За недавно прошедшей в Париже выставкой коллекционного дизайна PAD я следил довольно пристально. Состав галерей-участников и уровнь дизайна там такой, что сразу понятно, случайных посетителей на PAD нет. А где же задержались неслучайные - Антуан Арно и Наталья Водянова? На стенде единственной российской галереи - Палаты из Санкт-Петербурга.

Но не имперский же и воображаемый Петербург везти в Париж в самом деле, хотя французам такое скорее нравится. Основательница галереи Юлия Лобойко решила представить на стенде культуру и наследие… Кубани. Если и говорить об истинной локальности, то она выглядит именно так и ценится больше всего. Надеюсь, это открытие глубинных талантов продолжится, тем более, что Палаты уже получили приглашение на выставку следующего года.

Продолжая тему рекламы, решенной простыми средствами, но приковывающей взгляд. Тут возможны любые ассоциации - и все будут верными! Так что не стесняйтесь, все равно никто не видит.

Это, видимо, реклама для поколения, которое изъясняется исключительно с помощью эмодзи: любишь - купи! Никакой магии бриллиантов тут и в помине нет.

Сегодня на мужчинах не увидишь эспадрильи с завязками, хотя это самая что ни на есть классика. Не думаю, что она когда-либо вернется.
Esquire, 1973 год.

Игги Попу сегодня 78! По этому случаю вспомнила одну из самых известных курток живой легенды, созданную Джоном Давом и Молли Уайт в 1971, которая появилась на обложке альбома «Raw Power» 1973 года. Кожа, леопард и выбитая голова тигра, куртка еще ни раз перевыпускалась, одну из них бренд специально повторил для концерта Игги в 2013 года!

Единственная Fanta, которую я одобряю, - это обозначение цвета камней спессартинов (да, так и пишут в экспертном заключении!). Но это не единственная редкость редчайшая, которую можно найти у ювелирной компании Poludrag.
Слышали ли вы о сибиритах, или малханских турмалинах, за которыми идет настоящая охота? Они даже в России, где их добывают, почти неизвестны, ведь этих камней идеальной чистоты крайне мало. Вот они - малиново-вишнёвого оттенка, сверкают гранями сердец. Из них получится эффектное украшение.

Впрочем, есть у Poludrag кое-что более ценное, чем камни. Это информация, которой основатели компании, Дмитрий и Ольга, делятся в одноименном Телеграм-канале. Дмитрий, к тому же, потомственный геммолог. Такой уровень экспертизы и 20-летний опыт редко встретишь в ювелирном мире, где все слишком туманно, но тут все ясно и прозрачно, как во flawless-бриллианте.
К тому же, бесценную же информацию можно получить совершенно бесплатно, подписавшиcь на канал Poludrag.

Если ты супер богат, то можешь вести себя скромно, но будут знаки.

Аристотель Онассис на своей яхте «Кристина Д» рядом с картиной Эль Греко «Мадонна, поддерживаемая ангелом».
📸 Slim Aarons, 1956

Папа может! И папа Франциск смог то, что не удавалось многим его предшественникам. Он не боялся показаться смешным или неуклюжим, не опасался уронить величия папского престола — потому что его подлинное величие заключалось в том, чтобы оставаться обычным человеком. Нам его уже не хватает.

Под крылом самолета о чем-то поет… Андре Леон Телли в норковом палантине с неприлично крупными монограммами LV.

Интересный пример двойного оммажа в мужской моде. Этот пиджак был создан лондонской маркой Richard James в 1990 году. Пиджак “Неру” получил свое название благодаря премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру, который носил традиционный мужской наряд ачкан длиной до колена с застежкой на множество пуговиц и воротником-стойкой. Неру на воле национально-освободительного движения был популярной фигурой в Европе, и в 1960-х многие герои свингующего Лондона заявляли свой сарториальный протест колониализму с помощью ярких шелковых и бархатных пиджаков “Неру”.
Вариант Ричарда Джеймса относится к коллекции готовой одежды, посвященной Сесилу Битону. Розы напоминают знаменитый наряд Пасхального кролика, в котором Битон предстал на домашнем балу в 1937 году. Его украшали розочки из муслина и яичные скорлупки. Оба пиджака демонстрировались на выставке музея V&A, в коллекцию которого они входят.

