DESIGN FORUM в Нижнем Новгороде при участии Beinopen и бюро «Синтэтика» – уже завтра

26 апреля в Нижегородском «Рекорде» пройдет DESIGN FORUM, программа которого подготовлена при участии Beinopen. В рамках мероприятия пройдет серия паблик-токов с ведущими российскими фэшн-деятелями: основателем House of Leo Леонидом Алексеевым, основателем Vereja Игорем Андреевым, креативным директором Rassvet Detail Яной Михровской и другими.

Расскажем о первых шагах, погружении в архивы и способности исследовать локальность, о современной стилизации, умении производить и продавать. Поговорим о традиции, самобытности и провокационности. Обсудим, как перенести моду из музея в современность. В конце затронем партнерские стратегии, которые призваны развивать индустрию моды в Нижнем. Наша цель – создать сотни успешных локальных брендов и сеть партнерских производств в городах Нижегородской области.

Программа и подробности – по ссылке.

Как выглядят важнейшие шопинг-коридоры Москвы после экспансии российских марок

РБК описал фэшн-маршруты в центре столицы, в том числе традиционно принадлежавшие глобальным люксовым брендам. В списке – отечественные компании.

«Российские бренды продолжают осваивать помещения ушедших зарубежных коллег, закрывшихся лайфстайл-проектов и пустовавших исторических усадеб, формируя фэшн-районы».
 
Петровка

- Walk of Shame; 
- Masterpeace;
- muliér;
- The Cultt; 
- Planta Rosa; 
- Selfmade;
- Sanchy;
- Nude Story; 
- Ushatáva;
- Namelazz;
- Fashion Rebels; 
- FR Concept;
- «Локалы»;
- Roseville.

Столешников переулок

- 12Storeez;
- Monochrome;
- Belle You; 
- And The Brand. 
Готовятся к открытию
- Present & Simple;
- Avgvst.

Чистые пруды

- Blizhe;
- Cultura;
- Avgvst;
- Bitte Ruhe;
- Chernim Cherno;
- IRNBY; 
- Predubezhdai;
- Choux;
- SHU;
- Lesyanebo;
- объединенный магазин muus и Imakebags.

Покровка и окрестности

- Razumno;
- Around;
- Studio 29;
- P.Y.E;
- «Покровка 7/9» (внутри – Askent, Radius, Drugaya, Ness, Ekaterina Tolstaya и другие).

Патриаршие пруды

- Ulyana Sergeenko;
- Ruban;
- Masterpeace; 
- Ro.Ko.Ko;
- Naked Shoulders;
- Say No More; 
- Choux; 
- ZNWR;
- Viva La Vika;
- Lavarice; 
- Poison Drop; 
- Secrets;
- Aspire.

Большая и Малая Никитская

- Monochrome;
- Sorelle Era;
- Pitkina;
- Planta Rosa;
- Predubezhdai;
- 404 Not Found;
- Cocoshnick.

Подробности – по ссылке. 

Опен-колл для креаторов в Нижнем Новгороде!

3-4 июля проводим Форум Beinopen x Долями в Нижнем Новгороде, в КЦ «Рекорд».

Параллельно с программой планируем провести выставку фэшн-фотографий, переосмысляющих культурную идентичность города через модный визуал.

Призываем местных фотографов, стилистов, арт-директоров к участию в выставке.

Подробности – по ссылке.

Запуск ИИ-бота Альянса x Beinopen на базе ChatGPT. Что он умеет и как работает?

У Альянса x Beinopen сегодня релиз бота на основе ChatGPT.
Расскажу, как это произошло.

Что такое Альянс? Альянс – это сообщество работающих друг с другом фэшн-бизнесов, сотрудничество позволяет нам экономить на масштабе и обрушать транзакционные издержки.

Один из вариантов экономии на масштабе – опенсорс-решения. Чтобы создать цифровую обвязку Альянса, мы присоединились к опенсорсному движку Вастрик.Клуба – сообщества айтишников – и ведем параллельную ветку разработок на его основе. У нас отдельная база, но общий код, что позволяет нам не тратить огромные деньги на поддержку технической части платформы. Ребята активно развиваются – сейчас они усовершенствовались до интеграции с ChatGPT. Мы тоже забрали этот апдейт.

В ближайшем будущем языковые модели станут персональными помощниками каждого человека, будут помогать нам ориентироваться в профессиональном и личном мире. Обычный ChatGPT не сможет найти контакты компаний-участнков Альянса: кто в нем занимается дистрибуцией, а кто – производством. Но бот Альянса, интегрированный с ChatGPT и дообученный на базе знаний и экспертной системе Альянса – сможет.

На платформе Альянса мы описываем бизнес-процессы, собираем шаблоны оптимальных документов для работы всех бизнесов в индустрии моды, стандартизируем эти документы через дополнительное профессиональное образование в НИУ ВШЭ. Наш бот покажет эти документы, если вы введете запрос типа «покажи пример лайншита».

В Альянсе уже зарегистрированы больше тысячи фэшн-профессионалов, их указанные при регистрации контакты тоже доступны – бот поможет вам их найти.

Так бот становится компетентным ИИ на службе сообщества. Я считаю, что этот маленький шаг имеет огромное значение для создания экспертной системы на базе искусственного интеллекта, к которой мы как Институт развития индустрии моды движемся. Во всех наших проектах мы концентрируем комьюнити, собираем лучшие практики и параметризируем их. Бот помогает нам настраивать работу сообщества.

На базе ИИ, экспертной системы, набора модульных договоров и описаний бизнес-процессов мы планируем создать цифровой двойник партнерских цепочек альянса.

Бот продолжает обучаться и не всегда работает безукоризненно. Вот несколько примеров запросов для него:

– что такое Якутская новая волна?
– что такое Бизнес-клуб Альянса?
– какие партнеры и менторы есть у Бизнес-клуба?
– какие есть наборы документов для фэшн-бизнеса?

Присоединяйтесь, устанавливайте, дальше будет еще больше интересного

Список 100 главных косметических марок из России и текст с заглавием «Российское бьюти-чудо: как меняется отечественная индустрия косметики» – два больших материала на РБК Стиль.

В первом в лидерах Natura Siberica и Vivienne Sabo, в двадцатке лучших – Fakoshima. А во втором есть, например, такая цитата:

«В России третий год бьюти-бума в производстве косметики. Владельцы брендов вкладывают средства в собственные заводы. Почти готовы к запуску заводы Натальи Шик (Shik Cosmetics) в Сибири и Милы Клименко (Nikk Molle) в Подмосковье. Компания "Пурпур", владелец бренда Cha u Kao, летом 2024 года начала строительство завода-коворкинга в Москве NUOlab, где будет не только производство, но и лектории для студентов и косметические лаборатории для молодых брендов».

Там же – разговор об инфлюэнсерах как о ролевых моделях, запускающих собственные бренды. О российской косметике, которая перестает быть альтернативой западной и переходит в категорию трендсеттеров. О росте бьюти-категории в непривычных ранее сервисах, например, в «Яндекс Еде», и о многом другом.

– Расскажите о главных трендах в мужской моде.

– Один из главных трендов, сразу бросающихся в глаза, – это смена доминирующего силуэта. Мы уже привыкли к тотальному оверсайзу и массивным подплечникам, но дизайнеры решили пересмотреть парадигму и обратиться к более узкому и вытянутому силуэту, однажды предложенному Эди Слиманом для Dior Homme. В этом сезоне Diesel, Moschino, Prada, The Row, Martine Rose и многие другие настойчиво предлагают приталенные пиджаки с узкими лацканами. Еще один любопытный тренд – комбинация брюк с низкой посадкой и укороченного верха, открывающая нижнюю часть живота и косые мышцы. Ее активно продвигают Демна в Balenciaga, Миучча Прада и Раф Симонс в Prada и даже Дрис Ван Нотен в своей прощальной коллекции. В общем, очевидно, что мода на «Оземпик» не обошла и мужчин: теперь им предлагается активно демонстрировать результаты «волшебных инъекций» и долгих часов в спортзале, а в огромном «плечистом» пиджаке это не очень-то получается.

– Многие эксперты говорят, что за мужскими показами сегодня интереснее следить, чем за женскими. Почему?

Мужская мода долгое время была консервативнее женской, поэтому в ней больше пространства для эксперимента. С середины 2010-х, когда в игру ворвался Алессандро Микеле с его гендерной амбивалентностью, дизайнеры начали активно осваивать ранее не изученные мужской модой территории – и это выглядело свежо и волнующе. Сейчас мы видим движение в обратном направлении, в сторону конвенциональной маскулинности, и на фоне совсем недавнего прошлого это серьезный контраст. Такие смены парадигмы выглядят драматичнее, чем в женской моде, где уже давно освоены все формы и силуэты. Потому, пожалуй, за этим так интересно наблюдать.

Ольга Карпуть – о состоянии мужской моды.

Фото: бэкстейдж показа Prada FW2025 / WWD

У Sorelle Era новая коллекция, как и всегда посвященная женственности и девичеству. В данном случае – в их связи с природой.

Среди тем – сестринство и мифологические отсылки, русалки, нимфы и древнегреческие богини. Шифон, драпировки, складки, шлейфовые элементы, аппликации, полупрозрачные ткани, светлые оттенки. Место съемок – итальянская ривьера.

