов есть целых четыре основные категории для их производства:
Champagne — царь горы. Традиционный метод, ограниченная территория, отдельные сорта и гигантский регламент.

Crémant — так же традиционный метод и 8 зон: Crémant de Loire, Crémant d'Alsace , Crémant de Bourgogne, Crémant de Bordeaux,  Crémant de Die, Crémant de Limoux, Crémant de Jura и Crémant de Savoie.
Похожий на Шампань подход к производству, но свой.

Méthode Ancestrale — вина обычно разливаются по бутылкам с остаточным сахаром. Газация достигается путем продолженного первичного брожения в бутылке.

Все остальные — игристые вина, изготовленные любым из доступных методов производства игристых вин, за исключением метода Ancestrale.

Всего во Франции 25 апелласьонов для игристых вин: 1 - Champagne, 8 - Crémants, 4 - Méthode Ancestrale и 12 – своя маркировка.

Жюра и Савойя (7) и Долина Луары (5) - винодельческие регионы с наибольшим количеством игристых AOC.
В производстве игристого вина используется 26 сортов, из которых наиболее востребованный шардоне (13 AOC), пино нуар (10) и шенен блан (7).

На днях у нас прошла слепая между вторым по величине AOC для Креманов - Crémant de Bourgogne и Champagne. Лукавить не буду, в большинстве случаев Chamagne себя выдавала, но в миллезимной паре 2016 и 2014 пришлось помучаться. Тем более что Crémant был в категории Grand Eminent: есть такая категория для продолжительно выдержанных на осадке вин.

Давайте коротко о Креманах, потому что тема животрепещущая.
С конца XIX века игристые вина, созданные традиционным способом, помимо Шампани начали производить и другие регионы Франции. Поскольку название “Champagne” с 1891 было зарезервировано за северным регионом официально, но остальным регионам тоже хотелось выделиться своим традиционным игристым, но не просто Mousseux.

Crémant, от французского cremeux, creamy, использовался в Шампани, как обозначение особого вина с деликатной текстурой, нежного и сливочного. Crémant отличался от остальных традиционных вин Шампани сниженным давлением в бутылке в 3,6 атмосферы. Самый стойкий производитель таких вин – Mumm со своим знаменитым Crémant de Cramant c участков, который дом приобрел в 1882, но сегодня это RSRV Blanc de Blancs.
В 1975 Crémant de Loire получил официальное признание как АОС, в 1976 - Crémant d’Alsace и Crémant de Bourgogne, за ними и остальные.

Когда в 1980-х виноделы Шампани начали борьбу за единоличное использование сочетания Methode Champenoise, производителе креманов на других французских терруарах предложили сделку: Шампань забирает Methode Champenoise, но отказывается от Crémant для своих вин с низким давлением. Шампань с высоты положения согласилась, оставив себе для вин со пониженным уровнем газации название Perle, как у Lilbert-Fils, например.

Производство Crémant включает следующие практики: урожайность – 75-78 гл/га (до 90); ручной сбор; прессование целых (возможно отделенных от гребней) гроздей; количество сусла не должно превышать 100 л на 150 кг; содержание диоксида серы не выше 150 мг/л, сахара - менее 50 г/л; выдержка на осадке мин 9 месяцев (в отличии от 15 в Шампани).

Интересно, что по «déclaration préalable d’affectation parcellaire» для производства большинства Crémant AOC необходимо подать заявку на производство Cremant с конкретного участка до 31 марта текущего винтажа, но, если очень нужно, существует «déclaration d’intention de production», который разрешает определиться за 72 часа. Французы!

Но в 2013 (с релизом в 2016) для виноделов умеющих ждать создана отдельная категория Eminent – 24 месяца на осадке, и Grand Eminent – 36 для Crémant de Bourgogne AOC. Только Pinot Noir и Chardonnay могут быть использованы для белых и до 30% Gamay - для розе.

Эта категория не очевидна, её наносят на «контру», и я расковыряла ее на Crémant de Bourgogne Victorine de Chastenay.
А вы у кого видели?

4 серия 2 сезона Вино и Люди

https://t.me/nevvino/16825

Володя Гридин, один из самых чувственных дегустаторов на российском гурме рынке и обладатель сочного гастрономического пера, по-раблезиански разложил нас и собрал в замечательный текст.

Забегайте, кто еще не был!


https://www.afisha.ru/restaurant-news/restoran-rable-v-poiskah-hrama-bozhestvennoi-butilki/

17 марта

Страна сосен.
Область Галлии. Савойя.

Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в РАБЛЕ
на Петровском бульваре
15 с. 1

🔸Argile Blanc Domaine des Ardoisières - жакер, шардоне, мондез блан

🔸Son Altesse Vin Des Allobroges Les Vignes de Paradis - альтесс или руссет

🔸Vin des Allobroges Quartz Domaine des Ardoisières - альтесс или руссет

🔸Vin des Allobroges Terroir du Leman 'Un P'tit Coin de Paradis' Les Vignes de Paradis - шасла

🔸Vin des Allobroges Un Matin Face au Lac Les Vignes de Paradis - шасла

♦️Amethyste Domaine des Ardoisieres - персан, мондез нуар

▪️Когда: 17 марта
▪️Время: 19:30
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 9 900 руб.

▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201

Друзья!
А как вам такое предложение?

13 марта, 19.30, Рабле
на Петровском б-р. 15 с.1

Бой Пузырьков:
Cremant vs. Champagne вслепую

Cremant:
🔸Victorine De Chastenay

Champagne:
🔸Philippe Dechelle
🔸Lucien Roguet

8 вин

Меню:
🔸Севиче из красной креветки с гуакамоле и соусом тайгермилк
🔸Гратен из корня сельдерея

Билет: 9500 руб.

Бронь столика: 89852221700 или в комментах

Дорогие девушки! Поздравляю вас с праздником Весны!

Побольше цветов, еды, вина, любви и нежных посланий от своих близких!

​​Джейми Гуд однажды признавался, что не был «into Champagne». Он считал её распопуляризированным регионом со стороны самой же Шампани. Да и вообще, пузырьки – это хитрый способ сделать довольно блеклое вино с северных виноградников приятным на вкус.

Что первым изменило его мнение? Krug.

Однажды на винный ужин кто-то принес Krug Grande Cuvée, и Джейми пропал. Фантастическое вино с глубиной, балансом, точностью и высоким классом. Ему было сложно найти определение. Винные термины оказались для винного писателя удручающе неподходящими, и вместо поиска слов для описания органолептики пришлось использовать романтические, абсолютно не винные эпитеты.