Как-то я встречался с Анджело Гайя и оценил его чувство юмора. Показывая свою винодельню, он сказал: “Представьте себе место, открытое для всех, куда приезжают люди со всего мира, семьи, где повсюду бегают детишки и слышен звонкий смех… Так вот, мы этого всего тут не хотим!”
Чувствую, с Миуччей Прада их не только любовь к хорошему вину объединяет.

Поскольку от пасхальных кроликов, кулчией и букетов разной степени китчевости, уже не продохнуть, вот вам образ весны. Повторять не рекомендую. Трюк выполнен профессионалами.

Несколько лет назад журнал l’Etiquette вдохновился стилем Дэвида Хокни. По-моему, вышло очень похоже.

Пропустил этот замечательный пост в День космонавтики. Но он точно не устарел.

С большей или меньшей степенью иронии уже примерно все написали про покрытые сусальным золотом куличи из сезонных меню московских ресторанов (интересно, кстати, что, вроде бы, ни один из них не заявил о том, что выручка от продажи пасхальной выпечки будет пожертвована какому-нибудь храму, хотя это был бы логичный ход и неплохой pr-кейс, ну да ладно). Тем не менее, напомним, что главным драгоценным куличом, украшающим чью-то частную коллекцию, остаётся вот этот шедевр Ninotchka Jewels.

Вам баклажаны не жмут?

Боитесь ли вы клоунов так же, как боюсь их я? У этого страха есть название и, кажется, не я один им страдаю.

Сегодня в Kupol gallery в пространстве Cube Moscow откроется выставка «Что за ЦИ? И что за РК??», которую курирует Андрей Бартенев. Среди множества художников, чьи работы на тему цирка вошли в экспозицию, есть одно неожиданное, но знакомое всем имя. Эвелина Хромченко создала для выставки свой арт-объект «Коулрофобия»:
“Цирк – это не только иллюзионист, дрессированные собачки, укротители тигров, гимнасты, наездницы, клоуны… Это еще и зрители. В основном, дети. Каждый маленький зритель ожидает чуда и радости. Но для некоторых детей первый же поход в цирк превращается в кошмар, который длится всю жизнь. 
У боязни клоунов есть название – коулрофобия. Постарайтесь не дать своему малышу испугаться».

По словам Андрея Бартенева, арт-объект собран Эвелиной по принципу фэшн-мудборда из артефактов, найденных на блошиных рынках. “Ее всегда интересовала тема поиска сокровищ, будь то бриллианты декоративно-прикладного искусства ушедших лет или нераскрытые таланты моды будущего”.

Любопытно, что в этом проекте художник и главный редактор (куратор) словно поменялись местами. Я хорошо помню фантастические коллажи в L’Officiel-Россия, которые в 1998-2010 гг. создавал Андрей Бартенев по заказу Эвелины Хромченко.
Правда, сама Эвелина уверяет, что не считает себя художником, а это лишь часть ее привычной многолетней работы креативного директора. Но как известно, талантливый человек талантлив во всем. Даже в мудбордах.
Выставка продлится до 1 июня.

Подтверждаю, “Дьяболик” - отличное #кинонавыходные, но добавлю к нему “Десятую жертву” (1965) Элио Петри.
С точки зрения дизайна он ничуть не уступает “Дьяболику”, а вот сценарий, и актерский состав у него посильнее - Урсула Андресс и Марчелло Мастроянни (блондин!).
Добавлю также, что у обоих фильмов были одни и те же художники по костюмам - Луиза Маринуччи и Джулио Колтеллаччи. Костюмы для Мастроянни, как и для фильма “Казанова 70”, были сшиты римским портным Бруно Пьятелли.

Ну что же, Джонатан Андерсон заслуженно дорос до детской площадки побольше. Следующая мужская коллекция Dior будет его авторства.
Но где же окончательное решение вопроса о Марии Грации?

Никогда, ни при каких обстоятельствах не надевайте джемпер с V-образным вырезом на голое тело. Даже если вы Джон Хэмм.
Если вам это предложил бездарный стилист L’Officiel Homme USA, просто спустите его с лестницы, как сделал бы Дон Дрейпер.

Глазам своим не верю! Одна из лучших и остроумных авторов ОМа (то есть моей юности) Светлана Куницына написала колонку для журнала “Москвич mag” про мужские носки. Как мимо меня прошли другие ее тексты, ума не приложу. В колонке про тектонический разлом между быть крутым и быть cool подписываюсь под каждым словом. Бросать все и читать!