Еще одно событие в Нижнем Новгороде, руку к которому приложили Beinopen: Design Forum – он пройдет 26 апреля в «Рекорде»

Программа сфокусирована на фэшн-сфере. Модераторы – основатель Beinopen, лидер проекта «Система моды» НИУ ВШЭ Алексей Баженов и Дарья Колосова, основатель креативного бюро «Синтэтика».

Среди спикеров:

- Андрей Бурматиков, креативный директор холдинга Alena Akhmadullina;
- Леонид Алексеев, дизайнер одежды, основатель бренда House of Leo, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ;
- Роман Крихели, стилист, блогер, основатель Superposition®;
- Игорь Андреев, креативный директор Vereja, экс-главный редактор Numero Россия, экс-директор моды SNC;
- Сергей Левин и Екатерина Булгакова, основатели бренда Called a Garment;
- Алёна Зобова, главный редактор журнала «Собака» в Нижнем Новгороде;
- Яна Михровская, основатель и креативный директор бренда Rassvet Detail;
- Никита Мичасов, создатель и креативный директор бренда одежды REUP.

«Наша главная цель – создание среды для рождения и развития сотен успешных локальных брендов, а также формирование сети партнерских производств в городах Нижегородской области.

Расскажем о первых шагах, погружении в архивы и способности исследовать локальность, о современной стилизации, умении производить и продавать.

Поговорим о традиции, самобытности и провокационности. Обсудим, как перенести моду из музея в современность. В конце затронем партнерские стратегии, которые призваны развивать индустрию моды в Нижнем», – Алексей Баженов о программе DF (04).

26 апреля с 12:00 до 18:30
Нижний Новгород, Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7

Вход по регистрации.

В BURO. подготовили гид по мужским коллекциям весна-лето от российских марок 

От костюмов из белого денима и лиоцелла до анораков с водоотталкивающим покрытием и изделий с деталями из океанического пластика.

Среди марок: Red September, Urbantiger, Limé, Post Ironic, Meré, All We Need, Gate 31, sãme studio, Idol, Zarina. 

Две подборки женских коллекций – по ссылкам.

Самые популярные категории одежды весны по версии Avito – c разбивкой по брендам: данные для селлеров 

Список составлен на основе аналитики прошлых сезонов. В него вошли:

- легкие куртки и ветровки – Nike, Stone Island, C.P. Company, Moncler, Zara, Arcteryx;

- джинсовые куртки – Zara, Karl Lagerfeld, Max Mara, Levi's, Montana, Wrangler, True Religion;

- джинсы – Zara, Levi's, Lime, Miu Miu, True Religion, Jaded London, Rick Owens;

- футболки – Polo Ralph Lauren, Nike, Vetements, Adidas, Lacoste, Maison Margiela, Tommy Hilfiger;

- мужские кроссовки – Nike, Adidas, New Balance, Air Jordan, Columbia, Salomon, Asics, Reebok, Puma;

- туфли – Zara, Ekonika, Chanel, Jimmy Choo, Prada, Maison Margiela. 

Подробности – по ссылке.

Как ИИ меняет рынок парфюмерии. Самые яркие кейсы собрал U Magazine

Все чаще при создании духов компании используют искусственный интеллект и разнообразные способы улучшать пользовательский опыт. Издание рассказывает, как именно это реализуется.

- Больше десяти лет назад Shiseido запустили программу нейроаналитики данных – тогда идея была в создании отдушек, усиливающих действие косметики и благоприятно влияющих на настроение.

- В 2019-м бразильская компания O Boticário провела первый эксперимент с ИИ, создавая аромат, который должен был понравиться абсолютному большинству людей и сэкономить ресурсы. Был использован алгоритм Phylira, разработанный IBM Research и парфюмерным концерном Symrise. Он сократил время разработки со среднестатистических 3 лет до 6 месяцев, но на финальном этапе дорабатывать формулу пришлось живому парфюмеру. 

- Rabanne в 2021-м представили аромат «Phantom», созданный с использованием системы анализа IFF Science of Wellness. Этот ИИ подсчитывает уровень счастья от каждого запаха. Запуск стал успешным – аромат до сих пор популярен.

- Стартап в сфере машинного обучения Osmo создал три новых каптива на основе молекул, которые до этого не существовали ни в природе, ни на рынке синтетических соединений. 

- L'Oréal инвестировали в нейротехнологический стартап Emotiv, у которого есть большая база данных, способная в будущем создавать персональные ароматы с 95%-м попаданием. 

- Компания EveryHuman создала алгоритм, умеющий анализировать ответы на вопросы, проводить параллели между личными данными и парфюмерной big data – и тут же смешивать нужную композицию. 

- Estée Lauder инвестировали в компанию Exuud, владеющую патентом на растительный полимер, способный впитывать и отдавать ароматы.

- У Parfums de Marly вышел диффузор, который полностью контролируется человеком с помощью приложения: можно настраивать нужную интенсивность ароматизации, а после выключения воздух полностью очищается от запаха за три минуты.

- Clarins обновил свою линейку Multi-Active: новые отдушки должны на 20% снижать стресс и тем самым усиливать антивозрастное действие.

«Искусственный интеллект – по крайней мере на сегодняшней стадии развития – не станет заменой человеку. Композиторам нужны хорошие звукорежиссеры, чтобы их музыка становилась лучше. Художники должны сотрудничать с учеными и технологами для разработки новых форм выражения, новых инструментов, пигментов и материалов, электронных эффектов.

Проще говоря, наука и технологии позволяют искусству выходить за рамки собственных границ, и в конечном итоге именно в тандеме создается новый уровень эмоций для людей».

Елена Стафьева – о том, как бренду оставаться герметичным, но гибким и живым в постоянно меняющемся ландшафте моды 

«Оуэнс появился в моде уже со своей готовой эстетикой, которая не менялась принципиально за все десятилетия его карьеры.

У него бывали разные периоды: совсем мрачной готики – почти каждая вторая – ну хорошо, каждая третья коллекция; эпатажно-провокативный – мужское шоу FW 2015, где модели шли в неких перевернутых хламидах, а в вырезе горловины болтались их пенисы, или женское SS 2016 с пристегнутыми друг к другу моделями; романтический – женский показ SS 2013 с пеной и светлыми чуть ли не струящимися платьями. Но сути дела это не меняло». 

«Вещи Ёдзи Ямамото 1980-х и 2020-х сделаны одной и той же рукой – меняются детали, но их плоский свободный силуэт, их черный цвет остаются.

В коллекции FW 2025 у Ямамото было три цвета: черный, белый и фиолетовый. И в конце показа модели переодевали друг друга, выворачивая вещи наизнанку – и они из черных становились фиолетовыми.

И в этом была та же трогательность и выразительность, как в его показах 1980-х, когда на фоне помпезного гламура модели выходили в длинных черных пальто, полностью скрывавших и защищавших их тела. И тот, кто носил Yohji Yamamoto в 1980-м, носит его и в 2025-м, потому что принципы этой одежды, как и ее общий облик, не изменились».

«Вещи Uma Wang исключительно узнаваемы, ее силуэт – это всегда много текстурированной ткани сложной фактуры, создающей складки, сборки, объем и слои.

В этот раз были все те же огромные пиджаки и широченные брюки, большие юбки и косынки на голове. Но повторяемость ее силуэтов – это и есть ее главная сила, именно за этим и приходят к ней преданные клиенты».

«Но к тому времени, когда этим уже было никого не удивить, а можно было только утомить, Ludovic de Saint Sernin не редуцировался до набора клише, но, напротив, превратился в довольно рафинированный, с умом и изобретательностью сложенный бренд.

Корсеты на мужских торсах остались, но уже не в жанре “бордель-будуар“, а скорее в виде чего-то из области фехтования, с широкими пальто и изящно скроенными брюками. И вообще вся эта тема нижнего белья и латекса, ставшая его фирменной, разрабатывается им не без остроумия. В этом качестве – формирующегося культового героя, его и пригласил этой зимой сделать кутюрную коллекцию Жан Поль Готье».

«У Duran Lantink уже есть очень узнаваемый силуэт – это спасательные круги, будто бы надетые поверх самых разных вещей, и вообще некоторая вздутость в бедрах и плечах, заставляющая вспомнить Рей Кавакубо и ее знаменитые lumps and bumps, “бугры и шишки“, но без ее строгой концептуальности. Но достаточно ли этого, чтобы получить эстетическую герметичность, а вместе с ней и долгосрочную преданность клиентов?

Вероятно, пытаясь это понять и вообще прощупать свои возможности, в финале показа FW 2025 Лантинк выпустил парня с практически пришитыми – надетыми сверху на голый торс – силиконовыми сиськами очень натурального вида, а в начале –  девушку с таким же мужским торсом на груди, но без такого вау-эффекта.

Так и непонятно, то ли он иронически косплеит Канье и жену его Бьянку, то ли решил пойти проторенным путем пощечины общественному вкусу. Попадание во все блоги и соцсети это обеспечивает, но превращению в будущего Рика или Ёдзи может скорее помешать: герметичность и культ не любят лобовые приемы и открытую иронию».

Прочитать текст полностью можно по ссылке. 