Эк перевернуло одного из лучших экспертов!
Дальше в его жизни появился винтажный Krug и ужин с Реми Крюгом:

«Большинство домов создают купаж по иерархии. Мы так не поступаем: Krug - всегда Krug, и Grande Cuvée - наше первое решение. Если бы мы отдали предпочтение Vintage, Grande Cuvée оказался бы слабее. Я не люблю сводить наши вина к техническим деталям, это должно остаться за кулисами. Если вы говорите о своем фильме или романе, вы говорите не о технике, а об эмоциях. Процент сорта для меня — мертвая история. Это не вопрос рецепта. Меня не интересует сепаж, только терруар. Контрэтикетка превращает вино в рецепт: эту игру начала Калифорния. Если использовать аналогию с симфонией: знание процента участия скрипок не дает вам понимание процесса. Люди много говорят о дегоржаже. В случае со старым шампанским нужно учитывать метод и бренд: некоторые созданы для долгой выдержки. Krug - точный пример. Выдержка в бочках, обеспечивает винам исключительный потенциал. Сколько живет Krug? Умножьте потенциал других шампанских на 10».

Мультивинтаж Krug Grande Cuvée выпускается с 1978. До этого невинтажный Krug назывался Private Cuvée.
Отдельный GC (звучит, кстати, как Grand Cru) – это примерно 120 участков и 10 библиотечных лет. И покупной и свой виноград ферментируется попарсельно в старом дубе на 205 литров с естественным ямбом. Купаж всех этих вин – соль Grande Cuvée.

Оливье Круг (сын Анри Крюга, брата Реми) и дегустационный комитет из семи человек проводят 5 месяцев за 1000 дегустациями по семь вин на каждой. У них выходит около 7000 дегустационных заметок. Все они вычитываются Chef de Cave Эриком Лебелем, который затем предлагает комитету определенные комбинации купажа, которые должны отразить особый характер Krug.

Krug использует около 15-20% пино менье в своих купажах. Для такого дома это раньше было удивительным, а сейчас – тема. Krug ищет не сорт, но пряность и фруктовость - je ne sais quoi, которые дает определенный виньерон в определенном месте. Менье усиливает и обогащает два других сорта: конечный купаж становится более сложным, захватывающим и гармоничным.

Похожее отношение к коммунам Grand и Premier Crus. Для дегустационного комитета нет преимущества в доминирующей доле GC. Они могут выбрать, например, побольше шардоне из Трепай за его дополнительную элегантность и утонченность или немного больше фруктово-пряного пино менье из Сент-Жема правобережной Марны. Только характеристики, влияющие на конечный вкус, а не сорт и участки, как таковые.

Не существует какой-либо формулы, но почти всегда пино нуар доминирует, за ним следует шардоне, а затем пино менье.

Есть милая история про мужчину, который зашел в шампанский бар в Париже и попросил бокал Krug? Когда ему ответили, что Krug по бокалам сегодня нет, но есть Cristal, который они готовы предложить со скидкой, он вежливо отказался и заказал маленькую бутылку Perrier.
Без лимона.

В честь женщин с 7 по 9 марта в ресторанчике Рабле мы разливаем:
Krug Grande Cuvée 172 - 9950 за бокал
Ruinart Rosé - 4950 за бокал

«С наступлением весны мир глупым уже никто не назовет» - искрит Рабле.

Моя эногастрономичечкая подруга Ольга Карпова так здорово написала о нашем ресторанчике Рабле на своем канале:
https://t.me/gurmanskiedays/1452

и даже в самом Коммерсант. Стиль.
https://www.kommersant.ru/doc/7550456#id2748988

Мы счастливы! Почитайте, приходите!

Вторая серия Вино и Люди 2.

https://t.me/nevvino/16724

​​Fascinating. Opulent. Voluptuous. Чувственный. Элегантный. Насыщенный.

Первый замок на въезде в апелласьон Сент-Эстеф в Медоке - Chateau Cos d'Estournel. Его дизайн был создан Луи Гаспаром д'Эстурнелем де Манибаном из Каора, который унаследовал здешние земли в 1791 и продолжал инвестировать, расширив виноградник в 1811 с 14 до 45 га. Сент-Эстеф в те годы не был освоен, как его соседи, но Луи Гаспар увидел в гравийных почвах коммуны доселе нераспознанный потенциал. Его вина под названием Кос д'Эстурнель быстро получили признание и даже экспортировались. Например, в Индию, где их пили махараджи и набобы или навабы. Записи в брокерских конторских книгах фиксируют «пункт назначения: Калькутта» в 1831, 1834 и 1837 годах.
Луи Гаспар иногда возвращал бутылки, утверждая, что морское путешествие помогает вину стать мягче. Эти вина он помечал - «Вернулось из Индии».

В Cos не было жилого пространства, это был винный замок. Впечатляющий фасад в восточном стиле - винодельня и погреб для выдержки. Одержимость Востоком наградила Луи Гаспара прозвищем «Махараджа Сент-Эстефа». Пагоды (Pagodes - вторые вина поместья) колокольчики, узоры и слоны - демонстрация его азиатской страсти.

Кос д'Эстурнель – место для проживания и воспитания вин; сам же д'Эстурнель поселился в Chateau Pomys, элегантном замке неподалеку.  
В 1852, незадолго до своей смерти, он продал Кос лондонскому банкиру Мартинсу, который позволил ему остаться на терруаре, и в 1853 в возрасте 91 года Луи Гаспар ушел в окружении пагод, слонов и лоз. Благодаря стараниям месье-махараджи шато включили в классификацию 1855 как Deuxieme Grand Cru Classé.
В 1869 Мартинс продал поместье баскской семье Эрразу, которые в свою очередь уступили его братьям Хостейн в 1889. В 1917 Кос приобрел Фернан Жинесте (владелец  Chateau Margaux в то время), и именно его внуки Жан-Мари, Ив и Бруно Пратс унаследовали и поддерживали популярность шато до сделки с господином Рейбьером в 2000. Правда, после краткого двухлетнего 1998-2000 владения семьей Merlaut вместе с южноамериканским инвестором.

Новый владелец Мишель Рейбьер — известный затворник и миллионер (~480 мил евро). Он владеет целой империей: от отелей Michel Reybier Hospitality group и продуктов питания (к примеру, вяленой свинины) до здравоохранения, частных самолетов и энергокомпаний. Поэтому теперь часть Коса – это La Chartreuse - семейный дом-отель с 6 спальнями и спа-зоной, который можно арендовать целиком.