У меня большая коллекция искусства: в ней есть и значительные имена, и малоизвестные. Собирал я ее по всему миру. Выходя из каждого музея, я всегда задаю себе вопрос: какую одну работу из увиденных я бы хотел иметь (если бы мог). Выбор этот всегда непростой и очень личный.

Похожий выбор делают молодые актеры Марина Александрова, Иван Макаревич, Влад Коноплев, Маша Мацель и Александра Киселева в киноарт-проекте онлайн-кинотеатра PREMIER и Пушкинского музея.
В цикле короткометражных фильмов “Личная коллекция” они рассказывают личные истории любви, ревности, дружбы и борьбы с собой, которые перекликаются с сюжетами картин Рубенса, Рембрандта, Гогена, Сезанна и скульптуры Братьев Брош из собрания Пушкинского музея.

Каждый эпизод – это интимный диалог между искусством и жизнью, ведь ценность произведения определяется не только его редкостью или известностью автора, но и тем, какие чувства оно затрагивает в нашем сердце.
Все фильмы цикла уже доступны к просмотру на PREMIER.

Пол Ньюмен в Griffith Park Zoo, Лос-Анджелес, 1956 год.

Классический #рубахапарень

Жалею, что не могу попасть на большую ретроспективу Дэвида Хокни в Фонде Louis Vuitton в Париже, хотя я бывал на трех его больших выставках. Но какое же удвольствие разглядывать его самого. Вот уж человек одевается для себя.
Помимо разных носков тут можно заметить и дыру на локте, и съехавший в сторону галстук, и платок в нагрудном кармашке размером с салфетку, и пожившие костюмы. Большая часть снимков сделана в США в 80-х с их гиперобъемами, но даже эта мешковатость смотрится на нем очень органично, как и типичные для американцев рубашки на несколько размеров больше. Просто чтобы подобные нелепости превратились в стиль, нужно быть Дэвидом Хокни.

Каждый год Hermès представляет тему года, которая будет отражена в витринах, съемках и т.д. Однажды мне посчастливилось попасть на это мероприятие, которое проходило на фабрике, где шьют знаменитые сумки. За представление отвечала известная французская театральная труппа La Machine. Честно, я совсем не помню, что именно подавали на ужин, но никогда не забуду, как хлеб гостям забрасывали в тарелки с помощью катапульты! Прошло больше десяти лет, но воспоминания об этом вечере до сих пор отзываются во мне детским восторгом.

О том, как сделать мероприятие, которое запомнится на всю жизнь, в своем канале рассказывают Диана и Лера - две подруги и партнеры по event-агентству Bell’Arte, которое работает уже 20 лет. Многие мероприятия, спецпроекты, подарки Cartier, Van Cleef & Arpels, Chanel и Disney - их рук дело, не считая частных вечеринок, конечно.
И тут подругам есть, что рассказать, ведь ни одно отличное мероприятие не обходится без непредвиденных ситуаций. Они закрывали небо над Лазурным берегом ради салюта над виллой Ротшильд, получали от ФСО и 12 других инстанций разрешение на инсталляцию на Пушкинской площади за сутки до майских праздников, выручали ослика, застрявшего на 89 этаже Башни Федерация, искали мини-лошадок для Елены Перминовой.
Да что там лошадки, они даже дрессированных ежей умудрились найти!

Подписаться на канал Bell’Arte: незабываемо стоит не только ради таких историй. Это в целом такой практикум креативного мышления, навыков коммуникации и стрессоустойчивости, который вы мало где найдете.

Великий Филипп Старк высказался жестко, но правильно. Бренды, которые используют успех и известность Миланской недели дизайна и ломятся на нее со своим люксовым ширпортребом, компрометируют саму систему и суть индустриального дизайна. В этот раз там даже бьюти-презентации были!
И про тренды он совершенно прав. Я и в моде-то рекомендую их всячески избегать, а уж в интерьерном дизайне и подавно. Короче, завязывайте уже с белыми буклированными креслами и диванами!

Похоже, Макс Полья (Max Poglia) променял кожаный фартук и точильные камни в Бруклине на роскошный халат и тапочки.

Он начинал с именного бренда ножей и прочих аксессуаров из рога и металла, а недавно во Флоренции запустил бренд Smoked Bone. Пока в коллекции четыре модели обуви — от оперных лодочек и бельгийских лоферов до тапочек и бархатных слиперов. Шьют обувь тут же, в Тоскане. Дорого и все доступно только по предзаказу.