У Befree – первая совместная коллекция с другим фэшн-брендом. Это петербургская марка M_U_R

Принты в мелкий цветок, пышные рукава, рюши и сборки, мини-шорты, платья половинчатой формы – на месте все узнаваемые черты стилистики M_U_R.

Съемка прошла в Вероне, на вилле с многовековой историей. Основной референс – «Партенопа» Паоло Соррентино.

Бьюти-будущее: Vogue Business спрогнозировал, как мы будем выглядеть через 20 лет. Издание рассуждает, что в нас изменят достижения в науке и технике, которые уже используются или будут применяться в ближайшее время в бьюти-индустрии. 

Среди процедур будущего названы:
- ДНК-кодированный ухода за кожей;
- средств биохакинга;
- синтетические инъекционные препараты на основе крови или стволовых клеток;
- использование жира, вводимого в мышцы для придания им ультратонкости;
- корректировка симметрии с помощью искусственного интеллекта;
- биопечать на коже;
- программируемый цвет волос и глаз.

В конце издание отмечает: существует риск того, что «в будущем 1% людей будет выглядеть как Бенджамин Баттон, а остальные – как сушеный изюм».

В качестве иллюстраций мира будущего приводятся изображения с визуальными эффектами, созданными с OpenAI GPT-4. 

Молодые российские фэшн-бренды избегают стрит-ритейла 

По прогнозам консалтинговой компании NF Group (бывший офис Knight Frank в России), в 2025-м на ключевых торговых улицах Москвы откроется не более 30 новых магазинов – на 46% меньше, чем годом ранее.

По данным консалтинговой компании IBC Real Estate (бывшая JLL), вакансия на ключевых торговых улицах в столице к концу 2025-го снизится на 1,9 процентного пункта год к году, до 6,5%.

Эксперты, опрошенные изданием, объяснили ситуацию несколькими причинами:
- небольшой объем свободных торгплощадей;
- нежелание новых брендов рисковать финансами при открытии отдельно стоящего магазина;
- растущие издержки из-за высоких ставок аренды, логистики, ремонта и эксплуатации;
- снижение маржинальности офлайн-проектов (потребитель уходит в онлайн);
- замедление выхода на рынок новых брендов: по данным Commonwealth Partnership, за январь-март 2025 года число вышедших на российский рынок марок уменьшилось вдвое год к году, до девяти новых брендов). По прогнозам компании, к концу года показатель снизится на 57% год к году;
- отсутствие нового строительства в этом сегменте;
- уход иностранных компаний, которые традиционно делали ставку именно на размещение в помещениях стрит-ритейла (сейчас их доля в общем объеме арендаторов такой недвижимости в Москве не превышает 9%, ранее – 19%, по информации IBC Real Estate). В Санкт-Петербурге зарубежные марки занимают около 20% площадей. По мере того, как у брендов, остановивших деятельность в России, будут заканчиваться сроки аренды, число стрит-ритейлеров снизится дополнительно. 

Собеседники издания отмечают, что сложившаяся рыночная конъюнктура вряд ли поменяется. 

Легендарный бельгийский бренд A.F. Vandevorst, закрытый в начале 2020 года, возобновляет деятельность – в соцсетях он анонсировал перевыпуск одной из самых знаменитых своих вещей, высоких жокейских сапог из черной кожи. К релизу приурочен выпуск съемки авторства Рональда Ступса. Пока неясно, ограничится ли дело выпуском одной этой модели.

A.F. Vandevorst – марка третьей бельгийской фэшн-волны, основанная в конце 1990-х и эстетически схожая с главными концептуальными брендами страны. Вдохновлена помимо прочего субкультурами, милитари, темой больниц и медицинской униформы, экспериментальной музыкой – в честь вокалиста группы Einsturzende Neubauten Бликсы Баргельда названо юрлицо бренда – Blixa, а книга-ретроспектива A.F. Vandevorst «Ende Neu» повторяет заглавие одного из альбомов коллектива.

Фэшн-бренды из Якутии выходят в московский ритейл – презентация Якутской новой волны пройдет в TREND ISLAND. Рилс об этом рекордно зашел в нашем аккаунте в запрещенной соцсети – делимся

Впервые модные марки из региона выходят в столичный офлайн-ритейл: коллекции четырех брендов из республики поступают в универмаги TREND ISLAND и Poison Drop.

Открытая презентация брендов Якутской новой волны (Сахалыы саҥа долгун) – культурного феномена, объединяющего якутскую моду, кино, ИТ и геймдев, актуальное ювелирное искусство и другие креативные индустрии – пройдет в ближайшую субботу.

В фокусе: 
- Eikirie – коллекции с этнографическими мотивами народа юкагиров; 
- Knit&Fit – универсальная оверсайз-одежда из футера с отсылками к природным достопримечательностям; 
- Sokolnikov – ювелирные миниатюры с образами якутского лета и деревенского быта;
- SoCold – мистические украшения-обереги из серебра. 

Все бренды – участники акселератора «Модная программа: марки, фабрики, ритейл», запущенного Корпорацией развития Республики Саха (Якутия) совместно с Beinopen.

В рамках мероприятия состоится серия публичных дискуссий о локальных идентичностях, культурной экономике и стратегиях институционализации креативных индустрий. Спикеры: Школа дизайна НИУ ВШЭ, Агентство стратегических инициатив, РБК Стиль и другие.

19 апреля, 14:00 
Москва, ТРЦ «Авиапарк», универмаг TREND ISLAND

Подробности – по ссылке. Вход свободный, без регистрации.

Российский Forbes – о феномене бренда F | Able

«На втором курсе [основатель марки Артем] Грибачев устроился курьером в местный магазин одежды, чтобы заработать. Его поразило, что люди в Москве готовы платить 5000 рублей за футболку с рисунком – магазин был заставлен пакетами для доставки.

Увидев спрос на подобные товары, Артем тоже захотел на них зарабатывать <...> Так появился бренд Artelio. Артем взял у мамы 20 000 рублей, на которые запустил таргет, лендинг и закупил партию однотонных футболок. Принты с отсылками к изобразительному искусству и литературе он придумывал и отрисовывал самостоятельно.

<...> Тогда же в ассортимент вошли худи, свитшоты, а впоследствии пальто и куртки. Грибачев действовал по той же схеме: закупал готовые изделия и наносил на них авторские принты. Предприниматель, по его словам, к тому времени ежемесячно зарабатывал около 100 000–150 000 рублей прибыли». 

«Артем решил запустить новый бренд. Назвал его Fable (с англ. – «басня») в честь любимой компьютерной игры. <...> Предприниматель вложил в запуск около 5 млн рублей накоплений. Из них 2 млн рублей пошли на ремонт помещения в здании московского дизайн-завода Flacon, стоимость аренды Грибачев не раскрывает. Еще 3 млн рублей предприниматель выделил на создание сайта, разработку айдентики бренда и первой коллекции Fable of Heaven, куда вошли трикотажные брюки, футболки, худи, лонгсливы и дутая жилетка на застежках-магнитах». 

«В первые месяцы молодому бренду было сложно конкурировать с более опытными игроками: убытки составляли 150 000–200 000 рублей, делится Грибачев. Проект вышел на прибыль в октябре 2021-го, когда в ассортименте появились объемные пуховики разных цветов.

Куртка за 17 900 рублей сразу стала бестселлером среди молодежи 18–25 лет: цена была немногим выше масс-маркета, а качество и внешний вид при этом походили на люксовый сегмент, где подобные изделия стоили около 70 000 рублей, объясняет Артем». 

«Уход западных марок одежды сыграл на руку предпринимателю: Fable частично занял аудиторию брендов вроде Zara, шведского Weekday, американского The North Face и других.

Ассортимент бренда в течение года пополнился джинсами, джинсовыми куртками, “вареными“ худи и футболками, трикотажными изделиями и другим, а осенью “ажиотаж“ вновь пришелся на пуховики, рассказывает Грибачев. Выручка по итогам года достигла 71 млн рублей, прибыль – около 35%. В том же 2022 году Fable начал расширяться». 

«В 2024-м Грибачев решил сменить вектор бренда с “современного европейского стрита“ на более “авангардный“. [...] Для этого Мордовин в сентябре того же года предложил пригласить в проект на должность креативного директора стилиста Юну Вертука, которая ранее работала в бренде одежды Samb от стилиста и номинанта рейтинга Forbes “30 до 30“ Ксюши Смо и Yandi от модели и инфлюенсера Дианы Коркуновой». 

«Ребрендинг проекта Вертука начала со смены логотипа — бренд стал называться F | Able, чтобы “сделать акцент на возможностях“ (able с англ. – “способный“) и придать “люксовый вид“, объясняет Грибачев.

Затем стал меняться ассортимент: к монохромным изделиям добавились вещи более сложного кроя: худи с имитацией “двойных“ рукавов от 16 500 рублей, “вареные“ футболки с принтами от 4900 рублей, пиджаки с острыми плечами от 17 900 рублей, женский топ-шарф и другие изделия. Предприниматель признается, что не все постоянные покупатели оценили новую концепцию из-за “гранжа“».