После покупки Жан-Гийом Пратс остался управлять поместьем (его отец Бруно занимался тем же 30 лет до него). Он занял эту должность в возрасте 26 лет, проработал 18 лет и ушел в январе 2013 в Estates & Wines (LVMH). Его заместил Эмерик де Жиронд, тоже из LVMH и бывший директор по маркетингу в AXA Millésimes: Chateaux Pichon Longueville, Suduiraut и Petit Village.
Рейбьер вложил значительные средства в Кос: погреба, библиотека винтажей, ресторан и т.д. Он купил и Chateau Pomys, теперь - La Maison d'Estournel.
Виноградники Коса – это каберне совиньон (60%), мерло (40%) с посадкой 8000-10 000лоз на га. Средний возраст лоз 35 лет, и только старые свыше 20 лет от роду идут на основное вино. Терруар Коса - гравий на верху и южных склонах, известняк и глина на восточных. Виноградники (91 га) лежат между Пойяком и Сент-Эстефом, отделены от Chateau Lafite Rothschild речкой Жаль-дю-Брей. Холм, на котором они расположены, один из самых выпуклых в Медоке. Кос славится гравитационным технопогребом на 2000 м2 с 72 стальными бродильными чанами от 100-150 гл до 19-60 гл на двух этажах. Кстати, гребнеотделение происходит путем замораживания ягод, чтобы они не пустили сок и не повредились кожицей. Делестаж - под действием силы тяжести, насосов нет. Погреб для выдержки на 10 метрах под землей: для белого – холоднее. Chateau Cos d'Estournel выдерживается на 50-60% в новых бочках Merrain 18 месяцев.

Chateau Cos d'Estournel – вечный. Проверим 1988 на Пьяном Понедельнике 10 марта. 
2 места есть.

https://t.me/drunk_monday/828

Помните, писала о Тьебо Юбере из Domaine Huber-Verdereau, который возглавляет Союз Апелласьонов Бургундии CAVB с 2018.

Он пробил изменения в законах Франции о налоге на наследство, которые помогают бургундским виноделам передавать свою собственность следующему поколению без уплаты огромных налогов на наследство.

Эти нововведения значительно повысили потолок освобождения от налога для семейных поместий, позволив им передавать их следующему поколению без уплаты налога на наследство. Если раньше освобождение было доступно только для семейных поместий стоимостью до €500 000, то теперь этот уровень был повышен до €20 миллионов.

Так вот, лозы в Мерсо, принадлежащие миссионеру Юберу, сразу после объявления нового законодательства подверглись акту вандализма. Все громко стали возмущаться, а Тьебо обратился в полицию.

И вот виновник, не выдержав давления общественного порицания, выступил с заявлением на собрании местных виноделов и сам сдался полиции. Юбер сам рассказал французскому новостному сайту Vitisphere об признании вандала, но имени его не назвал.
Интрига продолжается!

Прошлый сезон, несмотря на полное взаимопонимание со Славой Чепурченко, дался мне очень не просто.
Было ужасно неловко портить собой дубли, кадры, диалоги. Зато я поняла, что игра - это ремесло.

Во втором сезоне дала себе установку расслабиться и получать удовольствие от каждой детали происходящего.

Одаренная Катя Шпица и просто колыбельная команда.
Все ещё деревянная в кадре, но ведь это же носимая мной фамилия!

Посмотрите, это динамично!

https://t.me/nevvino/16597

В Рабле едет известный раблезианец Андрюс Юцис с крымскими винами под ужин TOP.LES

UPD: 3 места. Ждем!

Карта вин:
🔸Мускат 2023
🔸Рислинг 2021
🔸Пино Гри 2020 со дна моря на Балаклаве
♦️Сира 2022
♦️Пино Нуар 2019/2020/2021/2022

Меню ужина:
🍽Севиче из красной креветки с гуакамоле и соусом тайгермилк
🍽Рийет из лосося с красной икрой и кремом из тархуна
🍽Крокета из телячьих щечек с трюфелем
🍽Щека теленка ангус с картофельным пюре, пастернаком и красной смородиной

📯27 февраля в 19:30
💰 ₽6500
📞89037903517
💸 +7 985 760-76-96

​​Ценник в $25 000 за бутылку Leflaive Montrachet нисколько не отваживает от Бургундии её истинных фанатов, а призывает выйти на охоту.

Несмотря на строгую классификацию cru, можно найти лазейки: исторические виноградники, которые, по велению судьбы или бюрократии, под cru не попали, таинственные нераскрученные premier crus, конечно, lieux-dits в региональных, вилляжных апелласьонах. Да и сами апелласьоны, которые раньше проходили в уничижительной категории autre crus, теперь по геокоммерческим причинам вошли в моду.

Как в случае с коммуной Сен-Обен. Сен-Обен контролирует перекресток древних дорог - Voie Postale – почтовый путь, ведущий вверх по гребню Гаме, за которым следует гребень Сен-Обен, где основана деревня. Два гребня в одной маленькой коммуне – это мощно.

Сен-Обен назван в честь святого из Анжера Альбина, благородного галло-римлянина, который стал монахом и творил чудеса. Вообще, Сент-Обен – это коммуна состоящая из нескольких деревень, как Марранж, Оссе-Дюресс, Ладуа-Серриньи, да и Нюи с Жевре. Ору, Сен-Обен и Гаме – каждая имеет свою историю с раннего средневековья, но отдувается за всех Сен-Обен.

Эта боковая долина, arrière-côte, еще пару десятилетий назад никого не развлекала, несмотря на то что делит холмы вместе с популярными соседями Пюлиньи и Шасанью. Вдоль границы Сен-Обен тянется парад виноградников Premier Cru: Chassagne-Les Chaumees, Chassagne-Les Vergers, Chassagne-Chevenottes, Chassagne-En Remilly, Puligny Champ-Canets, а на вершине холма - примыкает к GC Chevalier-Montrachet. Пару шагов и Puligny Les Folatieres тоже тут.
Grand Crus Chassagne и Puligny обращены прямо к солнцу, Premier Crus тоже имеют активную солнечную экспозицию, склоны Saint Aubin в основном не смотрят на светило. Это дает виноградникам меньшее количество часов прямого солнечного света в критические последние моменты созревания, как раз в то время, когда уже начинается прохлада.
Кроме того, положение в долине не дает никакой защиты от ветра, который также может украсть необходимое тепло. В результате вина Сен-Обена получаются более свежими, лаймовыми, минеральными, чем в Пюлиньи и Шассани, которые находятся под защитой склонов холмов.