«В этом году Грибачев намерен нарастить выручку до 500 млн рублей за счет выпуска новых изделий и увеличения вложений в маркетинг, а также открытия магазинов в московском городском пространстве “Хлебозавод“ и в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Вместе с этим он планирует выйти на европейский рынок».

Читать целиком

Мультижанровый кейс: екатеринбургский апсайкл-бренд «Два Ноль» выпустил коллекцию мебели из денима 2.0furniture и представил эмбиент-альбом к ней

В числе изделий – диваны, кресла, пуфы, обшитые хаотично скроенными полотнами из денима. Этот прием марка обычно использует в своих фэшн-коллекциях.

«Для нас важно найти неожиданную внутреннюю логику вещи и увеличить ее ценность. Карман старых брюк может вдохновить на создание сумки, а принт с винтажной футболки переродиться в новый дроп. Случайные формы всегда приводят к непредсказуемому финалу».

Коллекция представлена в формате аудиовизуальной выставки «Случайные формы» в Екатеринбурге. Музыкальное оформление – специально записанный эмбиент-альбом «Music for Furniture» (выглядит как отсылка к «Music for Airports» Брайана Ино). Он доступен на стриминговых платформах и на аудио-кассетах.

В чем причина стремительного роста российских премиум-брендов?

Екатерина Куштримович, основатель агентства бизнес-консалтинга в индустрии моды Kloto

Практически все новые успешные бренды – digital native. Они делали свои первые серьезные и не очень шаги примерно в 2014 году в запрещенной ныне сети и активно росли вместе с ней. Это изначально D2C-бренды, которые сформировали лояльную и часто довольно внушительную аудиторию онлайн. К моменту открытия первых офлайн-магазинов эти бренды уже имели солидную базу клиентов и поклонников.

А потом было две ключевых точки роста. Пандемия – пока другие, более традиционные бренды с трудом переизобретали себя в онлайне, эти игроки чувствовали себя в digital-коммуникациях совершенно естественно и продолжали набирать вес. Геополитические изменения же открыли новые возможности для развития офлайн-присутствия – и несколько вынужденный российский фэшн-патриотизм помог их быстрому взлету. Но до определенного предела.

Читать полностью

Российская мода между ценой и ценностью. Почему эта метафора – в заглавии Форума в Нижнем Новгороде

В начале июля совместно с сервисом Долями мы проведем Форум в Нижнем Новгороде. Его заглавная тема – «Российская мода между ценой и ценностью». Почему она? Размышляет Алексей Баженов.

Сопоставление цены и ценности – это метафора, оппозиция понятий. Она вынесена в название, потому что акцентирует постиндустриальную природу индустрии моды.

Материальный товар, обладающий ценой, интересен определенному кругу людей, которым нужно закрыть свои базовые потребности, купить одежду и обувь. Проводники в этом процессе – условные селлеры на крупнейших маркетплейсах.

Но когда мы начинаем говорить о бренде и вообще об индустрии моды, феномене бренда, мы переходим от индустриальной экономики к постиндустриальной. Этот переход происходил примерно в 1950-е годы по всему миру – практически вся фэшн-сфера сейчас работает на его принципах.

Бренд – это не только материальный, но и гибридный продукт: в нем есть информационная часть, обоснование, история, которую мы на себя надеваем, транслируем ее, соединяемся с ней.

Мы постоянно фотографируем друг друга, себя, выкладываем это все в разные соцсети (в основном в одну). И человек, который покупает такой товар плюс бренд, гибридный продукт, взаимодействует уже не просто с материальными вещами, а с информационной вещью – важнейшей для постиндустриального мира.

Вот то, что мы и обозначаем ценностью, сокровищем, близким сердцу.

Какие для формирования ценности нужны правила, какие лучшие практики и кейсы существуют, у кого получается создавать эту ценность так, чтобы люди были готовы заплатить конкретную цену, – так мы раскрываем эту оппозицию в заглавии Форума. Присоединяйтесь, там будут все самые талантливые.

Зарегистрироваться

Марка ODOR на один день откроет поп-ап-магазин, где представит пижамы, одежду из прошлых дропов и экспериментальные изделия.

Мероприятие пройдет в субботу, 12 апреля, с 12:00 до 20:00, в секретной комнате отеля Рихтер по адресу: Москва, улица Пятницкая, 42. 

Вход свободный 

«Даже если введенные Дональдом Трампом импортные пошлины напрямую по какой-то причине не будут наложены на товары европейских люксовых производителей, они, скорее всего, пострадают от общего снижения потребительской активности.

“Биржевые обвалы и общая экономическая неопределенность негативно влияют на потребительскую уверенность. На этом фоне мы все чаще будем видеть, как люди откладывают покупку люксовых товаров“, – цитирует телеканал CNBC аналитика рынка товаров класса люкс в Deutsche Bank Адама Кохрейна.

Особенно досадным для люксовых брендов является то, что тарифные войны могут свести на нет восстановление мирового рынка товаров класса премиум, которое только началось в конце прошлого года.

По оценкам Bain & Company и Fondazione Altagamma, после бурного подъема в послепандемийные годы объем мирового рынка товаров класса люкс в 2024 году сократился на 1%, до €1,48 трлн.

Главными причинами снижения затрат в прошлом году эксперты называют общую макроэкономическую и геополитическую неопределенность, замедление экономики Китая, а также продолжающийся рост цен на товары многих премиальных брендов.

В начале 2025 года стало очевидно, что в связи с падением продаж в Китае многие производители товаров класса премиум переориентируются на рынки других стран Азии.

В связи с этим Bain & Company и Fondazione Altagamma ожидали, что в 2025 году рост сегмента персональных товаров класса люкс составит до 4%, а до 2030 года аналитики прогнозировали рост рынка персональных люксовых товаров в среднем на 4–6% в год».

Prada приобрела Versace за 1,25 млрд евро. О глобальном экономическом фоне этой сделки пишет «Коммерсант».

Текст о Якутской новой волне, которую Корпорация развития Республики Саха (Якутия) запустила вместе с Beinopen, – в проекте «РБК Визионеры»

Рассказ о фэшн-брендах, ставших финалистами первого сезона программы развития якутских марок. Они исследуют культурные особенности региона и рассказывают о них языком современной моды.

«Волны в моде — это всегда про объединение, пересечение, продолжение традиций, аутентичность, коммерческий потенциал, гений места. Для волны нужны устойчивая культурная территория, внутренний интерес к ней, объединяющий поколения, и желание говорить с большим миром на одном языке. Все это есть в современной культуре Саха — в разных ее аспектах. Все мы знаем о якутской киноволне, самое время заявить о модной».

Читать целиком

Впереди, как сообщает бренд, – большой международный перезапуск. Нынешняя коллекция – «интро» и «базовая униформа». Обещан и ряд культурных мероприятий.

Гоша Рубчинский выпустил первую коллекцию после того, как вывел бренд из холдинга Comme des Garçons в 2023 году. Футболки, толстовки, худи, брюки, бомберы и аксессуары. Все в пяти цветах, черном, белом, сером, темно-синем и голубом – одновременно в духе релизов Рубчинского для Yeezy и его ранних коллекций. Запустился и официальный онлайн-магазин марки. Есть международная доставка.

Как российская мода взаимодействует с широким полем культуры?

Леонид Алексеев как корифей работы с театральным костюмом, проект Светланы Тегин для БДТ, сотрудничество 12Storeez с Третьяковкой, бренды как культурные институции, разговор о проекции ценностей марки на потребителя и многое другое – в тексте-исследовании Forbes Life.

Читать

Бренды RomaUvarovDesign и ODOR тизерят совместную апсайкл-коллекцию

Отправная точка коллекции – образ мухомора. Как рассказали Рома Уваров и Никита Калмыков, о совместном проекте они договорились, когда нашли на блошином рынке винтажную вышивку с Amanita Muscaria – Мухомором красным. В дропе ждем одежду и аксессуары, предметы искусства и интерьера.

Что происходит с местными марками, пришедшими на замену известным международным игрокам. Текст Retailer.ru

Ряд брендов называли бенефициарами ухода глобальных сетей – но в реальности таковыми стали не все. 

- Just Clothes 
Открыт в 2023-м фэшн-ритейлером Lady & Gentleman City. Его называли альтернативой Uniqlo из-за схожего формата. Но феврале этого года стало известно, что компания закрывает все 13 магазинов, точки будут переформатированы в мультибрендовые магазины Lady & Gentleman Street, где под Just Clothes будут отведены отдельные корнеры 

- Noun
Волгоградская марка, основанная в 2017-м, планировала открыть до 100 магазинов к 2024 году. Сеть вела переговоры с ключевыми ТЦ Петербурга. Вскоре у компании поменялся собственник, а в марте текущего года суд признал ее банкротом. Noun задолжала кредиторам 240 млн рублей.

- Lamoda Sport 
В августе 2023-го Lamoda анонсировала открытие собственной сети магазинов спортивных товаров. В планах компании было запустить около 300 точек в более чем 20 городах России за три года. К августу 2024-го в сеть Lamoda Sport входило 100 точек в более чем 40 городах. Сейчас там продаются ведущие мировые бренды и спортивные марки, которых нет на других площадках в России.

- 2Mood 
Основан в 2017 году, первый магазин открылся в 2018-м в Москве. Есть бутики в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге и других городах России. В августе 2022-го совладельцем 2Mood и ее 8 магазинов стала структура компании Ekonika, доля которой составляет 45%. В прошлом году марка продолжила активную экспансию в России, к осени сеть насчитывала 20 торговых точек.

- Amazing Red 
Мультибрендовая сеть запущена летом 2023-го. Входит в компанию Inventive Retail Group, которая была партнером Nike. Реализует спортивную одежду Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics. Планировалось, что ритейлер откроет 100 магазинов в более чем 20 городах России – это сделать удалось.

Федерация креативных индустрий проводит опрос – в том числе среди фэшн-специалистов

На основе ответов будет построена повестка круглого стола «Интеллектуальная собственность в материальном выражении: мода, промышленный дизайн, архитектура», который пройдет в Совете Федерации. 

Подробности – на платформе Альянса x Beinopen. Ответы принимаются до 12 апреля.

Бренды RomaUvarovDesign и ODOR тизерят совместную апсайкл-коллекцию

Отправная точка коллекции – образ мухомора. Как рассказали Рома Уваров и Никита Калмыков, о совместном проекте они договорились, когда нашли на блошином рынке винтажную вышивку с Amanita Muscaria – Мухомором красным. В дропе ждем одежду и аксессуары, предметы искусства и интерьера.

Видео из архивов Beinopen: партизанскими методами призываем деятелей международной моды приехать на московский Форум в 2017-м

А мы призываем вас поставить телеграм-каналу Beinopen бусты – с ними у нас появится возможность публиковать истории. Если у вас премиум, перейдите по ссылке и оставьте свой голос, сейчас не хватает 28-и. В видео есть сцены курения – как велит закон, сообщаем, что оно вредит здоровью.

В современном мире стираются границы между создателями и потребителями. Именно эту трансформацию отражает концепция просьюмеров

Денис Щукин, директор фонда «Креативные практики»

Просьюмеры (от англ. prosumer, professional + consumer) – люди, которые одновременно являются и производителями, и потребителями товаров и услуг.

Многие креативные индустрии работают на основе «просьюмерских» бизнес-моделей: от пользовательского контента (UGC) в медиа до open-source-разработки и кастом-дизайна в индустрии моды. Разбираемся с тем, кто такой просьюмер и зачем он нужен креативным индустриям.

Читать целиком

Число новых марок, появившихся на российском рынке после ухода международных игроков, консалтинговая компания Commonwealth Partnership сочла рекордным, передает «Коммерсант».

Отечественные бренды, занимающие освободившиеся ниши, по-прежнему преобладают в общем объеме новых открытий, поскольку их запуск проходит значительно быстрее, чем иностранных. Последние сталкиваются в том числе с санкционными ограничениями и потому выходят на рынкок через лицензии и франшизы – при содействии местных партнеров.

При этом количество брендов, вышедших на рынок, год к году сократилось вдвое – до девяти. «В ближайшее время темпы выхода новых марок на российский рынок продолжат замедляться: к концу 2025 года их число сократится на 57% год к году, до 22 брендов». Причины – широко обсуждающаяся нехватка торговых площадей и высокая стоимость финансирования – даже в востребованном у покупателя фэшн-сегменте она выше рентабельности.

Подробности – по ссылке.

Как умные гаджеты и искусственный интеллект меняют бьюти-индустрию
 
​По данным Kings Research, в 2023 году объем мирового рынка искусственного интеллекта в сфере красоты и косметики оценивался в $3,5 млрд, а к 2031 году он достигнет $14 млрд со среднегодовым ростом 19%. 

Причина – изменения в отношении потребителей: растущий спрос на индивидуальные решения, смарт-гаджеты и digital-first-подход к уходу. 

Как отмечают эксперты издания, ключевые изменения произошли в нескольких направлениях.

Главным образом, бьюти-индустрия развивается как технологичная отрасль:  
«С точки зрения бизнеса ИИ, машинное обучение и big data уже стали стандартом для управления ассортиментом, прогнозирования спроса, маркетинга и работы с клиентскими данными. Это позволяет точнее понимать рынок и быстрее реагировать на изменения».

Собеседники издания также назвали изменения в этой области:
- движение к натуральности и осознанности;
- бьюти-практики стали доступны для домашнего ухода;
- вырос интерес к традиционным восточным методикам ухода.

Кроме того, современный покупатель разбирается в принципах действия продуктов и ожидает не просто косметику, а составы и гаджеты с научно обоснованной эффективностью и точечным воздействием. Это заставляет компании использовать современные разработки.

По мнению экспертов отрасли, в ближайшем будущем индустрия будет определяться несколькими ключевыми трендами:
- интеграция с медицинскими технологиями, биотехнологии, биоинженерия;  
- глубокая персонализация ухода на основе индивидуальных биомаркеров;
- нейрокосметология (основная идея – воздействовать на нейронные связи и рецепторы кожи);
- переход к устойчивому развитию; 
- использование ИИ. 

Искусственный интеллект уже начали внедрять многие компании. Например, Estée Lauder представила голосового помощника для нанесения макияжа, предназначенного для людей с нарушениями зрения. Также бренд применяет ИИ, чтобы персонализировать продукцию, оптимизировать разработку и улучшить клиентский опыт.

Новые возможности открывают AR и VR. Пример – ModiFace от L’Oréal, предлагающий протестировать косметику в реальном времени. А система Geltek Skin Assistant собирает данные и с помощью ИИ определяет проблемы кожи и подбирает подходящую косметику. 

Развиваются фитнес- и велнес-приложения, которые стали полноценными экосистемами, интегрирующимися с умными устройствами.

Примеры: MyWellness, которое анализирует физическую активность и предлагает персонализированные тренировки, Calm – приложение для медитаций, улучшения сна и контроля стресса, Sleep Cycle – для мониторинга сна с рекомендациями, как улучшить его качество.

Эксперты прогнозируют, что через десять лет можно будет увидеть «смесь врачебных компетенций и новых технологических решений», а люди будут покупать персонализированные средства, используя сервисы.
Ключевой фактор развития – доступность решений для массового потребителя, а также удобство и простота в использовании.

Вероятно, Beauty Tech станет новым стандартом в индустрии, а значит, в ближайшем будущем нас ждут еще более точные алгоритмы, интеллектуальные гаджеты и новые технологические открытия, которые сделают персонализированный уход доступным для всех.

Выручка Lime в 2024-м выросла на 66% – компания заработала 34,4 млрд рублей

Это данные юрлица бренда, компании «Стиль трейд», поданные в Федеральную налоговую службу. Согласно им, чистая прибыль Lime составила около 2,05 млрд руб., против 2,2 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 55,6%, до 19,8 млрд рублей. Себестоимость продаж компании выросла на 82,7%, до 14,5 млрд рублей.

При этом в прошлом году компания столкнулась с высокими расходами: коммерческие расходы «Стиль трейд» увеличились на 60%, до 14,2 млрд рублей, а «прочие расходы», среди которых могут быть расходы на списание товаров, открытие магазинов, судебные издержки и т.д., увеличились на 247,5%, до 5,8 млрд рублей. 

В пояснении к отчету сообщается, что «в течение 2024 г. было открыто три собственных магазина, произошло увеличение торговых площадей действующих магазинов и увеличение розничных цен продажи». 

Lime называли одним из бенефициаров ухода западных брендов из России: в крупных ТЦ оборот магазинов бренда вдвое превышал оборот ушедшей Zara. По итогу 2022-го выручка компании составила 10,2 млрд руб., а в 2023-м выросла вдвое.

Летом ушедшего года Nikoliers внесла Lime в топ-10 наиболее перспективных и развивающихся брендов в России. По данным аналитической компании, активный рост Lime был обусловлен расширением форматов магазинов, открытием новых точек и запуском новых линеек. 

Как российская индустрия моды реагирует на глобальные тренды. Исследование РБК Стиль 

В ходе работы были использованы данные более 40 крупных игроков, среди которых парижское тренд-бюро Carlin Creative Trend Bureau, нью-йоркское Future Snoops, лондонское Trendsite и екатеринбургское TrendBuro, агентства и проекты How Fashion Works, «Династия», VMC Retail, VM Guru, Data Insight. Также были привлечены независимые аналитики офлайн- и онлайн-ритейла, специалисты по ассортименту и мерчандайзингу, ритейлеры, стилисты, представители брендов. 

Были выявлены следующие локальные макротренды, которые зародились и развиваются внутри страны:

- поиск локальной идентичности (о возвращении к корням, ремеслам и промыслам, вдохновение внутри местной культуры и среды, стремление потребителя опереться на что-то родное); 

- ностальгия (отсылки к прошлому: от традиционных принтов и техник до узнаваемого дизайна, ностальгия представлена разнообразно: slavic core, минимализм 1990-х, спортивная одежда, кроше, кружево и вязаные изделия);

- функциональность (в России тренд популярен благодаря климатическим условиям).

Также в ходе исследования были названы глобальные макротренды, которые представлены на мировом уровне и существенно влияют на целые отрасли и большие группы людей:

- тактильность (люди стремятся к комфорту и заботе, что влияет на моду: объемный крой прочно закрепился в повседневности, бренды создают «обнимающие» силуэты, используют приятную на ощупь ткань);

- оверсайз и массивные плечи (логичное продолжение предыдущего тренда и power dressing); 

- устойчивость и экология (законодательство в Европе и США вынуждает бренды делать цепочки поставок прозрачными и включать sustainability в свой сторителлинг, что, в свою очередь, привлекает Gen Z). 