Кстати, о минеральности. Сам терруар со стороны Монраше здесь очень каменистый, что подтверждают многочисленные cabottes, каменные укрытия, разбросанные тут и там.
До 1980-х участки виноградников En Remilly и Les Mergers Dents de Chien были заброшены после филлоксеры и не засаживались, считаясь непригодными для виноградарства. Mergers – это зона разлома тектонических плит, которые образуют естественные стены (mergers) вдоль линии хребта. Они выступают из земли, формируя и сам холм Mont-Rachet. Эти неровные Dent de Chien (собачьи зубы) определяют границу между Puligny и Saint Aubin физически, коммерчески и концептуально. И вот в конце прошлого века 10 гектаров непроходимых кустарников были расчищены и засажены виноградными лозами, расширив виноградники en Remilly и Les Murgers des Dents de Chien, приблизив Saint Aubin к Chevalier-Montrachet.

Это было значимое, вдохновляющее событие для виньеронов Сен-Обена. Оно как бы подтвердило их легитимность.  По сути, их виноградники имеют такую же известковую основу и тонкую почву, как и самые лучшие виноградники Пюлиньи. Они верят, что в лучшие годы могут посоперничать. Особенно в годы глобального изменения климата, когда прохладные виноградники Сен-Обена вдруг вошли в зенит.

Saint-Aubin уже не тот бургундский тихоня, скрывающийся в тени Montrachet, и цены неумолимо растут. Особенно на те фамилии, которые стояли передовой: Hubert Lamy, это как Пушкин, не обсуждается, гальская рок-звезда Pierre-Yves Colin-Morey и все остальные Colin-Коляны, братья Bachelet-Monnot, Henri Prudhon с тремя поколениями и участками по всему апелласьону, Francois и Jacques Carillon и многие другие.

Дженсис Робинсон еще в 2016 сказала: «Сент-Обен когда-то находился ниже статусом известных белых деревень Мерсо, Пюлиньи и Шассань. Теперь его следует считать практически равным им».

​​К чему это: буду готовить дегустацию и раздел в карте Рабле посвященные винам Saint Aubin.

10 марта

Братья Блюз: бордобленды Бордо и Мира

Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в РАБЛЕ на Петровский бульвар 15 с. 1

Франция:

Château Le Puy Cuvée Emilien Côtes de Bordeaux 2019
Château Falfas Le Chevalier Côte-de-Bourg 2017
Château Lafleur-Gazin Pomerol 2010
Château Cos d'Estournel Saint-Estèphe 1988

Мир:

Toscana Le Cupole Tenuta di Trinoro 2021
South Aftica Estate Red Klein Constantia 2020
Trentino San Leonardo Tenuta San Leonardo 2017
Alto Adige Cor Romigberg Cabernet Sauvignon Alois Lageder 2008

▪️Когда: 10 марта
▪️Время: 19:30
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 14 900 руб.

▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201

В Центре Гиляровского открывается персональная выставка моего большого друга, ценителя fine wines, произведений Рабле и раблезианских же яиц с майонезом, генерального директора Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павла Шинского.

Ей место на этом канале и в ваших календарях, потому что она называется «Виноделы» и посвящена семейно-доменным виньеронам мира, по которому Павел путешествовал в рамках программы обучения в Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV). Франция, Новый Свет, Кубань и Крым.

С 28 февраля по 6 апреля в Центре Гиляровского, на Столешниковом пер., доме 9, стр. 5

https://mosmuseum.ru/exhibitions/p/vinodely/

Законопроект о наследственном налогообложении Франции был принят в среду 5 февраля Национальной ассамблеей после отклонения вотума недоверия La France insoumise, и согласован Сенатом 6 февраля.

А 16 февраля Тибо Юбер обнаружил, что 40 виноградных лоз 4 лет отроду на участке Les Dressoles в Meursault были уничтожены. «Мне противно. Если вы не согласны, вы могли прийти ко мне и поговорить.»  

Лоран Делоне, президент BIVB, высказался: « Это возмутительно. Другого термина нет. Члены Постоянного комитета BIVB были глубоко потрясены, обнаружив этот акт вандализма. Мы единогласно выражаем поддержку нашему коллеге и самым решительным образом осуждаем этот акт. Никакие разногласия относительно действий профсоюза не могут оправдать нападение на собственность.»

Тибо подал жалобу и требует полноценного расследования с последующим наказанием виновных.

Это нападение на виноградник еще раз демонстрирует хрупкость и уязвимость виноделов не только к стихии, но и злым намерениям.

Споры о будущем виноградарства иногда получаются слишком жаркими, особенно если они касаются защиты местных от мирового капитала.

​​Мы переживали за героев фильма «Возвращение в Бургундию», которым было крайне тяжело из-за Кода Наполеона и системы налогообложения Франции получить земли и винодельню в наследство, чтобы продолжать развивать семейные винодельческие ценности.

Жизнь оказалась более изощренным сценаристом. Вот вам новый синопсис.

Введение. Во Франции действуют правила, частично унаследованные от Наполеоновского закона, которые распределяют активы по завещанию: дети могут унаследовать до 75% имущества: 1 ребенок – 50%, 2 – 66,6%, 3 – 75%. Остальное - супруги, живые родители или лица по выбору завещателя.

Налоги на наследство могут достигать 60% и стартуют от суммы в 100 000 евро в соответствии с прогрессивной ставкой. Эта ставка увеличивается с 5% для сумм, превышающих необлагаемый налогом порог менее 8 072 евро, до 45% для сумм, превышающих 1 805 677 евро.

Виноградники Бургундии (конфискованные у церкви и дворянства, а затем проданные частным лицам во время революции) на протяжении 2 столетий подвергались постоянным разделам, что привело к раздробленной структуре семейного владения, которую мы наблюдаем сегодня.

У наследников есть несколько вариантов: они могут договориться управлять землями коллективно, выкупить доли друг друга, в одиночку делить собственность, привлечь внешних инвесторов. Последний вариант - источник беспокойства в Бургундии.

За последние пару десятилетий стоимость виноградников выросла астрономически, и наследование семейного поместья стало тяжким финансовым бременем. Какие там необлагаемые 100 000 евро за виноградник и винодельню?! Теперь все считается миллионами.  

Семейный Domaine Poisot из Aloxe-Corton, с доп. участками в 0,5 га в Corton-Charlemagne и Romanée-Saint-Vivant, и 0.3 га в Corton Bressandes, был выкуплен LVMH за €15,5 мил, что вызвало волнения среди малых виньеронов.

Все они - лакомые кусочки для корпораций, как французских, так и чужестранных, украшающих свои портфели бургундскими трофеями. Отличная от Бордо природа семейных доменов Бургундии может пойти бордосским путем корпоративной собственности.

В 2018 президентом CAVB (Конфедерации апелласьонов и виноделов Бургундии) стал неравнодушный винодел Thibault Huber из Huber-Verdereau, от вин которого Дженсис Робинсон «delighted and impressed».