Также эксперты сформировали тренды трех ближайших сезонов – всего 223, от пыльных оттенков до новой женственности.

Эксперты также назвали болевые точки индустрии: 

- многие игроки рынка не покупают тренд-обзоры (причины – высокая стоимость отчетов международных агентств и наличие в штате специалистов, сфокусированных на анализе трендов); 

- необходимость в локальном тренд-анализе;

- глобальные тренды часто не приживаются из-за особенностей климата и менталитета;  

- отсутствие работы с локальными архивами не позволяет формировать устойчивые тренды. 

- проблемы с материалами препятствуют реализации трендов (около 95% материалов российские производители вынуждены закупать за границей, что напрямую влияет на ассортимент); 

- российским e-com-площадкам предстоит научиться лучше работать с трендами.

Сеть «Золотое яблоко» по объему выручки обогнала «Лэтуаль» и «Рив Гош»

Оборот составил 155,5 млрд рублей – это рост на 66% по сравнению с 2023-м, когда торговая сеть лишь немного опережала прежнего лидера рынка, «Лэтуаль».

В 2024-м «Золотое яблоко» стал самым быстрорастущим и самым крупным бьюти-ритейлером (без учета маркетплейсов и магазинов формата дрогери, такие как «Магнит косметик», которые торгуют более широким ассортиментом).

Чистая прибыль екатеринбургской компании в минувшем году выросла с 3,3 млрд рублей до 3,8 млрд. А выручка увеличилась в 1,7 раза, до 155,5 млрд рублей.

Показатели конкурентов ниже:
- «Лэтуаль» в прошлом году заработала 89,3 млрд рублей (прирост год к году составил 5%);
- «Рив Гош» закончил год с выручкой 37,4 млрд рублей (+7%);
- «Подружка» – 24,8 млрд рублей (+28%); 
- «Иль де Ботэ» – 8,2 млрд рублей (-5%).

Как отмечают в INFOLine, российский рынок косметики в 2024-м рос довольно вялыми темпами, «в рамках инфляции». Так, по данным «Нильсен», 
продажи косметики и непродовольственных товаров повседневного спроса увеличились всего на 8,6%.

В минувшем году у «Золотого яблока» открылось не так много новых магазинов: два в России и два за рубежом – в Белоруссии и Катаре. При этом в сети насчитывается 36 магазинов в России. Для сравнения: у «Лэтуаль» в конце года было около 890 магазинов, у «Подружки» – 258.

Екатеринбургская компания смогла завлечь в свои супермаркеты молодую аудиторию, превратив их в подобие клубов с событийной программой. 

В самом «Золотом яблоке» ускорение темпов роста выручки объясняют ставкой на электронную коммерцию: продажи через интернет-магазин в минувшем году удвоились в денежном выражении, доля электронной торговли в обороте теперь составляет более 50%. Всего в 2024-м клиенты сети сделали около 47 млн заказов, из которых 20,5 млн – онлайн. Средний чек там на 56% выше, чем в офлайне.

Эксперты отмечают, что интерес к интернет-магазину обусловлен несколькими причинами: 
- более широким предложением: «в ассортимент ввели больше брендов и новые некосметические категории». Среди них: украшения, аксессуары, товары для дома и здоровья, бьюти-гаджеты;
- в приложении и на сайте заработал раздел Teens с товарами для подростков – сейчас он наполняется брендами уходовой и декоративной косметики, есть одежда, обувь и украшения;
- приросло и число брендов – на 15% за год, всего около 4500 брендов. А российских производителей стало больше на 20%;
- около 200 косметических марок продаются только здесь на эксклюзивных условиях;
- появились новые онлайн-сервисы: стримы, видеоконсультации и видеоинструкции к товарам, в которые встраивают рекламу брендов – ее оплачивают поставщики «Золотого яблока»; 
- клиенты могут создать собственный дизайн подарочной карты с помощью нейросети, поделиться корзиной как вишлистом, получить заказ с доставкой по клику в срок от 30 минут;
- компания первой среди бьюти-ритейлеров стала открывать собственные ПВЗ. 

По мнению экспертов, основной вызов для «Золотого яблока» теперь – «удержать свою аудиторию по мере ее взросления». Для этого они рекомендуют Екатеринбургскому ритейлеру создавать новые увлекательные предложения для  молодых клиентов, а для людей постарше обеспечить комфортный шопинг, «например, им важно отсутствие очередей в магазинах».

Financial Times назвал самые быстрорастущие фэшн-компании Европы. А 12Storeez почти догнал Marni по выручке

Екатерина Куштримович, основатель агентства бизнес-консалтинга в индустрии моды Kloto

Financial Times опубликовал ежегодный рейтинг 1000 самых быстрорастущих компаний Европы. В списке есть и компании из мира моды, хотя их всего лишь семь. Причем три специализируются на sustainability и circular economy.

Мое внимание привлек французский проект Arlettie с инновационной бизнес-моделью. Они предоставляют доступ к sample sale люксовых брендов в Лондоне, Милане и Париже – привилегия, обычно доступная только инсайдерам индустрии.

Каждую неделю на продажу выставляются коллекции Acne Studios, Toteme, Brunello Cucinelli, Balmain, Eres и других. Впечатляет рост компании: выручка превысила 80 млн евро, увеличившись почти на 50% за год. 

А вот и другие модные бренды в рейтинге:
- бренд белья Undress code (Польша); 
- Rifò (Италия) – одежда с принципами circular economy; 
- ACBC (Италия) – высокотехнологичные экоматериалы; 
- O My Bag Amsterdam (Нидерланды) – сумки с ESG-подходом; 
- обувь BallereTTe (Италия); 
- B2B оператор AP Italian Luxury (Италия) – B2B-игрок.

Рейтинг Financial Times заставил меня задуматься о том, как растут российские бренды по сравнению с глобальными. Из интересного: 12 STOREEZ, например, сегодня генерирует выручку больше, чем Alaïa, и практически догоняет Marni. Неожиданно, не правда ли?  

Читать целиком 

Мы едем в Нижний Новгород! Форум Beinopen х Долями «Российская мода между ценой и ценностью» пройдет 3 и 4 июля

Реальность моды к 2025 году такова: кажется, что мы живем во время появления своих больших героев – ярких и сильных российских фэшн-брендов. Однако в этом процессе становится заметным одно из главных противоречий: растет цена, но не всегда ценность. В чем его причины?

Во-первых, в российской моде логика ценообразования оказалась неустойчива – из-за турбулентности экономики, наложенной на молодость самой индустрии. Мы не всегда понимаем, чем наш мидл отличается от масс-маркета, и какие критерии и уровень смыслов могут определять российский бренд как премиальный.

Во-вторых, отечественные марки уже очень хорошо научились работать с потоком мировых быстрых трендов, но им еще сложно дается проработка ценностного пласта. А именно ценности – сила дизайна, зрелость образа, непротиворечивость сторителлинга, укорененность в культуре – делают производителя брендом. 

Форум «Beinopen х Долями: российская мода между ценой и ценностью» соберет профессионалов моды, чтобы они смогли обсудить ситуацию в сфере – на успешных федеральных и локальных кейсах, дать практическое знание о ведении модного бизнеса на мастер-классах, вдохновить на модные высказывания, сбалансированные по шкале цены-ценности.

Спикеры Форума – игроки модного бизнеса, представители креативных индустрий, исследователи моды. 

Среди спикеров:
- Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» в НИУ ВШЭ;
- Роман Крихели, стилист, фэшн-блогер, основатель Superposition; 
- Никита Калмыков, ведущий дизайнер круизного направления Ulyana Sergeenko и основатель ODOR; 
- Татьяна Ермакова, основательница ресейл-платформы The Cultt; 
- Илья Вершинин, кастинг-директор ЦУМ ДЛТ и сооснователь модельного агентства Viral Talent Management; 
- Дарья Колосова, основательница промо-бюро «Синтэтика»;
- Татьяна Чернышева, основательница бренда The Clou.

На Форуме будет действовать бизнес-зал сервиса Долями, в котором можно будет узнать, как финансовые инструменты помогают увеличить продажи, задать вопросы по развитию вашего офлайн- или онлайн-бизнеса, получить индивидуальную консультацию и предложения от экспертов Долями и Т-Банка. 

Место проведения: Нижний Новгород, Центр культуры «Рекорд»

Бесплатная регистрация

Продажи глобальных брендов масс-маркета на российских площадках снизились на 35%. Долю, которая принадлежала четырем международным игрокам, теперь делят десять отечественных

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace (входит в ГК «СКБ Контур»), который подсчитал продажи на Ozon и Wildberries с января по март 2025-го и сравнил их год к году.

Более заметное снижение выручки показали:
- Bershka (сокращение в 7 раз – до 7,8 млн руб.);
- Pull & Bear (в 6,8 раза – до 7,1 млн руб.);
- Stradivarius (в 3,6 раза – до 12,2 млн руб.);
- Oysho (в 4,6 раза – до 2,8 млн руб.);
- Massimo Dutti (в 4,3 раза – до 5,6 млн руб.).