Эльзасец по отцу и бургундец по материнской линии, Тибо обучился гостиничному менеджменту в Страсбурге, работал у Марселя Дайсса, трудился в должности сомелье в каннском ресторане Moulin de Mougins, чтобы в конце концов получить в наследство участки своего деда в Вольне. Еще у него есть парсели в Pommard, Monthelie, Meursault, Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet и Mercurey.

Юбер прошел обучение в колледже Бона, одновременно работая на винограднике своего кузена Jean-Marc Bouley, отца Тома, прежде чем начать самому. В биодинамику его перевел сосед Michel Lafarge, и теперь они вместе с Marquis d'Angeville производят собственные сульфиты, покупая вулканические камни в Италии.

Так вот, Юбер, опасаясь, что истинные ценности Франции будут принадлежать сверхбогачам мира, а Бургундия, потеряв семейственность, вернется в феодализм, когда лорды владели землей и крепостными, решил действовать. Вместе с сенатором Кот-д'Ор Франсуа Патриатом и депутатом Соны и Луары Бенджамином Дирксом они смогли напрямую донести тревожный звоночек до уже бывшего премьер-министра Мишеля Барнье. Они добились внесения законопроекта об изменении правил налогообложения, который сначала мариновался на столе французского правительства, а затем проходил многочисленные чтения, натыкаясь на подозрения и отрицания.

С уступкой: имущество должно оставаться в собственности всех сторон в течение минимум 18 лет, поправка к налогу на наследство была принята.

Юбер заявил: он седьмом небе от счастья! это историческая победа винного профсоюза! семьи перестанут распадаться, виноградники останутся в руках виноградарей, а местные нотариусы вернутся к своим прямым обязанностям - передаче имущества из поколения в поколение!

Только он рано радовался!
Далее⤵️

Друзья! Зовем на ужин!
Вина интересные, еда раблезинская.

19 февраля, 19.30

Раблезианский ужин с винными новинками Fitz Wine

Меню:

🔅Крудо из сибаса с соусом из лесных ягод и сердцем томата
🔅Кукурузки Элоте с айоли и пекорино
🔅Рийет из лосося с красной икрой и кремом из тархуна
🔅Наварен из ягненка с корнеплодами паризьен и кремом из топинамбура или лосось с орзо в биске
🔅Ганаш со свежей малиной

Карта:
🔸Prosecco Superiore Castello Longobardo
🔸Gavi Frizzante Sparkling Spinola
🔸Gavi di Tassarolo Il Castello 2023
🔸Pecorino Navicchio Offida Il Conte Villa Prandone 2023
♦️Brunello di Montalcino Tenuta Di Sesta 2019
♦️Amarone della Valpolicella Bailo De Stefani 2017

Рабле бы сказал: «Кушаний было в изобилии, и все они было добросовестно приготовлены поварами Грангузье: Frippesaulce, Hochepot и Pilleverjus. А Жано, Микель и Верене все время подливали отменного винца.»

Ресторан РАБЛЕ, Петровский бульвар 15с1

Билет: 10000 руб. Запись = коммент.

​​Пропесочить.
Бабушка по папиной линии, когда еще жила в доме на земле, хранила овощи-фрукты в песке, казачьим методом. Гроздья винограда выглядели, как новые, не говоря об арбузах мелкой породы огонёк. В погребе у нее была устроена яма для крупногабаритных и ящики для мелочевки.

Позже я узнала, что мою любимую «казачку» в Цимле и окрестностях после весеннего розлива укладывали в песок в погребах.

Андрюс Юцис подтверждает, что это способ выдержки известный американским виноделам с виноградниками по берегам рек, как Рашен Ривер.

Новый выпуск Canopy касается этой ультрамодной, читай, традиционный темы.

Выдержка в песке.

Пьемонтцы утверждают, что несколько поколений назад их Moscato выдерживался в погребах Crutin (Langhe) или Infernot (Monferrato), пробитых в туфовой породе. Бутылки укладывали на землю, засыпали речным песком и сбрызгивали водой из колодца, поддерживая таким образом температуру и влажность.  

Когда-то семья Бойдо, а с 2023 владелец и энолог небольшой винодельни Ca’ d’Gal Алессандро Вараньоло создает Moscato d’Asti невероятной свежести и элегантности. Подождите, проматывать пост!

Это не просто сладкая шипучка, эти вина улетают из карт Ciau del Tornavento и Osteria Francescana. Виноградники находятся в двух зонах: в 15 км от Барбареско на холмах Вальдивилья в зоне Москато-д'Асти в Ланге и в Каламандране, в самом сердце области Монферрато-Асти. Только Москато, но так искусно. У них особый фокус на старые лозы (Vite Vecchia Moscato d'Asti DOCG – это 70-летние лозы), и они работают с почти исчезнувшим клоном Moscato di Canelli.

Так вот Vite Vecchia проходит выдержку в течение 5 лет в деревянных ящиках по 228 бутылок, наполненных песком в их старых погребах: темнота, прохлада и нужный уровень влажность.

Постоянная температуре 15ºC и три вышеописанных условия создают стабильную среду, которая защищает вино от колебаний чего бы это ни было и воздействия света. Этот метод должен обеспечивать медленное, контролируемую эволюцию, усиливая ароматическую сложность вина и структурность.

Алессандро описывает получившуюся органолептику: сливочность, сухофрукты и лаванды. Сладость в 150 граммов приятно прикрыта освежающей кислотностью и мягкими пузырьками. И конечно красивый, долгий финиш.

Винодел считает, что при таком методе не происходит ускорения или замедления выдержки, а именно воздействие на эволюцию, при которой спектр ароматов становится шире, а вино приобретает больший потенциал. Вплоть до 15 лет по прикидкам Алессандро.

Он сравнил две версии 2014 винтажа вслепую: бутылку, выдержанную 5 лет в песке, и «обычную». Песочная была «богаче, сложнее и с большей структурой. И она все еще не на пике».
Он также пробовал 2003, 2009 и 2011, созданные предыдущим владельцем Алессандро Бойдо. «Это что-то удивительное, абсолютно недооценённый процесс».

Тема! Как и само Moscato d'Asti. Всегда «топлю» за это вино в карте, как за лучшую версию десерта: утонченного, свежего, ароматного. В РАБЛЕ Москато обязательно будет, причем от барольно-барбаресочного пьемонтца: Ceretto Moscato d'Asti в 375 бутылке, для удобства. 4,3 по Vivino)), 92 по Саклингу. Подавать в ажурных креманках, так сексуальнее.

С нашим новым чадом на канал времени совсем не остается, хотя классных тем достаточно, да и разбор дегустаций Понедельников тоже мог бы кого-то заинтересовать. Чуть позже!
Пока делюсь с вами рецензией от скрупулезнейшего гастро-критика Юли Зверевой, которая на днях побывала в РАБЛЕ.

https://t.me/restosnob/5634

Дорогие раблезианцы!
РАБЛЕ открывается 13 февраля в 17.00.

Мечтаем, чтобы как по Франсуа Рабле: «Тут бутылочки взад-вперед заходили, окорока заплясали, стаканчики запорхали, кувшинчики зазвенели. – Наливай! – Подавай!».

РАБЛЕ, Петровский бульвар 15, с.1

10 февраля

Сирень: сира и подобные

Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в РАБЛЕ
на Петровском бульваре 15 с. 1

Сира Северной Роны:
Cornas Granit 30 Domaine Vincent Paris 2020
Cote-Rotie Promesse Christophe Pichon 2021
Cote-Rotie La Rose Pourpre Pierre Gaillard 2003
Saint-Joseph Premier Quartier La Ferme des Sept Lunes 2020
Saint-Joseph Offerus Jean-Louis Chave 2018

Гамэ Божоле:
Morgon Corcelette Domaine Mee Godard 2020
Cote de Bruilly Les Sept Vignes Chateau Thivin 2019

Корналин Валле-д’Аоста:
Cornalin Vigne Rovettaz Grosjean 2021

▪️Когда: 10 февраля
▪️Время: 19:30
▪️Где: РАБЛЕ на Петровском
▪️Стоимость: 9 900 руб.

▪️контакты для связи:
WhatsApp +79037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202208154925201

Когда я была маленькая, SWN печатался ежемесячно и у меня была своя рубрика Wine&The City. Мне разрешали баловаться и подгонять серьезные и не очень вина под lifestyle.

Примерно так, как на днях мы попробовали с РБК.

Решила, что в моих воображаемых коллабах будут только российские винодельни, которые уже как бы определились с «кроем». Сравнить их мне было интереснее.

Предлагайте свои версии

https://www.rbc.ru/wine/news/67a0d9e79a79479d2b3a0e9c?from=wine_main_1

​​Друзья!
Обращаюсь к тем, кто еще не знает о винном салоне Артура Саркисяна и РБК.

22 и 23 февраля в Центре Событий РБК вы сможете попробовать вина из «Гида по российским винам». Соберутся более 100 наших виноделов наливать 1000 вин с оценкой выше 86 по Гиду.

Некоторые вина из библиотек хозяйств, которых уже нет в свободном доступе. Можно попробовать на вкус то, с чего все начиналось, и заодно проверить, как «стареет» Россия. Валерий aka Ведерниковъ Тройчук, Михаил aka Лефкадия Николаев, Константин aka осетинские этикетки от руки Дзитоев, Игорь aka Перо и Профи Сердюк проведут мастер-классы, а они не только виноделы, но и отличные спикеры, вооруженные редкими бутылками.

Билеты и детали тут.
Промокод на скидку 30%: DRUNKMONDAY

Не 10 000, а 7000 рублей

https://www.rbc.ru/wine/news/6799c4399a79474a577cd3d4

ссылка UTL на покупку билетов:

https://rbc.orgpoint.vip/ticket/?event=111

Винный народ ропщет:
- дорого!
- слоты!
- не понятное!

Со всем согласна, но Артур долго делал это событие так доступно и таком на энтузиазме, что, считайте, цена сложилась из-за недополученной прибыли за прошлые годы. Именно он нас все-таки научил Родину любить!
Мероприятие подойдет особенно тем, кто настроен скептически. Очень удобно разом подтвердить, а может все-таки опровергнуть сложившееся мнение.

Вот программа мастер-классов:

22 февраля, 10:00–14:00
10:00 Регистрация
10:00–14:00 Винный салон
10:30–12:00 Последние в мире образцы ранних винтажей донских вин «Красностоп Золотовский» из личной коллекции Валерия Тройчука начиная с 2010 года».
Спикеры: Валерий Тройчук и Артур Саркисян
12:30–14:00 Заглянуть в погреб мастера: выдержанные игристые и тихие вина Дзитоева, которых вы не найдете в продаже
Спикер: Константин Дзитоев
12:30–14:00 Профессиональный МК: «Бордо против Бургундии: какой дуб лучше?». Сравнение от компании «Юникорк» на примере винодельни «Скалистый берег»
Спикер: Владимир Тарнягин

22 февраля, 16:00–20:00
16:00 Регистрация
16:00–20:00 Винный салон
16:30–18:00 «Никто не верил в него!» Сравнительная дегустация пино нуаров с участка «4-й блок» «Долины Лефкадия»
Спикер: Михаил Николаев
16:30–18:00 Профессиональный МК: «Дегустация игристых вин при участии «Ос-Алко»: акратофор vs классика. Дегустируем из бокалов премиальной линейки Chef & Sommelier»
Спикеры: Маргарита Панкратова, Александр Ставцев
18:30–20:00 «Подборка белых вин 90+ из Гида по российским винам — 2025»
Спикер: Артур Саркисян

23 февраля, 10:00–14:00
10:00 Регистрация
10:00–14:00 Винный салон
10:30–12:00 «Усадьба Дивноморское». 15 лет вместе. Лучшие винтажи Grande Cuvée.  
Спикер: Маттео Колетти
10:30–12:00 Профессиональный МК: «Стальные рислинги: сравнительная дегустация вин из емкостей «Металлстроймаша» с различными технологическими особенностями»
Спикеры: Сергей Морозов, Александр Ставцев
12:30–14:00 «Фанагория. Все оттенки саперави»  
Спикер: Игорь Сердюк

23 февраля, 16:00–20:00
10:00 Регистрация
10:00–14:00 Винный салон
16:30–18:00 «Алексей Толстой и его терруары в развитии. Вертикальная дегустация авторских вин»
Спикер: Алексей Толстой
16:30–18:00 «Зачем они это сделали и почему это нравится Саркисяну. Дегустация натуральных вин»
Спикер: Артур Саркисян

​​Мы с Максимом медленно и с почти киношными перипетиями открываем ресторанчик Рабле. Написала винную карту для запуска, встречаемся с профи.

С Владом Волковым обсуждали приемы успешных карт и винный моветон 2025. Он рассказал, что в одном модном заграничном винном подкасте решили, что отпетая натуралка – всё: новое поколение её не пьет. По мне - крафтовое пиво – всё, а натуралка, особенно, чисто, сочно и сбалансированно сделанная, вроде и неплохо себя чувствует. Главное, чтобы она не была похожа на крафтовое пиво.