Показатели некоторых марок разнятся в зависимости от маркетплейса. Например, продажи Zara более чем вдвое упали на Ozon (до 39,3 млн руб.), но выросли на Wildberries почти на 35% (до 91,3 млн руб.). У H&M на Wildberries продажи тоже увеличились – на 44% (до 516 млн руб.), а на Ozon остались примерно на прошлогоднем уровне (-0,9%) и составили 152 млн рублей.

Тенденцию подтвердили и в CDEK.Shopping – здесь заказы на одежду и обувь масс-маркета снизились за указанный период в среднем на 33% год к году. Лидеры по сокращению – Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho.

Потребители в этом сегменте переключились на другие – в основном российские – бренды. Так, в 2022 г. 15% рынка на Ozon занимали четыре ведущих зарубежных игрока. Сейчас она принадлежит первой десятке отечественных марок.

Две трети оборота 100 крупнейших продавцов фэшн-товаров на Ozon приходится на отечественных производителей. В топе I квартала по темпу роста оборота – Just Clothes (марку развивают владельцы Lady & Gentleman City) и Sela (входит в Melon Fashion Group).

Продажи глобальных брендов масс-маркета на российских площадках снизились на 35%. Долю, которая принадлежала четырем международным игрокам, теперь делят десять отечественных

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace (входит в ГК «СКБ Контур»), подсчитавшего продажи на Ozon и Wildberries.

Более заметное снижение выручки показали:
- Bershka (сокращение в 7 раз год к году – до 7,8 млн руб.);
- Pull & Bear (в 6,8 раза – до 7,1 млн руб.);
- Stradivarius (в 3,6 раза – до 12,2 млн руб.);
- Oysho (в 4,6 раза – до 2,8 млн руб.);
- Massimo Dutti (в 4,3 раза – до 5,6 млн руб.).

Показатели некоторых марок разнятся в зависимости от маркетплейса. Например, продажи Zara более чем вдвое упали на Ozon (до 39,3 млн руб.), но выросли на Wildberries почти на 35% (до 91,3 млн руб.). У H&M на Wildberries продажи тоже увеличились – на 44% (до 516 млн руб.), а на Ozon остались примерно на прошлогоднем уровне (-0,9%) и составили 152 млн рублей.

Совокупная выручка перечисленных брендов от продаж одежды и обуви с начала года до 25 марта на Ozon и Wildberries упала на 2% – до 842 млн рублей.

Тенденцию подтвердили и в CDEK.Shopping – здесь заказы на одежду и обувь масс-маркета снизились за указанный период в среднем на 33% год к году. Лидеру по сокращению – Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho.

Потребители в этом сегменте переключились на иные, в основном российские, бренды. Так, в 2022 г. 15% рынка на Ozon занимали четыре ведущих зарубежных игрока, сейчас эта доля принадлежит уже топ-10 отечественных марок.

Кроме того, две трети оборота 100 крупнейших продавцов фэшн-товаров на Ozon приходится на отечественных производителей. В топе I квартала по темпу роста оборота – Just Clothes (марку развивают владельцы универмагов Lady & Gentleman City), Sela (входящая в Melon Fashion Group), а также Kari и белорусский бренд Mark Formelle.

Как инновационные технологии меняют люксовые бренды. Исследование Vogue Business

Издание изучило, как борьба за внимание потребителей заставляет марки выделяться, используя ИИ и другие новейшие технологии. 

Один из главных трендов – геймификация. Так, 22% брендов из 60 самых крупных по выручке в настоящее время предлагают игровые возможности. Среди кейсов – Louis Vuitton: он запустил сообщество в Discord в сентябре 2023-го и выпустил игру Enigma.

47% марок предлагают AR- и VR-функции. В декабре 2024-го Versace выпустила виртуальную сумку Tag в Snapchat, на люксовой гейминг-платформе Drest и метавселенной Zepeto. А Burberry запустила AR-примерку своих фирменных шарфов в ноябре 2024 года. Также виртуальная примерка в прошлом году появилась у Farfetch. 

Одним из лидеров рейтинга по использованию инновационных технологий становится Balenciaga:
- бренд является первопроходцем в области криптовалютных платежей (с 2022 года);
- запустил виртуальную коллекцию для Apple Vision Pro;
- сотрудничает с мобильной игрой Need For Speed; 
- в мае прошлого года запустил платформу Balenciaga Music, которая «объединяет субкультуру с инновациями»при помощи специально подобранных плейлистов и одежды с чипами NFC. 

А у Gucci, который ранее лидировал в таких областях, как игры, NFT, сейчас обратная ситуация. Так, после назначения Сабато Де Сарно в январе 2023-го инновации несколько отошли на второй план:

- из навигации сайта был удален раздел игры Gucci Arcade;
- игры Gucci Gravity и Gucci Labyrinth сейчас недоступны; 
- снизилась активность в виртуальном мире Gucci Town на игровой платформе Roblox;
- закрылась ресейл-платформа Gucci Vintage (наряду с Hugo Boss Pre-Loved и Valentino Vintage).

Как отмечает издание, сейчас только девять брендов напрямую управляют собственными ресейл-платформами, годом ранее их было 13.  При этом сами потребители заинтересованы в возможности перепродажи – об этом заявили 53% опрошенных, это на 45% больше, чем в первом полугодии 2022 года. 

Среди других инноваций в фэшн-сфере:

- Dior в прошлом году презентовала систему Astra, которая собирает данные о клиентах из различных источников, включая отзывы и онлайн-покупки, создавая целостный профиль клиента;  
- китайский e-commerce гигант JD.com активно внедряет ИИ-помощника для запуска магазинов и создает контент; 
- Brunello Cucinelli запустила на сайте ИИ, похожий на ChatGPT. Это обеспечивает большую прозрачность и упрощает поиск информации. 
- нью-йоркская марка Collina Strada загрузила все прошлые коллекции в ИИ-систему, там сгенерировала множество концепций дизайна, которые затем легли в основу новых моделей и принтов. 

МY812 показали свадебную капсулу для разных форматов торжества  

В коллекции представлены как нарядные варианты, так и простые лаконичные. Среди тканей – шелк и вискоза. В качестве торжественных элементов использованы банты, объемные клинья, шнуровки, цветы, пришитые вручную, а также скрытый корсет. 

Новый продукт для бренда – заколка из бука, созданная совместно с брендом украшений Apotropey. Цветы выполнены из вымоченного шелка по старинной технике цветоделия. Все изделия – на сайте и в магазинах бренда.

Московская неделя моды в марте 2025-го — светский ивент, который пытается стать мягкой силой, но не попадает в экономику

Спустя десятилетия работы команды Артефакта (РФВ, MBFW, Фонд моды) мероприятие стало бесплатным. Конечно, это уже несколько лет хорошо отражается на контенте: вместо гламурных показов чьих-то жен и дочерей появился отбор – и в программе достаточно сильных молодых дизайнерских марок. Но основное отличие от Парижской недели моды в том, что «неделя моды мэра Москвы» (несмотря на высокий профессионализм организаторов) все еще очень мало отношения имеет к реальному бизнесу и индустрии (то есть к экономике) моды.

Лидеры рынка Monochrome, Ushatava, 12Storeez, Pervert, Oskelly и еще пару десятков самых узнаваемых и успешных компаний не принимают и не будут принимать участие в показах, шоурумах и маркетах. Почему? Потому что неделя не является точкой сборки доверия профессионального модного сообщества и никак не участвует в цепочках создания ценности, значит, не влияет на реальные продажи марок.

Частная компания «Артефакт» трансформировалась в московский Фонд моды и лучше других команд делает хороший профессиональный и в целом красивый светский ивент, который пытается стать элементом мягкой силы. Мы теперь тоже ходим на эту «ярмарку тщеславия» – посещаем показы брендов, за развитием которых давно наблюдаем: Measure, Gapanovich, Abzaeva, Vereja.

Но Фонд ли это моды и как измеряется эффективность его работы, кроме PR Value с приглашенными или купленными селебами?

Читать целиком

Как российские фэшн-бренды формируют цены – реплики марок и аналитиков в тексте Forbes

В последние годы негатив потребителей вызывает рост цен, в том числе и в фэшн-категории. Он распространяется на разные ценовые сегменты – каждый бизнес зависит от одних и тех же факторов: курса валют, ставки ЦБ, конкурентного поля и спроса.

Эксперты, опрошенные изданием, объясняют, что в структуре цены есть два момента:
- основные затраты (на разработку и производство товара: ткань, фурнитуру, работу дизайнеров и фабрик, логистику и доставку);
- дополнительные/опосредованные (формируют добавленную стоимость бренда и обеспечивают уникальный клиентский опыт покупки и обладания изделием: сервис, красивая упаковка, имиджевые съемки и пр.). 

От опосредованных затрат отказаться нельзя, можно лишь оптимизировать и урезать их до приемлемого минимума.