Тут и VINEPAIR выходит с опросом сомелье на эту же тему – что нужно выбросить из винной карты в 2025?

Список «нет» от американских сомелье:
• Фейковая натуралка
• Балк
• Коммерциализированные, штампованные вина
• Вина с непонятным местом происхождения (Влад, ммм Манон))
• Нестабильные вина (может вино в дисбалансе)
• Претенциозные вина и розовый Tavel
• Вина, помеченные как натуральные
• Раздел в карте «Натуральные вина»

Теперь подробнее:

«Фейковое натуральное вино. Натуральное вино вошло в супермаркеты: слишком много безвкусных вин с причудливыми этикетками заполонили рынок. Это действительно честная натуралка от талантливого винодела с органикой или усредненный маркетинговый товар, оседлавший модный контент? Оба варианта могут существовать, но это не одно и то же» — Лорен Фрил, Dear Annie, Массачусетс

«Важно сосредоточиться на винах, созданных по принципам уважения к среде. Нужно избегать чрезмерно коммерциализированных, массовых вин, которые в настоящее время доминируют на рынке. Потребители больше тянутся к экологически чистым винам, которые отражают истинный характер их регионов» — Лорен Хои, Manuela, Нью-Йорк

«Все, что производится на заводских винодельнях, где вино обрабатывается так, чтобы оно было одинаковым из года в год, где огромная доля бюджета идет на рекламу, не должно быть в картах. При таком количестве небольших семейных виноделен, сосредоточенных на создании настоящего вина, основанного на терруаре, на самом деле нет никакой необходимости работать винами крупных корпораций. Семейные вина могут быть дешевле, у них есть история, и их создают люди, которые живут и работают на виноградниках» — Брайан Баттерфилд, Kindred Fare, Нью-Йорк

«В 2025 винные карты должны избегать вин с неопределенным, неясным происхождением. Понимание мест, методов и практик так же важно, как и органолептический профиль вина. Если эта важная информация недоступна или непрозрачна, лучше пересмотреть включение этого вина в карту». — Карина Иглесиас, Otto & Pepe, Майами

«Нестабильные вина без чувства места. Вина должны быть сделаны хорошо и готовыми к подаче, если они нацелены на присутствие в винной карте ресторана. Я люблю хорошую историю, но еще больше я люблю хорошее виноделие» — Кристен Госеляк, Kent Hospitality Group (Saga, Crown Shy, Time and Tide, Overstory), Нью-Йорк

«Решения о вине в карте должны приниматься без эгоцентризма, с желанием сделать гостей счастливыми. Сотрудничество, а не конкуренция. Информативность без претензии. Все это говорит о том, что розовое вино Tavel должно быть выброшено заборт» — Крис Лингва, Sauvage, Финикс.
Вы поняли вывод? Я – нет.

«Не думаю, что существует вино, которого не должно быть в карте: винная концепция каждого ресторана уникальна, любому можно найти место. Мой фокус - Европа, поэтому вина Южного полушария – не моя тема. Но есть концепции, которым они подходят. Люблю ли я органические и биодинамические вина? Безусловно, я хочу, чтобы они были в моей карте. Что касается натуральных, я считаю, что есть заведения, где эти вина на своем месте» — Робин Райт, Cafe Carmellini, Нью-Йорк

«Не считаю, что какое-либо вино в этом году следует убрать из карты. Однако, не приемлю раздел «Натуральное Вино» или сноску на него. Если вы продаете натуралку, покажите, что вам небезразлично, как она создана. И если это для вас важно, тогда в вашей карте нет места жестко коммерческим винам» — Хизер ЛаВин, Golden Hour Wine и Quicksand Bar à Vin , Флорида

А по-вашему, чему нет места в картах 2025?

​​И ещё пару примеров по старым лозам.

Рэй Уилсон, винодел Wine for the People из Техаса, называет феномен старых лоз - historics или историка. Когда старые лозы здоровы, наступает период, когда они начинают быть стабильны с точки зрения фенолов, даже с учетом разницы винтажей.

«Прохладные» сорта как шенен, совиньон бланы и шардоне, высаженные в Техасе в 1970-х и 1980-х, достигают концентрации при сохранении свежести без длительных сроков созревания, при которых сахар и уровень алкоголя могут значительно вырасти.

Алекс Краузе из Санта-Круз обнаружил синхронное развитие сахаров и фенолов у старых лоз, что отражается в балансе вина, особенно когда оно не перегружено дубом.

Уилсон, кстати, решилась на шенен в Техасе, когда лет 10 назад попробовала Old Vine Chenin Blanc от Pheasant Ridge Winery с техасских High Plains. Она не могла поверить, что здешние виноградники способны на такую глубину и многослойность.  

Есть в Лоди виноградник Bechthold с лозами сенсо, посаженными в 1886 году, писала об этом деле здесь: https://t.me/drunk_monday/666

Paul Marsh из Комиссии по виноградарству и виноделию Лоди утверждает, что совершенство сосудистой системы древних лоз сенсо сложилось благодаря отсутствию филлоксеры на их «фирменных» песчаных почвах. Кто пил Bechthold Cinsault находят нечто особенное в аромате фиалки и корня ириса, чего нет ни в каком другом Cinsault. Глубина напоминает выдающиеся Morgon Cru Beaujolais: сложность и изящество.  

Виноделы ищут баланс в маркетинговой магии старых лоз и в расходах на их содержание. Пересадка, борьба с болезнями и паразитами, конкуренция с молодежью требуют больших усилий. Однако, наряду с исторической и сентиментальной подоплекой «ещё дед посадил», старые лозы хорошие учителя.

Именно виноградники Besson Grenache (посадка 1910), Bechthold Cinsault (посадка 1886) и Little Big Block Carignane и
Mourvèdre (посадка 1895) блестяще выдержали три скачка t во время сбора урожая 2024, сохранив естественную кислотность.

Это еще и богатство генетического разнообразия, ибо их происхождение другое. Чрезвычайно интересно, что одно и то же растение постепенно меняясь и адаптируясь, обучает, как минимум, три поколения виноделов, особенно, если они прислушиваются.

​​Нас уверяют, что урожайность старых лоз, как правило, ниже, но не всегда так. Маркус Келлер изучил исследования 150-летних лоз сиры в долине Баросса: «Если виноградник поддерживается, орошается, удобряется, крона управляется, нет разницы с молодыми лозами того же винограднике с точки зрения урожайности или химического состава ягод». Различия в возрасте лозы не приводят к различиям в основном составе винограда.

В 2019 году Университет Гайзенхайма наблюдал за лозами рислинга, высаженными в разное время на одном винограднике в течение 40 лет, и пришел к выводу, что все они давали одинаковый урожай. Виноградарям, работающим со старыми лозами, не нужно развивать идею непременной меньшей урожайности, чтобы добиться концентрированных ароматов или особенных танинов, ибо урожайность не определяет качество.

По Келлеру, если лозы разного возраста имеют «одинаковую площадь листового покрова и глубину корней, старые лозы не обязательно приведут к более концентрированным вкусам». Однако, он хорошо понимает тему и уточняет: на виноградниках, где применяется «сухое» земледелие, молодые лозы с менее развитой корневой системой с большей вероятностью будут страдать от водного стресса, что может влиять урожайность и качество ягод в зависимости от интенсивности и продолжительности периода стресса.  

Лозы темпранильо Dominio Fournier из Рибера-дель-Дуэро высажены в 1960-х на каменистой почве с высоким уровнем дренажа. Винодел Мариан Сантамария делится: «По мере старения лозы сами уравновешивают соотношение между вегетацией и урожайностью. Они производят меньший вес, но из-за адаптации к жаркому климату кожица утолщается, а размер ягоды уменьшается. А это фактор качества красных вин с большим потенциалом к выдержке».  

Келлер отмечает, что вино Chardonnay Chateau Montelena 1973, лидер списка Judgment of Paris, было получено с трехлетних лоз. И хотя за это время у всех накопилось много вопросов к данному мероприятию, победителей не судят, и Matthew Crafton, нынешний винодел Chateau Montelena, разделяет точку зрения Келлера: «Великие виноградники дают великие результаты. Точка».

И еще: «Ягоды для 1973 были собраны с виноградника Bacigalupi, на котором и сейчас растет превосходное шардоне, но у этих старых лоз нет какой-то определяющей характеристики, на которую я мог бы ткнуть пальцем». Крафтон подозревает, что высокое качество вина обусловлено микротерруаром (и снова здравствуйте), то есть почвой, климатом, подвоем, комбинацией клонов, а не возрастом.

Он, как и его коллега Alex Krause из винодельни Birichino в Санта-Крус с органически возделываемыми без орошения старыми корнесобственных лозами, пришли к выводу, что качество может повыситься, если ягоды станут меньше (например, из-за дефицита влаги до периода созревания), или может снизиться, если растение со временем накапливает патогены.

Что касается способности виноградных лоз к саморегуляции, при умелом земледелии старые лозы становятся более адаптивными, устойчивыми к болезням и засухе. Они могут распределять свои ресурсы, как густоту кроны и уровень урожайности.

В настоящее время изучаются два фактора, которые, возможно, откроют секрет о жизненном потенциале лозы. Один - эпигенетика или постепенные мутация и адаптация к месту во времени и гармоничное развитие в заданных условиях. Другой - роль микоризных сетей в обмене микроэлементами и механизмами защиты между растениями. 

И еще немного далее ⬇️

​​Проект Old Vine Registry, первую в мире базу данных старых виноградников, запустили в 2023 Jancis Robinson MW и команда. На сегодняшний день она включает более 4000 записей из 39 стран мира. Цель - 10 000 виноградников к 2027 году.

Мы же с вами помним, что старая лоза считается старой от 35 лет и выше, поэтому посадки 1990 года имеют право на включение в реестр.

Международная организация винограда и вина (OIV) недавно приняла резолюцию о «содействии и поощрении каталогизации старых виноградников и старых виноградных лоз», так что Реестр поспел вовремя.

Дженсис объявила, что каждый неравнодушный может стать волонтером и принять участие в исследовании посадок и каталогизации. Российские виноградники тоже бы могли поучаствовать, но опасаются скепсиса профессора виноградарства из вашингтонского Университета Маркуса Келлера.

Тот считает, что нет никаких научных доказательств того, что по мере взросления у виноградной лозы происходят какие-то изменения в составе ягод и, соответственно, влияния на вина, которые создают на их основе.

Однако, эксперты и виноделы, конечно, всячески стремятся донести до потребителя, что в винах со старых лоз есть глубина, красота и изысканность, которых не увидишь в винах с молодых виноградников. Всячески - это вербально и ценой за бутылку))

Хотя возраст лозы не равнозначен качеству винограда, многие виноделы считают, что старые лозы предлагают уникальные ароматические профили и структуру вин. Но у них под боком всегда ходят скептически настроенные ученые. Для баланса.

В 2024 году Международная организация винограда и вина (OIV) приняла официальное определение старой лозы как «отдельного растения, официально зарегистрированного как 35-летнее или старшее». На это у виноделов найдется своя правда, одни записывают свои лозы в старые, когда им стукнет 25 (как с женщинами в СССР: 23, и ты старородящая), другие – как правило из старорежимных винодельческих регионов, сохраняют термин «старый» для лоз 100 лет.

Anselmo Guerrieri Gonzaga из великолепной 300 летней винодельни в Трентино San Leonardo, которая работает в бордосском стиле, уверен в потенциале старых лоз: «Изменения нарастают после 25-летнего возраста. Лозы формируют надежную сосудистую систему, отвечающую за исключительное качество ягод. В 50 лет лоза достигает возможности выдавать идеальный фенольный баланс, а 100-летние лозы, как правило, производят меньше по количеству, но более крупные грозди винограда. Они абсолютно адаптированы к окружающей среде и её изменениям».

В резолюции OIV значится, что старый виноградник должен состоять не менее чем на 85% этих самых старых лоз, то есть от 35 лет. Historic Vineyard Society (HVS) в Калифорнии определяет старые виноградники возрастом от 50 лет, то есть не менее двух поколений виноградарей должны их культивировать, и на винограднике таких посадок должны быть не менее трети. Причем, учитывая то, что ежегодно виноградник теряет посадки из-за болезней лозы или по каким-либо другим причинам.

Старая лоза, как и человек в возрасте, имеют много общего. Во-первых, они выжили! Во-вторых, адаптировались к окружению.

Основной признак здоровой старой лозы – развитая корневая система, которая может уходить на многие геологические слои вглубь в поисках воды.

Старые лозы могут давать низкие урожаи «в результате постепенного ослабления из-за патогенов, вирусов или грибков, вызывающих болезни ствола», — говорит вышеупомянутый доктор Келлер. Еще один ученый Dylan Grigg опубликовал в 2017 диссертацию и исследование, в которых он описал изучение взаимосвязи возраста лозы и её урожайности, исходя из популярного мнения, что «виноградники с старыми лозами высоко ценятся из-за предполагаемого качества ягод и вин, которые они производят».

Продолжение далее⬇️