Что касается конкретных примеров ценообразования, эксперты приводят следующий пример: «пошив платья в Бишкеке может обойтись в сумму от 800 до 1000 рублей вместе с тканью. После таможенной очистки и доставки эта вещь в России будет стоить порядка 1300 рублей, далее в оптовый канал она попадет по цене от 2400 до 2800 рублей, а на розничной полке окажется с ценником от 5600 до 8500 рублей. Таким образом, мы получаем наценку 700% от производства до розницы». При этом они отмечают, что эта цифра не говорит о том, что ритейлер много зарабатывает. Наоборот: если наценка будет менее 400%, то компания просто не сможет выжить. 

Кроме того, после февраля 2022-го брендам пришлось перекраивать бизнес-процессы и подстраиваться под новые реалии.

Сами бренды называют следующие проблемы:
- сложности с международными платежами, 
- рост стоимости кредитных средств, 
- повышение логистических тарифов и пошлин
- повышение стоимости материалов в связи с нестабильным курсом валют и особенностями производства сырья («Например, если из-за природных причин льна становится меньше, его цена растет, что влияет на цену изделий», – рассказали в 12 Storeez); 
- особая конкурентная среда, возникшая на фоне развития маркетплейсов с небольшими игроками (об этом заявили в компании R-Mixed, производящей одежду и аксессуары под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet).

Эксперты рассказали, из чего состоит цена и предложили экономить на некоторых пунктах:
- 10–20% себестоимость самих изделий – их нередко можно сделать дешевле за счет выбора иных тканей и дизайна (однако с этим не согласны игроки рынка, например, в Lesyаnebo, Ivolga, Jenёk и других брендах заявили, что отказались от такой модели, поскольку это сказалось бы на качестве материалов);
- затраты на маркетинг (могут составлять 5–10% от оборота компании);
- аренда помещений (около 20%), 
- прочие затраты, в том числе на оптовый канал (еще 20%).
Собеседники издания отмечают, что излишняя экономия может негативно сказаться на будущем компании. Например, стараясь улучшить показатель чистой рентабельности (варьируется от 5–7% до 15%) и отказавшись от розницы в пользу маркетплейсов, нельзя забывать, что «флагманские магазины и сильные маркетинг и команда – залог уверенного бренда, клиентской лояльности и устойчивости бизнеса».

В России приняли закон, запрещающий размещение рекламы на заблокированных платформах, принадлежащих Meta*
 
Алина Цуцу, стратег и консультант, Horizon

Это, конечно, ударит по блогерам и бизнесу, но одновременно поспособствует переходу брендов к более независимой модели маркетинга, где главная сила – собственные аудитории и лояльные сообщества.

Особенно это актуально для крупных игроков, которые могут развивать собственные медиа, постепенно выращивая их из аудитории своих каналов и соцсетей.

Недавняя такая история: проект Fashion Прокачка, который начинался как профессиональное Telegram-сообщество о моде, а затем на его базе появилось медиа Fashion Buzz. Здесь коммуникация с аудиторией развилась в отдельный медиапродукт, который работает на вовлечение и укрепление комьюнити.

Безусловно, такой путь подходит не всем, но у меня есть гипотеза, что, возможно, мы увидим, как разные бренды и компании начнут объединяться вокруг общего смыслового нарратива, создавая коллективные медиаплатформы. Это могут быть пространства, где бизнесы, работающие в одной экосистеме (например, fashion, beauty и lifestyle), будут совместно развивать контент, аудиторию и комьюнити.

*Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

Покупатели начинают сберегать, а бренды накапливают сток. На этом фоне в России растут аутлеты – даже несмотря на общее понижение ТЦ

Посещаемость аутлетов с января по март 2025-го выросла на 4% год к году. На такие данные Focus Technologies ссылается «Коммерсант». Рост прослеживается на фоне снижения трафика на рынке классических ТЦ на 3%. Аутлеты, по мнению экспертов, опрошенных изданием, выглядят более устойчивым форматом. 

Также среди положительных факторов, влияющих на развитие аутлетов, были названы:

- низкая конкуренция в сегменте (совокупная площадь аутлетов в России – 222 тыс. кв. м, а последний заметный объект был сдан в 2020 году, 3-5% от общего объема торговой недвижимости в стране);
- переход потребителей к сберегательной модели;
- обилие товарных остатков, которые ритейлеры накопили после двух неудачных сезонов и сбывают в аутлетах;
- развитие сервисов на торговых площадях (детских зон, фуд-холлов и пр.);
- застройка новых жилых зон вокруг аутлетов.

Что касается конкуренции с онлайн-ритейлерами, то, по мнению собеседников издания, их ассортимент почти не пересекается: представленные в аутлетах бренды зачастую не продаются на маркетплейсах. 

Отмечается, что в таких условиях интерес девелоперов к строительству новых аутлетов может вырасти. Однако есть несколько сдерживающих факторов:
- непростой инвестиционный климат;
- низкая доступность кредитования;
- геополитическая турбулентность и нестабильная экономическая ситуация; 
- отсутствие массовой готовности российских брендов работать в формате постоянных скидок;
- относительная молодость марок и небольшое количество товарных запасов, которого может быть недостаточно для открытий в аутлет-центрах.

Индустрия моды в России сталкивается с кадровым кризисом. Forbes Life поговорил о ситуации и способах решения с игроками рынка

В российской фэшн-сфере не хватает рабочих рук – критически сильно это ощущается в более дорогом сегменте, где фокус сделан на сложности конструкции и обработки, уровне качества. Профессионалы с необходимыми навыками тщательно отбирают вакансии и нередко решают работать на себя.

Игроки рынка называют несколько специальностей, где ощущается дефицит кадров:

- дизайнеры, «обладающие не только художественным вкусом, но и знанием материалов, пониманием баланса между креативом и коммерцией», – об этом рассказали в Ushatava;

- специалисты по сложному конструированию и нестандартным технологиям;

- ремесленники, умеющие делать многое вручную, – в Red September посетовали, что часто технологи и мастера обучают швей на месте;

- опытные стилисты-консультанты, способные предоставить клиентам премиальный сервис;

- товароведы с техническими навыками;

- продавцы, нехватка которых, мнению экспертов, приводит к трудоустройству некомпетентных сотрудников, что отражается на потребительском опыте и приводит к некачественному сервисному обслуживанию в магазинах;

- продакт-менеджеры;

- маркетологи;

- операционные специалисты с опытом и знанием особенностей построения сезонных коллекций, умением определять тренды, «насмотренностью», высокими эстетическими требованиями и способностью приземлять сезонное видение концепции бренда на ассортимент.

Еще одна проблема рынка – столкновение разных поколений специалистов. Молодые более энергичны и гибки, но им не хватает опыта, понимания циклов производства и особенностей материалов. Кроме того, новички сразу ожидают высоких зарплат. 

По мнению некоторых игроков, самые ценные кадры – бывшие работники крупных советских фабрик. 

В качестве решения проблем собеседники издания назвали

- организацию стажировок, после которых молодые специалисты были бы сразу готовы к работе (в качестве примера приводится кейс Nike, который ранее сотрудничал с российскими вузами);

- повышение престижа таких профессий, как швеи, конструкторы и технологи на всех уровнях воспитания молодых кадров (например, 12Storeez посвятил съемку капсулы сотрудникам, которые работали над коллекцией);

- перестройку образовательных программ под нужды рынка и расширение возможности целевых программ по образовательным направлениям в легкой промышленности, в идеале – государство может собирать кадровые запросы индустрии.

Однако эксперты отмечают, что рынок уже начал реагировать на кадровый дефицит: появляются частные школы и курсы, которые помогают частично закрыть потребность в специалистах. Также существуют профессиональные сообщества, где эксперты обмениваются опытом и знаниями. Если к этим процессам подключится государство, это, по мнению собеседников издания, даст мощный импульс развитию индустрии. 

Как бренду развивать оптовые продажи и надо ли? 

Анна Якимова, независимый фэшн-эксперт, консультант, спикер и лектор в Beinopen, Fashion Factory School, Dot Comms:

Важно понимать, что оптовые продажи – это отдельный сегмент бизнеса или, если вы уже продаете в рознице/онлайне, – бизнес внутри вашего бизнеса.

Есть ряд обязательных условий для входа в оптовые продажи, а именно:

- Наценка
Если ваша средняя наценка меньше 4, вы не сможете продавать оптом.
Конечно, при оптовых продажах у нас сокращаются расходы на аренду, ФОТ и даже маркетинг.
Но опт предполагает партнерскую скидку (в норме 50%), а так же систему лояльности для оптовых клиентов (то есть возможность делать более глубокую скидку).
Поэтому если вы не можете себе позволить наценку хотя бы 4, то оптовые продажи не для вас.

- Предзаказ
Серьезный опт предполагает работу по системе предзаказ.
Это значит, что образцы вашей новой коллекции должны быть готовы примерно за полгода до старта продаж.
Далее оптовые клиенты делают отборку, вносят предоплату и вы запускаете партию.
Схема удобная, но производственный цикл удлиняется.

- Ассортимент
Для оптового сотрудничества важно иметь широкий ассортимент.
На стадии предзаказа к вам приезжают байеры и выбирают ассортимент согласно запросам их целевой аудитории.
Задача бренда –предложить выбор, а затем сделать так, чтобы большинство байеров заказали одно и то же.
Так вы минимизируете расходы на производство: чем больше штук, тем меньше себестоимость.

Читать целиком